Электропроводка в гофрированных трубах

 

Достоинства электропроводки в гофрированных трубах:

• Простота монтажа и доступность по цене в сравнении с металлической трубой. Затраты времени монтажа снижаются в 5 раз.

• Гофрированная труба не ржавеет, ее не надо заземлять. Она также не требует трудоемкого сваривания и сгибания как, напрмер, гофрированная труба.

• Высокая эстетичность проводки как в помещениях, так и на фасадах зданий

• Степень защиты от IP40 до IP65, устойчивость к ультрофиолетовым лучам Советы по прокладке гофрированных труб

• При прокладке следует избегать острых углов, а также близкого расположения нескольких углов

• Рабочее расстояние для протяжки провода в трубе составляет 20-25 м с максимальным количеством правильно выложенных углов

• Недопустима протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей.

• Прокладка каждого вида коммуникаций производится в своих, предназначенных только для этих целей, трубах и коробках на определенном расстоянии друг от друга.

• При монолитном строительстве гофрированные трубы тяжелой серии укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим металлоконструкциям, протяжка провода производится после того, как стена уже сформирована.

• Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб, позволяют использовать сменяемую проводку на протяжение всего срока эксплутации здания.

 

 

 

 

 

Выбор диаметра гофрированной трубы

• К осветительным приборам, как правило, подводится труба диаметром 16 мм.

• К выключателям и розеткам подводится труба диаметром не менее 20 мм.

• Соединение основной распределительной коробки с аналогичной в другом помещении и центральным распределительным  щитом осуществляется посредством трубы диаметром не менее 25 мм, причем желательно проложить еще и резервную трубу.

• Для соединения электрощитов между собой рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 32 мм, причем также желательно проложить резервную трубу.

• Для осуществления соединений между этажами используется труба диаметрами 40 и 50 мм.

• Для прокладки телефонной, сигнализационной сетей используется труба диаметром 16 мм.

• Для прокладки коаксиальной сети рекомендуется использование трубы диаметром не менее 25 мм.

 

Последовательность монтажа проводки с ипользованием гофрированной трубы:

 

 

 

 

 

 

 

Пробивные работы

 

Пробивные работы являются наиболее трудоемкими. Содержание работ включает выполнение в строительных конструкциях отверстий:

• под закладные детали,

• под гнезда и ниши для осветительных и установочных коробок, групповых щитков

• для проходов трас сквозь стены и перекрытия.

Для пробивных работ применяют различные средства механизации:

• для получения отверстий используют ударные дрели со сверлами, снабженными на режущих кромках твердосплавными пластинками, и перфораторы,

• для создания борозд используют механизмы, рабочим инструментом которых служит фреза, прорезающая борозду глубиной 20 мм и шириной 6 – 8 мм.

Применяют при выполнении пробивных работ и ручные инструменты. 

 

Штробление стен

 

Как это делается

Используется мощный перфоратор (инструмент, который долбит стену посредством специальной насадки). Бывает довольно громко. Поэтому, при возможности выбора, эти работы лучше планировать на будние дни. Пыли много. 

По ситуации, можно использовать и мощную "болгарку" киловатта на два с половиной для изготовления углублений для блоков розеток. Чтобы уменьшить количество пыли, иногда делают так: один режет, другой из брызгалки поливает это место водой. Но по трудоемкости это сложнее: при подаче воды сопротивление резко возрастает за счет вязкости смеси воды с пылью. Да и воды нужно лить много, так что есть риск протечки к соседям. Такой способ хорош, только если нужно что-то быстро "резануть" без особой пыли и вибрации (например, метр-полтора штробы в полу). 

 Применение штробореза по бетонным стенам не оправдано ни экономически, ни практически. По времени получается нисколько не быстрее, а обычно гораздо дольше - это касается как работы с болгаркой, так и со штроборезом. Перфоратором потом все-равно приходится подчищать довольно много, а во многих местах штроборезом в принципе не подлезешь. Алмазные диски денег стоят опятьже. Физически работать здоровенной болгаркой или штроборезом мне, например, гораздо тяжелее (хотя здоровьем вроде не обижен;). Правда, к штроборезу можно пылесос подсоединить - это, конечно удобно. 

В общем, каждый выбирает, что ему больше нравится. Я лично - большой перфоратор. 

 

По времени на ямку для установочной коробки в бетоне уходит 2-3 минуты, а на метр штробы - 1-2 минуты. Кстати, коронками для перфоратора для углублений под установочные коробки в бетоне я лично не пользуюсь - при попадании на арматуру (а это то и дело случается) зубья с нее слетают в два счета. И по времени дольше, чем просто насадкой-зубилом. Конечно, ямка получается не такой ровной, но это не имеет никакого значения, потому что в процессе замуровки коробки это место выравнивается без проблем. Зато коронка незаменима при работе по кирпичу, пеноблокам, гипсу и т.п. Что касается штробореза, то он действительно хорош, как мне кажется, при больших объемах работ по кирпичу, гипсу, и т.п., но никак не по бетону.

Для выполнения горизонтальных штроб на высоте более 165 см необходимы козлы или крепкий стол. Дело в том, что для долбежки на инструмент нужно как следует нажать. Если это делать на стремянке, и направлять усилие вбок, то можно запросто слететь с нее, вместе с 11-килограммовым перфоратором... А кто оплатит лечение? 

По поводу штробления, фото любимого инструмента-алмазная коронка на 72мм диаметр., режет все и всех - и бетон и арматуру. Довольно быстро, мало пыли, шума, края ровные. Недостатки-цена. Комплект стоит около 200 евро, так же требует 1000 Ватт скоростную дрель (для меньшей износчивости нужно работать на 2000-3000 оборотах, не меньше), зато без удара, эффективна при больших объемах. Фактически сразу окупилась при первом большом заказе. Замерял штангелем, поразительно медленно изнашивается рабочий слой с алмазами. Но работаю с ней только по бетону.