Растительные экстракты и эфирные масла

Растительные экстракты чрезвычайно популярны как косметических anti-age средств, которые продаются свободно. Сначала взгляды к ним привлекали их возможные ароматерапевтические свойства. В дальнейшем интерес стали вызывать их противовоспалительные возможности, а также способность модулировать конкретный тип повреждения кожи факторами окружающей среды.

Препараты гинкго (Ginkgo biloba) хорошо известны как пищевые добавки для лечения деменции и потери памяти, но кроме того, они могут замедлять старение кожи. Другим поводом для использования экстрактов гинкго в косметике могут служить его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Предварительная обработка флавоноидами гинкго (кверцетин и сциадопитизин) снижала гибель фибробластов, вызванную УФВ-облучением.

Экстракты виноградных косточек (grape seed extracts) богаты полифенолами, некоторые из которых схожи с полифенолами зеленого чая. Однако большинство представителей этого класса соединений, обнаруженных в виноградных косточках, отличаются от полифенолов, содержащихся в экстрактах чая, и имеют обобщенное название процианидины (procyanidins). Существует масса данных, подтверждающих их антиоксидантные и противовоспалительные, а также ускоряют заживление ран способности.

 

Свойства эфирных масел лимона (lemon oil) и лаванды (lavender oil), традиционно используемых в ароматерапии, недавно были изучены по коже. Calabrese с сотр. получили экстракт из масла лимона, который, будучи нанесенным на кожу человека, повышал ее устойчивость к окислительному стрессу. Антиоксидантная активность экстракта масла лимона была намного выше, чем в a-токоферола. Масло лаванды - одно из самых популярных ингредиентов из всех растительных добавок - в мизерном количестве описывается в научной литературе. В одном из самых свежих источников говорится, что масло лаванды может подавлять аллергические реакции немедленного типа.

Женьшень (ginseng) - один из наиболее широко используемых лекарственных растений, особенно в традиционной восточной медицине. С все большим ростом популярности альтернативной медицины повышается интерес к женьшеню и производителей косметики. Хотя различные экстракты женьшеня обладают целым букетом свойств, наиболее известна его способность подавлять рост злокачественных опухолей благодаря цитостатической эффекта по отношению к раковым клеткам. В отличие от интенсивно исследуемых антиоксидантных и противовоспалительных свойств экстрактов женьшеня, нет никаких данных, свидетельствующих о его влиянии на фотоповреждения кожу. В работах на мышиной коже было показано, что женьшень обладает способностью скавенджера АФК и ингибитора опухолеобразования.

Экстракт розмарина (rosemary extract) - еще один пример растительного препарата, который "перепрыгнул" с фитотерапевтических средств в косметические ингредиенты. Экстракт розмарина содержит целый набор антиоксидантов, в том числе фенольных дитерпенов. Его способности сдерживать окисления превосходят таковые у экстрактов чая и кожуры винограда, что было подтверждено с помощью резонансной спектрометрии.

Строгие доказательства возможностей растительных экстрактов крайне редки. Четких свидетельств их способностей при местном применении оказывать клинически значимые эффекты в "стирания" знаков времени со стареющей кожи и вовсе нет. Лабораторные исследования и работы, проведенные небольших группах животных, дают возможность предполагать, что некоторые растительные экстракты действительно имеют умеренную антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Однако многочисленные различия в процессе производства, условий выращивания, климатические и сезонные колебания и другие факторы ограничивают возможности в поддержании постоянства состава косметических продуктов, содержащих эти ингредиенты. Как и для многих витаминов и антиоксидантов, которые обсуждаются здесь, оптимальные формы и концентрации растительных экстрактов, которые гарантировали бы стабильность этих компонентов и их клиническую эффективность, до сих пор не установлены.

Соевый белок

Белковые экстракты соевых бобов и соевого молока (protein extracts of soybeans and soymilk), содержащих изофлавоны, такие, как генистеин (genistein) и дайдзеин (daidzein), в последнее время также становятся все более популярными растительными ингредиентами в anti-age препаратах, продаются свободно. Интерес косметической индустрии к этим компонентам базируется на результатах лабораторных исследований с использованием мышиной кожи, в которых описываются противоопухолевые, отбеливающие и антиоксидантные свойства белков сои.

Кроме того, изофлавоны сои относятся к семейству фитоэстрогенов, и, согласно последним данным, способные связываться с эстрогеновых рецепторов, оказывая слабое эстрогеноподобное действие. Этим может объясняться положительный эффект соевых продуктов на кожу женщин в постменопаузе. Однако могут или нет фитоэстрогены сои при местном применении влиять на старение кожи, как естественное, так и ускоренное действием факторов окружающей среды, - вопрос, который можно серьезно обсуждать, только имея научными данными.

По сравнению с другими растительными экстрактами, последние данные говорят о том, что экстракты сои относятся к "натуральным" ингредиентов, которые используются для производства косметики, которые действительно представляют большие надежды в лечении стареющей кожи. Комбинация ДНК защищают эффектов, отбеливающей способности и свойства повышать уровень гиалуроновой кислоты в коже может оказывать некоторое защитное действие против изменений, происходящих в коже со временем.

Однако, для того, чтобы делать какие-либо конкретные выводы, необходимо проведение широкомасштабных работ на людях. Более того, еще неизвестно, как скажется эстрогеноподобных активность соевых продуктов на пациентах с эстрогензависимость опухолями в анамнезе, и может постоянное местное использование экстрактов сои привести к системным эффектам.

Представлено на мировом рынке разнообразие косметических средств по уходу за кожей, позволяет с учетом исторических аспектов подойти к их классификации с целью выявления тенденций и формулирования перспективных направлений развития прикладной и научной косметологии. Ключевым параметром, который, на наш взгляд, является принципиально важным и может быть достаточно просто использован для классификации косметических средств, является отсутствие или наличие в составе препарата антимикробных (биоцидных) добавок и их происхождение.

Действительно, на заре человеческой эры, начиная с первых попыток косметологических ухищрений, использовались подручные косметические средства природного происхождения, не требующие специальной консервации. Такого рода средства следует отнести к косметическим препаратам первого поколения. Не следует думать, что исключительно все те древние косметологические приемы и препараты, дошедшие до нашего времени в преданиях, не имели недостатков. Взять, хотя бы, использование производных сурьмы для получения тонированной косметики. Это легко объяснить отсутствием соответствующей научной информации о влиянии отдельных видов сырья на организм человека и, тем более, на клеточные системы кожи. Одно было несомненным - косметические снадобья и приемы были неотделимы от природы.

Однако уже на заре становления промышленной косметологии возникает необходимость увеличения продолжительности хранения косметических средств, для обеспечения функционирования цепочки, состоящей из трех "П": Производство - Продажа - Потребитель. Именно в этот период возникают первые проблемы, связанные с недооценкой микробной обсемененности косметических препаратов.

Так в 1946 году в новозеландском медицинском журнале была опубликована статья с описанием вспышки заболевания, связанного с применением порошкового талька (пудры), содержащий Clostridium tetani. Позже, вплоть до 70-х годов прошлого века, подобные ситуации возникали неоднократно. Это был период постепенного перехода к использованию антимикробных (биоцидных) веществ в качестве обязательных ингредиентов косметических средств и законодательного закрепления ограничений содержания микроорганизмов в косметической продукции.
В настоящее время, несмотря на высокие объемы производства и сбыта косметических средств (по некоторым оценкам, в мире ежегодно используется 10 единиц косметической продукции), количество официально зарегистрированных случаев заражения потребителей косметики сведено к нулю. Очевидно, в основном, это обстоятельство объясняется особым вниманием фирм-производителей косметических препаратов к проблеме консервации с использованием все более эффективных биоцидных добавок.
Так началась новая эра косметологии, включающий развитие косметических средств второго поколения, обладающих способностью к длительному хранению за счет введения в их составы биоцидных консервирующих добавок, которая продолжается в настоящее время.
В сделанном недавно анализе более 500 складов косметических средств, опубликованных в патентах США, Франции и России, химически синтезированные биоцидные добавки были формально разделены на несколько груп::

· парабены и примыкающие к ним (по строению молекул) бензойная и салициловая кислоты и их производные; возможно в эту группу следует включить фенол;

· алифатические спирты (бензиловый, этиловый и феноксиэтанол);

· борная кислота и ее соли;

· параформ и другие вещества, продуцируемые формальдегид (димол и т.п.);

· различные известные в фармакопеи антибиотики;

· индивидуальные вещества с заведомо разными механизмами воздействия на микроорганизмы (бронопол, гексахлорофен, имидазолидинил мочевина и т.д.)..

В этой классификации не учитывались смеси индивидуальных веществ - биоцидов (типа гермабенов, Катона, нипагин и т.п.), наиболее широко распространены в современных косметических средствах.

При рассмотрении критериев выбора оптимальных консервируют систем обычно обсуждаются такие параметры, как спектр активности по отношению к различным микроорганизмов, скорость их уничтожения для предотвращения адаптации к консервирующей системе, стоимость, простота и безопасность производства, влияние на окружающую среду и аспекты безопасности, например, изложенные в директивах для косметических продуктов ЕС-Аnnex VI (COLIPA, 1993). Обсуждаются также воздействие на продукт (изменение аромата, цвета и консистенции), сохранность в продукте (активность консерванта нужно хранить в течение срока годности) и, конечно, безопасность их использования для человека. Этот последний из перечисленных выше параметров является чрезвычайно важным для потребителей и ему естественно уделяется особое внимание.

К настоящему времени накопилось большое количество фактов, свидетельствующих о неблагоприятном воздействии биоцидных добавок на организм. Более того, возникает также ощущение, что если в конкретной веществе такие данные отсутствуют, то это не столько из-за его безопасности, сколько из-за отсутствия соответствующих экспериментальных проверок. Так, метил - и пропилпарабен вызывают аллергические контактные дерматиты. Аналогичные данные получены для других эфиров и n-оксибензойной кислоты. Бензиловый спирт и бензилпарабен проявляют аллергизирующее действие. Бензойная кислота и натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты дают контактные реакции. Контактный дерматит вызываются феноксиэтанол. Аналогично ведет себя смесь биоцидов Euxyl K 400, содержит феноксиэтанол. Имидазолидинил мочевина также вызывает контактные дерматиты. Аналогичные явления наблюдаются для Катона CG, клотримазола, бронопол, тимеросала, сорбиновой кислоты, прополиса, кватерниум 15 и т.д. Некоторые из антимикробных добавок к косметическим препаратам проявляют фотоаллергенную контактную активность. Что касается формалина, то почти в 100 работах (с 1976 по 1995 г.) отмечается его способность вызывать аллергическую сыпь, эритема, фолликулярные контактные дерматиты и другие проявления, также отмечается токсичность и канцерогенное опасность формальдегида.

В настоящее время установлено, что 22 вещества, применяемые в качестве биоцидных добавок, выделяют формальдегид в свободном виде, а в 1987 году было зарегистрировано 18850 косметических изделий, содержащих формальдегид и глутаровый альдегид. В цитированной работе отмечается, что в 404 косметических изделиях формальдегид выделено количественно. Это означает, что данный биоцидами вводился непосредственно в рецептуру, например, в виде параформа, в значительном количестве. Авторы, учитывая высокую аллергенность формальдегида, предлагают законодательно установить допустимые пределы использования его и веществ, выделяющих формальдегид. О формальдегиде и его канцерогенной опасности говорится в монографии [32]. Здесь же упоминается о том, что гексахлорофен вызывает повреждения мозга у детенышей обезьян. В настоящее время это соединение запрещено к использованию в США. Перечень неблагоприятных воздействий биоцидных добавок на организм человека может быть значительно расширен. Однако, на наш взгляд, приведенные данные позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, перечисленные выше биоцидные вещества имеют достаточно низкими молекулярными массами для того, чтобы преодолеть трансэпидермальных барьер и попасть в кровеносную систему организма. Дополнительно в пользу этого вывода свидетельствуют эксперименты по оценке всасывания через кожу 2,4,4`-трихлор-2` -оксидифенилового эфира (Ирганаз DР 300, Irgassan DP 300), используется в качестве биоцидной добавки в рез них косметических препаратах

В работе показано, что это вещество с Mm = 289,5, нанесенное на кожу, через 12-18 часов в максимальной степени всасывается, и величины проницаемости варьируют от 11 до 76%. Кроме этого, методами газовой хроматографии и атомной эмиссионной спектрометрии было доказано наличие в крови человека изотиазолинонов (см. Kathon CG, Euxyl K 100), наносимые на кожу. Но главным аргументом в пользу достаточно высокой проницаемости химически синтезированных консервантов служат перечисленные выше и во многом остались за рамками изложения случаи аллергических проявлений, вызываемых биоцидными веществами или косметическими композициями, которые имеют такие добавки в складах.

Во-вторых, трудно рассчитывать, что такие низкомолекулярные вещества сами по себе могут служить мишенями в процессе реализации иммунного ответа организма вызывает аллергические проявления. Действительно, иммунный ответ, биологический смысл которого заключается в защите организма от чужеродной информации, представляет собой сложный многоуровневый процесс. Носителями так называемой чужеродной информации обычно чужеродные белки, нуклеиновые кислоты и другие высокомолекулярные соединения (антигены), встроенные в инфекционные агенты, в трансплантированные генетически чужеродные органы и ткани, в опухолевые клетки, в собственные клетки с измененной под влиянием тех или иных факторов антигенной структурой (модифицированные белки и нуклеиновые кислоты). Антигены вызывают иммунный ответ, сопровождающийся выработкой антител, специфичных к конкретному антигену и его структурным аналогам.

Предельно маленькая молекула формальдегида (Mm = 30) не может вызвать иммунный ответ. Однако высокая реакционная способность этого соединения, как и других альдегидов, по отношению к биологическим полимеров (белки, нуклеиновые кислоты и т.д.) позволяет ему настолько модифицировать структуру полимера, что этот эндогенный (здесь и далее значения выделенных цветом сроков приводятся в конце текста) фрагмент превращается в псевдочужеродную структуру и перестает "узнавать" иммунной системой организма со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом, что вырабатываются антитела могут быть причиной так называемых аллергических проявлений. Можно считать, что аналогичный механизм проявления аллергических реакций реализуется и для других химически синтезированных биоцидов. Таким образом, небольшие по размерам молекулы консервантов, способны сами по себе включить иммунный ответ, в результате их высокую реакционную способность влияют на иммунную систему организма опосредованно за счет модификации эндогенных биополимеров. Приведенные выше данные по неблагоприятного воздействия биоцидных консервирующих добавок к косметическим препаратов на организм человека могут свидетельствовать о том, что на данном этапе развития косметологии обеспечения защиты потребителей от возможного заражения микроорганизмами, происходит, как это ни покажется странным, вопреки интересам потребителей. Действительно, попробуйте ответить на резонный вопрос о том, почему скоропортящиеся пищевые продукты хранят и транспортируют в основном при низких температурах для предотвращения развития микрофлоры, в то время как, косметические средства, предназначенные, например, для питания кожи человека, которые должны содержать вещества, необходимые для развития клеточных систем (которые служат питательной средой и для клеток микроорганизмов), насыщаются специальными добавками, обеспечивающими их хранения при комнатной температуре в течение нескольких лет? Кому это выгодно с упоминавшейся выше цепочки трех "П": Производство - Продажи - Потребитель? Возможно, здесь и есть некоторая заинтересованность потребителя в получении более дешевых продуктов, но вряд ли она является определяющей. Ситуация выглядит еще более драматичной с позиций теории мягких косметологических воздействий, в соответствии с которой при нанесении косметического средства на кожу его компоненты преодолевают трансэпидермальных барьер практически без разведения межклеточной жидкостью и непосредственно действуют на базальные клетки эпидермиса, и только потом, распределяясь в лимфатической и кровеносной системы (с существенным разведением), влияют на внутренние органы и организм человека в целом. Соответственно, любые побочные эффекты для базальные клетки приводят к снижению скорости их деления, что в итоге приводит к ускорению процессов, сопровождающих старение кожи. Поэтому, согласно данной теории, наиболее адекватные результаты влияния компонентов косметических средств на кожу могут быть получены только на клеточных тест-системах, моделирующих функционирования клеточных систем кожи. Можно было думать, что величины предельно допустимых концентраций биоцидных добавок, определенные на клеточных тест-системах, окажутся значительно ниже по сравнению с влиянием аналогичных веществ на организм, определяются с использованием животных и добровольцев. Ранее мы сформулировали требования, предъявляемые к клеточным тест-системам для оценки токсичности исходного сырья, косметических и лекарственных средств наружного применения. Как тест-системы была предложена перевиваемая клеточная культура легкого эмбрионов человека (леч). В представленной работе обсуждаются результаты, полученные с использованием указанной клеточной системы. В качестве критерия служит соотношение индексов пролиферации для клеток в исследовательской питательной среде с добавками испытуемых препаратов, растворенных в этиловом спирте (ИП0), и в контрольной питательной среде, содержащей эквивалентное количество этилового спирта (ИПК). Следует заметить, что этиловый спирт является не только растворителем, необходимым для введения испытуемого образца в питательную среду, но его присутствие существенно отражается на чувствительности клеточной культуры к действию токсических агентов. Аналогичное усиление отклика наблюдается при увеличении продолжительности выдержки клеток в присутствии токсичных агентов.

В связи с этим, для разработчиков косметических средств немалый интерес могут представлять данные по цитотоксичности химически синтезированных соединений, которые включаются в составы препаратов. Таким образом, биоцидные добавки к косметическим препаратам является не безобидными ингредиентами, как на уровне организма, так и по отношению к клеточным систем кожи. Однако, препараты второго поколения, содержащих химически синтезированные биоцидные ингредиенты, в настоящее время определяют общий уровень развития косметологии, а подавляющее большинство производителей косметических средств, прикрываясь различными доводами и получая ощутимую прибыль, не стремится к снижению неблагоприятного воздействия биоцидных добавок на организм человека. В последние десять лет ряд небольших фирм - производителей косметических средств перешли на выпуск продукции, содержащей в качестве биоцидных компонентов экстракты и / или эфирные масла растений. Вообще, и это подтверждается специальными опросам и даже рекламными роликами различных косметологических фирм, среди потребителей косметических средств, преобладает спрос на препараты природного происхождения. Поэтому некоторые фирмы-производители сделали осознанный выбор в пользу использования растительных биоцидов. Этот шаг, инициированный конкурентной борьбой с большими косметологическими концернами и корпорациями, потребовал введения определенных ограничений на условия хранения препаратов, которые могут быть отнесены к косметическим препаратам третьего поколения.

Эти ограничения связаны, во-первых, с тем обстоятельством, что для подавляющего большинства продуктов растительного происхождения наблюдается некоторая избирательность антимикробной активности, обнаружена в экспериментах с музейными штаммами индивидуальных микроорганизмов. Во-вторых, для такого рода продуктов, обладающих биоцидным действием, необходимо было установить предельно допустимые концентрации, которые, как оказалось, недостаточно высокими для эффективной блокировки роста микроорганизмов в косметических средствах, обладающих питательной ценностью.

Принятые нами исследования спиртовых экстрактов (46 образцов) и эфирных масел растений (66 образцов) с использованием клеточной тест-системы леч (см. Выше) позволяют сделать следующие выводы и предположения:

· предельно допустимые концентрации эфирных масел растений зависят как от вида растения, так и от фирмы-производителя (поставщика) и их среднее значение составляет примерно 0.01% в присутствии 5% этилового спирта;

· полученные данные позволяют предположить, что цитотоксичность стандартных (рыночных) спиртовых экстрактов растений выше цитотоксичности соответствующих эфирных масел и их предельно допустимые концентрации обычно не превышают 5%.

Однако такие концентрации эфирных масел и экстрактов оказываются недостаточными для предотвращения развития микроорганизмов в косметических средствах, обладающих высокой питательной ценностью. Например, согласно результатам экспериментов с музейными штаммами микроорганизмов, концентрация эфирных масел некоторых видов растений, пагубно действует на бактериальную и грибковую флору, в 3-6 раз превышает указанную выше предельно допустимую концентрацию, установленную с помощью клеточной тест-системы.

Таким образом, препараты, включающие биоцидные добавки природного происхождения, также как и препараты второго поколения, характеризуются наличием биоцидного концентрационного тупика, в соответствии с которым концентрации биоцидных добавок, препятствующих развитию микрофлоры, всегда во много раз превышают концентрации этих добавок, безвредные для клеточных систем. Поэтому некоторые разработчики косметических препаратов третьего поколения были вынуждены снижать концентрацию биоцидных растительных добавок и предусматривать хранение продукции при пониженных температурах (бытовой холодильник), с одновременным ограничением сроков годности продукции. Можно считать, что именно эти обстоятельства сдерживают развитие и распространение косметических средств, имеющих отношение к третьему поколению. Что касается аллергенность продуктов растительного происхождения, обладающих биоцидным действием, то в работе для эфирных масел (16 образцов) вероятность ее проявления изучалась на добровольцах. Авторы, учитывая результаты аппликационных, скарификационных тестов, а также результаты исследования функции внешнего дыхания, гипоаллергенными считают эфирные масла следующих видов растений: Citrus aurantium (neroli, цветы сладкого апельсина), C. Bergamia (бергамот), Eucalyptus globules (эвкалипт голубой), Mentha piperita (мята перечная), Origanum tytthanthum, O. Vulgare (душица обыкновенная). Другие образцы масел можно отнести к аллергенным. В целом по аллергенности и цитотоксичности продукты растительного происхождения не отличаются существенно от химически синтезированных ингредиентов косметических средств биоцидного действия (см. Выше). Таким образом, проблема выбора косметических средств с учетом их неблагоприятного воздействия на клеточные системы кожи и индивидуальной непереносимости потребителем характерно атрибутом препаратов второго и третьего поколения. Нужно было найти выход из образовавшегося биоцидного концентрационного тупика.

Очевидно, для решения сформулированной проблемы разработчикам и производителям косметических средств необходимо в максимальной степени освободить склады препаратов от промоторов аллергических реакций (в частности, освободиться полностью или минимизировать содержание биоцидных добавок с одновременным сохранением удобства пользования). Кроме этого, необходимо осуществить практические шаги в разработке подходов к созданию персонифицированных косметических продуктов, вместо производства препаратов, рассчитанных на некоего усредненного потребителя. Можно принять, что именно такие характеристики должны соответствовать косметическим препаратам четвертого поколения. Мы считаем, что в настоящее время удалось решить теоретические и практические проблемы, отделяющие промышленную косметологию от складов, которые могут быть отнесены к четвертому поколению препаратов. Во-первых, был разработан алгоритм расчета питательной ценности косметических средств, необходимого для оценки минимального количества добавляются биоцидов в зависимости от питательной ценности и для создания складов композиций, близких по питательной ценности идеальным, с учетом возраста потребителя.

Во-вторых, для оценки качества косметических средств был введен такой критерий, как осмолярность и установлено наличие связи между осмолярностью косметического препарата, его питательную ценность и способностью бытовой (производственной) микрофлоры к размножению в нем. Разработанные в соответствии с указанными теоретическими представлениями косметические средства представляют собой наборы, включающие упаковку стерильной кремовой основы (обычно состоит из гелеобразующего полимера - 2-4% и воды) и отдельную емкость с концентратом кремовой композиции. Подобное разделение позволяет предотвращать развитие микрофлоры в кремовой основе при хранении в обычных условиях из-за ее низкой питательной ценностью, в то время как, фактором, препятствующим размножению микроорганизмов в концентратах кремовых композиций, является высокая осмолярность. Из этого следует отсутствие необходимости включения в составы препаратов любых консервирующих биоцидных ингредиентов, препятствующих развитию микрофлоры. Таким образом, основную проблему, стоящую перед препаратами второго и третьего поколений можно считать решенной. Основана нами проверка ряда кремовых композиций четвертого поколения (системы "молодежная", "подтягивает", "регенерирует", "отбеливающая" и "питательная") на клеточной тест-системы в сравнении с некоторыми препаратами известных фирм ("Свобода", Концерн "Калина "," Academie "- выбор фирм и препаратов осуществлялся случайным образом, свидетельствует о низкой цитотоксичности новых препаратов. н а отличие от этого, большая часть образцов (7 из 10) указанных выше фирм в сопоставимых условиях приводили к практически полному уничтожению клеточной тест-системы. Использование препаратов четвертого поколения предусматривает смешивание в определенных количествах кремовой основы и концентрата, отсчет которых ведется по каплям. Склады концентратов разработаны таким образом, что при их разведении кремовой основой достигается питательная ценность, близкая идеальной для конкретного возраста. Несмотря на некоторые незначительные технические сложности применение препаратов (отсчет по каплям и смешивания - как правило, на ладони), в процессе их использования потребитель получает возможность приготовить целую гамму кремовых композиций. С одного набора можно получить: крем для век, низкоосмолярний дня и високоосмолярний вечернее кремы (с одновременной реализацией ежедневного цикла нового вида косметического массажа - осмомассаж), а также вечернюю маску, соответствующих его возрасту и состоянию кожи. Кроме этого, указанные препараты могут использоваться профессиональными косметологами для приготовления высокоэффективных масок. Фактически мы находимся вблизи от решения одной из основных и перспективных задач промышленной косметологии, которая заключается в обеспечении каждого индивидуального потребителя персональным косметическим средством. Более того, препараты четвертого поколения позволяют осуществлять уход за комбинированной кожей - нет необходимости покупать отдельные кремовые композиции для жирных, сухих или нормальных участков, так как необходимые препараты можно получить путем последовательного целенаправленного приготовления соответствии с инструкцией по содержанию двух выходных флаконов - кремовой основы и концентрата.

Рассмотрены многоцелевые функции препаратов четвертого поколения могут, на первый взгляд, показаться довольно сложными. Однако, как показывает опыт, освоение методики их использования (особенно при наличии квалифицированных консультантов) для думающего потребителя не составляет особого труда.Косметические препараты четвертого поколения, на наш взгляд, позволяют осуществить выход из биоцидного концентрационного тупика и снимают противоречия между отдельными звеньями в цепочке: Производство - Продажа - Потребитель. Вопрос в том - смогут ли нынешние поколения потребителей познакомиться с такого рода косметическими средствами? Ведь препараты первого поколения, близкие по составам современной косметологии, доминировали в мире в течение многих тысячелетий. Создание препаратов второго поколения, связано с развитием промышленной косметологии, насчитывает, пожалуй, сотни лет и эта продукция в ближайшее время не исчезнет с наших прилавков, а косметические средства третьего поколения (им всего десятки лет) можно рассматривать как переходный этап к препаратам четвертого поколения. Кажется, есть надежда выхода из тупиковой ситуации. Однако очень многое будет зависеть от уровня знаний потребителей косметических средств, организации квалифицированного консультирования и естественной конкуренции между производителями.

АНА (α-гидроксикислоты)

АНА (α-гидроксикислоты) Одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны влиять на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространенными AHA является гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. При нанесении на кожу AHA оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.Чаще используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга:

Гликолевая кислота - содержится в сахарном тростнике, зеленом винограде. В ряду AHA имеет самую молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Гликолевая кислота тоже может уменьшать гиперпигментацию.

Moлочная кислота - содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, пассифлора, кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действием..

Яблочная кислота -содержится во многих фруктах, особенно в яблоках и помидорах. Кроме отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм.

Винная кислота - содержится в свободном или этерифицированных виде в зрелом винограде, старом вине, апельсинах. Обладает отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием.

Лимонная кислота - содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут, апельсин). Имеет высшую молекулярной массой из всех перечисленных AHA. Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами.

Салициловая кислота - гидроксикислота, содержащий фенольных группу (β-гидроксикислоты, BHA). Не является AHA, однако часто используется в комбинации с фруктовыми кислотами для усиления эксфолиации. Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаултерии. Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими свойствами.

Противопоказаниями к применению AHA являются:

· индивидуальная непереносимость;

· повышенная чувствительность кожи;

· свежие травмы кожи;

· герпетические высыпания;

· телеангиэктазия;

· длительное пребываение на солнце.

Несмотря на распространенное мнение, что АНА-кислоты увеличивают чувствительность к свету, четких данных, подтверждающих эту точку зрения, до сих пор нет. И все же при использовании АНА-препаратов, особенно после пилинга рекомендуется использовать солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором не менее 15, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение кожи солнцем.