Съёмка при недостаточном освещении

 

Нередко встречаются моменты, когда освещение крайне слабое. Например, свет идёт от таких источников, как костер, камин, свечка, горящая спичка, луна или заходящее солнце. В данном случае мы имеем дело с точечным источником света, он обладает малой излучающей поверхностью. В результате появляются резкие тени, снимки при подобном освещении получаются довольно интересными. Если есть возможность, не упускайте возможность использовать такой свет в качестве единственного источника.

При освещении от таких источников как свечка, костер и т.д. использовать встроенную вспышку – только все испортить, вся романтика при этом исчезнет. Можно аккуратно попробовать добавить свет от фонаря, желательно, чтобы он был рассеянным.

В условиях низкой освещённости из‑за сотрясения камеры снимки получаются смазанными, их сложно исправить даже с помощью новейших и мощных программ.

В подобных условиях логично использовать штатив. Наилучшее решение, чтобы исключить вибрации камеры это закрепить смартфон на устойчивой поверхности, затем сфотографировать с помощью таймера. Тем самым устраняется основная причина дрожания камеры.

Если нет штатива, используйте устойчивую поверхность, например, стол, стул и т.д. Поза должна быть устойчивой, обопритесь о стену. При съёмке с рук самое полезное это таймер автоспуска, ведь даже небольшая вибрация ухудшит кадр.

 

 

 

Рис. 4.16. Съёмка при недостаточном освещении

 

Вечерняя и ночная съёмка

 

Наиболее трудный и сложный вид, ограничений здесь много. По сравнению с фотоаппаратами смартфон установить на тяжёлый и устойчивый штатив не так просто. К тому же устойчивость всей конструкции получится невысокая, особенно в ветреную погоду.

Кроме того, в силу конструктивных особенностей, площади матрицы, диапазон рабочей светочувствительности намного ниже по сравнению с фотокамерами. Следовательно, выдержка достаточно удлиняется, соответственно вероятность того, что снимки получатся смазанными крайне высокая.

Подберите более выигрышный объект – достаточно освещённый. Хорошо, когда вокруг присутствуют огни, особенно праздничное освещение. В зимнее время также интересно снимать в ночное время, красиво, когда снег играет огнями. В зимний период ночная съёмка особо актуальна, когда световой день заметно сокращается.

Первая задача при вечерней съёмке – обеспечить чёткость снимка. Если вы получили смазанный кадр, то пользы от него немного. Скорее всего, его придётся удалить, если только он не понадобится для конкурса на тему «Ночные привидения в городе». Обеспечьте камере неподвижность. Удержать в руках смартфон при длительной выдержке, даже если постараться задержать дыхание и прислониться спиной к стене, крайне сложно.

Самый надёжный результат обеспечит только штатив. Когда его нет под рукой, можно прислонить смартфон к устойчивой ровной поверхности. Если внимательно посмотреть вокруг, можно подобрать что‑то подходящее – выступ в стене, скамейку, перила, каменную плиту, подоконник и т.д. Когда нет ничего подходящего, прислоните к дереву. Если, например, вы на морском берегу или в степи, присядьте и прислоните смартфон к колену. Либо можете положить левую руку на правое плечо, смартфон положить на локоть левой руки, используя его как подставку и снимать.

Обычно в вечернее, а в особенности в ночное время становится холодно. Так как вы при съёмке двигаетесь меньше и руки ваши открыты, то вы ощутите ночную прохладу быстрее. Поэтому старайтесь одеться теплее. Если в ночное или вечернее время дует сильный ветер, льёт ливень, то в этот день желательно съёмку отложить.

Как правило, ночью сцены контрастны, в такой ситуации придётся часть сцены исключить. Замеряя экспозицию по закатному небу, деревья, дома и другие объекты получатся чёрными. Чтобы что‑то изменить, вам придётся строить композицию по‑другому. Определите главный объект, укажите на экране пальцем точку фокусировки, выстроив кадр так, чтобы слишком тёмные или слишком светлые объекты не мешали восприятию кадра и не так бросались в глаза.

Использование вспышки в ночной фотографии не самый хороший вариант, само по себе ночное освещение романтично, вспышка же его «убивает». Автоматика замерит яркость в среднем для всего кадра, в результате чего вы получите передержку переднего плана, соответственно дальний план может оказаться сильно недодержанным. В результате многоплановая сцена, освещаемая вспышкой, не войдёт в диапазон фотографической широты. Здесь вам проще несколько ограничить композицию – снять только композицию с одним планом, иначе говоря, плоскую композицию, в которой все объекты и фон расположены на приблизительно одинаковом расстоянии от камеры. Если представится возможность, почему бы не использовать дополнительный свет, например фонарь или фары, подсветив удалённый объект боковым освещением. Попробуйте вместо вспышки использовать другие источники света. Например, фонарик, зажигалку или даже спички. С помощью мерцающего света спичек или свечек вы сможете получить загадочные снимки. Фонарик позволит красочно «выхватить» из ночи выразительный фрагмент.

Неплохо поэкспериментировать со светом фар собственного автомобиля. Например, для эффектной подсветки ночного пейзажа, снимая бушующее ночное море или лесной пейзаж. Попробуйте импровизировать со светом от костра, включить в кадр искры.

При съёмке ночного пейзажа можно подсветить передний план фонариком. Во время ночной съёмки могут возникнуть сложности с фокусировкой по причине низкой освещённости. Карманный фонарик, с помощью которого вы подсветите объект, поможет камере сфокусироваться. Полезно сделать несколько снимков, рассчитывать, что с первого раза все получится идеально, не стоит.

Когда света мало, желательно не пользоваться дополнительными оптическими насадками, при общем недостатке света выдержка ещё больше удлинится. Вероятность «смазать» кадр будет практически стопроцентной. Тем более, цифровой зум при использовании встроенных приложений в данных условиях совершенно не нужен.

При обработке снимка можете поэкспериментировать с балансом белого, добейтесь множества разных интересных цветовых эффектов. Иногда полезно выставить баланс белого на дневной свет, снимок получится выразительнее, детали будут переданы полнее.

Распланируйте съёмку так, чтобы захватить время, когда ещё не совсем стемнело. Уровень освещённости будет выше, чем ночью. При этом объект на снимке выйдет лучше, фотографии получатся интересными, что позволит передать романтику вечернего освещения. Начинайте съёмку за час до наступления темноты, так вы успеете захватить тончайшие оттенки вечернего освещения.

Наиболее подходящие объекты для ночной съёмки это памятники архитектуры, церкви, старинные и красивые современные здания. Привлекательные эффекты вы можете получить, снимая неоновые вывески магазинов и клубов.

Освещённые фонарями улицы, выглядят совершенно по‑другому. Прекрасно смотрятся ночные снимки с отражениями в воде. Если в кадр попадает луна, снимки получат большее разнообразие. Попробуйте снять отражение в воде или зимний лунный пейзаж с деревенским домиком, у которого идёт свет из окна, с бликами от него на снежных сугробах.

Замечательно получаются снимки, когда на них присутствуют яркие разноцветные огни. Затем при обработке добейтесь такой цветопередачи, чтобы огни не терялись, в таком случае снимок потеряет объем и привлекательность.

Эффектно на снимках получаются ночные аттракционы.

Ночная съёмка прекрасно справляется с передачей динамики, если есть желание, снимите движение машин. При невысоком освещении выдержка удлинится, свет от фар растянется полосами. Встаньте на более высокую точку, с которой вид открывается красивый. Неплохо использовать штатив и приложение, обеспечивающее функцию таймера.

Прекрасно получаются ночные снимки, сделанные в мороз и в туман, зимний свет в эти дни особенно красив. Вокруг все меняется, становится фантастически красивым. Следует учесть, что туман ночью резко снижает освещённость, следовательно, выдержка ещё больше удлинится.

Яркое и интересное зрелище – ночные грозы. Обычно длятся они недолго, но начинаются не сразу. Поэтому можно подготовиться заранее. Если повезёт – снимите сверкающую молнию через завесу дождя, но не намочите смартфон!

Отлично выглядят силуэтные снимки. Подберите объект, имеющий оригинальную форму – дерево, фонарь, узоры и т.д. Расположите так, чтобы за ними находился мощный источник света.

Интересные фотографии получаются в вечернее время, во время или даже после мелкого дождика. Контровое или боковое освещение красиво очерчивает тёмные силуэты деревьев, которые выделяются на относительно светлом фоне зданий. Капельки дождя отражают свет, создают блики и напоминают бусинки на ветвях.

Ищите вокруг красивые блики, отражения ночных фонарей в металлических и стеклянных поверхностях, эффектные сочетания холодных и тёплых цветовых тонов.

Желательно, чтобы в кадре была «изюминка», покажите интересный эффект, придайте снимку разнообразие. Иначе технически безупречная фотография будет выглядеть скучной.

Самые тёмные либо светлые объекты в кадре пусть вас не смущают, силуэты деревьев, люди и другие объекты могут выйти в закатном свете чёрными. Фонари могут давать яркие пятна. В результате такие ночные снимки становятся загадочными, привлекательными. При этом старайтесь выстроить композицию так, чтобы на снимке не было слишком много «пустой» черноты, когда большая часть снимка «залита» чернотой, кадр становится малопривлекательным.

В больших городах по будням на улицах машин и людей много, иногда стоит отложить съёмку на субботу или на воскресенье.

Помните, что удачные кадры появляются далеко не с первой попытки. Пройдите мимо интересного места несколько раз, посмотрите, как будет выглядеть объект под разными углами, как при этом меняется освещение.

 

 

 

Рис.4.17. Ночная съёмка

 

Фейерверки и салют

 

Лучше бы прибыть на место, где будет происходить фейерверк немного пораньше, посмотрите вокруг, выберите наиболее удачное место. Во время фейерверка людей вокруг собирается много, все вокруг фотографируют, вам будет сложно найти лучшую точку съёмки.

При съёмке не подходите к фейерверкам слишком близко, чтобы не задирать камеру и не «водить» по небу в поисках вспышки. Наиболее подходящее место для съёмки – чуть отдалённое возвышение, откуда открывается перспективный вид. С такого места снимать проще и удобнее. Эффектно, когда салют происходит над водой, в кадре неплохо поймать отражение света. Но не уходите далеко, иначе все на снимке окажется мелким и не разборчивым.

Старайтесь снять фазу салюта, когда свет от него максимальный. Нужно следить за движением огней и как только предвидится максимальное «раскрытие», снимайте. Не ограничивайтесь парой кадров, даже, если вам кажется, что все получилось удачно. На самом деле все будет гораздо «бледнее». Снимайте больше – не экономьте кадры.

Встроенную вспышку обязательно отключите, расходовать заряд аккумулятора впустую явно не стоит. Используйте неподвижную опору, например, ограждение, столбик, скамейку или мусорный бак – что окажется под рукой.

 

 

 

Рис.4.18. Съёмка фейерверка

Глава 5

 

 

Учимся компоновать кадр

 

Построение кадра важнейшая сторона творчества в любом изобразительном искусстве: живопись, графика, фотография и др. Без этого вряд ли можно надеяться на успех, даже если для съёмки выбран объект удивительной красоты и освещён он великолепно. Данному вопросу стоит уделить немного времени, взамен вы получите мощный инструмент, позволяющий существенно улучшить результаты.

Крайне желательно на практике закрепить полученные знания, чтобы они запомнились и вошли в привычку.

 

Что фотографировать

Снимать можно практически все, что видит глаз. Но не все, что находится перед вами интересно зрителю, а спустя некоторое время и самому фотографу, когда он начинает критически оценивать собственное творчество. Здесь стоит добавить – при оригинальном и нестандартном подходе самые привычные вещи на снимке могут «заиграть», даже простые домашние вещи на фотографии могут стать предметом восторга зрителей.

Снимать подряд все вокруг надоедает быстро, даже если перед глазами неописуемая красота. Такие снимки заставляют зевать уже на третьей фотографии и перевести тему разговора.

Чтобы снимок оказался достойным внимания, полезно не спешить. Перед тем как сделать кадр, необходимо ответить себе на единственный вопрос: что я собственно снимаю? Красивая в целом сцена это ещё не ответ на вопрос и не объяснение зрителю, которое вы подпишите к фотографии.

В каждом снимке или, во всяком случае, в большинстве ваших снимков должен быть сюжетный центр (единственный) – главный объект или группа объектов, ради которого делается кадр. Если вы перед каждым снимком, не кривя душой, спросите себя – что я собственно снимаю, что здесь является объектом моего внимания, что именно меня в этой сцене привлекло, поверьте, достаточно быстро ваши работы улучшатся.

Когда вы уверены в том, что выбрали достойный внимания объект, проследите, чтобы в кадре не оказался второй равнозначный объект, оказавшийся в нем случайно, который вы не собирались помещать в кадр изначально. Он будет оттягивать на себя внимание, объект, который не несёт никакого смысла в данном кадре. Могут возникнуть сомнения – исключить или нет? Если все ещё сомневаетесь, сделайте два кадра – с ним и без, потом сравните, что лучше. Если без ущерба для сюжета что‑то можно исключить, то это нужно сделать обязательно. Иногда даже лишняя точка в кадре может все испортить. Хотя, её можно «замазать» в графическом редакторе, лучше научиться сразу фотографировать правильно.

Будет хорошо, если вы с самого начала приучите себя, перед тем как сделать кадр, потратить хотя бы пару секунд и посмотреть на экран. Особенно на углы и края кадра – не влез ли бампер чужой машины, не торчит ли ветка, не мешает ли чья‑то рука или голова, нет ли проводов в кадре и т.д.

 

 

Рис.5.1. Желательно, чтобы в кадре сюжетный центр был единственным

 

Масштаб объекта

 

Часто снимки страдают от того, что основной объект получился слишком маленьким, так он теряется на фоне окружения. Не допускайте, чтобы выбранный вами объект был слишком мелким, он должен быть хорошо различимым и занимать достаточную часть кадра. Стоит сказать, что в некоторых случаях можно отступить от этой рекомендации ради определённых целей.

Когда вам нужно сопоставить объекты, и вы собираетесь показать масштабы, стоит поместить объект так, чтобы зритель мог сравнить размеры. Например, захватить простор, включить для сравнения в кадр другой объект, размеры которого узнаваемы.

Объект в окружении других, больших по габаритам, выглядит меньше и наоборот.

В некоторых случаях на фотографии специально меняют масштаб объектов. Например, объекты, находящиеся на разном удалении от камеры, на снимке выглядят, будто они находятся на одинаковом расстоянии. Хорошо известный пример, используемый в бытовой свадебной фотографии – «невеста на ладошке». Здесь, конечно, желательна оптическая насадка – длиннофокусный объектив.

Чем дальше объект расположен от объектива, тем он кажется на снимке меньше.

При съемке на широкоугольный объектив, объекты будут выглядеть в кадре мельче, чем при съёмке на стандартный объектив с фокусным расстоянием 50 мм, угол обзора которого соответствует зрению человека.

 

 

Рис.5.2. Чем дальше объект расположен от объектива, тем меньше он кажется на снимке

 

Минимализм

 

Избегайте не только хаоса в фотографиях, но и соблазна вобрать в композицию все, что не хочется упускать – вроде бы и жаль что‑то выкинуть из кадра, ведь вокруг такие красоты. Мысленно представьте, что снимаете не вы, безжалостно выбросите из кадра все, без чего он не состоится, без чего он теряет смысл. Оставляйте лишь самый необходимый минимум, то есть главное и основное.

 

Всегда без компромиссов боритесь с желанием вмещать многое в фотографию, отсекайте все лишнее до тех пор, пока внутри все не начнёт протестовать – стоп, хватит, пора бы и остановится.

Пусть даже технически снимки будут менее привлекательны – зернистость, общее качество, но за счёт удачной композиции, акцента, более продуманной компоновки ваши работы станут лучше.

Поверьте, никто не станет придираться к техническому качеству, когда интересный по содержанию и необычный снимок вы отпечатаете на большой формат и повесите на стену. И наоборот, технически безупречный снимок может оказаться скучным и малосодержательным, оставив зрителя равнодушным. Ведь не требует же никто у импрессионистов, чтобы их картины, были предельно резкими, детализированными и фотореалистичными.

 

 

 

Рис.5.3. Минимализм положительно отражается на результате

 

Число объектов в кадре

 

Когда необходимо включить в кадр не один объект, возникает выбор – а сколько надо?

Как правило, нечётное число воспринимается лучше, оптимальное число – три объекта. Три предмета, три человека и т.д. всегда в кадре смотрятся более гармонично.

 

 

 

Рис. 5.4. Нечётное число объектов воспринимается лучше, три объекта смотрятся более гармонично