Джулат, помнящий великого завоевателя

Джулат – это средневековый город, который располагался на высоком правом берегу реки Терека. Сегодня мало что осталось от некогда обширного поселения, протянувшегося почти на три с половиной километра по возвышенности, северная оконечность которой была окружена мощными валами и рвами, видимыми и ныне.
А ведь здесь жили тысячи людей, о чем свидетельствуют археологические раскопки, позволившие восстановить подлинную историю Джулата. Сведения об этом городище встречаются в средневековых рукописях. У Гавриила Ионе и Олега Опрышко, авторов книги «Памятники рассказывают», читаем: «В сочинении «Дербенд-На­ме» («История Дербенда») указывается, что это поселение уже во втором веке мусульманского летосчисления (VIII век нашего летосчисления) было очень большим и богатым и имело своего градоначальника Дзулата. Именем его и стали называть городище. Даже в XIV веке после монголо-татарского нашествия, говорит нам Шериф эд-Дин в «Истории Тимура», Джулат продолжал оставаться богатым и оживленным городом с многотысячным населением. Из того же источника известно, что под стенами города произошла знаменитая битва среднеазиатского эмира Тимура с ханом Золотой Орды Тохтамышем.

В конце XIV века Тимур, пройдя через «Дербентские ворота», из Закавказья вышел на Северный Кавказ. Тохтамыш с войском выступил ему навстречу. Тимур, переправившись через реку Сунжу, стал здесь лагерем, поджидая хана. Однако недостаток продовольствия и корма для лошадей заставил Тимура перейти Терек и двинуться к Джулату, где, как указывает далее Шериф эд-Дин, армия эмира нашла для себя все необходимое.

15 апреля 1395 года к Джулату подошел Тохтамыш. В тот же день началась битва, в которой Тохтамыш был разбит и с остатками армии спасся бегством. Воины Тимура разграбили и сожгли Джулат. С тех пор как населенный пункт он прекратил свое существование»¹.

А теперь на мгновение представьте, какой величины это был город, какими продовольственными запасами обладал, если многочисленная армия Тимура смогла найти здесь «все необходимое».
В очень часто встречающихся при раскопках земляных ямах, служивших погребами, жители хранили мясо, зерно. Сами они обитали в полуземлянках, жилищах, сооруженных из обмазанного глиной плетня; встречались и кирпичные сооружения, о чем мы скажем ниже.

«Одно из таких жилищ настолько хорошо сохранилось, что по нему нетрудно представить себе, какого типа дома строились в
XIV веке. В материковой глине на склоне возвышенности была вырыта яма глубиной до метра. По остаткам деревянных столбов удалось установить, что они стояли врытыми по углам ямы для поддержания крыши и крепления стен. Жилище состояло из одной комнаты и хозяйственной пристройки, отделенной от жилой части глинобитной стеной»².

Раскопки показывают, что это был не столько город-воин, а город-труженик. Здесь жили мастера-ремесленники, чьи изделия, в первую очередь гончарные, составляющие большинство находок, и сегодня вызывают неподдельное восхищение. Изящные, оригинальной формы, покрытые глазурью и украшенные орнаментами, всевозможные сосуды для питья, горлышки которых выполнены в виде птичьих голов. Огромные – до полутора метров высотой и более метра в диаметре! – емкости (так называемые пифосы) для хранения воды, вина, зерна.

О мастерстве оружейников можно судить опосредованно – по костяным пластинкам, шедшим на изготовление рукояток для холодного оружия. А о строительных способностях зодчих – глядя на развалины знаменитой Джулатской мечети. В записках Иоганна Антона Гюльденштедта «Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг.», уникального письменного источника по истории, исторической географии, этнографии, археологии, экономике региона, составивших, по оценкам специалистов, «целую эпоху» отечественного кавказоведения, имеется доскональное описание Татартупской мечети. (Татартуп – еще один город на Тереке, который иногда называют Верхним Джулатом, так как в описываемые времена «это были два города с единой культурой и, по-видимому, однородным населением»³.)

Ориентируясь на его описание, можно узнать, что собой представляла Джулатская мечеть. Итак, «строение, имеющее 28 шагов в длину и 14 в ширину; длинные стены стоят (в направлении) на юг и север; северная длинная и западная короткая стены еще целы; от южной осталась только половина и западной совсем нет; стены в высоту достигают 14 футов, выстроены из булыжников и кирпичей; крыша, от которой сейчас ничего больше не видно, была, должно быть, плоской. В середине длинной южной стены имеется площадка, которая почти на один фут глубиною выступает в западной короткой, близко от угла с северной стеной имеется низкий вход; в северной длинной есть четыре и в западной короткой есть две овальные, криво идущие через стену щели для пропускания света. Это строение, несомненно, является магометанской церковью или мечетью; так как площадка, обращенная на юг, является тем местом, где обычно стоит священник или мулла, не напротив площадки, а всегда сбоку, как и здесь, вход. К этому же подходит еще и то, что меньше чем в трех шагах от западной стены стоит высокая башня, с которой мулла обычно созывает народ на молитву.

…Башня, построенная из кирпичей в виде цилиндра, достига­ющая около 9 саженей в высоту, так как в ее внутреннем пространстве, достигающем 3 саженей, имеется 75 ступеней, [причем] каждая из них достигает 20 дюймов в высоту. Постаментом этой башни является четырехугольник; каждая сторона его толщиной около двух саженей и высотой приблизительно в полторы сажени. Затем башня полностью цилиндрическая до высоты в 7 саженей, около 12 фу­тов в поперечнике; остальная верхняя часть уже приблизительно на 3 фута. У подножия суженной части имеются отверстие на юг и обход вокруг выступающей нижней части башни. Верхняя часть башни открытая и такого же размера, как и вся башня. Вся башня построена из очень прочного кирпича и прочно связывающей известки; на внутренних ступенях лежат дубовые доски; нет только последних десяти, и также камни этих ступеней распались; больше ничего не разрушилось в этой правильно выстроенной башне. Нижний вход (выходит) на восток, напротив двери в мечеть»⁴.

На месте Джулата побывавший здесь в начале XIX века академик Г.-Ю. Клапрот увидел только двенадцатиметровую башню минарета с винтовой лестницей, состоящей из 75 ступеней. Археологические раскопки нашего времени позволили установить, что «здание мечети, вероятно, было самым массивным и выдающимся сооружением города… Находясь у развалин минарета, невозможно было даже представить себе, что рядом с ним, под землей, покоятся руины громадного сооружения… Фундамент мечети сложен из обтесанных каменных глыб… Стены мечети шириной до метра возводились из кирпича… квадратной формы, характерной для средневековья. Внутри стены были оштукатурены и выбелены. Остатки штукатурки видны и сейчас. Частично сохранился пол, выложенный из кирпичных плиток.

Четыре ряда колонн (по двенадцать в каждом в длину здания) поддерживали кровлю мечети. От колонн остались лишь круглые каменные базы, служившие для них основанием.

К мечети был пристроен минарет. С него муэдзин призывал горожан к молитве. Высота башни достигала тогда 30–35 м. Даже сейчас, по сохранившимся внутри башни нишам для ступеней, можно представить крутизну винтовой лестницы, поднимающейся кверху… Судя по размерам мечети и ее положению, можно предполагать, что она являлась в свое время если не крупнейшей, то, по крайней мере, одной из самых монументальных в районе Центрального Кавказа… Вполне возможно, что именно эту мечеть и имел в виду арабский дипломат и историк Ибн-Батута, когда в 1324 году записал, что в предгорьях Северного Кавказа стоит соборная мечеть»⁵. Напомним, что мы процитировали книгу, написанную по итогам раскопок 1962 года. Картина дня сегодняшнего разочарует многих: о былом величии напоминают лишь остатки фундамента да фрагменты стен, выложенных из кирпича. Сами кирпичи представляют собой квадратные (23 х 23 см) пятисантиметровой толщины плиты, каждая весом более четырех килограммов. Они розоватого цвета с сединой от раствора, не совсем ровные, с вкраплениями от неразмешанных глиняных катушек и следами, чем-то напомина­ющими разрезы. Прочность у них невероятная – молотком стучи, не отобьешь: средневековый кирпич несколько грубоват, но обжигали его так, чтобы он служил многим поколениям. Впрочем, и он не устоял от ударов современных варваров – тут и там в траве видны части, половинки, а то и целые пластины. Говорят, что кое-кто из местных жителей сподобился построить из него даже какие-то постройки, сделав тем самым прошлое фундаментом своего настоящего. Будет ли оно таким же прочным – вот вопрос…

Покидая Джулат, где и сегодня страницы давней истории может прочитать каждый, где не надо даже представлять, как жили наши предки – прошлое само открывает окна во времена средневековья, мы прихватили с собой один из отбитых кем-то осколков мечети. Кирпич этот – кто знает, может, именно его касались руки Железного Тамерлана – вызывает у всех, впервые видящих его, множество вопросов, начиная от удивления его формой и кончая неверием в дату обжига. Но заметили одно: взявшие его в руки на какое-то мгновение замолкают. Словно неведомая сила, вложенная древними мастерами  в свое изделие,  переливается в нас, живущих сегодня…

Более того, одна из женщин, в чьих способностях экстрасенса мы имели возможность убедиться лично, увидев кирпич впервые и ничего не зная о его происхождении, сказала поразительные слова: «На этом камне тень великого завоевателя!». Что сулит эта тень, она не ответила, хотя долго не выпускала кирпич из рук, будто пытаясь посредством камня прикоснуться к прошлому. Но на наше предложение принять кирпич в подарок, отказалась, заявив, что еще не готова. Примерно также ответил и руководитель телерадиокомпании «Мир», побывавший в офисе нашего издательства. А вот депутат местного парламента Заур Апшев мистике оказался не подвержен – кирпич обрел себе место теперь в его рабочем кабинете. Правда, добра не прибавил, но и худа не принес…

Джулат, уже как будто изученный, еще хранит немало тайн.
К сожалению, археологи основательно подзабыли сюда дорогу, ничего не было сделано и властями для консервации, не говоря уже о реставрации этого единственного в своем роде памятника на территории нашей республики. А ведь здесь можно было бы открыть потрясающий музей под открытым небом, изучая прошлое не по книжным страницам, а вживую, к нему прикасаясь и ощущая.

 

Примечания

¹ Ионе Г., Опрышко О. Памятники рассказывают. Нальчик: КБКИ, 1963.
С. 87.

² Там же. С. 89.

³ Там же. С. 92.

⁴ Гюльденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. // Рукопись книги, подготовленной учеными Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН / Пер. Т. К. Шафрановской;Коммент. и общ. ред.
Ю. Ю. Карпова.С. 388–389.

⁵ Ионе Г., Опрышко О. Памятники рассказывают. С. 90–91.

СВЯЩЕННЫЕ ХОЛМЫ КЫЗБУРУНА

Места эти не только живописные, но и таинственные, особенно когда речь заходит о так называемых Кызбурунских холмах, что в Баксанском ущелье. Вот что писала одна из центральных газет: «Холм Кызбурун – возвышенность, которую в Кабардино-Балкарии считают чудодейственной. С некоторых пор сюда тянутся паломники и археологи. Одни уверены, что это кладбище мусульманских праведников, другие – что скифские захоронения. Установить истину не позволили местные жители, не желающие, чтобы кто-то осквернял усыпальницу. Люди оберегают красивую легенду холма.

Местная жительница Зурияна Кунашева с детства видела ангелов. Они «сообщали», какие ритуалы следует соблюдать во время намаза. Однажды Зурияна увидела сон: курган около селения светился. А потом как-то утром, перед рассветом, на Кызбурун пришла группа людей, которые заметили, что он горит неземным огнем. Люди усердно стали молиться, и большинство избавилось от болезней! Очень скоро весть о чудесных исцелениях на холме разнеслась по республике. Экстрасенсы зафиксировали над Кызбуруном мощное положительное поле. Правда, научных исследований вблизи холма не проводилось. И все-таки есть у него вполне «ощутимые» особенности: земля всегда теплая. А по весне, когда вокруг все зеленое, курган выделяется желтым цветом травы»¹.

Как и всегда бывает, действительность оказалась несколько иной. Место, о котором так много писалось, мы искали достаточно долго – сельчане посылали нас то в одну сторону, то в другую, кое-кто вообще не мог понять, о чем идет речь, пока, наконец, не нашелся «краевед», знающий все и обо всем.

Внешне так называемый священный холм малоотличим от других – такой же поросший зеленой травой, с достаточно пологим верхом. Взобраться на него совсем просто, на вершине видны следы раскопок. Из книги «Древности Кабардино-Балкарии» можно узнать, что Кызбурунские курганы ученый Б. Е. Деген-Ковалевский, исследовавший их в 1932 году, относит к XIV–XV векам.

Земля на кургане действительно теплая, но и день, когда мы побывали здесь, был отнюдь не холодным…

 

Примечание

¹ Священный Кызбурун //Комсомольская правда. 2002. Янв.

ПЕЩЕРА ЧУДЕС

Недалеко от турбазы «Тызыл», что в Тызыльском ущелье, есть пещера, которая буквально потрясает своей волшебной красотой. По тропинке – скользкой, глинистой, со следами от лошадиных копыт, заполненными водой, – через вымахавшие выше человеческого роста безвредные лопухи и весьма жгучие борщовники надо подняться на гору, что невдалеке от турбазы «Тызыл» по правую сторону течения реки. Восхождение, скажем, не из самых приятных – в некоторых местах трава настолько разрослась, что каждый шаг давался с трудом, да к тому же свирепый гнус, который бросался в атаку, пренебрегая страхом смерти и невзирая на самые хваленые противомоскитные средства (правда, такое наблюдается только с
15 июля по 27 августа).

Но, спустившись к пещере (проще сделать это сверху, цепляясь за деревья и кустарники), забываешь обо всем, буквально теряя дар речи. Вход внутрь горы зарос мхом, по которому, переливаясь на солнце, струится множеством струй и струек вода. Человек, приложив всю свою неуемную фантазию, не смог бы создать столь необычную картину – ощущение, что вода сочится изо рта горы, который, если взглянуть под разными углами, то приоткрывается в улыбке, то хмурится, выражая свое недовольство. Зрелище это возможно рассмотреть только вблизи, так как горный склон настолько зарос зеленью, что издалека ничего незаметно.

Но самое необычное внутри горы. Обойдя водопад справа, обнаруживаешь еще один, достаточно узкий проход, ведущий вначале прямо, а потом уходящий отвесно вниз. Мало того, по нему потоком струится вода. Так что, если хочешь попасть в саму пещеру, изволь искупаться в ледяной воде. Спуститься вниз одному, без веревки, страхуемой кем-то сверху, еще можно. Края узкого каменного желоба вода так обкатала, что пролетишь их пулей, так как ухватиться руками не за что. Но без травм, и весьма серьезных, при этом не обойдешься. А уж подняться наверх без посторонней помощи совершенно немыслимо – поток тянет вниз, ноги скользят, короткое расстояние до выхода видится непреодолимым, вызывая паническое настроение от тщетной безысходности предпринимаемых усилий.

Преодолев пятиметровый желоб, оказываешься на небольшой ровной площадке и видишь перед собой озеро пронзительной голубизны. Мы не ставили целью вычислить его глубину (она впечатляет – свет от мощного фонаря теряется где-то внизу, так и не достигая дна) и размеры (резиновая лодка позволила проплыть лишь несколько метров до нависающего прямо над водой каменного полога), пусть этим займутся спелеологи. Мы были поражены возникшей перед взором картиной: отблеск света на сочащихся влагой стенах, остатки свисающих сталактитов (печально, но кто-то уже успел отбить их), грохочущая в замкнутом пространстве струя водопада, череп неизвестного животного, буквально впаянный в каменное основание (бедное, как его угораздило сюда попасть?!), голубой бриллиант озерной глади, манящей и сверкающей. И облик Спасителя на одной из стен – лицо, глаза, контур… Все так узнаваемо, что глаза невозможно оторвать. Словно не сама природа постаралась, а руки человеческие…

Зуб на зуб не попадал от холода, а уходить не хотелось, столь завораживающей была картина.

…Через год мы вновь побывали в Тызыле, но не одни. Нашим рассказом о горном озере заинтересовались аквалангисты Игорь Галайда и Роман Прохоров из дайвинг-центра на Голубых озерах, что в Черекском районе. Как известно, глубина Голубого озера, этой удивительнейшей карстовой воронки, выработанной в известняках, достигает 258 метров. И аквалангистам есть к чему стремиться. Но и Тызыльское озеро не оставило их равнодушными.
Не смутило даже то, что весьма массивные акваланги, многокилограммовый свинцовый пояс, предназначенный для погружения, пришлось тащить на себе вначале до коша чабанов, а потом и до вершины горы. По весенней распутице, под то затихающим, то вновь усиливающимся дождиком, по склизкой, уходящей из-под ног тропинке полуторачасовой подъем не самое большое удовольствие. Но внутренний вид пещеры, за это время еще больше обросшей травертинами – кальцинированными растениями, буквально потряс воображение аквалангистов. Свисающие с потолка, спускающиеся по стенам удивительные сплетения явили картину, завораживающую и неповторимую. Окаменевшие мхи, травы, ветки под светом яркого фонаря сверкали и переливались всеми цветами радуги. От узоров, вытканных великим мастером – природой, невозможно было отвести взгляд. И пусть озеро оказалось не таким глубоким, как представлялось ранее (чуть более трех метров), а зеркало его, как выяснилось, было практически все на виду, восхищение от скромности размеров тызыльского голубого чуда не уменьшилось.

Это чувство испытывают все побывавшие здесь. Кабардинский художник Мухадин Кишев и его супруга англичанка Жаклин Диана Мосс, посетившие десятки стран мира, видевшие всевозможные чудеса, перед поездкой в Тызыл были настроены несколько скептично. Но спустившись к озеру, проявив при этом немалое мужество, особенно если вспомнить, что Мухадину скоро семьдесят, а Жаклин лишь на десять лет его младше, были единодушны – увиденное из тех впечатлений, которые остаются на всю жизнь.

А ведь подземное чудо-озеро лишь один из необычных объектов этой горы, через которую истекают десятки подземных ключей. Множество ходов пронизывают скальные породы, создавая удивительнейшие узоры, напластования, целые скульптурные композиции, укутанные зелеными и бордовыми одеждами мхов, сверка­ющие бриллиантовыми украшениями сочащейся отовсюду воды…