Монтаж электропроводки, выключателей, розеток. Секреты электрика

Сборник статей

Монтаж электропроводки, выключателей, розеток. Секреты электрика

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: Андрей Повный, 2007

©

 «Электронная электротехническая библиотека»

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

Вызов электрика (Монтажника) - оправдано!?        3

Электропроводка в квартире                         5

Составляем план                                    8

Полная замена электропроводки                      9

Монтаж внутренних электропроводок                 16

Монтаж электропроводки плоскими проводами         26

Электропроводка в гофрированных трубах            31

Пробивные работы                                  33

Штробление стен                                   33

Как уменьшить потери электроэнергии в прокладывае- 35

мых электрических сетях?

Крепление установочных изделий                    38

Установка розеток                                 40

Перенос электрической розетки или выключателя     44

Электропроводка в погребах, подвалах и на       53

чердаках

Подключение люстры                                55

Полезные ссылки                                   56

Благодарности                                     57

Вызов электрика (Монтажника) - оправдано!?

 

В книжных магазинах и на развалах огромное количество книг и брошюр с названиями типа «Электромонтаж за 5 минут», «Сам себе электрик», «100 советов домашнему мастеру – монтаж электропроводки» и других подобных изданий. Глядя на это «великолепие» можно подумать, что электромонтаж – это очень простое занятие, которому действительно можно научиться за пять минут. Но это не так. 

Это Вам подтвердит любой профессионал, для которого монтаж розеток, автоматов, электрических щитов, и.т.д. это не «хобби», как представляют действительность авторы книг, а профессия. Мало того, что электромонтаж требует массы специфических знаний и навыков, он требует и соблюдения техники безопасности. По этой причине следование некоторым советам составителей сборников «Домашний мастер» просто опасно.

Любые работы с электрическим током относятся к категории опасных для человеческой жизни, если напряжение в линии больше сотни вольт. Поэтому вполне естественно, что к таким работам допускаются только лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение и обладающие отлаженными навыками как электромонтажа, так и оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током. Если говорить «буквой закона», то этим требованиям отвечают только люди, имеющие третью квалификационную группу по электробезопасности. 

Электропроводка в квартире

Предисловие

Не вдаваясь в подробное описание устройства электропроводки, коснёмся лишь темы - как, не переделывая коордиально электропроводку, а лишь добавив или заменив некоторые устройства автоматики можно значительно улучшить её параметры.

В состав электропроводки квартиры входят: вводной автомат – автоматический выключатель или выключатель пакетный; прибор учёта потребляемой электроэнергии – электросчётчик; устройства защиты электропроводки – пробки предохранители с плавкими вставками, автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока и автоматические выключатели дифференциального тока; нулевая и заземляющая шины; соединительные проводники – с помощью которых осуществляется электрическая связь между перечисленными устройствами. Все они могут располагаться как в щитах этажных, так и в электрических щитах находящихся в квартирах.

Электропроводка же как таковая – это провода и кабели, проложенные от щитов по поверхностям стен и потолков, внутри конструктивных элементов: в полах, фундаментах, стенах и перекрытиях, включая все монтажные и соединительные элементы, по которым осуществляется подача электроэнергии к установленному в квартире электрооборудованию: розеткам, выключателям, приборам освещения и различной бытовой технике.

Десять лет тому назад, электропроводка ещё выполнялась в основном алюминиевыми двухжильными проводами. Трёхжильные провода использовались лишь в двух случаях: в одном из них по крайним жилам таких проводов от этажного щита подводились до первой распределительной коробки, находящейся в квартире, фазные потенциалы, а по средней жиле - рабочий нуль. Далее от этой коробки двухжильными проводами осуществлялось электроснабжение квартиры. Вследствие чего, не затрагивая основы электротехники, в зданиях старой постройки именно эти нули и отгорают в щитах от нулевых шин.

Во втором варианте по трёхжильному проводу осуществлялось питание блока розеток или одной розетки, расположенных на кухне. Данный провод можно использовать для питания стиральной машины, или другой бытовой техники при установке которых предписано включать их в розетки имеющие заземляющий контакт. Необходимо так же заменить старый аппарат защиты на дифференциальный автомат или на два аппарата – узо и автоматический выключатель, тем самым обеспечив Вашу защиту от поражения электрическим током. 

Если электрооборудование находиться в другом помещении, допустим в ванной комнате то, подключив к данному трёхжильному проводу дополнительный кабель и соблюдая все правила соединения проводов и их прокладки можно устроить электропроводку в ванной комнате. Ещё один вариант прокладки проводов в зданиях старой постройки - к розетке для подключения электрической плиты от электрощита прокладывались три одиночных алюминиевых провода расположенных в жёсткой полиэтиленовой трубе. В принципе такие же операции можно проделать и с этими проводами, но нужно учесть, что при подключении к ним стиральной машины или другого оборудования на участке цепи от розетки электроплиты до розетки стиральной машины устанавливается дополнительный аппарат защиты.

Прокладка алюминиевых проводов в те времена осуществлялась такими же способами как и в данное время прокладываются кабели. Исключение составляет – прокладка проводов в пустотах плит потолочных перекрытий. При отсутствии необходимого электроинструмента, пробивка отверстий для прохода в них проводов осуществлялась таким образом: если необходимо было подвести проводку к месту установки светильника, то поднявшись этажом выше, ударами увесистой кувалды пробивались два отверстия в перекрытии у стены и посредине помещения, чтобы попасть в продольную пустоту плиты, а дальше в этой пустотке ломом выбивались отверстия в нижней части перекрытия под вход в его провода и выход провода к светильнику. 

Естественно, после протяжки провода по каналу, в верхние отверстия попадал строительный мусор, который теперь вываливается при замене старых проводов на новые, а то и вообще отсутствует возможность замены так как канал полностью забит остатками штукатурного и цементного раствора.

 

На снимке показан фрагмент щита этажного (вводной автомат, аппараты защиты отходящих линий и электросчётчик) по которым осуществляется подача электроэнергии в квартиру, более современного исполнения. Розеточные линии этой квартиры (две линии) защищены автоматическими выключателями (два крайних справа) и выключателем дифференциального тока (аппарат с оранжевым рычагом). 

При неисправности одной из линий (повреждении изоляции) ВДТ отработает и обесточит одновременно обе линии. Если добавить в существующую схему дополнительный ВДТ, то при срабатывании одного другая линия остаётся подключенной к сети и пока производится поиск неисправности, а он может затянуться на значительное время, в розетки рабочей линии можно включить удлинители, которые обеспечат подачу электропитания необходимого для работы того же холодильника или другого оборудования. 

Если подводимое электропитание к щиту, расположенном в квартире, осуществлено двухжильным проводом или кабелем, то путём установки в щите одного из устройств защиты от тока утечки и прокладки к установленным розеткам дополнительных заземляющих проводников получим трёхпроводную сеть. По двум старым проводам к розеткам так же подаётся 220 Вольт, а третий провод будет нулевым защитным проводником.

Электропроводку квартиры, точнее электрооборудование в ней находящееся, можно защитить от выхода из строя при перенапряжении в сети, установив одно из подходящих для этих целей автоматических устройств защиты от скачков напряжений.

Составляем план

Что нужно учитывать при разработке плана:

   

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

 

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

 

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. 

Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

 

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

 

5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. 

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.

 

Если не в каналах

Способ прокладки	Достоинства	Недостатки	Резюме
В железных трубах, а трубы замурованы в стены.	Высокая защищенность от случайного просверливания.	Высокая стоимость.	Самый надежный способ. Но и самый дорогой. В квартирах применяется очень редко. Чаще в коттеджах или в производственных помещениях.

 

То же, но вместо железных труб — пластмассовый гофрошланг.	Не знаю. Может быть, это дает некоторый психологический эффект от того, что электропроводка "больше защищена". От утечки тока провода и так хорошо защищены своей двойной изолящией.	Есть риск случайного просверливания. Высокая стоимость.	Снижение вероятности отказа электропроводки (по сравнению с проводами просто в штробе), на мой взгляд, так ничтожно, что не оправдывает ощутимого возрастания материальных затрат.
Замурованы непосредственно в штробе.	Хороший теплоотвод от проводов, что позволяет иметь больший запас по мощности при той же самой их толщине.	Есть риск случайного просверливания.	Штробления довольно много, но все же в несколько раз меньше, чем в двух предыдущих случаях. Наилучшее соотношение цена / качество.
На полу вдоль стен, а потом заливаются стяжкой или закрываются плинтусами.	Меньшие объемы штробления.	Довольно большой риск просверливания при последующей установке плинтусов — не сейчас, так потом. Кроме того, слаботочные провода будут расположены там же, что нежелательно из-за наводок.	На практике редко применяется, т.к. экономия на штроблении не большая по сравнению с общими затратами на замену электропроводки, а ее "живучесть" снижается сильно.
В стыке плит пола и стен выбивается раствор, и в образовавшуюся щель прячутся провода.	Меньшие объемы штробления.	То же.	Часто применяемый способ. Характерен для электриков, не располагающих нормальным перфоратором для быстрого штробления бетона.
Разводка осуществляется в основном по полу в гофрошланге, и потом заливается стяжкой.	Меньшие объемы штробления.	Возможно только в случае, когда стяжка будет довольно толстой.	Удобный способ. Но применительно к обычной жилой квартире стоимость замены электропроводки особенно не снижает.

О слаботочной проводке

Под этим подразумевают кабели от телевизионной антенны, телефонные и компьютерные кабели.

Проблема с ними заключается в том, что их крайне нежелательно размещать вплотную к силовым проводам на протяженных участках из-за возможных наводок. Хотя при совместной прокладке в несколько метров длиной каких-либо проблем не замечается. Один специалист по компьютерным сетям рассказывал мне, что у них вся разводка на предприятии выполнена в электроплинтусах, в которых силовые провода лежат рядом с неэкранированными компьютерными. Сеть работает нормально. С другой стороны, люди, у которых силовые провода лежат рядом с

ТВ кабелями под плинтусом, жаловались на ухудшение изображения в телевизоре. 

Куда девать слаботочку покажем опять-же, в таблице:

Способ прокладки	Достоинства	Недостатки	Резюме
Вдоль стен на полу, потом провода заливаются стяжкой	Дешевизна.	Высока вероятность повреждения при последующем прикреплении плинтусов — не в этот раз, так в другой.	Допустимо, если плинтуса прикручиваются к стене и плотник проинструктирован.
Под плинтусом.	Дешевизна. В отличие от предыдущего способа, плотник, прикрепляющий плинтуса, видит кабели и не повредит их.	В случае плоских плинтусов удается разместить только один ТВ кабель и, может быть, тонкий ТФ. А обычно нужно бывает два или больше ТВ, не говоря уж про компьютерный. Высока вероятность случайного обрыва проводов рабочими во время ремонта до установки плинтусов.	Наилучшее соотношение цена / качество, нужно только, чтобы стяжка была сделана до электрики.
В отдельной штробе (трубе, гофре).	Наибольшая защищенность проводов.	Увеличение стоимости.	Если это не перекрывает заложенный в замену электропроводки бюджет, то данный способ следует предпочесть.

Сроки

Обычно полторы-две недели. Если Вам нужно быстрее начать малярные работы, можно сразу полностью сделать электропроводку в одной из комнат за 2-3 дня, чтобы запустить туда маляров. ние провода

 

 Полезные советы

Нередко монтаж электрических проводок жильцы производят своими силами. Провода и кабели подбираются в таких случаях в основном исходя из своих финансовых возможностей. Приобретя необходимый материал, в дальнейшем возникает необходимость определить сечение жил кабелей и проводов, так как маркировка на них может отсутствовать, а на “глазок” сечение не определить.

Если в наличии имеется микрометр или штангенциркуль то замерив диаметр жилы провода сечение можно определить: умножив диаметр провода в квадрате на 0,785. Если же измерительного инструмента нет, то диаметр можно определить намотав провод вплотную, естественно со снятой с него изоляцией, на круглый предмет: гвоздь, авторучку, отвёртку и т.п. 

Полученную таким образом спираль, с длинной намотки допустим два сантиметра, разделим на количество получившихся витков и результатом будет диаметр намотанного провода. Далее по той же формуле определяется сечение провода. Точность такого определения диаметра будет тем выше, чем больше длинна намотанной спирали.

 

В целях эксперимента были приобретены два куска дешёвого бытового провода марки ПУНП 3х1,5 и ПУНП 2х1,5. При замере микрометром сечение проводов вместо 1,5 получилось 1,32, а способом приведённым на снимке 1,33. Так, что при использовании таких проводов в качестве внутренних проводок необходимо особое внимание уделить номиналам автоматических выключателей применяемых для их защиты.

 

 

 

 

 

Таблица 1. Нормативные размеры при прокладке проводов на изолирующих опо-

Рах

Нормируемый размер	Расстояние в мм при сечении
	проводов					шнура
	1- 2,5	4-10	16- 25	35- 70	95- 120	1-2,5
Наименьшее расстояние между осями проводов одной или разных цепей при прокладке:
а) на роликах	35	35	50	-	-	35
б) на изоляторах	70	70	70	100	150	-
Наибольшее допустимое расстояние между изолирующими опорами при прокладке:
а) на роликах	800	800	1000	-	-	800
б) на изоляторах	1000	2000	2500	3000	6000	-

На рис 1. приведен пример разметочных расстояний электропроводки на роликах.

При разметке пользуются измерительными линейками, отвесами, складными метрами и рулетками, разметочным шестом, разметочными циркулями, уровнями и другими специальными инструментами и приспособлениями. Кроме этого при выполнении разметки необходимо иметь лестницу-стремянку и разметочные шаблоны для нанесения отметок отверстий под крепления подрозетников, штепсельных розеток и выключателей.

 

Рис 1. Разметочные расстояния электропроводки на роликах а- для прокладки трасс; б — для установки выключателей; в — для обхода препятствий; 1 — воронка; 2 — резиновая полутвердая трубка; 3 — труба отопления

Для электропроводки внутри помещений используют специальные марки проводов. В табл. 2 приведены характеристики некоторых марок изолированных проводов.

Характеристики некоторых марок изолированных проводов для внутренней проводки (Таблица 2) 

Марка провода	Рабочее напря же- ние, В	Сечение, мм2	Краткая характеристика	Способ прокладки
ПВРД	380	0,5...6	Провод гибкий медный двухжильный с резиновой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке	Открыто на роликах

 

ПГВ	500	0,75...9 5	Провод гибкий с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции	В трубах и металлических рукавах
ПЛВ	500	0,75...4	Двойной медный провод в полихлорвиниловой изоляции	Под штукатуркой в каналах бетонных плит и прибивание гвоздями к стене
ПР-500	500	0,75...4 00	Провод медный одножильный с резиновой изоляцией в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противоглинистым составом	8 изолированных трубах, на роликах, шлицах по деревянным, металлическим и бетонным поверхностям
ПР-3000	3000	1,5...18 5
ПРЛ	500	0,75...6	Провод медный, одножильный в резиновой изоляции с полихлорвиновой оболочкой	Открыто по панелям и скрыто в коробках
ПРГ-500	500	0,75...4 00	Гибкий провод с 7 или 9 медными жилами в резиновой изоляции с оплеткой из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противоглинистым составом	В металлических рукавах
ПРГ- 3000	3000	1.5...13 5
ПРГ- 6000	6000	10...150
ПРГЛ	500	0,75...7 0	Провод гибкий медный одножильный с резиновой изоляцией имеет оплетку покрытую лаком	Открыто по панелям и скрыто в коробках
ПРГВ	500	1,0...6	Провод гибкий медный одножильный с резиновой изоляцией о полихлорвиниловой оболочке	Для стационарной прокладки для присоеди нения к подвижным частям электрических машин
ПРП	500	1...95 (1, 2 и З жилы) 1...35 (4 жилы)	Провод с медными жигами с резиновой изоляцией в оплетке из стальной проволоки	Для открытой проводки в установках, требующих защиты от легких повреждений и крепления скобами
ПРШП	500	1...35	Провод медный в резиновой изоляции с резиновым шлангом в оплетке из стальной проволоки	Для открытой проводки в установках, требующих защиты от легких повреждений и крепления скобами
ПРД	380	0,5...6	Провод медный двухжильный в резиновой изоляции в непропитанной оплетке	Для открытой проводки на роликах в сухих помещениях
ПРТО500	500	1...500 (одножильный) 1..120 (многожильный)	Провод с медными жилами с резиновой изоляцией в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противоглинистым составом	В стальных трубах и тонких металлических трубах, металлических рукавах для открытой проводки и скрытой проводки
ПРТО- 2000	2000
АПН	500	2,5...4 (2 жилы)	Провод установочный с алюминиевыми жилами с найритовой светостойкой резиновой изоляцией. Может быть с 1, 2 или 3 жилами	Под штукатуркой в каналах бетонных плит и прибивание гвоздями к стене
АЛПВ	500	2.5...6 (2 или З жилы)	Одноленточный с однопроволочными алюминие выми жилами в полихлорвиниловой изоляции
АППР	380	2,5...6 (1 или 2 жилы)	Алюминиевый провод с резиновой изоляцией	Для прокладки по деревянным конструкциям жилых домов и хозпостроек в деревне
АПР-500	500	2.5...40 0	Провод с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противоглинистым составом	В изолированных трубах, на роликах, шлицах, по деревянным, металлическим и бетонным поверхностям

В загородных домиках обычно используется открытая электропроводка. Для такой проводки используется специальный провод, называемый электрическим шнуром. Шнур состоит из двух свитых изолированных проводов. Для придания шнуру свойства гибкости используемый в нем провод делают многожильным. По стенам и потолку шнур прокладывают на фарфоровых роликах. На угловых и конечных роликах шнур закрепляется тесьмой. Характеристики некоторых марок шнуров даны в табл. 3

 

Характеристики некоторых марок шнуров (Таблица 3)

Марка шнура	Рабочее напряжение, В	Сечение, мм2	Краткая характеристика	Область применения
ШР- 220	220	0,5; 1,5	Провод медный двухжильный в резиновой изоляции в не пролитанной обмотке из хлопчато-бумажной пряжи	Для включения в сеть различных бытовых приборов
ШРВО		0,5; 0,75; 1	Провод медный двухжильный в резиновой изоляции, в общей оплетке из хлопчато -бумажной пряжи, лощенной нитками из натурального или искусственного шелка	Для питания от сети утюгов и электропаяльников
ШРВШ		0,75; 1	Провод медный двухжильный в резиновой изоляции и в шланговой резиновой оболочке	Для питания от сети холодильников, пылесосов, стираль ных машин, плиток и других приборов мощностью более 600 кВт
ПРПЛ	220	0,5; 0,75; 1	Провод гибкий медный двухжильный в резиновой изоляции	Для питания от сети движущихся прибо ров, инструментов, установок

При монтаже электропроводки, как правило, вначале укрепляют ролики, а потом на них укрепляют шнур. Ролики крепят к стенам и потолку с помощью шурупов. Прибивать ролики гвоздями не рекомендуется, так как они могут расколоться от удара молотка. Электропровод к роликам крепят с помощью кольца, отрезанного от полихлорвиниловой трубки с толщиной стенки 1,5...2 мм, но чаще всего с помощью тесьмы.

В помещениях с повышенной влажностью каждый провод прокладывают При проводке электропроводов через стенку из одной комнаты в другую в стенах проделывают отверстия диаметром 1,5...2 см, в которые вставляют резиновые или пластмассовые трубки. На концы трубок надевают фарфоровые втулки. Необходимость трубок и втулок диктуется желанием предохранить провода от механических повреждений. Если шнур огибает какое-нибудь острое препятствие (угол стены или балку) или пересекает другие провода, то на шнур необходимо надеть кусок резиновой или пластмассовой трубки. 

Если шнур огибает какое-нибудь острое препятствие (угол стены или балку) или пересекает другие провода, то на шнур необходимо надеть кусок резиновой или пластмассовой трубки.

Пробивные работы

 

Пробивные работы являются наиболее трудоемкими. Содержание работ включает выполнение в строительных конструкциях отверстий:

• под закладные детали,

• под гнезда и ниши для осветительных и установочных коробок, групповых щитков

• для проходов трас сквозь стены и перекрытия.

Для пробивных работ применяют различные средства механизации:

• для получения отверстий используют ударные дрели со сверлами, снабженными на режущих кромках твердосплавными пластинками, и перфораторы,

• для создания борозд используют механизмы, рабочим инструментом которых служит фреза, прорезающая борозду глубиной 20 мм и шириной 6 – 8 мм.

Применяют при выполнении пробивных работ и ручные инструменты. 

 

Штробление стен

 

Как это делается

Используется мощный перфоратор (инструмент, который долбит стену посредством специальной насадки). Бывает довольно громко. Поэтому, при возможности выбора, эти работы лучше планировать на будние дни. Пыли много. 

По ситуации, можно использовать и мощную "болгарку" киловатта на два с половиной для изготовления углублений для блоков розеток. Чтобы уменьшить количество пыли, иногда делают так: один режет, другой из брызгалки поливает это место водой. Но по трудоемкости это сложнее: при подаче воды сопротивление резко возрастает за счет вязкости смеси воды с пылью. Да и воды нужно лить много, так что есть риск протечки к соседям. Такой способ хорош, только если нужно что-то быстро "резануть" без особой пыли и вибрации (например, метр-полтора штробы в полу). 

 Применение штробореза по бетонным стенам не оправдано ни экономически, ни практически. По времени получается нисколько не быстрее, а обычно гораздо дольше - это касается как работы с болгаркой, так и со штроборезом. Перфоратором потом все-равно приходится подчищать довольно много, а во многих местах штроборезом в принципе не подлезешь. Алмазные диски денег стоят опятьже. Физически работать здоровенной болгаркой или штроборезом мне, например, гораздо тяжелее (хотя здоровьем вроде не обижен;). Правда, к штроборезу можно пылесос подсоединить - это, конечно удобно. 

В общем, каждый выбирает, что ему больше нравится. Я лично - большой перфоратор. 

 

По времени на ямку для установочной коробки в бетоне уходит 2-3 минуты, а на метр штробы - 1-2 минуты. Кстати, коронками для перфоратора для углублений под установочные коробки в бетоне я лично не пользуюсь - при попадании на арматуру (а это то и дело случается) зубья с нее слетают в два счета. И по времени дольше, чем просто насадкой-зубилом. Конечно, ямка получается не такой ровной, но это не имеет никакого значения, потому что в процессе замуровки коробки это место выравнивается без проблем. Зато коронка незаменима при работе по кирпичу, пеноблокам, гипсу и т.п. Что касается штробореза, то он действительно хорош, как мне кажется, при больших объемах работ по кирпичу, гипсу, и т.п., но никак не по бетону.

Для выполнения горизонтальных штроб на высоте более 165 см необходимы козлы или крепкий стол. Дело в том, что для долбежки на инструмент нужно как следует нажать. Если это делать на стремянке, и направлять усилие вбок, то можно запросто слететь с нее, вместе с 11-килограммовым перфоратором... А кто оплатит лечение? 

По поводу штробления, фото любимого инструмента-алмазная коронка на 72мм диаметр., режет все и всех - и бетон и арматуру. Довольно быстро, мало пыли, шума, края ровные. Недостатки-цена. Комплект стоит около 200 евро, так же требует 1000 Ватт скоростную дрель (для меньшей износчивости нужно работать на 2000-3000 оборотах, не меньше), зато без удара, эффективна при больших объемах. Фактически сразу окупилась при первом большом заказе. Замерял штангелем, поразительно медленно изнашивается рабочий слой с алмазами. Но работаю с ней только по бетону. 

 

Установка розеток

 

При выборе розеток вы столкнетесь с огромным выбором предлагаемой продукции. В таком ассортименте можно запросто запутаться. Новые правила электробезопасности требуют устанавливать только розетки с заземлением. От обычных двухпроводных розеток их отличает наличие третьего контакта – земля. 

Во всем мире розетки немного отличаются друг от друга. Французская имеет два отверстия и штырек. Американская розетка имеет дырочки с боковыми прорезями. Немецкая или “Евророзетка” в середине имеет углубление, на дне которого расположены два отверстия. По бокам углубления проложены заземляющие контакты. Получается, что при включении вилки в розетку первым соединяется заземление, а потом токоведущие части. Именно такой тип розеток больше всего распространен в России.

 Розетки бывают для скрытой и открытой проводки. В жилах домах обычно используется скрытая проводка. Все токоведущие части розетки находятся внутри стены. При открытой проводке провода проложены поверх стен или в кабельных каналах. Существуют промежуточные варианты.

Раньше в розетках использовалось винтовое крепление токоведущих проводов. В данном случае контакты провода зажимаются между двумя пластинами соединительным винтом. Сейчас можно встретить розетку без винтового крепления. Контакты провода вставляются в специальное отверстие, расширяющееся при нажатии на специальную клавишу. Винтовое крепление считается более надежным, хотя требует больше времени на установку.

 Высоту установки розеток вы должны определить сами. Никаких правил для этого не существует. Главное чтобы вам всегда было удобно подключить к розетке нужный вам прибор. Единственное что нормировано ПУЭ - минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. В ванных комнатах все намного строже. Розетку или выключатель там разрешается устанавливать только с применением УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. 

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Розетки должны устанавливаться в специальные монтажные коробки. Как проделывать отверстия под установочные коробки мы уже описали. Электрические провода нужно провести в коробку через специальное отверстие. Для надежного крепления монтажную коробку можно зафиксировать на стене алебастром. Заведенные в коробку провода соединяются с клеммами розетки. Розетка крепиться к коробке с помощью регулировочных винтов. Последним шагом устанавливается декоративная накладка. Аналогичным образом устанавливается выключатель.

На прилавках магазинов можно встретить розетку с выталкивателем или катапультой. Нажав на него, вы автоматически выталкиваете вилку из розетки. Казалось бы ничего особенного. Но иногда, когда до вилки трудно дотянуться или сложно достать, мы просто тянем за провод. Такое действие может вызвать обрыв изоляции провода, вызвать удар током или короткое замыкание. А из розетки с катапультой вынуть вилку не составит никакого труда, даже не касаясь ее. 

Чтобы быть спокойным лучше покупать качественные изделия известных фирм мира, чем постоянно думать о своей безопасности.

Чердаках

 

Погреба и подвалы, как правило, строят из несгораемых материалов и конструкций (кирпичная кладка, железобетонные блоки, перекрытия и т. д.). Полы обычно токопроводящие, а именно: земляные, бетонные, из битого кирпича и т. д. 

В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции, относительной влажности воздуха погреба и подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения электрическим током — к особо опасным помещениям.

К электропроводкам в погребах и подвалах предъявляются повышенные требования, а именно:

• следует применять напряжение сети не выше 42 В. Для этого следует применять понижающие трансформаторы;

• электропроводку выполнять непосредственно по основанию на изоляторах и роликах изолированными защищенными проводами или кабелями. При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы с толщиной стенок 2 мм и менее;

• следует применять светильники герметичной конструкции, чтобы исключить попадание влаги в электропатрон;

• выключатель следует располагать вне погреба и подвала.

Электропроводка в чердачных помещениях