Построение верхних контурных линий

Верхними срезами чертежа являются горловина, плечевые срезы спинки и пе­реда, плечевая вытачка спинки и верхняя вытачка переда, а также пройма.

Горловина спинки. Ширину горлови­ны 11-12 (рис. 1.9, б) рассчитывают с ис­пользованием измерения С_ш:

где ГТщ _{г с} — прибавка к ширине гор­ловины спинки.

Если ширину горловины рассчитать без прибавки П_{ш г с}, линия горловины изделия пройдет на фигуре через точку основания шеи; такая горловина не удобна. Степень расширения горловины необходимо учитывать далее при опреде­лении длины плечевого шва.

Высоту горловины 12-121 определя­ют через непосредственные измерения Д_тсиД_тс1:

К(платье) = 0,5; К(жакет) = 0,4; К(пальто деми) = 0,3; К(зимнее пальто) = 0,1.

Основание горловины 11 -12 в любой конструкции должно быть перпендику­лярным к средней линии спинки с целью обеспечения горизонтальности среднего участка контура горловины целой спин­ки на фигуре человека. При отклонении средней линии спинки от вертикали сетки (на чертеже) основание горловины отклоняется от горизонтали чертежа. На рис. 1.9, б основание горловины 11-12 совпадает с плечевой горизонталью ба­зисной сетки. Отрезок высоты горлови­ны 12-121 в любом случае откладывают по перпендикуляру к основанию 11-12.

Для оформления криволинейного контура горловины определяют положе­ние двух вспомогательных точек: 111

и 122 (рис. 1.9, в). Точкой 111 на линии основания 11-12 выделяют прямолиней­ный участок горловины:

Промежуточную точку 122 криволи­нейного отрезка горловины находят на биссектрисе прямого угла 121-12-111:

Плавную кривую контура горловины 111-122-121 проводят по специальному лекалу с соблюдением сопряженности контура с отрезком 11-111.

Плечевой срез спинки. Высшей точкой плечевого среза спинки является верши­на горловины 121. Методы определения положения наружного конца плечевого среза 14, обеспечивающие необходимую точность построения, различаются со­ставом используемых измерений:

Наиболее универсальным вариантом следует признать использование Ш_п и В_{п к}, так как эти измерения более удобны при работе с конкретной фигу­рой.

Рис. 1.9, б иллюстрирует способ нахо­ждения точки 14 засечками дуг радиусов Rj и R₂:

где П_{в п к} = 1,1 Пд _{т с} (для изделия без подплечников).

После нахождения точки 14 на черте­же выделяют прямоугольный треуголь­ник наклона плеча 121-123-14, в котором 121 -14 — проектируемая длина плечевого среза, 121 -123 - высота плеча.

ным сутюживанием со, стороны середи­ны переда) катет 14-123 ориентируют по перпендикуляру к средней линии переда. Наружный конец верхней вытачки переда 161 располагают, как правило, с учетом совмещения вытачек спинки и переда на плечевом срезе изделия:

 

Точку внутреннего конца вытачки 36 отмечают на горизонтали 311-371:

Раствор вытачки откладывают на ли­нии основания грудной железы, положе­ние которой намечают дугой радиуса Rg:

Величину раствора вытачки 26-26' рассчитывают как разность ширин груди Ш_г q и Ш_г. Практика использования та­кого расчета показала, что в конструкци­ях малых и средних размеров эту раз­ность ширин необходимо увеличивать:

где К — 0,1...0,8 см в размерах от 84 до 112 с интервалом 0,1 см (Kg4⁼ 0,8 см, К%= 0,5 см, К]]2= 0,1 см)

Второй наружный конец вытачки 161' находят на продолжении линии 36-26' засечкой дуги радиуса R9:

Варианты оформления сторон верх­ней вытачки и ее внутреннего конца приведены в разделе 2 на стр. 108, 110.

Плечевую точку переда 14" находят засечками дуг радиусов R]q ^и Щ] (рис. 1.9, ж):

где /36-14/ — размер с чертежа пере­да, /125'-1 47 — размер с чертежа спинки, 0,5 — величина укорочения плечевого шва (длину плечевого шва платья проек­тируют меньше измерения Ш_п, прини­мая во внимание расширение горловины изделия).

Проектируемую разность длин плече­вых срезов спинки и переда используют при изготовлении изделия в качестве по­садки плечевого среза спинки. Эту по­садку не следует суммировать с плечевой вытачкой, увеличивая ее раствор и соот­ветственно удлиняя. При замене части раствора плечевой вытачки посадкой смягчается форма спинки в области вы­пуклости лопаток, равномернее распре­деляется прибавка по ширине спинки.

Пройма. Вершинами проймы являют­ся точки наружных концов плечевых срезов 14' и 14" (рис. 1.9, з). Основание проймы 331-351 располагают ниже под­мышечной горизонтали, выбирая значе­ние прибавки П_{с П}р (см. рис. 1.9, а). Ве­личина конструктивного отрезка 33-331:

для платья — 3...4,5 см,

для жакета— 3,5...5 см,

для пальто демисезонного — 4...5,5 см,

для пальто зимнего - 5...6 см.

Нижние участки контура проймы оформляют способом радиусографии, ду­гами радиусов Rj2 и Rj3 (см. рис. 1.9, з):

Точки соприкосновения проектируе­мого контура проймы с ее вертикалями 332, 352 и основанием 341, а также цент­ры дуг 342 и 343 находят с использовани­ем Rj2 ^и Rl3^:

 

Верхние участки контура проймы оформляют закономерными кривыми второго порядка с использованием про­ективного дискриминанта.

Проективный дискриминант харак­теризует степень выпуклости кривой, за­ключенной в треугольник, основанием которого является прямая, соединяющая концы кривой, а боковыми сторонами — касательные к кривой. Например, тля верхнего участка контура проймы спинки одной касательной является вер­тикаль проймы, второй — перпендику­ляр к линии плечевого среза в точке 14';:42 — точка пересечения касательных см. рис. 1.9, з). К основанию треуголь­ника 332-14' проводят медиану 142-143. Проективным дискриминантом ср назы-зают отношение отрезка медианы под кривой к целой медиане; для рассматри­ваемого участка контура проймы:

Треугольник переднего верхнего уча­стка проймы 14"-145-352 получают ана­логично треугольнику 14'-142-332.

Анализ большого количества конст­рукций показал, что при оформлении верхних участков проймы спинки и пе­реда хорошие результаты дает использо­вание ф = 0,5 [2].

Оформленный контур проймы про­ходит через точки 14', 144, 332, 341, 352, 147. 14".

1.2.3. Боковые срезы и вытачки на талии

С целью формирования силуэта изде­лия в БК проектируют продольные линии членения. В изделиях приталенного силуэ­та из-за большой разности ширин по лини­ям груди и талии для решения формы ис- пользуют: средний шов спинки, смещен­ный к вертикали проймы спинки боковой шов, не менее двух вытачек по линии талии переда или одну вытачку и отрезной бочок. Если спинка со швом посередине, то сред­нюю линию отклоняют от вертикали на линии бедер до 1 см в женских изделиях и до 2,5 см - в мужских. С целью удлине­ния центральной части спинки отклоне­ние средней линии от вертикали использу­ют и в изделиях с целой спинкой. Вариан­ты оформления средней линии спинки продемонстрированы на схемах конструк­ций женской одежды в разделе 2 и на чер­теже мужского пиджака в разделе 3. На чертеже платья полуприлегающего си­луэта (рис. 1.10) средняя линия спинки совпадает с исходной вертикалью 1.

Боковые срезы. Боковой шов изделия прямого силуэта располагают обычно по середине ширины проймы. В изделиях полуприлегающего силуэта боковую вертикаль 34-94 (см. рис. 1.10) смещают в сторону спинки, располагая ее верши­ну 34 на расстоянии отрезка:

Чем меньше прибавка к полуобхвату талии (П_т), тем больше боковой шов смещают в сторону спинки.

Характерное для мужской одежды классического стиля положение боково­го шва (33-34 = 0...0.15 Ш_пр) используют и в женской одежде в сочетании с допол­нительным швом или вытачкой на боко­вом участке полочки.

Построению боковых срезов изделий прямого силуэта предшествует расчет ширины изделия по линии бедер:

а также определение дефицита или из­лишка ширины базисной сетки 57-570 (см. рис. 1.10). При дефиците ширины боковые срезы спинки и переда на ли­нии бедер заходят друг на друга:

Излишек ширины базисной сетки на линии бедер характерен для мужской одежды, а также для женских изделий на фигуры малой полнотной группы. При избытке ширины 51-57 боковые срезы на линии бедер располагают с за­зором между спинкой и передом.

Количество продольных швов и выта­чек по линии талии в изделиях прилега­ющего и полуприлегающего силуэтов обусловлено величиной разности ширин изделия по линиям груди и талии (47-470 на рис. 1.10), называемой суммарным раствором вытачек на линии талии:

47-470 = /41-47/ - (С_т + П_т).

Если 47-470 < 8... 10 см (8 - для жест­ких, плотных материалов; 10 - для мяг­ких, пластичных) конструкцию БК про­ектируют с вытачкой на спинке, боковым швом и передней вытачкой. При значе­ниях суммарного раствора вытачек 47-470 > 8... 10 см боковой шов смещают в сторо­ну спинки, а на детали переда проектиру­ют две вытачки по линии талии.

Суммарный раствор 47-470 распреде­ляют в зависимости от проектируемой формы изделия. На рис. 1.10 представле­на конструкция, в которой раствор зад­ней вытачки составляет 0,3 /47-470/, бо­ковой - 0,5 /47-470/, передней - 0,2 /47-470/. При любых вариантах распределе­ния необходимо помнить, что раствор вытачки не должен превышать 5 см в из­делиях из самого технологичного пла­стичного материала и 4 см в изделии из плотной или жесткой ткани.

Боковые срезы при необходимости используют для расширения или неболь­шого заужения изделия по линии низа (см. рис. 1.10):

941-942 = 941'-942' = -2...5 см (для изделий средней длины).

Большее расширение по линии низа получают введением дополнительных членений или другими методами конст­руктивного моделирования (раздел 2).

Оформление боковых срезов спинки и переда выполняют в соответствии с проектируемым силуэтом изделия. В изделиях прилегающего силуэта кон­фигурация бокового среза от проймы до линии бедер 347-441-541 почти повторя­ет боковой абрис фигуры. Нижний пря­мой отрезок 541-943 должен быть сопря­женным с выпуклым отрезком 441-541. Далее вверх отрезок 541-441 плавно со­прягают с вогнутым участком 441-347, помня о том, что от уровня линии талии вниз боковой контур не должен быть во­гнутым во избежание обужения изделия в этой области. Оформленный боковой контур спинки повторяют в качестве бо­кового контура переда.

При расширении изделия внизу уточ­няется длина боковых срезов:

541-943 = 54-94.

Уравнивание длин боковых срезов в изделиях прилегающего и полуприле­гающего силуэтов выполняют от линии талии вверх и от линии талии вниз.

Вытачки на талии. Линии сгибов задней и передней вытачек (32-52 и 36-56) проводят параллельно средним ли­ниям. Положение концов вытачек ус­танавливают в соответствии с проекти­руемой формой изделия. Глядя на де­таль спинки (см. рис. 1.10) можно во­образить прямую линию, соединяю­щую плечевую и заднюю вытачки, и оценить конфигурацию контура 125'-22-32-421'-521-52 с поправкой на сутю-живание концов вытачек. Этот вообра­жаемый контур дает представление о получаемой форме изделия, о его си­луэте (вид в профиль). Аналогично ре­шается вопрос с положением концов передней вытачки.

Линию низа оформляют, направляя ее от точек 91 и 971 перпендикулярно средним линиям. Отрезок 943-971 — вы­пуклый контур, сопряженный с перпен­дикуляром от точки 971. Для оконча­тельной корректировки плавности кон­тура низа изделия выполняют пристраи вание шаблона нижнего участка контура спинки 541-943-91-51 к боковому конту­ра переда 541 '-943' (см. рис. 1.10). Линию низа уточняют в области бокового шва и оформляют плавной кривой, сохраняя прямые углы в точках 91 (9Г) и 971.

Перечень исходных данных и пример расчета для построения БК платья полу­прилегающего силуэта приведены в таб­лицах 1.3, 1.4.

Полученную в результате расчета и построения БК спинки и переда прове­ряют изготовлением макета из ткани и примеркой его на фигуре. Неточности конструкции анализируют и устраняют. Уточненную БК используют далее для построения втачного рукава и конструк­тивного моделирования.

БК спинки и переда различных изде­лий можно строить упрощенным спосо­бом с использованием средних значе­ний конструктивных параметров (табл. 1.5). Безусловно это возможно лишь после всестороннего изучения БК плечевого изделия, освоения методики расчета и последовательности построе­ния чертежа конструкции (см. табл. 1.4), понимания взаимосвязей ме­жду отдельными конструктивными па­раметрами, получения навыков оформ­ления криволинейных контуров дета­лей. При использовании данных табл. 1.5 допустимо изменять парамет­ры конструкции по ширине изделия (п.п. 1, 7...10, 12, 15...17), по возможно­сти, не изменяя остальные.

 

                                                                                                                           Таблица 1.3