Обработка отдельных деталей верхней одежды

ОБРАБОТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

Клапаны. Клапан — это деталь кармана, которая закрывает
вход в карман и служит украшением изделия (существуют деко­
ративные клапаны без кармана). В женских изделиях -клапан мо­
жет быть различной формы.                         

Клапан выкраивают из ткани верха. Длина его равна длине прореза кармана плюс 7 мм на обработку с трех сторон и 15 мм по верхнему срезу на припуск шва притачивания клапана к из­делию. Если ткань с рисунком, необходим еще припуск для под­гонки рисунка. Форму клапана из гладкокрашеных тканей уточ­няют по подсобному лекалу.

Для изделий из тканей с рисунком выкроенную деталь клапана накладывают изнанкой на лицевую сторону полочки по размечен­ной форме клапана. Рисунок ткани на полочке должен совпасть с рисунком ткани на клапане. Форму клапана, намеченную мело­вой линией на полочке, переводят с полочки на изнанку клапана легким нажатием на него или постукиванием. Затем линию клапана уточняют и излишки ткани подрезают, учитывая припуск с трех сторон на ширину обтачивания.

Подклапан выкраивают из подкладочной ткани, располагая нить основы вдоль детали, что сохранит клапан от растяжения. Подклапан выкраивают уже клапана с трех сторон на 2—3 мм.

Для придания клапанам более жесткой формы их обрабаты­вают с клеевой или неклеевой прокладкой из хлопчатобумажной

42

 

Рис. 20. Обработка клапанов

ткани. Прокладку накладывают на основную ткань клапана. Если прокладкой является ткань с односторонним клеевым пок­рытием, ее закрепляют прессованием.

Клапан складывают с подклапаном лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают (в учебных целях) со стороны ос­новной ткани прямыми стежками длиной 8—10 мм с посадкой в углах, где длину стежка уменьшают до 5 мм для сохранения по­садки.

Клапан обтачивают со стороны подкладки швом шириной 5 мм (рис. 20, а); при наличии прокладки края се должны попасть в шов обтачивания или закрепляться отделочной строчкой. Нитки сметывания удаляют, углы высекают, оставляя 2—3 мм, чтобы в углах клапана не было утолщений. Затем клапан вывертывают на лицевую сторону, выправляют углы и стороны. Клапан вы­метывают со стороны подклапана ручными косыми стежками длиной 6—8 мм, отступая от края на 5—7 мм, или на спецмашине, образуя кант из основной ткани шириной 2 мм (рис. 20, б). Кла­пан приутюживают со стороны подклапана через влажный про-утюжильник, выправляя при этом углы и все неровности. При-утюживание может быть выполнено со стороны подклапана на прессе. Края клапана можно закреплять вспушными строчками, отделочной строчкой, ширина которой зависит от модели, или с помощью клеевой пленки, которую прокладывают по срезам клапана при его обтачивании.

Выметывание клапана можно заменить приутюживанием краев с помощью специального шаблона.

При обработке клапанов на полуавтоматах детали уклады­вают в специальные кассеты (зажимы) и обтачивают швом шири- ной 5 мм,

 одновременно обрезая припуски на швы. При проверке качества    обработанного клапана обращают внимание на форму детали, ровноту и ширину канта, закрепление края и качество влажно-тепловой обработки.

    Хлястики и пояса. В женских верхних изделиях хлястики применяют как отделку на полочках, спинках, рукавах и кар­манах. В зависимости от модели они могут иметь различные форму и размеры. Пояса применяют в пальто прямого, прилегающего и полуприлегающего силуэтов, придавая изделию определенный стиль. Застегивают пояса с помощью пряжек-, крючков, пуговиц. Ширина поясов зависит от модели.

43

вертывают на лицевую сторону, выправляя все углы и края. Выметывание, приутюживание и выполнение отделочной строчки производят так, как описано выше.

Пояса в зависимости от толщины ткани обрабатывают подклад­кой или выкраивают двойными из основной ткани. Обработка их аналогична обработке хлястиков. В изделиях из толстых пальто­вых тканей пояс с отделочной строчкой по краям можно стачивать по длине накладным швом, располагая его с внутренней стороны на расстоянии 7—10 мм от нижнего края. В этом случае нижний долевой срез пояса обметывают на обметочной машине швом ши­риной 3—5 мм с количеством стежков не менее 5 в 10 мм строчки нитками в цвет ткани. Дополнительными операциями являются закрепление пряжек и обработка обоих концов пояса при завя­зывании его узлом.

При соединении пряжки с поясом (рис. 21, б) необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и отгибают в сторону пояса этот конец длиной 4—5 см. Срез пояса из тонких осыпаю­щихся тканей подгибают на 5—7 мм и застрачивают на стачиваю­щей машине. В изделиях из толстых тканей срез пояса не под­гибают, а конец скрепляют около средней части пряжки с каждой стороны четырьмя — пятью петлеобразными стежками, незамет­ными с лицевой стороны.

 

 

    Рис. 21. Обработка хлястиков и поясов

 

Хлястик выкраивают из основной ткани, подкладка к нему должна быть уже самого хлястика на 4—5 мм. В учебном процессе хлястик из основной ткани складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают со стороны ос­новной ткани с посадкой в углах ручными стежками длиной 10— 15 мм, отступая от срезов на 5—6 мм. Обтачивают по подкладке швом шириной 5—6 мм. Нитки сметывания удаляют, припуск на шов в углах подрезают, оставляя 2—3 мм. Хлястик вывертывают на лицевую сторону, выправляют углы и выметывают, отступая от края на 7 мм, ручными стежками длиной 10—15 мм со стороны подкладки или на спецмашине 2222 кл., выпуская кант шириной 2—3 мм. Выметанные хлястики приутюживают со стороны под­кладки утюгом или на прессе, закрепляют отделочной строчкой (рис. 21, а) с помощью направляющей линейки. Ширина строчки зависит от модели. Нитки выметывания удаляют, хлястик вторично приутюживают со стороны подкладки.

В массовом производстве хлястики обрабатывают без предва­рительного сметывания. В изделиях из тонких тканей хлястик может быть двойным и без подкладки. Детали хлястика складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и стачивают швом шириной 5—6 мм. Шов располагают посередине и разутюживают. Затем конец хлястика обмеляют в зависимости от модели и по намеченной линии обтачивают швом шириной 5 мм. Припуск на шов обтачивания подрезают, оставляя 2—3 мм, хлястик вы-

44

ОБРАБОТКА И СБОРКА КАРМАНОВ

Карманы в женской одежде имеют утилитарное и декоративное значение. Все карманы подразделяются на внешние и внутренние. Внешние карманы делятся на прорезные, непрорезные и наклад­ные. Прорезные карманы могут быть с клапаном, листочкой, в рамку и в кант. Непрорезные находятся в рельефных швах и склад­ках. Накладные карманы бывают различной формы, отделывают их складками, вытачками, клапанами и планками. Внутренние

Рис. 22. Виды карманов:

а —прорезной с клапаном; б — прорезной в рамку; в — накладной;    г — прорезной с фигурной листочкой

45

 

 

карманы располагают в шве соединения подкладки с подбортом и на подборте. Карманы разнообразны в зависимости от вида (рис. 22) и способа обработки.

ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С КЛАПАНОМ

Для обработки прорезного кармана с клапаном требуются следую­щие детали (по 1 шт. каждая): клапан, подклапан, обтачка, подзор, подкладка кармана и долевик. О подкрое клапана (рис. 23, а) и подклапана (рис. 23, б) сказано в п. 2.1.

Обтачку (рис. 23, в) выкраивают из основной ткани, нить ос­новы проходит вдоль детали. Ширина обтачки 5—6 см, длина обтачки больше длины прореза кармана на 3—4 см. Обтачка не­обходима для обработки нижнего среза кармана.

Подзор (рис. 23, г) выкраивают из подкладочной ткани в цвет основной ткани, нить основы проходит вдоль детали. Ширина подзора 6—7 см, длина его равна длине обтачки. Подзор предна­значается для того, чтобы закрыть верхнюю часть подкладки над отверстием кармана. Если подкладку кармана выкраивают из подкладочной ткани, подзор не нужен.

Подкладку кармана (рис. 23, 'д) выкраивают из коленкора или подкладочной ткани. Основная нить проходит вдоль детали. Ши­рина ее соответствует длине обтачки и подзора, длина равна удво­енной ширине. Подкладка кармана может состоять из двух частей.

Долевик (рис. 23, е) выкраивают из коленкора, бязи или из хлопчатобумажной ткани с клеевой пропиткой. Обработка клапана указана в п. 2.1.

Для соединения клапана с изделием со стороны подклапана намечают линию притачивания от обработанного края вверх на ширину клапана в готовом виде.

Обработка подкладки кармана. На подкладку кармана накла­дывают подзор лицевой стороной вверх, срезы подзора Стрех сто­рон должны совпадать со срезами подкладки. Внутренний срез подзора подгибают на 5—7 мм и настрачивают его на подкладку кармана, отступая от сгиба на 1 мм. Обтачку накладывают на вто­рой конец подкладки кармана лицевой стороной внутрь, срезы уравнивают и, отступая от них на 5 мм, притачивают. Шов при­тачивания заутюживают в сторону подкладки кармана.

Сборка кармана. На полочках уточняют место расположения кармана. Положение кармана можно определить по табелю тех­нических измерений. Для этого от высшей точки угла горловины и плечевого среза вниз откладывают расстояние до уровня кар­мана. Вторым измерением от края борта находят расположение пе­реднего конца кармана. Затем параллельно линии низа проводят линию входа в карман и ограничивают ее концы в соответствии с измерением длины кармана. С изнаночной стороны полочки прокладывают долевик так, чтобы его середина совпала с наме­ченной линией кармана. В процессе обучения долевик прикалы-

46

Рис. 23. Детали прорез­ного кармана с клапаном

е вают булавками. Если долевик имеет клеевое покрытие, его соеди­няют с помощью утюга или на прессе; концы долевика должны заходить за прорез кармана на 20—30 мм. Концы неклеевых до­левиков должны доходить до боковых срезов полочек и заходить на 20—30 мм за внутренний срез бортовой прокладки.

Клапан накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки обработанным краем вверх, совмещая намеченные линии на клапане и полочке. Край клапана со стороны борта должен быть параллелен срезу борта, а со стороны бокового среза — параллелен боковому срезу. В наклонно расположенных карманах концы клапана должны быть параллельными срезу борта и боко­вому срезу. Если ткань с рисунком, на участке между вытачками рисунок на полочке и клапане должен совпадать.

Притачивают клапан по меловой линии с закрепками в начале и в конце строчки. Затем шов притачивания клапана отгибают на клапан и встык ко шву накладывают на лицевую сторону полочки обтачку с подкладкой кармана лицевой стороной вниз с таким расчетом, чтобы концы обтачки выходили за концы клапана на 15—20 мм. Обтачку притачивают к полочке швом шириной 5— 6 мм (ширина шва зависит от ширины рамки) с закрепками в на­чале и в конце строчки (рис. 24, а). Со стороны долевика прове­ряют качество выполнения строчек притачивания клапана и об­тачки.

Швы притачивания обтачки и клапана разутюживают. По­лочку разрезают по линии кармана со стороны долевика между двумя строчками от середины, не доходя до концов строчек на 8—10 мм. Далее ткань разрезают в обе стороны углом к концам строчек, не доходя до них на 1 мм (рис. 24, б).

Притачивание обтачек можно выполнить на машине с ножом, одновременно прорезая полочку между строчками. Концы строчек притачивания обтачек должны располагаться на уровне боковых сторон кармана, а прорезы не должны доходить до краев строчек на 10 мм. Через прорез кармана вывертывают на изнаночную сто­рону обтачку с подкладкой кармана. Для образования рамки обтачку выправляют, огибая ею шов притачивания обтачки, и выметывают нижний край кармана на спецмашине 2222 кл. или

 

47

 

 

Рис. 25. Прорезной карман с клапа­ном из универсальных деталей Рис. 26. Соединение отделочного кла­пана с полочкой

Рис. 24. Сборка прорезного кармана с клапаном

ручными стежками длиной 7 мм на расстоянии 2 мм ниже строчки притачивания обтачки. Выметанный край закрепляют машинной строчкой вшов притачивания обтачки.

При обработке карманов в изделиях из осыпающихся тканей обтачкой огибают шов и закрепляют его до разреза кармана.

Подкладку кармана с подзором отгибают вверх, уравнивают со швом притачивания клапана и притачивают со стороны доле­вика в шов притачивания клапана. В изделиях из толстой ткани строчку прокладывают с лицевой стороны в шов притачивания кла­пана. Рамку кармана подтягивают, углы разреза кармана выправ­ляют и закрепляют у их основания двойной машинной строчкой. Одновременно стачивают подкладку кармана с трех сторон. При стачивании строчка должна отклониться от закрепок кармана на 5—10 мм в каждую сторону, увеличивая этим вместимость самого кармана и создавая возможность при желании убрать клапан в карман. Строчку в нижних углах подкладки кармана закругляют (рис. 24, в).

Если подкладка кармана выкроена из шелковой подкладочной ткани, ее стачивают с последующим обметыванием. Шов притачи­вания подкладки кармана и клапана расправляют и выметывают с лицевой стороны полочки на расстоянии 7—8 мм от шва прита­чивания клапана и приутюживают. В конце кармана ставят за­крепки шелковыми нитками в цвет основной ткани на закрепочной машине или ручными стежками. Готовый карман (рис. 24, г) приутюживают с изнанки, а затем с лицевой стороны через увлаж­ненный проутюжильник, выправляя неровности клапана и рамки.

Для повышения производительности труда боковой прорезной карман с клапаном может быть обработан с унифицированными де­талями: подкладку кармана выкраивают из двух частей, обтачку двойной, одновременно с притачиванием вдвое сложенной обтачки

48

 

 

к полочке присоединяют верхнюю часть подкладки кармана (рис. 25).

     Соединение отделочных клапанов с изделием. Клапан может служить отделкой, в этом случае карман не обрабатывают. На по­лочку по намеченной линии кармана накладывают клапан под-клапаном вниз и настрачивают его на полочку со стороны под-клапана строчкой 1 (рис. 26, а), отступая от среза на 4—5 мм (подклапан должен быть выкроен шире клапана на 4—5 мм). Кла­пан перегибают по строчке, располагая его подклапаном вверх, и прокладывают строчку 2 так, чтобы она захватила основную ткань клапана, а шов притачивания подклапана не был виден. Затем клапан отгибают и приутюживают.

В зависимости от модели и толщины ткани клапаны могут быть притачаны к полочкам вместе с подкладкой (рис. 26, б). В этом случае клапан складывают с полочкой лицевыми сторо­нами внутрь, совмещая линию кармана с намеченной линией под­клапана, и притачивают со стороны подклапана, закрепляя строч­ку в начале и в конце кармана. Затем клапан отгибают и настра­чивают его на полочку с лицевой стороны отделочной строчкой шириной в зависимости от модели, но обязательно так, чтобы шов притачивания клапана не был виден. Если по модели отделочная строчка отсутствует, вместо нее используют вспушную строчку.

Клапан может быть притачан к полочке одной строчкой, но в этом случае срез клапана должен быть обметан на спецмашине. Клапан при этом притачивают к полочке со стороны подклапана швом шириной 5—6 мм. Затем его отгибают подклапаном внутрь, а боковые стороны прикрепляют к полочке в концах шва прита­чивания на спецмашине зигзагообразной строчкой или на специ­альной закрепочной машине фигурной закрепкой. Длина закреп­ки 5—7 мм. Готовый карман приутюживают.

ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

Прорезные карманы в рамку бывают с прямыми и фигурными ли­ниями прореза. В зависимости от модели эти карманы могут иметь различное направление: горизонтальное, наклонное и вертикаль-

49

 

Рис. 27. Обработка прорезного кармана в рамку в изделиях из толстых тканей

ное. Для обработки прорезного кармана в рамку требуются сле­дующие детали: две обтачки, один подзор, подкладка кармана из одной или двух частей и долевик.

Обтачки выкраивают из основной ткани, нить основы прохо­дит вдоль детали. Подзор выкраивают из основной ткани; направ­ление нити основы зависит от положения кармана.

Подкладку кармана выкраивают из коленкора, бязи или из подкладочной ткани, нить основы проходит вдоль детали.

Долевик выкраивают из клеевой или неклеевой хлопчатобу­мажной ткани, нить основы проходит вдоль детали.

Детали кармана подготовляют по-разному в зависимости от способа обработки. Обтачки могут быть притачаны к полочке по линии кармана в развернутом виде или заутюженными. В изде­лиях из тонких тканей подзор накладывают на подкладку кар­мана лицевой стороной вверх, уравнивают верхние и боковые срезы, внутренний срез подзора подгибают на 7—10 мм и настра­чивают его на подкладку кармана на расстоянии 1—2 мм от подог­нутого края. В изделиях из толстых тканей подзор притачивают, накладывая его на подкладку кармана лицевой стороной вниз, срезы уравнивают и притачивают его к подкладке кармана швом шириной 5—7 мм. В изделиях из осыпающихся тканей внутренний срез подзора огибают подкладкой кармана и выполняют строчку швом шириной, 5 мм.

    Прорезной карман с прямой рамкой. Такой карман обрабаты­вают двумя способами.

1-й с п о с о б. На полочках намечают расположение кармана с помощью подсобного лекала тремя линиями: одной долевой и двумя поперечными (рис. 27, а). С изнаночной стороны полочки прокладывают долевик так же, как при обработке кармана с кла-

50

паном. Для вертикально расположенного кармана долевик дол­жен выходить за линию прореза кармана на 20 мм. На лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз накладывают обтачки так, чтобы их срезы располагались встык к намеченной линии кармана. Боковые стороны обтачек должны заходить за концы кармана на одинаковое расстояние. Обтачки притачивают швом, ширина ко­торого зависит от ширины рамки или канта (рис. 27, б). Начало и конец строчки закрепляют. Затем со стороны долевика прове­ряют правильность притачивания обтачек. Линии строчек должны быть параллельны и заканчиваться на одном уровне. Швы при­тачивания обтачек увлажняют и разутюживают.

Полочку разрезают по линии кармана со стороны долевика так же, как при обработке кармана с клапаном. Обтачку вывертывают наизнанку, огибая швы и образуя из них рамку шириной шва притачивания обтачек. Края выправляют так, чтобы они соеди­нялись встык. Выметывают верхнюю и нижнюю стороны кармана на спецмашине 2222 кл. или косыми стежками длиной 7—8 мм на расстоянии от шва притачивания обтачек, равном 2 мм. Нижний край кармана закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания нижней обтачки.

Срез подкладки кармана без подзора притачивают к нижней обтачке, складывая их лицевыми сторонами внутрь швом шири­ной 7—8 мм (рис. 27, в). Срез другого конца подкладки кар­мана (с подзором) складывают со срезом верхней обтачки лицевыми сторонами внутрь, подкладку кармана расправляют, не допуская перекосов. Для закрепления верхнего края кармана и его под­кладки с подзором с лицевой стороны в шов притачивания верх­ней обтачки прокладывают машинную строчку. Затем рамку выправляют, углы подтягивают, закрепляют у основания и стачи­вают подкладку кармана, закругляя строчку в нижних углах. В концах кармана ставят прямые закрепки на закрепочной маши­не или ручным способом. Длина закрепки равна ширине верхней и нижней рамки. Готовый карман (рис. 27, г) приутюживают на прессе или утюгом с изнанки и с лицевой стороны через увлаж­ненный ироутюжильник, выправляя при этом неровности рамок.

2-й способ. В зависимости от модели и толщины ткани прорезной карман в рамку может быть обработан заутюженными обтачками. Прокладывание долевика и настрачивание подзора на подкладку кармана выполняют так же, как при обработке кармана 1-м способом. Верхнюю обтачку сгибают вдоль изнанкой внутрь, а нижнюю перегибают в сторону изнанки на 15—20 мм и заутюживают их по сгибу через проутюжильник. Для устойчи­вости и жесткости рамки внутрь обтачек вкладывают бязевые полоски или клеевые прокладки и заутюживают. Меняется нане­сение линий кармана: кроме одной долевой линии — еще две вспомогательные, параллельные ей (ниже и выше средней линии). Расстояние между двумя вспомогательными линиями должно быть равно удвоенной ширине двух рамок кармана (рис. 28, а). За

51

 

 

Рис. 28. Обработка прорезного кармана в рамку в изделиях из тонких тканей

рамку принимают обработанный край кармана с одной стороны. Заутюженные обтачки накладывают на полочку по намеченным линиям так, чтобы их срезы были направлены к линии прореза кармана, а их сгибы — к вспомогательным намеченным линиям, и притачивают швом шириной в зависимости от ширины рамки от начала до конца кармана с закрепками (рис. 28, б). Дальней­шая обработка кармана (рис. 28, в, г) проводится так же, как описано выше.

С целью повышения производительности труда и улучшения качества обработки карманов применяют полуавтоматы. При обработке кармана в рамку на полуавтомате полочку располагают лицевой стороной вверх, уравнивая по специальным направите-лям линии разметки кармана. Со стороны изнанки полочки в со­ответствии с разметкой кармана укладывают долевик и под­кладку кармана. Обтачку закрепляют в специальные направля­ющие и притачивают, одновременно разрезают полочку, обтачку, подкладку кармана и долевик между строчками и в -концах кар­мана, после чего обтачку вывертывают наизнанку. Дальнейшая обработка карнана такая же, как описано выше.

Карманы в кант обрабатывают аналогично обработке кармана в рамку. При обработке 1-м способом припуски шва притачан­ными обтачками не огибают, а кант шириной 2—3 мм получается за счет выпускания обтачек. При обработке 2-м способом обтачки притачивают на ширину канта.

Прорезной карман с фигурной рамкой. Такой карман обрабаты­вают без долевиков: под намеченную линию кармана подклады-вают подкладку кармана. Обтачки выкраивают подкройньми (по форме прореза кармана) или по косой нити. В изделиях из тонких тканей внутренний срез нижней обтачки настрачивают

 

52

Рис. 29. Обработка фи-               Рис. 30. Обработка подкладки

гурного прорезного кар-              вертикального прорезного кар-

мана в рамку                                 мана в рамку

на подкладку кармана, подгибая срез внутрь на 7—8 мм и от­ступая от сгиба на 1—2 мм; в изделиях из толстых тканей вну­тренние срезы обтачек обметывают и настрачивают на подкладку кармана, отступая на 3 мм от срезов (рис. 29).

Прорезной карман в рамку, расположенный в долевом на­правлении, изготовляют так же, как и предыдущий, меняется только форма подкладки кармана и ее обработка. Обтачки и под­зоры притачивают к вырезанным частям подкладки кармана, складывая детали лицевой стороной внутрь. Строчку проклады­вают по подкладке кармана швом шириной 7 мм, в рассеченных углах строчка проходит на расстоянии 1—2 мм от срезов (рис. 30). Подкладка карманов может быть притачана к обтачкам после обработки прореза кармана.

     Прорезной карман с клапаном и в рамку. К деталям такого кармана в отличие от прорезного кармана с клапаном прибав­ляется еще одна обтачка из основной ткани. Клапан и подкладку этого кармана обрабатывают так же, как при обработке прорез­ного кармана с клапаном. На клапане намечают с лицевой стороны линию его притачивания к полочке, отмечая ширину готового клапана. Верхнюю обтачку складывают вдоль изнанкой внутрь и заутюживают по сгибу. На подкладку кармана с настроченным подзором накладывают клапан, совмещая подклапан с подзором и уравнивая срезы подкладки кармана и клапана. На клапан накладывают заутюженную обтачку сгибом к меловой линии на клапане и притачивают ее к клапану и подкладке кармана с подзором на расстоянии, равном ширине рамки (рис. 31, а).

  Нижнюю обтачку, притачанную к подкладке кармана, пере­гибают в сторону изнанки на 15—20 мм и заутюживают по сгибу через проутюжильник. На полочке намечают расположение карма­нов по вспомогательному лекалу четырьмя линиями: двумя продольными и двумя поперечными б копиях кармана.

53

 

Рис. 31. Обработка прорезного кармана с клапаном и в рамку

Долевик прокладывают так же, как описано выше. На полочку накладывают обтачку, притачанную к клапану, и подкладку кармана с подзором. Сгиб обтачки уравнивают с верхней наме­ченной линией, а передний край клапана — с поперечной линией намелки кармана и прикалывают булавками. Притачивают детали к полочке по подкладке кармана, прокладывая строчку в шов соединения деталей от начала до конца клапана с закрепками (рис. 31, б).

Сгиб нижней обтачки уравнивают с нижней намеченной линией кармана и притачивают ее к полочке швом шириной, равной ширине рамки (5—6 мм) от начала до конца поперечных линий, закрепляя строчку в концах кармана. Со стороны изнанки про­веряют ровноту притачивания обтачек: строчки должны быть параллельными, а концы их должны располагаться на одном уровне.

Разрезание полочки по линии кармана, выправление рамок и их закрепление в концах, а также стачивание подкладки кар­мана и влажно-тепловую обработку выполняют так же (рис. 31, в), как при обработке кармана в рамку. Закрепки в концах кармана с лицевой стороны не делают.