Сборка пальца с поршнем производится в соответствии с табл. 2.2.
Поршневой палец во время работы поворачивается как во втулке шатуна, так и в бобышках поршня, что обеспечивает равномерный износ сопряженных деталей.
Коленчатый вал состоит из шатуна, пальца кривошипа, роликоподшипника нижней головки шатуна, двух щек и цапф (рис. 2.1).
Шатун состоит из верхней и нижней головок и стержня.
В верхней головке в двигателях ранних моделей запрессована бронзовая втулка и просверлено отверстие для смазки подшипника скольжения, в двигателях более поздних моделей применен игольчатый подшипник. Отверстие нижней головки шатуна является наружной обоймой роликоподшипника.
Для смазки подшипника в нижней головке шатуна имеются два сквозных и четыре боковых паза.
Палец кривошипа. Для лучшей запрессовки в щеках на концах пальца сделаны осевые канавки, которые заполняются металлом более мягких щек, что увеличивает прочность соединения.
Подшипник нижней головки состоит из 24 роликов 04х6, сепаратора и двух закаленных стальных шайб, ограничивающих осевое перемещение шатуна и трение его о щеки. Роликоподшипник смазывается маслом, содержащимся в топливной смеси. Роликоподшипник нижней головки шатуна - самый точный и самый нагруженный узел двигателя и от его состояния зависит работа всего двигателя.
Щеки кривошипа играют роль маховиков и противовесов и служат для создания равномерного вращения коленчатого вала.
|
|
Коренные цапфы. Для лучшей запрессовки в щеки на концах цапф сделаны канавки, аналогичные имеющимся на пальце кривошипа.
После сборки коленчатого вала производится его окончательная обработка - шлифование цапф. Несоосность цапф не должна превышать 0,02 мм, не параллельность осей пальца кривошипа и цапф не должна превышать 0,01 мм.
Кривошипная камера выполнена в картере двигателя и представляет собой полость, в которую помещен коленчатый вал, опирающийся на три шарикоподшипника. Герметизация кривошипной камеры осуществляется двумя сальниками, установленными на цапфах коленчатого вала.
Внутренний подшипник левой цапфы и подшипник правой цапфы смазываются маслом из топливной смеси, поступающим по специальным каналам из нижней части цилиндра. В наружный подшипник левой цапфы смазка поступает из полости левой крышки.
Картер двигателя и коробки передач (КП) состоит из двух половин, крышки КП, левой и правой крышек. Для уплотнения между ними установлены паронитовые прокладки. Основные отверстия картера обрабатываются в сборе, поэтому при последующих разборках и сборках для центровки используются установочные штифты. Исключение составляет лишь правая крышка, которая устанавливается без прокладки и без штифтов.
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
Перед разборкой двигатель необходимо снять с рамы. Для этого нужно установить мотоцикл на подставку, закрыть топливный кран и отсоединить топливный шланг от карбюратора. Снять со свечи подавительное сопротивление (колпачок). Отвернуть два винта, крепящие крышку карбюратора, и снять ее вместе с тросом и золотником. Отвернуть винты крепления правой крышки картера снять ее. Отсоединить провода от генератора. Снять замок цепи главной передачи и цепь с ведущей звездочки. Вынуть резиновые чехлы цепи из гнезд картера. Ослабить гайки крепления глушителя, гайку стяжного хомутика и отвернуть гайку крепления выхлопной трубы. Извлечь из цилиндра выхлопную трубу. Снять резиновую муфту с карбюратора. Отвернуть гайки четырех болтов крепления двигателя к раме и вынуть болты; Взяться одной рукой за основание рычага кикстартера, а другой - за цилиндр возле выхлопного патрубка и вынуть двигатель из рамы. Слить масло из картера. После тщательной очистки и промывки можно приступить к разборке двигателя. Прежде всего необходимо вынуть из первичного вала шток выключения сцепления. Затем отвернуть четыре гайки, крепящие головку цилиндра, и снять ее вместе с шайбами. Установить поршень в НМТ (нижнюю мертвую точку) и, слегка ударяя, ладонями по ребрам цилиндра снизу, снять его, стараясь не повредить при этом прокладку. Снять прокладку. Отвернуть две гайки, крепящие карбюратор, и снять его. вместе с патрубком и прокладками. Закрыть горловину картера чистой ветошью и, придерживая указательными пальцами обеих рук верхнее кольцо со стороны, противоположной замку, развернуть большими пальцами концы верхнего кольца и снять его с поршня. Аналогичным образом снять нижнее кольцо. Если затем при сборке двигателя старые кольца будут использоваться, то отметить, из какой канавки они сняты, и впоследствии установить их на прежнее место.
|
|
Выпрессовка поршневого пальца производится после снятия одного из стопорных колец. Для извлечения последнего следует пользоваться шилом и клиньями (рис. 2.5).
Стопорное кольцо предварительно поворачивается в кольцевой канавке таким образом, чтобы один из его концов находился против демонтажного полу отверстия поршня. Шилом вывести из полу отверстия один конец стопорного кольца, а затем вынуть полностью (рис. 2.6), придерживая его, чтобы не потерять.
Для выпрессовки поршневого пальца из поршня следует пользоваться специальным приспособлением (рис. 2.6), которое позволяет довольно легко произвести эту операцию, не вызывая деформации поршня и шатуна (рис. 2.8).
Выпрессовка производится в следующем порядке: снять со стержня 2 (см. рис. 2.7) приспособления резьбовую втулку 4; вставить стержень приспособления в отверстие поршневого пальца, с обратной стороны завернуть резьбовую втулку; вращением рукоятки стержня по часовой стрелке произвести выпрессовку пальца. Если нет приспособления, то поршневой палец можно выпрессовать при помощи оправки (рис. 2.9), надежно и аккуратно подперев поршень с противоположной стороны деревянным бруском, чтобы не погнуть шатун.
