Расчёт места расположения карманов в изделиях

Обтачка

Подзор

Совпадает

с н.о. полочки

1

Подзор

2

Карманы накладные

Накладные карманы могут иметь различную форму, но должны соответствовать основным линиям изделия. Размеры зависят от модели.

Длина кармана в типовых изделиях больше ширины вверху на 1,0 см.

Припуск на подгибку верхнего среза 4,0 см.

Фигурный вход в карман обрабатывается подкройной обтачкой, её ширина равна 5,0 см

Припуск на подгибку бокового и нижнего срезов завит от обработки:

- при ширине отделочной строчки до 0,5 см=1,0 см;

- при ширине отделочной строчки более 0,5 см - обрезные края кармана должны заходить за строчку на 0,5-0,7 см;

- для карманов с закруглёнными углами делают подкройную обтачку, внутренний срез её должен заходить за отделочную строчку на 0,5-0,7 см.

Верхние срезы обтачки должны заходить за обрезной край припуска на подгибку верхнего среза на 1,5-2,0 см

Совпадает с н.о. полочки

Лабораторная работа № 8

Построение карманов, борта, петель и лацкана в изделиях
с центральной и смещенной бортовой застежкой

Цель работы: освоение методики и практических приемов построения карманов, борта и лацкана в соответствии с эскизом модели; изучение этапов построения борта, петель и лацкана, исследование их взаимосвязи.

Пособия и инструменты: эскизы, журналы мод, зарисовки моделей женских плечевых изделий; образцы готовых изделий; ИМК женского пальто; чертежные принадлежности.

Литература:

1. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. ЦОТШЛ. Часть II. - М.: ЦБНТИ,1989, с. 181-185.

2. Амирова Э.К., Сакулина О.В. и др. Конструирование одежды: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. - М.: Мастерство: Высшая школа, 2010, с. 70.

Содержание работы (2 часа):

1. Изучение внешнего вида и модельных особенностей женского пальто. Выбор модели проектируемого жакета.

2. Определение места расположения и построение карманов пальто в соответствии с эскизом модели.

3. Построение борта и петель на чертеже ИМК пальто в соответствии с эскизом модели.

4. Построение лацкана на чертеже ИМК пальто.

Методические указания:

1. Изучить внешний вид и модельные особенности женского пальто.
Выбрать модель проектируемого жакета.

1.1. Внешний вид женских пальто изучить по журналам мод и готовым моделям. При изучении выявить модельные особенности пальто: форму лацканов и борта, вид застежки, место расположения и вид карманов.

1.2. Затем выбрать фасон проектируемого пальто. Для этого следует зарисовать две модели пальто: с центральной бортовой и смещенной застежкой с воротниками пиджачного типа и различными карманами.

2. Определить в соответствии с эскизом модели место расположения входа в карман на ИМК полочки пальто (лабораторные работы № 3 и 7). Наклон и высоту прорези кармана можно изменять, если требуется по модели.

При моделировании карманов следует помнить, что часто их форма и размеры унифицированы (см. приложение).

2.1. Разновидности карманов

Карманы в изделиях могут иметь утилитарное и декоративное назначение. Все виды карманов делятся на две группы: прорезные и накладные.

По внешнему оформлению карманов может быть множество вариантов.
В группе прорезных основными считаются: прорезной карман с клапаном, с листочкой, в рамку, в кант.

Варианты накладных карманов зависят от размеров, конструкции, оформления контуров изделия, наличия отделочных деталей (клапанов, планок, строчек, фурнитуры).

В зависимости от места расположения карманы бывают внутренние
(в подкладке) и внешние (в основных деталях).

В зависимости от направления прорези карманы могут быть горизонтальными, наклонными и вертикальными.

Расчёт места расположения карманов в изделиях

Место расположения карманов можно определить расчётом. При этом ориентируются на вертикаль /351-15/. Её пересечение с линией талии – т.45.

На продолжении прямой /15-45/ вниз откладывают /45-К/, определяющий
уровень линии входа в карман:

/45-К/=0,25 Т40 – (3,0¸6,0 см)  – для женского пальто;

/45-К/=0,25 Т40 – (4,0¸7,0 см) – для женского жакета.

Длину входа в карман (l _входа) принимают примерно:

l_входа = 14,0 см для платья;

l_входа = 15,0 см для жакета;

l_входа = 16,0 см для пальто.

Величины даны на фигуры с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длину входа уменьшают или увеличивают на 0,3 см.

Длина входа в верхний карман жакета – 11,0 см.

Горизонтальную линию входа в карман проводят через т.К параллельно линии низа. Для наклонных и вертикальных карманов эта линия вспомогательная.

Положение переднего конца горизонтального кармана (т.К₁) зависит от модели:

/К-К₁/=(1/2÷1/3) l_входа.                К₁К₂ = l_входа.

Для нанесения линий наклонного и вертикального карманов определяют вспомогательную точку К₀ на /К₁-К₂/:

/К-К₀/=5,0¸6,0 см вправо.

Через т.К₀ проводят вертикаль и на ней на расстоянии 3,0÷6,0 см от линии талии ставят т.К₀₁ - верхний конец вертикального кармана. Нижний конец определяют в соответствии с проектируемой длиной линии входа.

Накладной карман строят на базе прорезного кармана. Верхний его край выше линии прорезного на 1,0¸2,0 см. Ширина накладного кармана вверху равна ширине прорезного /К₁-К₂/ + (1,0¸3,0 см). Форма и размеры накладного кармана зависят от общей композиции модели.

Рисунок 8.1 – Построение кармана

Рисунок 8.2 – Накладной карман

Учитывая иллюзии зрительного восприятия, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5 ¸1,0 см. не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7 ¸1,0 см.

Классический верхний карман с листочкой проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки.

Для обработки классического прорезного бокового кармана жакета используют подрез полочки к линии передней вытачки. Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1,0 ¸ 2,0 см в сторону борта (рис. 8.3).

При размещении карманов на полочке необходимо помнить, что подкладка кармана не должна попадать под петли.

Рисунок 8.3 – Перевод верхней вытачки в вытачку на талии, переходящую в подрез кармана

Унифицированные размеры деталей карманов и направление нити основы в них даны в справочном приложении А.

3. Построить борт и петли на чертеже ИМК жакета по эскизу модели.

3.1. Ширина борта ограничена линией полузаноса и края борта (рис. 8.4 -8.6), а длина борта – уступом лацкана и линией низа. Ширина борта зависит от вида изделия, вида застежки и модели, она не может быть больше 0,5Т46.

Если изделие с центральной бортовой застежкой до верха, то припуск на ширину борта дают по всей длине в зависимости от вида изделия:

Если изделие со смещенной бортовой застежкой, которая, как правило, имеет отвороты борта (лацканы), припуск на ширину борта дают от верхней петли до низа, а верхнюю часть борта строят в соответствии с эскизом модели (как зеркальное отражение относительно линии перегиба лацкана):

Таблица 8.1 – Рекомендуемые ширины борта в изделиях Шб (в см)

Меньшие величины берут для пуговиц с меньшим диаметром, большие – для больших пуговиц.

3.2. Определить уровень верхней петли относительно линии талии и ширину борта на этом уровне.

В изделиях с застёжкой до верха верхнюю петлю располагают от т.173 на расстоянии:         - 1,0¸1,5 см в платьево-сорочечной группе;

- 2,5¸4,0 см в костюмно-пальтовой группе.

В изделиях с открытой застёжкой положение верхней петли зависит от модели и может быть: от уровня чуть выше линии груди – до чуть ниже линии талии, или может занимать любое промежуточное положение.

В изделиях с центральной бортовой застёжкой петли располагаются горизонтально, вертикальное их расположение возможно только при застёжке на планку.

Характер застёжки связан с объёмом изделия: одежда небольшого объёма прилегающего и полуприлегающего силуэта застёгивается на сравнительно большое количество мелких и средних пуговиц. При этом одна из пуговиц должна располагаться на линии талии, другая - на линии груди.

Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана.

3.3. Начало горизонтальной петли располагают на расстоянии:

- 0,3¸0,5 см вправо от линии полузаноса - в изделиях с центральной бортовой застёжкой;

- 0,5Д_ПУГ.+(1,0¸2,0 см) от края борта - в изделиях со смещённой застёжкой.

Располагать петлю более чем на 4,0 см от края борта не рекомендуется, т.к. застёжка теряет свою функциональность.

Вертикальные петли намечают по линии полузаноса (рис. 9.4 -9.6).

3.4. Длина петли равна диаметру пуговицы (Д_ПУГ) + (0,2¸0,3 см).

4. Построить лацкан на чертеже ИМК жакета (рис. 9.5).

4.1. Предваряя построение лацкана и борта, следует учесть, что может измениться конфигурация линии горловины полочки.

В изделиях с застежкой до верха предусматривают обычно небольшой спуск горловины /17-173/:

/17-173/=0,5÷1,0 см – для платьевой группы;

/17-173/=1,0÷2,0 см – для костюмно-пальтовой группы;

/17-173/=2,0÷3,0 см – для изделий с утепляющей прокладкой.

Для изделий с открытой застёжкой спуск или повышение горловины определяется моделью.

4.2. Далее устанавливают начало и конец линии перегиба лацкана.

Линия перегиба лацкана определяет фасон борта, влияет на форму воротника и почти не влияет на формообразование изделия. Лацканы могут быть высокими (до линии груди) и низкими - до линии талии (низкие обычно используются в нарядной одежде).

Линия перегиба может быть прямой или вогнутой. Для получения вогнутой линии перегиба строят вытачку на линии перегиба лацкана или отрезают отворот и линии обреза оформляют вогнутыми линиями.

	Рисунок 8.4 – Оформление центральной бортовой застежки
	Рисунок 8.5 - Оформление смещенной бортовой застежки
	Рисунок 8.6 – Оформление застежки на планку

Высоту стойки воротника откладывают на продолжении /14''-16/:

/16-162/=2,0÷4,0 см.

Чем выше стойка воротника, тем он плотнее прилегает к шее, чем ниже стойка - тем меньше прилегает к шее или отстоит от нее на некотором расстоянии (рис.8.7).

Начало перегиба лацкана - точка Л, которая располагается выше верхней петли на 1,0 см в жакетах; на 1,5¸2,0 см в пальто.

/Л-162/ - прямая линия, пересекающая линию горловины в т.172.

4.3. Лацкан вначале строят в готовом виде, т.е. отогнутым на полочку.

На чертеже полочки наносят форму лацкана и переднего конца воротника с линией раскепа в полном соответствии с эскизом модели и уточняют форму лацкана и борта до уровня т.Л, а также линию горловины (рис. 8.7).

Рисунок 8.7 - Построение лацкана и застежки

Определить начало уступа лацкана.

От т.173 вправо по продолжению окончательной линии горловины откладывают /173-174/, определяющий начало уступа лацкана в изделиях с открытой застежкой, или уступа борта в изделиях с застежкой до верха, а также начало уступа воротника.

Раскеп - участок воротника и лацкана от точки уступа до линии перегиба.

Длина раскепа /172-174/ = 0 ¸7,0 см (по модели).

Положение точки уступа лацкана т.174 относительно линии полузаноса влияет на степень прилегания концов воротника и лацкана к полочке:

- чем ближе точка уступа к краю борта, тем плотнее они прилегают,

- чем дальше от борта, тем свободнее они лежат на полочке,

- если точка уступа находится на линии перегиба лацкана /172-174/»0 см, раскеп исчезает и воротник втачивают от точки уступа, расположенной на линии перегиба лацкана, получается наиболее свободное положение концов воротника и лацкана.

Из полученной точки опускают перпендикуляр на линию перегиба лацкана. Устанавливают длину раскепа, конец воротника и уступ лацкана (под соответствующими углами к линии раскепа по рисунку).

Затем с помощью кальки или графическим методом зеркально отображают построенные контуры лацкана и переднего угла воротника относительно линии перегиба лацкана и уточняют линию горловины полочки.

Чаще всего линию горловины проводят плавной кривой. При спуске горловины вблизи полузаноса оформляют по касательной из т.173 к исходной линии горловины до точки касания.

При подъеме т.173 плавно соединяют с т.16, причем вблизи т.173 должен быть небольшой прямолинейный участок.

Контрольные вопросы:

1. Какие виды карманов вам известны?

2. Какие виды застёжки вам известны?

3. Как располагаются пуговицы на изделиях с центральной бортовой и смещенной застежкой?

4. От чего зависит количество петель в одежде?

5. Что такое уступ лацкана? раскеп?

6. В каких случаях откладывают спуск горловины?

7. Чему равна ширина борта для женского демисезонного пальто со смещенной застежкой? для женского жакета?

8. Как располагаются петли в женской одежде с центральной бортовой застежкой? со смещённой застёжкой? с застёжкой на планку?

9. Как располагается начало петли относительно линии полузаноса?

10. Чему равна длина петли?

11. Какая связь между точкой уступа лацкана и застежкой изделия?

Требования к отчету:

В отчете по лабораторной работе № 8 должны быть представлены:

- конспект в тетради;

- чертеж ИМК женского пальто в М 1:1 с линией входа в карман, бортом, петлями и лацканом в соответствии с эскизом модели.

Приложение А (справочное)

Таблица 8.2 – Унифицированные размеры деталей карманов

Наименование карманов и их деталей	Метод построения				Направление нити основы
1	2				3
ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВХОДОМ:
1 Карман прорезной с клапаном
Клапан	Форма и размеры клапана по модели. Длина клапана по линии притачивания = L вх + по 0,75 см к боковым сторонам клапана (на обтачивание) + по 0,2 см (на кант). Ширина клапана = ширине в готовом виде + 0,75 (на обтачивание)+1,0 (на притачивание)			Совпадает с направлением н.о. полочки
Подкладка клапана	По форме клапана без припуска на кант. Прокладка – то же			Вдоль детали
Обтачка	Длина обтачки = L вх + 4,0 см, ширина = 5,0 см			Вдоль детали
Подзор	Длина подзора = L вх + 4,0 см, ширина = 7,0 см			Вдоль и поперёк детали
Подкладка кармана	Глубина зависит от глубины кармана, ширина = L вх + 4,0 см			Вдоль детали
Долевик	Длина = расстоянию от внутреннего среза бортовой прокладки до бокового среза + 2,0 см, ширина = 5,0 см			Вдоль детали Поделиться: Читайте также:  Техника нижней прямой подачи мяча Комплекс физических упражнений для развития мышц плечевого пояса Стандарт Порядок надевания противочумного костюма Общеразвивающие упражнения без предметов 
	Последнее изменение этой страницы: 2019-11-02; просмотров: 3967; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.216.34.146 (0.081 с.)