Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: Археология Биология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления	Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу Размерная характеристика фигуры ↑ ▷ Содержание Стр 1 из 5Следующая ⇒ Содержание книги Размерная характеристика фигуры Построение верхних контурных линий Расчет параметров конструкции женского платья полуприлегающего силуэта 164-96-104 Исходная информация для конструирования втачных рукавов Методика конструирования втачного рукава на чертеже проймы Поиск на нашем сайте И конструктивные прибавки Первое зрительное впечатление, ко­торое мы получаем при рассматривании одежды, вытекает из степени ее объем­ности, характера ее силуэта и контуров. Степень объемности в костюме проявля­ется в ограниченном диапазоне и не вы­ходит за грани служащей опорой для одежды человеческой фигуры [6]. Разме­ры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека. Комфортную одежду часто называют "второй кожей", имея в виду, что кожа человека дышит, защищает от холода, тепла и механических повреждений, а также меняет размеры при выполнении человеком движений. Подобные функ­ции одежды обусловлены выбором материалов и ее размерами.  Использование эластичных материа­лов позволяет проектировать одежду, размеры которой меньше размеров по­верхности тела человека (корсетные из­делия, спортивная и бытовая одежда из трикотажа). Уменьшение в допустимых пределах размеров конструкции без вли­яния на свободу движений дает эффект совершенствования формы тела, локаль­но подтягивая и формируя его мягкие ткани. Внутренние размеры других ви­дов одежды могут на отдельных участках либо повторять размеры поверхности те­ла человека, либо превышать их. На опорных участках (плечевом и та­зобедренном) одежда прилегает к телу, оказывая заметное давление при ощути­мой массе изделия: чем больше площадь контакта одежды с опорной поверхно­стью тела, тем меньше веса изделия при­ходится на единицу площади контакта, тем меньше давление на тело человека. Увеличение зон контакта положительно сказывается на качестве посадки изделия, на равновесности его свободно падающих участков. Верхние опорные участки пле­чевой одежды увеличивают введением плечевых накладок, получая при этом разнообразные формы плечевого пояса. На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды LB 0 и соответствую­щими размерами одеваемой фигуры  Lф называют прибавками на свободное об­легание (Пс): Пс= LB.О - Lф Прибавки Пс, без которых невозмож­но использовать изделие из нерастяжи­мых материалов называют минимально необходимыми (Пс мин). Такие прибав­ки должны обеспечивать свободу дыха­ния (по линии груди), свободу движения (например, по линии колена в брюках), наличие воздушной прослойки для вен­тиляции пододежного пространства (в одежде из материалов с низкими гигиеническими показателями). В бытовой плечевой одежде в первую очередь конт­ролируют ее размер по линии груди, по­этому минимально необходимую при­бавку для нее устанавливают с учетом из­менения полуобхвата груди при глубо­ком вдохе (около 2,5 %): Пс.мин = 0,025 Сг3 = 1-Л,7 см (размеры 88... 136). В промышленных конструкциях учи­тывают возможное отклонение обхвата груди конкретного потребителя от типо­вого значения, увеличивая прибавку к полуобхвату на половину интервала безразличия: Пс.мин = 0,025 Сг3 +!=2...2,7 см. Приведенные значения Пс мин отно­сятся к однослойной одежде (белье, пла­тье). Внешние размеры многослойной одежды L0 больше ее внутренних разме­ров LB 0, разность между ними называют прибавкой на пакет (Пп): П = 1 — I Чем больше толщина материалов, со­ставляющих пакет одежды, тем больше Пп. На рис. 1.3 приведены схемы к опре­делению прибавок на пакет расчетным и муляжным способом. Для расчета Пп условное горизонтальное сечение фигу­ры человека принимают состоящим из центрального участка в виде прямо­угольника и бокового в виде полукруга радиусом R-ф, внутренние и наружные слои одежды на боковых участках за по­луокружности радиусов RB и RH. Отсюда толщина пакета (tn): tn = RH - RB (рис. 1.3, a), пп = Lo ~ lb.o= кЯн - kR b = = 7i(RH-RB) = 7rtn = 3,14tn. Приближенно прибавку на пакет к полуобхватам фигуры принимают равной 3tn. Более простой и достаточ­но достоверный способ определения прибавки на пакет заключается в том, что муляж пакета, состоящий из образ­цов материалов (прямоугольники од­ного размера) изгибают на 180°, при этом на плоскость стола с одной стороны опираются торцы всех образ­цов, с другой стороны с плоскостью стола совмещается лишь конец внут­реннего образца. Разность уровней концов внутреннего и наружного об­разцов является искомой прибавкой на пакет Пп (рис. 1.3, б). Прибавки на пакет к размерам фигу­ры по длине определяют для изгибаю­щихся в этом направлении деталей (рис. 1.3, в). Например в конструкции спинки и полочки демисезонного и зим­него пальто подлине центр&тьных участ­ков предусматривают прибавки, учиты­вающие толщину основной ткани, под­кладки, прокладок [7]. Прибавки на пакет, необходимые для одевания многослойным изделием вы­пуклости лопаток (Пп л) и груди (Пп г), определяют с учетом углов изгиба силу­этного контура одежды (см. рис. 1.3, в): nnj = TWnnT=atn- Прибавки на пакет в плечевой облас­ти можно определить описанными выше способами, распределив затем между де­талями. Прибавка на пакет является состав­ной частью минимально необходимой прибавки многослойной одежды: Пс.мин = 0.025 Сг3 + 1 + Пп. Точный расчет минимально необхо­димых прибавок проводят, как правило, для моделей плотно облегающих фигу­ру. Во всех других случаях прибавки на свободное облегание Пс превышают значения минимально необходимых, т.к. помимо перечисленных выше тре­бований к размерам одежды существует необходимость создания разнообразных ее форм. Прибавку, включающую в себя Пс и Пп называют конструктив­ной П„: пк = пс + пп. В практике конструирования быто­вой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделиру­ющих организаций, в которых приводят­ся значения конструктивных прибавок без разделения их на Пс и Пп (табл. 1.2). С использованием рекомендуемых при­бавок проектируют базовые конструк­ции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК к МК осуществляют, используя приемы кон­структивного моделирования. При разработке новой модели на эта­пе выбора конструктивных прибавок це­лесообразно изучать изделия, аналогич­ные проектируемому по назначению, форме, объемам и покрою. Конструк­тивные прибавки по ширине готового образца изделия можно определить, из­меряя его стан от середины спинки до середины переда на линиях груди, талии и бедер, а также ширину рукава под проймой, и рассчитывая разность между соответствующими измерениями образ­ца и фигуры:   Рис. 1.3. Схемы к определению приба­вок Пс на свободное облегание и Пп на толщину материалов пакета одежды: а -к расчету Пс и Пп по ширине изделия; б - к определению Пп муляжным спосо-в - к расчету Пп по длине. где Пг, Пт, Ilg — конструктивные прибавки к полуобхватам груди, талии и бе­дер; П0 п - конструктивная прибавка к об­хвату плеча; L0 r, L0 T, L0 5 — измерения образца из­делия по линиям груди, талии и бедер; Шрук — полная ширина рукава; Сгз, Ст, Cg, Оп — измерения фигуры (см. табл. 1.1). Расчет конструкции плечевого изде­лия выполняют, проектируя его размеры по линии измерения Сг2, так как оно больше измерения Сгз (см. табл. 1.1). Значение конструктивной прибавки к полуобхвату груди второму (Пг2) принима­ют с учетом проектируемого силуэта: Пг2 (прилегающий силуэт) = = Пг-0...0,3(Сг2-Сг3), Пг2 (полуприлегающий силуэт) = = Пг-0,3...0,6(Сг2-Сгз), Пг2 (прямой силуэт) = = Пг-0,6...1 (Сг2-Сг3). Прибавку Пг2 распределяют на уча­стки: спинка, пройма, перед (рис. 1.4). При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наиболь­шую долю от общей прибавки ПГ2 дают к ширине проймы (Пш пр), среднюю до­лю к ширине спинки (Пш с), ширину переда допустимо проектировать с ми­нимальной или даже отрицательной до­лей прибавки к измерению Шг g (Пш п). При таком распределении вся прибавка Пг2, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспе­чивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних объемов и особо объемной распределение прибавки Пг2 производят в соответствии с модельны­ми особенностями формы. 1.1.3. Форма и элементы формообразования одежды Форма одежды характеризуется сле­дующими элементами: геометрическим видом формы в целом и ее частей; по­верхностью формы; конструктивными и декоративными линиями; величиной формы в целом и ее частей; цветом, фак­турой и рисунком материала; физико-механическими свойствами материала, отделкой [6]. Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктив­ными и декоративными линиями. Силу­этные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характери­зуют пропорции, объемную форму одеж­ды и ее внешние очертания. В современ­ном моделировании принято несколько ведущих модных силуэтов одежды, став­ших классическими и основными при любых изменениях моды: прямой, при­легающий, полуприлегающий и трапе­циевидный.   Таблица 1.2 Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов (по данным АО "Кузнецкий мост")   Вид одежды и силуэт Пг, см Пт, см ПБ, см Поп. см Платье (блузка) Прилегающий Полуприлегающий Прямой 2...4 3...5 5...8 2,5...4 4...7 не менее 2:5 не менее 2,5 по модели 5...7 6...8 7...9 Жакет
Прилегающий Полуприлегающий Прямой	3...5 5...8 6...9	3...5 8...10	3,5...5 4...5 по модели	7...8 8...10 9...11
Пальто
Прилегающий Полуприлегающий Прямой Трапециевидный	5...6 6...9 8...10 7...10	3...7 9...11	не менее 5 не менее 6 по модели по модели	9...10 10...11 10...12 10...12
Примечание: прибавки Пг, Пт. ПБ проектируют к половине ширины изделия, П0 п- к полной ширине рукава

 

Форма одежды имеет сложную по­верхность. Ее развертывание на плоско­сти невозможно без конструктивных ли­ний членения (без расчленения на дета­ли). Для создания сложных форм ис­пользуют также технологические прие­мы. Количество членений, влияющее на восприятие формы, определяется не только моделью, но и характеристиками используемых материалов. Конструк­тивными элементами формообразова­ния одежды являются: швы, вытачки,

сборка, мягкие и фиксированные склад­ки. К технологическим элементам фор­мообразования относятся следующие операции влажно-тепловой обработки изделия: сутюживание, оттягивание, формование за счет изменения утлов ме­жду нитями основы и утка и их комбини­рование.

Швы. Различают конструктивные, конструктивно-декоративные, декора­тивные и адаптивные швы.

С помощью конструктивных швов ре­шают фор\гу изделия, но сами швы на поверхности малозаметны или не видны вовсе (шов втачивания отложного ворот­ника в горловину, передний или внут­ренний шов рукава и т.д.).Положение и конфигурацию линий этих швов в из­делии определяют, стремясь к макси­мальной простоте их обработки.

К конструктивно-декоративным от­носятся все видимые швы, используемые: 1 - для решения формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачита-ния рукава и т.д.); 2 — для достижения рациональной укладываемое™ деталей по ширине материала, в том числе на уз­ких материалах, например боковой шов изделия прямого силуэта; 3 - для обес­печения в изделии необходимой равно­весности и формоустойчивости, завися­щих в первую очередь от направления нитей основы в деталях (например, на­личие плечевого шва позволяет раскраи­вать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии).

Роль декоративных швов в изделии — эстетическая. Линии декоративных швов расчленяют плоские детали (линии коке­ток без использования их для решения формы, линии планок, обтачек и т.п.).

Адаптивные швы (приспосабливаю­щие к условиям раскроя) используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов притачивания клина к задней половинке брюк, шов притачивания надставки к рукаву сороч­ки или подкладки изделия и т.п.).

Характер членения одежды швами определяет ее покрой. К основным при­знакам покроя плечевой одежды отно­сятся; покрой рукава (вид его соединения с проймой); членение деталей спинки и полочки продольными и поперечными швами.

 

Рис. 1.4. Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками: спинка, пройма и перед.

Основные покрои рукава — втачной, реглан и цельнокроеный. Различные соче­тания основных покроев в одном изде­лии образуют комбинированный покрой.

В зависимости от количества про­дольных швов швейные изделия быва­ют: бесшовными (с застежкой спереди); одношовными (с застежкой спереди и од­ним средним швом на спинке); двухшов-ными (с двумя боковыми швами); трех-шовными (с двумя боковыми и средним швом на спинке); пятишовными (с дву­мя боковыми швами, средним швом на спинке и швом притачивания отрезного бочка); шестишовными (с двумя боковы­ми и четырьмя швами на спинке и по­лочках) и т. п.

В зависимости от характера соедине­ния лифа с юбкой одежда может быть от­резной и неотрезной по линии талии. Верхняя отрезная часть переда или спин­ки носит название кокетки.

Использование в одежде типовых ли­ний членения позволяет получать слож­ную объемную форму конструктивным способом без технологических операций формообразования. Рельефами, напри­мер, удается расчленить сложную по

 

 

верхность переда женского изделия (рис. 1.5, а) на развертываемые участки (детали), для чего на выпуклом участке формы шов располагают в месте пересе­чения развертываемых деталей. Схема определения рационального положения рельефа на линии груди показана на рис. 1.5, б. Касающаяся выступающих точек груди передняя плоскость 1 пере­секается с боковой плоскостью 2 в точке А, более удаленной от середины переда, чем точка Г. С возрастанием толщины пакета изделия отрезок АС увеличивает­ся. В расчетных методах конструирова­ния на отрезке АС обязательно преду­сматривают прибавку к измерению Ц_г:

АС = Ц_г + Пц _г, где П_{ц г}= 1...2см.

Вытачки. Различают вытачки с од­ним внутренним концом (например пле­чевая на рис. 1.6, а) и с двумя внутренними концами (например на талии). Каче­ство технологической обработки вытач­ки в изделии во многом определяется ее конструкцией. Угловатость в конце вы­тачки с одним внутренним конном дос­таточно легко сутюживается при опреде­ленном соотношении длины (1-2) и рас­твора вытачки (1-3):

1-2

1-3

>3.

Угол вытачки, получающийся при со­блюдении необходимого соотношения, не превышает 20°:

а < 20°.

При получении в конструкции вытач­ки большего раствора необходимо раз­бить ее на две вытачки.

Углы вытачки с двумя внутренними концами (см. рис. 1.6, а) также не рекомендуется проектировать более 20°, т.к. при ее обработке усложняется операция заутюживания вытачки. В полуфабрика­те (рис. 1.6, б) линия стачивания такой вытачки длиннее ее сгиба:

(4-5-6) > (4-8-6).

После качественного заутюживания вытачки (рис. 1.6, в) наоборот:

(4-8-6) > (4-5-6).

Это возможно только при малой раз­ности длин линий стачивания и сгиба вытачки, т.е. при малом растворе (5-7) вытачки и |3<20°. Растянуть материал по линии сгиба (нити основы) трудно, но так как линия стачивания пересекает сеть ткани по диагоналям ее элементар­ных ячеек, по ним возможна деформа­ция сжатия за счет изменения углов меж­ду нитями основы и утка.

Вытачки с несимметричным оформ­лением сторон и, как следствие, кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать разрезными.

Сутюживание. Этот термин обозна­чает влажно-тепловую обработку дета­лей с целью принудительного сокраще­ния их размеров на отдельных участках для придания желаемой формы [8]. Су-тюживанием, как правило, получают вы­пуклые формы деталей, сокращая их раз­меры по контурам. Например, спинку жакета или пальто сутюживают со сторо­ны плечевого среза и среза проймы.

Величина сутюживания (посадки) плечевого среза спинки зависит от угла наклона среза к нитям ткани: чем боль­ше угол наклона, тем легче сутюживать посадку, так как деформация сжатия происходит в этом случае за счет укоро­чения диагоналей ячеек ткани вдоль сре­за. Другие диагонали тех же ячеек ткани при этом удлиняются, вследствие чего увеличиваются внутренние размеры де­тали, т.е. внутри детали появляется вы­пуклость. В современных конструкциях иногда допускают небольшое перемеще ние конца плеча в сторону спинки, уве­личивая угол наклона плечевого среза этой детали, что позволяет проектиро­вать посадку по нему до 1,5 см.

Срез проймы спинки на большом от­резке почти совпадает с нитью основы, поэтому его сутюживание возможно не на всех материалах и не превышает обычно 0.5 см. На зависимости величи­ны сутюживания среза от угла его накло­на к нитям ткани основан принцип рас­пределения посадки по окату втачного рукава.

Оттягивание. Эта влажно-тепловая обработка деталей противоположна су- тюживанию. Оттягивание используют для получения вогнутых форм. В верхней одежде классического стиля оттягивают срезы основных деталей брюк, создавая форму изделия, повторяющую в той или иной мере поверхность фигуры челове­ка; оттягивают срезы деталей воротника, получая вогнутую линию перегиба стой­ки и т.д. Также как при сутюживании легче обрабатывать срезы, проходящие под углом к нитям ткани; оттягивание вдоль нити основы невозможно или не­значительно.

Формование за счет изменения углов между нитями основы и утка. Способ­ность ткани одевать различные поверх­ности за счет изменения углов между ни­тями основы и утка без изменения дли­ны нитей доказана математически и пра­ктически [1]. Ткань, покрывающая кри­волинейную поверхность, представляет собой сеть, образующую на поверхности четырехугольники с равными и парал­лельными противоположными сторона­ми. Такая сеть названа чебышевской по имени русского математика П. Л. Чебы-шева, впервые обратившего на это вни­мание. В одежде из клетчатой ткани лег­ко заметить, что клетки ткани на криво­линейных участках поверхности пред­ставляют собой параллелограммы. С ис­пользованием формовочной способно­сти ткани выполняют формование объ­емных (рис. 1.7, а) и плоских деталей с кривой линией сгиба (рис. 1.7, б).

Рис. 1.7. Детали, форма которых получена за счет изменения углов между нитями ткани: а -объемная деталь; б - плоская деталь с кривой линией сгиба

В промышленных условиях такое фор­мование производят на специальных прессах [9].

1.2. Расчет и построение базовой конструкции плечевой одежды (спинка, перед)

Термин конструкция (от лат. construc - tio — составление, построение) примени­тельно к одежде означает ее устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаимораспо­ложение деталей, их конструктивное по­строение, вид соединительных швов и материалов [8].

О большинстве перечисленных пока­зателей дают представление чертежи конструкций (рис. 1.8), содержащие по­мимо этого информацию о взаимосвязи одежды с фигурой человека. Расчет и по- строение конструкции одежды начина­ют с определения основных размеров из­делия по длине и ширине, т.е. с построе­ния базисной сетки чертежа.

Базисная сетка чертежа

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответ­ствии с основными измерениями фигу­ры и с учетом прибавок к ним (на рис. 1.8 затонирована базисная сетка жакета с втачным рукавом длиной до линии бедер). Линии сетки называют конструктивными, места их пересече­ний — основными конструктивными точками.

Широко использовавшиеся ранее бу­квенно-цифровые системы обозначения конструктивных точек чертежа [5, 10] ус­тупили в настоящее время общепри­знанной цифровой, предложенной раз­работчиками ЕМКО СЭВ [7]. В этой си­стеме обозначений предусмотрена нуме-

рация 9 горизонталей и 8 вертикалей (см. рис. 1.8).

Наименования горизонталей: 0 — верхушечная, 1 — шейно-плечевая, 2 — лопаточная, 3 — подмышечная, 4 — та­лии-локтя, 5 - бедер, 6 - подъягодичной складки, 7 - колена, 8 — икры, 9 - низа.

Наименования вертикалей: 1 — сред­няя задняя, 2 - основания шеи сбоку, 3 -проймы спинки, 4 - боковая (внутрен­няя и внешняя на рукаве), 5 — проймы переда, 6 - центра груди, 7 - средняя передняя, 8 — внутренняя шага. Вертикаль 4 разделяет базисную сетку плечевого из­делия на спинку и перед.

Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифра­ми: первая цифра соответствует обозна­чению горизонтали, вторая — вертикали. Например, пересечение 3-й горизонтали с 1-й вертикалью обозначается 31; в обо­значении точки 36 первая цифра соот­ветствует ближайшей 3-й горизонтали, вторая - 6-й вертикали (см. рис. 1.8).

Остальные точки обозначаются тремя арабскими цифрами: первые две повто­ряют номер близкой основной точки, третья — определяется последовательно­стью выполнения операций построения чертежа. Например, вершину горловины спинки, располагающуюся над основ­ной конструктивной точкой сетки 12, обозначают 121; примерами подобных точек являются также 171, 172, 371 на рис. 1.8.

При повторном появлении на черте­же одной и той же конструктивной точ­ки, ее обозначение дополняют штрихом, например, 58 и 58' на базисной сетке брюк; 34 и 34' — на сетке рукава (см. рис. 1.8). При следующем повторе той же точки добавляют второй штрих, напри­мер, 34' и 34" — на базисной сетке рука­ва. Таким образом, точки, которые будут соединены при обработке деталей и мон­таже изделия, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов.

Конструктивные отрезки именуют, используя цифровое обозначение их то­чек и знак "дефис" между ними. Напри­мер, отрезок "длина спинки до талии" именуют 11-41 (см. рис. 1.8).

Расчет и порядок построения базис­ной сетки чертежа БК спинки и переда в различных методиках конструирова­ния имеют свои особенности. Методи­ка, предлагаемая авторами, базируется на работах, выполненных под руковод­ством заслуженного деятеля науки, док­тора технических наук, профессора МГАЛП Е.Б. Кобляковой [1,2]. Много­летняя практика по проектированию БК женского платья и жакета позволила выработать универсальную систему рас­четов, эффективную как при построе­нии конструкции на типовую фигуру, так и при работе с индивидуальным за­казчиком.

Параметры базисной сетки чертежа определяются, как в большинстве мето­дик с использованием расчетных фор­мул 1-го вида (по Г.Л. Трухану), т.е. раз­мер Р детали включает соответствующее ему измерение (мерку) М фигуры и при­бавку П;

Р = М + П (рис. L9, а).

Исключением из этого правила явля­ется расчет конструктивного отрезка 41-51, определяющего расстояние между линиями талии 41-47 и бедер 51-57. Рас­стояние между горизонталями 41-47 и 51-57 рассчитывают по формуле 2-го вида с использованием размерного при­знака Д_{т с}, т.е. измерения фигуры, не связанного непосредственно с дан­ным участком конструкции. Это объяс­няется тем, что для типовых фигур не предусмотрен размерный признак "вы­сота ягодичной точки". Вследствие этого результат расчета параметра 41-51 явля­ется приближенным, что может косвен­но сказываться на точности определения ширины изделия по линии бедер. При работе с конкретной фигурой обыч­но предусматривают запасы по боковым срезам изделия на уточнение его шири­ны по линии бедер.

Горизонтали базисной сетки. Исход­ной горизонтальной линией чертежа является плечевая горизонталь 11-171. Положение подмышечной горизонталь­ной линии 31-37, определяемое с ис­пользованием измерения В_{пр 3}, соот­ветствует уровню заднего угла подмы­шечной впадины; наличие горизонтали 31-37 на чертеже БК позволяет опера­тивно оценивать меру свободы проймы по глубине, т.е. прибавку П_{с пр} (см. рис. 1.9, а). Положение линии талии 41-47 определяют, рассчитывая продоль­ный отрезок 11-41.

11-41 =Д_ТС + П_ДТС.

При расчете продольных конструк­тивных отрезков используют прибавки по длине, например П_{д т с}, П_{д т п}. Их величины устанавливают, принимая во внимание толщину материалов (см. рис. 1.3) и предусматривая технологиче­скую усадку основного материала по

 

 

 

 

длине рассчитываемого участка в про­цессе изготовления изделия. Усадку для каждого нового вида материала опреде­ляют экспериментально. Прибавки по длине переда устанавливают с учетом на­личия застежки; в изделиях пальтовой и костюмной группы предусматривают технологический припуск на уработку вследствие дублирования полочки клее­вой прокладкой и последующей обра­ботки борта [11J.

При построении базисной сетки из­делия прилегающего или полуприлегаю­щего силуэта, неотрезного по линии та­лии, целесообразно слегка завышать по­ложение горизонтали 41-47 (на 1...1,5 см), что позволяет избегать ошибок при оформлении криволинейных контуров вытачек и боковых срезов, формирую­щих силуэт изделия.

Положение нижней горизонтали сет­ки 9 устанавливают по модели, ориенти­руясь на какой-либо антропометриче­ский уровень (линию бедер, колена, уровень пола), поэтому прибавка по длине изделия П_{д и} может быть со зна­ками ±. В любом случае, помимо мо­дельной особенности длины изделия учитывают величину технологической усадки материала. Длину плечевого из­делия контролируют по средней линии спинки. В массовом производстве одеж­ды длину готового изделия принято про­ектировать целым числом сантиметров, например длина жакета — 72 см, длина платья — 110 см. Существуют специаль­ные шкалы типовых длин швейных из­делий разного вида, действующие в ка­кой-либо период времени и периодиче­ски обновляемые [12].

Важным конструктивным парамет­ром, точное значение которого гаранти­рует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс пе­редне-задний верхний 5_П з _в, определяе­мый на чертеже отрезком 17-171 (см. рис. 1.9, а). 8_П з _в - это разность уров­ней: вершины горловины переда (рас­полагаемой на горизонтали влево от точки 17) и основания горловины спин­ки (см. рис. 1.8).

Положение балансовой горизонтали (на уровне точки 17) определяют с уче­том понижения линии талии спереди /47-471/. На рис. 1.9, а отрезок 47-471 обозначен как нижний передне-задний ба­ ланс конструкции 5_П з _н- Его величина зависит от размера фигуры и степени вы-ступания грудных желез. В малых разме­рах (84-88) 5_П з _н может быть равен ну­лю, больших (> 120) достигает 2 см.

47-471 =0...2см,

471-17 = Д_тп1 + П_дтп,

где Нд.т.п ^ "д.т.с

Расстояние между верхней балансо­вой горизонталью и линией груди 311-371 рассчитывают с использованием из­мерения В_г].

17-371 =В_г] +П_ВГ.

Измерение В_г] отклоняется на фигу­ре от продольного направления, поэто­му расстояние от точки основания шеи до линии груди на 0,3...0,5 см меньше В_г j. В результате указанная разность яв­ляется неявной прибавкой на участке 17-371. П_вг является дополнительной прибавкой по длине, ее значение уста­навливают с учетом толщины материа­лов и технологической усадки основно­го материала.

Вертикали базисной сетки. Исходной вертикальной линией чертежа является средняя задняя вертикаль 11-51 (см. рис. 1.8, 1.9, а). Положение средней пе­редней вертикали 17-57 определяют, рассчитывая ширину базисной сетки.

Прибавки по ширине плечевого изде­лия на основных конструктивных уров­нях БК принимают в соответствии с ре­комендациями (см. табл. 1.2).

Ширину базисной сетки спинки и пе­реда обычно рассчитывают относитель­но максимального полуобхвата груди (С_г2), особенно это важно для изделия с небольшой прибавкой П_г2 по линии груди, например, для БК платья.

где (С_г2 - 0,5) длина проекции изме­рения С_г2 на горизонтальную плоскость (А).

Проекция А меньше самого измере­ния вследствие того, что С_г2 на участке от заднего угла подмышечной впадины ло выступающей точки грудной железы проходит не по горизонтали, а в косом направлении. Длина проекции А может быть рассчитана по формуле:

Расчеты, выполненные по приведен­ной формуле с использованием измере­ний типовых фигур, показали, что раз­ность между значением С_г2 и величиной его проекции А достаточно стабильна во всех размерах и ростах и составляет 0,5 см.

Ширину сетки выше линии груди разделяют на три участка: спинка 31-33, пройма 33-35, перед 35-37. Через точку 33 проводят вертикаль проймы спинки, через точку 35 — вертикаль проймы по­лочки. При распределении прибавки П_г2 между спинкой, проймой и передом возможны варианты (см. рис. 1.4), учи­тывающие следующую закономерность: чем меньше общая прибавка П_г2, тем большая ее доля (П_{ш пр}) отдается участ­ку проймы. Это необходимо для получе­ния достаточной ширины проймы (Ш_пр) и взаимосвязанной с ней ширины рукава (Ш_рук).

Ширину спинки 31-33 и проймы 33-35 рассчитывают также как в методиках [ 1, 11] с использованием соответствую­щих измерений фигуры Ш_с и d_{n 3} „:

 

 

 

Ширина переда 35-37 в различных методиках определяется по разному. Вследствие отсутствия необходимого не­посредственного стандартного измере­ния фигуры, расчет параметра 35-37 при конструировании на типовую фигуру выполняют с использованием различ­ных измерений,например:

При построении чертежа на конкрет­ную фигуру отрезок 35-37 рассчитывают с использованием нестандартного изме­рения Ш_г g:

Метод измерения Ш_г 5 описан на стр. 10. Формула (1.1) для расчета Ш_г q с использованием стандартных измере­ний приведена на стр. 7. Рассчитанные значения Ш_г q для типовых фигур даны в табл. 1.1. Таким образом, ширина пере­да 35-37 на типовую и конкретную фигу­ру может быть определена по универ­сальной формуле:

гдеП_шп = 0...0.2П_г2. Сумма ширин спинки, проймы и пе­реда является шириной базисной сетки:

Эту сумму необходимо сопоставлять с результатом, получаемым по формуле 1.2. Расхождение результатов не долж­но превышать 0,1 см. В случае возник­новения больших расхождений необхо­димо проверить исходную информа­цию (измерения и распределение при­бавки П_г9>.

Таблица 1.5

Горловина спинки

(рис. 1.9, б, в)     14. Ширина горловины 11-12 0,35С_Ш + П_ШГС 0,35 х 18,6 + 1,0 7,5 15. Высота горловины 12-121 Дтс, -Дт.с-0,5 43,3 - 40,3 - 0,5 2,5 16. Прямолинейный участок контура горловины 11-111 0,25 /11-12/ 0,25 х 7,5 1,9 17. Вспомогательный отрезок на биссектрисе 111-12-121 12-122 0,64 /12-121/ 0,64 х 2,5 1,6 18. Криволинейный участок контура горловины 111-122-121

Плавная кривая линия, сопряженная с отрезком 11-111

 

Плечевой срез и верхняя вытачка спинки (рис. 1.9, б, в, г, д)

    19. Дуга длины плечевого среза спинки R, (центр- 121) Ш_п 13,3 13,3 20. Дуга высоты плеча косой R₂ (центр - 41) ^Вп.к + ^Пв.пк 43,6 - 0,6 43,0

 

Таблица 1.4 (продолжение)

Таблица 1.4 (продолжение) Расчет параметров конструкции женского платья полуприлегающего силуэта 164-96-104

 

Конструктивный отрезок		Расчетная формула	Расчет	Величина, см
Наименование	Обозначение
50. Расстояние от горизонтали основания проймы	351-352	0,4 /33-35/	0,4 х 13,4	5,4
до точки касания контура проймы с вертикалью ширины переда
51. Вертикаль центров дуг нижних участков проймы	341-342	0,6 /33-35/		8,0
	341-343	0,4 /33-35/		5,4
52. Дуга заднего нижнего участка проймы	R12 (центр - 342)	0,6 /33-35/		8,0
53. Дуга переднего нижнего участка проймы	R!3 (центр - 343)	0,4 /33-35/		5,4
54. Касательная к верхнему заднему участку контура проймы	14-142	1 к /125'-14'/ до пересечения с вертикалью ширины спинки
55. Медиана треугольника 332-142-14'	142-143	/14'-332/ - прямая, /14--143/ = /143-332/	размеры с чертежа
56. Часть медианы 142-143	143-144	0,5 /142-143/	размеры с чертежа
57. Касательная к верхнему переднему участку контура проймы	14"-145	± к /161 '-14"/ до пересечения с вертикалью ширины переда
58. Медиана треугольника 352-145-14"	145-146	/14"-352/ - прямая /14"-146/ = /146-352/	размеры с чертежа
59. Часть медианы 145-146	146-147	0,5 /145-146/	размеры с чертежа
60. Линия проймы проходит через точки: 14', 144, 332, 341, 352, 147, 14"
Боковые срезы и вытачки на талии (рис. 1. 10)
61. Расстояние от вертикали ширины спинки до боковой вертикали	33-34	0,25...0,5 /33-35/	0,35 х 13,4	4,7
62. Боковая вертикаль	34-94	от точки 34
Точки 344, 44, 54, 94 - пересечение вертикали 34-94 с горизонталями 311-371, 41-47, 51-57, 91-97
63. Расстоян 12345Следующая ⇒ Поделиться: Познавательные статьи:  Где возникла философия и почему? Относительная высота сжатой зоны бетона Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии Тарифы на перевозку пассажиров 
	Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 285; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.186.156 (0.019 с.)