Кафедра фармакогнозии и технологии лекарств

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

Кафедра фармакогнозии и технологии лекарств

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Практического занятия для преподавателей

 

Учебная дисциплина «Технология лекарственных косметических средств»

 

Занятие № 2 «активнодействующие и вспомогательные вещества, которые входят в состав лекарственных косметических средств, их классификация и характеристика. Лекарственные растения и продукты пчеловодства в косметологии. Промышленное производство парфюмерно-косметических средств»

 

Курс 5 Факультет фармацевтический

Утверждено на методическом

совещании кафедры

«___» _______ 2016 р.

Протокол №1

Зав. кафедри ___________

Проф. Рожковский Я.В.

 

Одесса 2016

Тема №2 “ Активнодействующие и вспомогательные вещества, которые входят в состав лекарственных косметических средств, их классификация и характеристика. Лекарственные растения и продукты пчеловодства в косметологии. Промышленное производство парфюмерно-косметических средств ” – 4 год.

Актуальность темы

В настоящее время существует большое количество косметических средств, многие промышленные производства в различных странах мира работают в этом направлении. Чтобы хорошо ориентироваться в видах косметических препаратов, уметь создавать нужные в том или ином случае средства, нужно глубокое знание активнодиючих и вспомогательных веществ, которые входят в состав лекарственных косметических средств, их классификация и характеристика.

 

2. Цели занятия:

2.1. Учебные цены:

Ознакомиться с современным определением активнодиючих и вспомогательных веществ, которые входят в состав лекарственных косметических средств, изучить их классификацию и характеристику.

 

2.2. Воспитательные цели связанные с:

Ознакомить студентов с вкладом отечественных ученых в изучение ­ проблемы состава косметических средств; основными отечественными производителями косметической промышленности..

 

 

3. Материалы аудиторной самостоятельной подготовки (междисциплинарная интеграция).

Дисциплины	Знать	Уметь
1. Предварительные Латинский язык     Анатомия и физиолоия человека   Биохимия     Биофизика   Общая и неорганическая химия     Физическая и коллоидная химия   Органическая химия   Аналитическая химия     Фармакогнозия   Фармакология   Аптечная технология лекарств     Технология лекарственных средств промышленного производства     Биофармация     Организация экономики фармации 2. Следующие дисциплины Фармацевтическая технология 3. Внутрипредметная интеграция	Основы грамматики. Правописание латинских названий лекарственных и химических веществ, лекарственных растений, семейст и сырья растительного и животного происхождения. Рецепт.   Строение кожи ии её придатков. Физиология кожи, её придатков, кровоснабжение и иннервация. Функциональные особенности организма на разных уровнях: молекулярному, клітинному, органному, системному.   Биохимия кожи и её придатков.   Физические методы анализа лекарственных средств. Инструментальные методы анализа кожи ти её придатков.   Основные положения атомно-молекулярного учения. Процесы, которые проходят в водных растворах электролитов.   Характеристика і властивості розчинів. Розчинність твердих речовин та рідин у рідинах. Фізичні, хімічні властивості органічних сполук та основні методи їх аналізу.   Методи якісного та кількісного аналізу неорганічних та органічних речовин   Основні знання про лікарські рослини (ЛР), лікарську рослинну сировину (ЛРС) і сировину тваринного походження, а також деякі продукти переробки рослин.   Основні групи лікарських препаратів, їх дія на організм, фармакокінетика, фармакодінаміка.     Теоретичні основи та виробничі процеси переробки лікарських засобів у лікарські препарати, їх стандартизації, зберігання та відпуску. Тритурації, рідкі лікарські засоби, мазі та ін.   Загальна технологія косметичних лікарських засобів промислового виробництва   Вплив біофармацевтичних факторів на біодоступність     Основні діючі накази та інші нормативні документи МОЗ України щодо приймання рецептів, виготовлення, контролю якості та відпуску нових лікарських препаратів. Товарознавство. Аналіз ринку косметичних засобів, маркетингові дослідження, прогнозування.	Оценивать правильность оформления рецептов косметических лекарственных средств   Оценивать функциональное состояние организма в целом и коди и её придатков, типы кожи пациентов     Оценивать функциональное состояние организма пациентов в целом и кожи, её придатков   Оценивать функциональное состояние кожи и её придатков с помощью инструментальных методов Использовать инструментальные методы анализу для определения основных показателей качества косметических лекарственных средств: рефрактометрия, поляриметрия, мас-спектрометрия, УФ-, ИЧ-спектрофотометрия, фотоцветометрия.   Расчитывать молярные и эквивалентные массы химических соединений. Характеризировать процессы, которые проходят в водных растворах электролитов.   Визначати молярну масу, концентрацію речовину розчинах.   Проводити елементний аналіз та ідентифікацію органічних сполук.   Виконувати якісний та кількісний аналіз індивідуальних речовин та їх сумішей, проводити необхідні розрахунки за даними аналізу.   Користуватись для приготування косметичних засобів БАР рослинного та тваринного походження тканей   Використовувати лікарські речовини різних фармакологічних груп для приготування лікувальних косметичних препаратів   Готувати косметичні лікарські форми. Проводити розрахунки лікарських, допоміжних речовин та води очищеної     Технологічні стадії виготовлення косметичних лікарських засобів промислового виробництва   Готувати косметичні лікарські засоби з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів.   Проводити нормування виробництва косметичних препаратів. Аналізувати економічну рентабельність виробництва косметичних засобів.

Содержание темы (текст или тезисы), граф логической структуры занятия.

Современная косметика сможет многое сделать для кожи - защитить ее от старения, оживить цвет лица, уменьшить морщины, осветлить пигментацию, сделать кожу более здоровой и устойчивой к внешним воздействиям. Но все это при условии, что косметика правильно подобрана. Наоборот, неправильно выбранная косметика может ускорить старение кожи, вызвать воспаление, раздражение, шелушение кожи и другие проблемы. Для того чтобы понять, что представляет собой мир современной косметики, обратимся к истокам косметологии. Истоки косметологии лежат в нескольких областях. Прежде всего, это, как и в наши дни, нанесенные определенных составов на кожу с целью повышения привлекательности и маскировки дефектов (например, морщин). Это направление до сих пор очень сильно в косметологии. Ничего плохого здесь нет, надо только понимать, что продукты, которые дают мгновенное улучшение внешнего вида кожи и маскируют ее дефекты, могут никакого другого действия не делать. Выбирая косметику этой категории, надо только следить, чтобы она хорошо справлялась со своей задачей и не оказывала вредного воздействия на кожу. Затем следует раскрашивания лиц и тел во время религиозных и культовых ритуалов, военных танцев и т.д., которое практиковали многие народы мира. Конечно, в жизни современного человека ритуальная раскраска кожи уже не используется, однако анализ образцов ритуальной раскраски может помочь выяснить, как определенные цвета и линии макияжа влияют на подсознание людей.

К косметическим средствам следует отнести также мыла и другие средства, которые применялись для очистки кожи, а также ароматы, маскирующие неприятные запахи тела. Некоторые люди до сих пор уверены, что запах духов или одеколона способен заглушить запах плохо вымытые тела, но в основном в современном обществе принято мыться довольно часто. Как мы вскоре увидим, частое умывание с мылом таит определенную опасность для кожи, поэтому тщательное, но деликатное очищение кожи сейчас считается одной из основных составляющих косметического ухода.
Следующее направление - защита кожи. Издавна люди применяли растительные и животные жиры, растительные экстракты для защиты кожи от мороза, сухого ветра, мелких повреждений, укусов насекомых и т.д. В современной косметологии это направление приобретает все большее значение по мере того, как наука накапливает все больше данных о том, какие действия повреждают кожу, а также о том, какие вещества способны противодействовать вредным факторам, действующим на кожу. По современным представлениям, именно повреждения и износ структур кожи в течение жизни, лежит в основе ее преждевременного старения. Поэтому одной из важнейших (и наиболее реальных) задач косметики является уменьшение количества и интенсивности вредных факторов, действующих на клетки кожи. И, наконец, еще одна область применения косметики, самая противоречивая, овеянная мифами и легендами, и, что вызывает бурные споры, - профилактика и лечение кожных заболеваний, восстановления гармонии физиологических процессов кожи, ее омоложение. У истоков этого направления находятся магия, алхимия и народная медицина. О том, что изготовление эликсиров молодости и омолаживающих кремов, было одной из постоянных обязанностей магов и алхимиков, можно судить по воспоминаниям Казановы и другим литературным источникам. Например, те, кто читал романы Дюма, могут вспомнить флорентийца Рене, который с одинаковым мастерством занимался приготовлением ядов и косметических средств, и большого Калиостро, к которому знатные дамы обращались за всевозможными притираниями и эликсирами молодости. Можно только догадываться, что входило в эти склады, но, скорее всего, их ингредиенты включали как средства, которым приписывались волшебные свойства, так и действительно полезные для кожи вещества, растительного и животного происхождения, сведения о которых накапливались в копилке народной медицины на протяжении тысячелетий. Сейчас, когда место магии и алхимии в косметологии заняла медико-биологическая наука и химия, ситуация часто бывает похожей. Исследования физиологии кожи и механизмов ее старения сделали возможным создание косметических средств, способных влиять на физиологические процессы в коже и замедлять ее старение (и даже частично устранять его признаки). Появилась возможность анализировать составы средств, издавна применялись в народной медицине, определять в них активные компоненты, предположения о механизме их действия. На многие вещества, которые входят в состав косметики, уже есть подробное досье, включая химический состав, активные ингредиенты, механизм их действия, данные экспериментов на животных и клинических испытаний. Вместе с тем, в косметику часто включают вещества, сведения о биологической активности которых, весьма противоречивы, и данных об их способности влиять на физиологические процессы в коже, или хотя бы проникать через роговой слой, явно недостаточно. Между тем, они пользуются устойчивой репутацией "магических эликсиров" и весьма повышают симпатии потребителей к косметического средства.

С исторической точки зрения, все ингредиенты в современных косметических средствах можно разделить на три группы:

1. Легенды - вещества, которые применялись для улучшения состояния кожи и лечения ее заболеваний, испокон веков, такие как молоко, мед, воск, определенные жиры и масла, ряд растительных экстрактов (ромашка, календула, крапива, лопух, алоэ и т.д..). Некоторые из этих веществ сейчас "открытые заново", то есть, расшифрован механизм их действия, исследовано их влияние на кожу и организм вообще, проведенные клинические испытания их эффективности, выделены в чистом виде действующие начала. Другие вещества еще ждут своих исследователей. Есть легенда, которая указывает на полезность их в косметике, есть опыт, который говорит о том, что они действительно улучшают состояние кожи, но детальные научные исследования и клинические испытания еще не проведены.

 

2. Плоды науки - вещества, которые стали интенсивно использоваться в косметическом производстве после того, как были сделаны те или иные научные открытия (яркий пример - антиоксиданты). В этой категории могут быть как природные, так и синтетические вещества. Эффективность некоторых веществ этой группы достаточно хорошо подтверждена экспериментами на животных и клиническими испытаниями, однако в косметике используются и такие ингредиенты, которые выступают в роли все тех же "магических эликсиров" - веществ, повышающих доверие к косметике. Обычно ситуация здесь такая - есть некий научный факт, который позволяет признать данное средство полезным для кожи (например, это сигнальная молекула, которая участвует в регуляции деления клеток), но нет никаких доказательств того, что косметические средства с этим веществом предоставлять какой -то эффект на кожу.

3. Большая химия - вещества, которые необходимы для того, чтобы косметическое средство хорошо выглядело, быстро входило, не портилось при длительном хранении, приятно пахло, было нежным на ощупь, легко распределялось по коже, вызвало мгновенное улучшение ее внешнего вида. Среди этой группы веществ эмоленты (вещества, смягчающие кожу), консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, загустители и т.д. Эти вещества справляются с задачей смягчения кожи и улучшения ее внешнего вида так хорошо, что многие косметические средства целиком состоят из "большой химии". Наиболее часто ингредиенты большой химии полностью определяют свойства косметики, в то время как "вещества-легенды", или "плоды науки" играют роль приманки для потребителя.

 

Масла

Все масла в той или иной степени смягчают кожу и препятствуют ее чрезмерного обезвоживания.

Однако масла могут действовать как биологически активные вещества, предоставляя регенерирующее, противовоспалительное или стимулирующее действия. Все зависит от того, что за вещества входят в его состав.

Природные масла - это сложные смеси, состоящие из обмыливают и неомыляемых фракций. Обмыливают фракция - это те компоненты, из которых, добавив к ним луг, можно получить мыло. С химической точки зрения, это жирные кислоты, соединенные с глицерином. Именно от жирных кислот зависят внешний вид и свойства масла.

Жирные кислоты разделяют на насыщенные и ненасыщенные. Масло содержит преимущественно насыщенные жирные кислоты, будет твердым при комнатной температуре. Чем больше в масле ненасыщенных кислот, тем оно будет мягче, если же ненасыщенные кислоты преобладают, то масло будет жидким. Особыми свойствами обладает олеиновая кислота, которая относится к так называемым мононенасыщенные жирные кислоты. Масла, содержащие много олеиновой кислоты, хорошо впитываются в кожу и усиливают проникновение в нее других активных компонентов. Кроме этого, внимания заслуживают ненасыщенные жирные кислоты, которые не синтезируются в организме человека, - незаменимые жирные кислоты. Это линолевая, линоленовая и гамма-линоленовая кислота, а также их производные. Масла, содержащие линолевую и гамма-линоленовой кислоты (их еще называют омега-6 кислотами) рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами. Масла, содержащие линоленовую кислоту и ее производные (некоторые производные линоленовой кислоты имеют тяжелые для названия, и для простоты их называют омега-3 кислотами) обладают противовоспалительными свойствами, и их рекомендуют для людей, страдающих кожными заболеваниями.

Неомыляемая фракция, как следует из ее названия, при соединении с щелочью мыла не образует. Наличие неомыляемых фракции говорит о том, что масло обладает регенерирующими свойствами и полезно для стареющей кожи. Дело в том, что в ее состав обычно входят каротиноиды, витамин Е, фитостерины и другие биологически активные вещества. Иногда в косметике применяют только неомыляемые фракцию масла. Наиболее популярная неомыляемые фракция оливкового масла.

Важными характеристиками масло является его поглощения кожей и растекания. Если масло плохо всасывается, то оно будет долго находиться на поверхности кожи и создавать впечатление жирности. Однако очень хорошо впитывает масло может быть комедогенным. Если масло плохо растекается, то оно будет плохо распределяться по коже. Обычно в косметике используют сочетание нескольких масел, подобранных таким образом, чтобы поглощение и растекания смеси были оптимальными.

Рассмотрим некоторые масла, которые можно применять в чистом виде или в смеси с другими маслами.

Масло авокадо (avocado oil, Persea Grattisima) - смягчающее, увлажняющее, регенерирующее действие. Хорошо всасывается и распределяется. Особенно рекомендуется для ухода за сухой, поврежденной и увядающей кожей.

Масло абрикоса (apricot oil, Prunus Armeniaca) - смягчающее, увлажняющее действие. Хорошо распределяется по коже. Традиционно рекомендуется для ухода за нежной детской кожей.

Масло персика (peach kernel oil, Prunus Persica) - хорошо увлажняет и смягчает кожу. В чистом виде используют редко, обычно в смеси с другими маслами. Часто включают в дерматологические рецептуры.

Масло семян черной смородины (black currant seed oil) - лечебное масло. Содержит незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-3, много гамма-линоленовой кислотой. Применяют для восстановления сухой, шелушащейся, раздраженной кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний.

Масло виноградных косточек (grape seed oil, Vitus Vinifera) - Смягчает и увлажняет кожу. Неомыляемые фракция содержит антиоксиданты. Обычно используют в качестве базового масла в смеси с эфирными маслами.

Масло зародышей пшеницы (wheat germ oil, Triticum Vulgare) - регенерирующее, увлажняющее, смягчающее действие. Особенно рекомендуется для зрелой или увядающей. Содержит много неомыляемых веществ, в том числе витамин Е.

Масло энотеры (evening primrose oil, Oenothera Blennis) - лечебное масло. содержит незаменимы жирные кислоты омега 6 и омега-3, многие гамма - линоленовой кислотой. Применяют для восстановления сухой, шелушащейся, раздраженной кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний.

Масло бурачника (borage oil, Borago Officinalis) - лечебное масло. Содержит незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-3, много гамма-линоленовой кислотой. Применяют для восстановления сухой, шелушащейся, раздраженной кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний.

Оливковое масло (olive oil, Olea Europaea) - масло знаменито благодаря своей неомыляемых фракции, в которой содержатся, восстанавливают и смягчают кожу вещества. Неомыляемые фракция оливкового масла является ценным ингредиентом в косметике для стареющей кожи.

Масло сладкого миндаля (sweet almond oil, Prunus Amygdalus) - содержит много олеиновой кислоты, благодаря этому легко впитывается и распределяется по коже. Хорошо смягчает кожу, но в чистом виде может быть комедогенным. Смягчает, защищает, восстанавливает кожу. Обладает противовоспалительным действием. Рекомендуют для ухода за кожей любого типа, но особенно за сухой, поврежденной и детской.

Масло жожоба (jojoba oil, Simmondsia Chinensis) - жидкий воск, который обладает хорошими кондиционирующими свойствами. Образует при нанесении тонкую полупроницаемую пленку, которая смягчает кожу и помогает ей удерживать влагу.

Масло какао (cacao butter, Teobroma Cacao) - полутвердое масло, издавна применяется в косметологии. Смягчает и увлажняет кожу. Кокосовое масло (copra oil, Cocos Nucifera) - твердое масло, издавна применялось в косметологии. Смягчает и увлажняет кожу.

Масло косточек манго (mango kernel oil, Magnifera Indica) - обладает увлажняющими, регенерирующими, смягчающими свойствами. Рекомендуется для ухода за зрелой и поврежденной кожей. Содержит много биологически активных веществ.

Соевое масло (Soybean oil, Glycine Maxima) - увлажняет и смягчает кожу. Однако может быть комедогенным.

Экстракты чая

Листья и бутоны растения Camellia sinensis (чайного куста, Thea sinensis) используются для производства нетравяной чаев, таких, как зеленые, черные чаи и улонги (green tea, black tea and oolong tea). Все три разновидности чая содержат полифенольные компоненты, обладающие значительным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Потому как сами чаи, так и их экстракты, особенно зеленого чая, становятся чрезвычайно популярными ингредиентами в средствах для местного применения. Однако до сих пор не было опубликовано ни одного отчета о результатах клинических исследований, которые проводились бы с целью изучить возможные эффекты этих экстрактов по стареющей кожи.

Наиболее изученными являются полифенолы экстракта зеленого чая (green tea polyphenols, GT Ps). Elmets с сотр. провели исследование, в котором волонтеры наносили средство с экстрактом зеленого чая перед облучением искусственным солнцем. Клинические данные свидетельствовали о том, что определенные GTP ингибируют вызванную УФ-облучением эритема. Данные гистологии также подтверждали способность экстракта зеленого чая снижать в обработанной коже число поврежденных клеток (sunburn cells - клеток "солнечного ожога"), а также сдерживали всегда сопутствующее облучения истощения в коже клеток Лангерганса. Полифенолы и другие компоненты экстрактов чая продемонстрировали значимую антиоксидантной активностью, которая могла бы быть полезной для стареющей кожи. Но не ясно, как это противовоспалительное способность сохранить для косметического использования - улучшение состояния стареющей кожи с морщинами и нарушениями пигментации. И, хотя экстракты чая является привлекательным продуктом для косметической индустрии, данных об их стабильности во времени нет до сих пор. Таким образом, четких данных еще очень мало, но есть надежда, что в будущем удастся изолировать эти компоненты с сохранением их активности.

Соевый белок

Белковые экстракты соевых бобов и соевого молока (protein extracts of soybeans and soymilk), содержащих изофлавоны, такие, как генистеин (genistein) и дайдзеин (daidzein), в последнее время также становятся все более популярными растительными ингредиентами в anti-age препаратах, продаются свободно. Интерес косметической индустрии к этим компонентам базируется на результатах лабораторных исследований с использованием мышиной кожи, в которых описываются противоопухолевые, отбеливающие и антиоксидантные свойства белков сои.

Кроме того, изофлавоны сои относятся к семейству фитоэстрогенов, и, согласно последним данным, способные связываться с эстрогеновых рецепторов, оказывая слабое эстрогеноподобное действие. Этим может объясняться положительный эффект соевых продуктов на кожу женщин в постменопаузе. Однако могут или нет фитоэстрогены сои при местном применении влиять на старение кожи, как естественное, так и ускоренное действием факторов окружающей среды, - вопрос, который можно серьезно обсуждать, только имея научными данными.

По сравнению с другими растительными экстрактами, последние данные говорят о том, что экстракты сои относятся к "натуральным" ингредиентов, которые используются для производства косметики, которые действительно представляют большие надежды в лечении стареющей кожи. Комбинация ДНК защищают эффектов, отбеливающей способности и свойства повышать уровень гиалуроновой кислоты в коже может оказывать некоторое защитное действие против изменений, происходящих в коже со временем.

Однако, для того, чтобы делать какие-либо конкретные выводы, необходимо проведение широкомасштабных работ на людях. Более того, еще неизвестно, как скажется эстрогеноподобных активность соевых продуктов на пациентах с эстрогензависимость опухолями в анамнезе, и может постоянное местное использование экстрактов сои привести к системным эффектам.

Представлено на мировом рынке разнообразие косметических средств по уходу за кожей, позволяет с учетом исторических аспектов подойти к их классификации с целью выявления тенденций и формулирования перспективных направлений развития прикладной и научной косметологии. Ключевым параметром, который, на наш взгляд, является принципиально важным и может быть достаточно просто использован для классификации косметических средств, является отсутствие или наличие в составе препарата антимикробных (биоцидных) добавок и их происхождение.

Действительно, на заре человеческой эры, начиная с первых попыток косметологических ухищрений, использовались подручные косметические средства природного происхождения, не требующие специальной консервации. Такого рода средства следует отнести к косметическим препаратам первого поколения. Не следует думать, что исключительно все те древние косметологические приемы и препараты, дошедшие до нашего времени в преданиях, не имели недостатков. Взять, хотя бы, использование производных сурьмы для получения тонированной косметики. Это легко объяснить отсутствием соответствующей научной информации о влиянии отдельных видов сырья на организм человека и, тем более, на клеточные системы кожи. Одно было несомненным - косметические снадобья и приемы были неотделимы от природы.

Однако уже на заре становления промышленной косметологии возникает необходимость увеличения продолжительности хранения косметических средств, для обеспечения функционирования цепочки, состоящей из трех "П": Производство - Продажа - Потребитель. Именно в этот период возникают первые проблемы, связанные с недооценкой микробной обсемененности косметических препаратов.

Так в 1946 году в новозеландском медицинском журнале была опубликована статья с описанием вспышки заболевания, связанного с применением порошкового талька (пудры), содержащий Clostridium tetani. Позже, вплоть до 70-х годов прошлого века, подобные ситуации возникали неоднократно. Это был период постепенного перехода к использованию антимикробных (биоцидных) веществ в качестве обязательных ингредиентов косметических средств и законодательного закрепления ограничений содержания микроорганизмов в косметической продукции.
В настоящее время, несмотря на высокие объемы производства и сбыта косметических средств (по некоторым оценкам, в мире ежегодно используется 10 единиц косметической продукции), количество официально зарегистрированных случаев заражения потребителей косметики сведено к нулю. Очевидно, в основном, это обстоятельство объясняется особым вниманием фирм-производителей косметических препаратов к проблеме консервации с использованием все более эффективных биоцидных добавок.
Так началась новая эра косметологии, включающий развитие косметических средств второго поколения, обладающих способностью к длительному хранению за счет введения в их составы биоцидных консервирующих добавок, которая продолжается в настоящее время.
В сделанном недавно анализе более 500 складов косметических средств, опубликованных в патентах США, Франции и России, химически синтезированные биоцидные добавки были формально разделены на несколько груп::

· парабены и примыкающие к ним (по строению молекул) бензойная и салициловая кислоты и их производные; возможно в эту группу следует включить фенол;

· алифатические спирты (бензиловый, этиловый и феноксиэтанол);

· борная кислота и ее соли;

· параформ и другие вещества, продуцируемые формальдегид (димол и т.п.);

· различные известные в фармакопеи антибиотики;

· индивидуальные вещества с заведомо разными механизмами воздействия на микроорганизмы (бронопол, гексахлорофен, имидазолидинил мочевина и т.д.)..

В этой классификации не учитывались смеси индивидуальных веществ - биоцидов (типа гермабенов, Катона, нипагин и т.п.), наиболее широко распространены в современных косметических средствах.

При рассмотрении критериев выбора оптимальных консервируют систем обычно обсуждаются такие параметры, как спектр активности по отношению к различным микроорганизмов, скорость их уничтожения для предотвращения адаптации к консервирующей системе, стоимость, простота и безопасность производства, влияние на окружающую среду и аспекты безопасности, например, изложенные в директивах для косметических продуктов ЕС-Аnnex VI (COLIPA, 1993). Обсуждаются также воздействие на продукт (изменение аромата, цвета и консистенции), сохранность в продукте (активность консерванта нужно хранить в течение срока годности) и, конечно, безопасность их использования для человека. Этот последний из перечисленных выше параметров является чрезвычайно важным для потребителей и ему естественно уделяется особое внимание.

К настоящему времени накопилось большое количество фактов, свидетельствующих о неблагоприятном воздействии биоцидных добавок на организм. Более того, возникает также ощущение, что если в конкретной веществе такие данные отсутствуют, то это не столько из-за его безопасности, сколько из-за отсутствия соответствующих экспериментальных проверок. Так, метил - и пропилпарабен вызывают аллергические контактные дерматиты. Аналогичные данные получены для других эфиров и n-оксибензойной кислоты. Бензиловый спирт и бензилпарабен проявляют аллергизирующее действие. Бензойная кислота и натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты дают контактные реакции. Контактный дерматит вызываются феноксиэтанол. Аналогично ведет себя смесь биоцидов Euxyl K 400, содержит феноксиэтанол. Имидазолидинил мочевина также вызывает контактные дерматиты. Аналогичные явления наблюдаются для Катона CG, клотримазола, бронопол, тимеросала, сорбиновой кислоты, прополиса, кватерниум 15 и т.д. Некоторые из антимикробных добавок к косметическим препаратам проявляют фотоаллергенную контактную активность. Что касается формалина, то почти в 100 работах (с 1976 по 1995 г.) отмечается его способность вызывать аллергическую сыпь, эритема, фолликулярные контактные дерматиты и другие проявления, также отмечается токсичность и канцерогенное опасность формальдегида.

В настоящее время установлено, что 22 вещества, применяемые в качестве биоцидных добавок, выделяют формальдегид в свободном виде, а в 1987 году было зарегистрировано 18850 косметических изделий, содержащих формальдегид и глутаровый альдегид. В цитированной работе отмечается, что в 404 косметических изделиях формальдегид выделено количественно. Это означает, что данный биоцидами вводился непосредственно в рецептуру, например, в виде параформа, в значительном количестве. Авторы, учитывая высокую аллергенность формальдегида, предлагают законодательно установить допустимые пределы использования его и веществ, выделяющих формальдегид. О формальдегиде и его канцерогенной опасности говорится в монографии [32]. Здесь же упоминается о том, что гексахлорофен вызывает повреждения мозга у детенышей обезьян. В настоящее время это соединение запрещено к использованию в США. Перечень неблагоприятных воздействий биоцидных добавок на организм человека может быть значительно расширен. Однако, на наш взгляд, приведенные данные позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, перечисленные выше биоцидные вещества имеют достаточно низкими молекулярными массами для того, чтобы преодолеть трансэпидермальных барьер и попасть в кровеносную систему организма. Дополнительно в пользу этого вывода свидетельствуют эксперименты по оценке всасывания через кожу 2,4,4`-трихлор-2` -оксидифенилового эфира (Ирганаз DР 300, Irgassan DP 300), используется в качестве биоцидной добавки в рез них косметических препаратах

В работе показано, что это вещество с Mm = 289,5, нанесенное на кожу, через 12-18 часов в максимальной степени всасывается, и величины проницаемости варьируют от 11 до 76%. Кроме этого, методами газовой хроматографии и атомной эмиссионной спектрометрии было доказано наличие в крови человека изотиазолинонов (см. Kathon CG, Euxyl K 100), наносимые на кожу. Но главным аргументом в пользу достаточно высокой проницаемости химически синтезированных консервантов служат перечисленные выше и во многом остались за рамками изложения случаи аллергических проявлений, вызываемых биоцидными веществами или косметическими композициями, которые имеют такие добавки в складах.

Во-вторых, трудно рассчитывать, что такие низкомолекулярные вещества сами по себе могут служить мишенями в процессе реализации иммунного ответа организма вызывает аллергические проявления. Действительно, иммунный ответ, биологический смысл которого заключается в защите организма от чужеродной информации, представляет собой сложный многоуровневый процесс. Носителями так называемой чужеродной информации обычно чужеродные белки, нуклеиновые кислоты и другие высокомолекулярные соединения (антигены), встроенные в инфекционные агенты, в трансплантированные генетически чужеродные органы и ткани, в опухолевые клетки, в собственные клетки с измененной под влиянием тех или иных факторов антигенной структурой (модифицированные белки и нуклеиновые кислоты). Антигены вызывают иммунный ответ, сопровождающийся выработкой антител, специфичных к конкретному антигену и его структурным аналогам.

Предельно маленькая молекула формальдегида (Mm = 30) не может вызвать иммунный ответ. Однако высокая реакционная способность этого соединения, как и других альдегидов, по отношению к биологическим полимеров (белки, нуклеиновые кислоты и т.д.) позволяет ему настолько модифицировать структуру полимера, что этот эндогенный (здесь и далее значения выделенных цветом сроков приводятся в конце текста) фрагмент превращается в псевдочужеродную структуру и перестает "узнавать" иммунной системой организма со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом, что вырабатываются антитела могут быть причиной так называемых аллергических проявлений. Можно считать, что аналогичный механизм проявления аллергических реакций реализуется и для других химически синтезированных биоцидов. Таким образом, небольшие по размерам молекулы консервантов, способны сами по себе включить иммунный ответ, в результате их высокую реакционную способность влияют на иммунную систему организма опосредованно за счет модификации эндогенных биополимеров. Приведенные выше данные по неблагоприятного воздействия биоцидных консервирующих добавок к косметическим препаратов на организм человека могут свидетельствовать о том, что на данном этапе развития косметологии обеспечения защиты потребителей от возможного заражения микроорганизмами, происходит, как это ни покажется странным, вопреки интересам потребителей. Действительно, попробуйте ответить на резонный вопрос о том, почему скоропортящиеся пищевые продукты хранят и транспортируют в основном при низких температурах для предотвращения развития микрофлоры, в то время как, косметические средства, предназначенные, например, для питания кожи человека, которые должны содержать вещества, необходимые для развития клеточных систем (которые служат питательной средой и для клеток микроорганизмов), насыщаются специальными добавками, обеспечивающими их хранения при комнатной температуре в течение нескольких лет? Кому это выгодно с упоминавшейся выше цепочки трех "П": Производство - Продажи - Потребитель? Возможно, здесь и есть некоторая заинтересованность потребителя в получении более дешевых продуктов, но вряд ли она является определяющей. Ситуация выглядит еще более драматичной с позиций теории мягких косметологических воздействий, в соответствии с которой при нанесении косметического средства на кожу его компоненты преодолевают трансэпидермальных барьер практически без разведения межклеточной жидкостью и непосредственно действ