Посуда для выращивания растений разных групп.

Посуда для выращивания растений разных групп.

Выделяют несколько типов посуды: горшки, кашпо и контейнеры. Горшок—это емкость с одним или несколькими дренажными отверстиями, в которую высаживается одно или несколько растений. Ввиду наличия дренажного отверстия горшки обычно размещают на поддонах или в кашпо. Кашпо—это емкость со сплошным водонепроницаемым дном, разнообразных форм, расцветок и вариантов использования. Чаще других встречаются керамические и пластмассовые кашпо. Некоторые цветоводы используют предметы домашнего обихода (например, изящные чайнички). В этом случае необходимо тщательно следить за стилем “кашпо” и интерьером комнаты. Контейнер (вазон)—это емкость со сплошным водонепроницаемым дном без дренажного отверстия, для высаживания одного или нескольких растения или размещения нескольких горшков. Бетонные вазоны часто размещают на улице, рядом со входом.

 

 

Размер горшка зависит от величины растения. Горшок должен вмещать достаточно субстрата, чтобы растение могло впитывать достаточно воды. Если горшок слишком маленький, растение нужно чаще поливать — по возможности несколько раз в день, — чтобы предотвратить его увядание. Размер сосуда для растения определяется диаметром верхнего канта или емкостью. Горшок должен давать растению возможность развивать корневую систему соответственно его надземному росту. У растений бывают разные корневые формы, и к ним следует подходить индивидуально: растения с плоскими корнями, как некоторые виды кактусов и альпийских цветов, в низком поддоне будут расти лучше, чем в глубоком горшке. Неглубокую и широкую посуду используют для выращивания суккулентов, сансивьерий и др. Фаленопсисы необходимо выращивать в деревянных корзинках, и следить за аэрацией. Величина и форма горшка влияют также и на устойчивость растения. Если растение слишком велико по отношению к горшку, оно может опрокинуться — особенно если субстрат сухой или очень легкий. Форма Типичный горшок для цветов — обычно круглый, хотя используются и горшки квадратные или восьмиугольные, — имеет более или менее стандартизированную форму. Высота горшка приблизительно соответствует верхнему диаметру или немного меньше. Книзу горшок сужается приблизительно до двух третей от верхнего диаметра. Такая форма позволяет хорошо развиваться корневой системе и облегчает пересадку. Эти функциональные горшки можно поставить в декоративные кашпо. В продаже имеются сосуды самых разных форм: плоские поддоны и горшки средней высоты, компактные сосуды, очень глубокие горшки, корыта, кадки и многое другое. Не используйте сосуды, горловина которых уже, чем корпус, — из них обычно невозможно пересадить растение в горшок большего размера, не повредив корневую систему. Дренаж Все цветочные горшки должны иметь в дне дренажные отверстия. У глиняных горшков обычно одно отверстие в середине, у пластмассовых горшков может быть несколько отверстий по диаметру дна. Некоторые пластиковые горшки оснащены двухуровневой дренажной системой — отверстиями по нижнему краю стенок и в дне. Сосуды без дренажных отверстий можно использовать только как декоративные. На рисунке: В глиняных горшках обычно одно дренажное отверстие посередине, которое следует прикрывать черепком, чтобы оно не засорилось. Существует два вида пластмассовых горшков: у одного несколько отверстий по краю дна, у другого — и это самая действенная система — отверстия расположены «в два этажа».

Питательные вещества, необходимые для роста и развития растений. Листовая диагностика.

Листовая диагностика.

Листовая диагностика - определение потребности растений в элементах питания по внешним признакам.

Недостаток питательных веществ в почве вызывает нарушение обмена веществ в растениях, оказывает сильное влияние на их рост и внешний вид. При недостатке питательных веществ наблюдаются: задержка роста растений, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев и т.д.

Сравнение симптомов

Общим симптомом недостатка любого из элементов питания является задержка роста растения, хотя в одном случае этот симптом может проявляться более отчетливо, чем в другом. Ниже приводится сравнение других (кроме задержки роста) симптомов недостаточности минерального питания.

Симптомы недостаточности минерального питания растений возможно разделить на две большие группы:

I. Первую группу составляют главным образом симптомы, проявляющиеся на старых листьях растения. К ним относятся симптомы недостатка азота, фосфора, калия, цинка и магния. Очевидно, при недостатке в почве указанных элементов они перемещаются в растении из более старых частей в молодые растущие части, на которых не развиваются признаки голодания.

II. Вторую группу составляют симптомы, проявляющиеся на точках роста и молодых листочках. Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы, по-видимому, не способны перемещаться из одной части растения в другую. Следовательно, если в почве нет достаточного количества перечисленных элементов, то молодые растущие части не получают необходимого питания, в результате чего они заболевают и погибают.

Приступая к определению причины нарушения питания растений, следует прежде всего обратить внимание на то, в какой части растения проявляются аномалии, определяя, таким образом, группу симптомов. Симптомы первой группы, которые обнаруживаются главным образом на старых листьях, могут быть разбиты на две подгруппы:
1) недостаток азота и фосфора;

Признаки недостатка бора (B)

Недостаток бора чаще наблюдается на карбонатных, темноцветных, заболоченных почвах, а также на кислых почвах после их известкования. Чувствительность растений к недостатку бора весьма различна. Картофель и злаковые редко страдают от недостатка бора. У некоторых растений недостаток бора вызывает различные болезни: у льна бактериоз, у сахарной свеклы гниль сердечка, у столовой свеклы червоточину, у капусты полый стебель и т. д. При недостатке бора у растений поражается точка роста, отмирают верхушечные почки и корешки, стебли искривляются. Усиленно развиваются боковые побеги, при этом растение приобретает кустовую форму. Листья становятся бледно-зелеными, опаленными и курчавыми. Наблюдается отсутствие цветения или опадение цветков, незавязывание плодов, пустозерность.

Болезни

Большинство заболеваний, которыми страдают комнатные растения, вызываются грибками и стимулируются неблагоприятными условиями роста. Наиболее частыми причинами являются сквозняки, недостаток или избыток воды. С этим легко справиться, переставив растение в другое место, в котором поддерживается соответствующая температура или вентиляция, или улучшив ежедневный уход. Дополнительно может потребоваться обработка растения фунгицидом, чтобы вылечить болезнь или по крайней мере предотвратить ее распространение.

Рисунки	Симптомы	Причина	Лечение
	Маленькие зеленые или желтые насекомые в большом количестве облепили листья и молодые побеги.	Тли	Удалите пораженные побеги или используйте инсектицид.
	Маленькие белые, похожие на моль насекомые на нижней стороне листьев, если к ним прикоснуться, взлетают.	Белокрылки	Регулярно опрыскивайте инсектицидом либо используйте мыльный раствор или рапсовое масло.
	Пятнистые, высохшие листья, иногда на верхушках побегов	Паутинный клещ	Позаботьтесь о большей влажности воздуха и опрыскивайте растения водой. Используйте инсектицид.
	Дырки в листьях, иногда паутина.	Гусеницы	Соберите гусениц вручную. Используйте инсектицид.
	На нижней стороне листьев и на побегах щитовидные пластинки, растения часто клейкие и покрыты сажистым налетом.	Щитовки	Удалите пластинки. Обработайте инсектицидом.
	Черный, сажистый налет на листьях.	Сажистый грибок	Смойте сажистый налет. Уничтожьте вредителей, которые его вызвали.
	Маленькие насекомые, которые чаще скапливаются у основания листьев и покрыты субстанцией, похожей на вату.	Пемфиги	Соберите колонии щеткой или кисточкой. Используйте универсальный инсектицид.
	Листья, цветки и побеги покрыты серым, мшистым налетом.	Серая гниль	Уменьшите влажность воздуха и повысьте температуру. Удалите отмершие части растений.
	Листья и побеги покрыты мучнистыми пятнами.	Мучнистая роса	Улучшите вентиляцию и увеличьте влажность воздуха. Используйте фунгицид, воздействующий на большие поверхности.
	Растение неожиданно отмирает, в субстрате видны личинки, в листьях дырки, прогрызенные черными жуками.	Долгоносик	Уничтожьте жуков и личинки. Для профилактики можно использовать инсектицид или нематоды.
	Растение больше не растет, у основания стебля образуются коричневые или черные пятна.	Стеблевая гниль	Старайтесь не слишком сильно поливать растение. Используйте фунгицид, воздействующий на большие поверх-ности.
	На верхней стороне листьев светлые пятна, на нижней — ржаво-коричневые образования, похожие на гнойнички.	Ржавчина	Пораженные листья немедленно удалите и уничтожьте. Используйте фунгицид.
	На листьях пятна с измененной окраской. Пятнистость листьев.	Ржавчина Ожоги от прямого солнечного света	Используйте фунгицид Берегите растение от воздействия прямого солнечного света.
	Увядающие листья.	Избыток воды/Недостаток воды	Поливайте растение, следуя правилам.
	Коркообразные, бородавчатые наросты на нижней стороне листьев и побегов, чаще всего на пеларгонии, бегонии и суккулентах.	Отеки из-за избытка воды и высокой влажности воздуха	Меньше поливайте растение, уменьшите влажность воздуха, улучшите вентиляцию.
	Листья сохнут — особенно по краям — и опадают.	Сухой воздух Сквозняк	Увеличьте влажность воздуха. Уберите растение со сквозняка.
	Желтые листья.	Избыток воды Недостаток воды Слишком маленький горшок	Поливайте растение, следуя правилам. При необходимости пересадите.
	Ткань между прожилками желтеет, прожилки остаются зелеными.	Недостаток питательных веществ	Используйте удобрение с микроэлементами.
	Маленькие, плохо развитые листья, недостаток роста.	Слишком маленький горшок Недостаток питательных веществ	Пересадите, если это необходимо; обильно удобрите.
	Бледные, мягкие, слишком длинные побеги.	Недостаток света	Переставьте растение в более светлое место или установите искусственное освещение.

Подкормка

Благодаря ассимиляции и с помощью солнечной энергии растения могут преобразовывать углекислый газ и воду в сахар. Необходимые для этого процесса минералы обычно берутся из земли. Но так как комнатные растения вынуждены обходиться относительно небольшим количеством субстрата, в котором содержатся лишь некоторые из этих минералов, необходимо дополнительно удобрять их, чтобы они были здоровыми и красивыми. Важнейшими питательными веществами для растений являются азот, фосфор и калий. Каждый из этих минералов выполняет определенную функцию в обмене веществ растений: азот необходим для роста листьев и веток, фосфор — для развития корневой системы, калий — для образования цветков и плодов, а также для повышения общей сопротивляемости растений. В то время как кальций, магний и сера также используются в довольно больших количествах, других минералов, таких, как бор, медь, железо, марганец, молибден и цинк, нужно совсем немного, и тех запасов, которые содержатся в субстрате, в большинстве случаев достаточно.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ (N Р К)

Азот (N). Среди основных элементов минерального питания азот стоит особняком. Он не только «кормит» растения, но и регулирует их жизнь. Поэтому перед внесением удобрений, содержащих азот, внима тельно подумайте, чего вы хотите от растения. Азот - единственный элемент, к дозировке которого нужно подходить с особой осторожностью.

Азот необходим для всех процессов роста. Выделяются две формы азота, каждая из которых в той или иной мере необходима растениям нитратная (окисленная) и аммонийная (восстановленная) Азот нитратов накапливается в сочных органах растений, помогая им регулировать водный баланс. Аммонийным азотом богаты мочевина (карбамид), сульфат аммония, аммофос. Нитратный азот содержат калийная селитра, кальциевая селитра, натриевая селитра (последнюю не все растения переносят хорошо). Обе формы азота содержатся в аммиачной селитре.

В почве азот может переходить из одной формы в другую с помощью многочисленных микроорганизмов. В конечном итоге он превращается в газообразный азот, не доступный для растений. Кроме того, азот слабо удерживается в почве, поэтому его запасы необходимо регулярно пополнять.

Особенно велика потребность в нем в начале периода роста. Но это не означает, что с началом роста все растения нужно подкармливать азотом одинаково. У древесных, корневищных и луковичных растений активация роста начинается с корневой системы: появляются новые корни, снабжение растений водой происходит более интенсивно. По-этому такие растения могут использовать азот сразу при первых признаках роста. Клубневые растения (глориоза, зантедехия, каладиум, аморфофаллюс) сначала развивают побег, а корневая система развивается позже. Азотные (как и другие) подкормки целесообразно начинать после разворачивания первых листьев.

Азот стимулирует рост растения, препятствует переходу в состояние покоя. Поэтому при подготовке растений к зимовке (для большинства комнатных растений - с августа) азот из подкормочных смесей исключают.

При недостатке азотного питания растения отстают в росте. Главный симптом - преждевременное пожелтение нижних листьев. Стремясь восполнить недостаток азота, растение перемещает его из нижних старых листьев в точки роста и молодые листья. Для луковичных обеспеченность азотом означает хорошую подготовку луковиц к цветению в будущем году.

Избыток азота в сочетании с постоянной высокой влажностью и плохой

аэрацией корней может привести к загниванию растений или к интоксикации.

При этом понижается устойчивость растений к заболеваниям. Никогда не вносите азот, если вы видите, что растение поражено грибной или бактериальной инфекцией.

Аммонийный азот в высоких концентрациях ядовит для любого живого существа. Поэтому такие сильнодействующие удобрения, как мочевина или аммиачная селитра, могут вызывать химические ожоги.

Фосфор (Р). В отличие от азота фосфор не побуждает растение к росту. Это обычный «строительный» элемент.

Соли фосфорной кислоты плохо растворяются в воде, что позволяет создавать долговременный запас фосфора в субстрате. Плохо растворяются простой суперфосфат, костная и фосфитная мука, несколько лучше — двойной суперфосфат. Все их добавляют непосредственно в субстрат до посадки.

Наиболее растворимы фосфаты калия, аммофос. Их можно использовать для жидких подкормок. Годится для этого и суперфосфат, если его предварительно залить кипятком и настаивать 3—4 дня.

Потребность в фосфоре велика в период образования соцветий, цветения и формирования семян. Фосфор не препятствует переходу растения в состояние покоя, поэтому его смело можно вносить и во второй половине лета. (Под влиянием фосфора побеги древесных растений лучше вызревают.)

Фосфор повышает сопротивляемость растений к неблагоприятным условиям и болезням. Он полезен как раз перед переходом их в состояние покоя.

Калий (К). Это третий из основных элементов минерального питания. Он необходим растениям в период образования цветков и плодов, улучшает сопротивляемость их к инфекциям и стрессам. Калий, как и фосфор, растение не станет использовать себе во вред. Им подкармливают растения и в фазе активного роста, и в период, когда они готовятся к состоянию покоя.

Калий входит в состав следующих удобрений: хлористого калия, сульфата калия, калимагнезии, калийной селитры.

Хлористый калий (или калийная соль) включает много хлора, поэтому лучше использовать другие марки удобрений. Калийная селитра дополнительно содержит азот, и ее можно применять только во время активного роста.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Эти удобрения содержат практически все элементы минерального питания, разве что не всегда в необходимой для растений пропорции. Главная польза органических удобрений - улучшение микробного и механического состава почвы.

Самое популярное из органических удобрений - коровяк, или навозная жижа. Для его приготовления нужен свежий коровий навоз, который заливают водой (в пропорции 1 часть навоза - 4 части воды) и ставят в теплое место для брожения, при этом обеспечивают доступ свежего воздуха. Время от времени смесь перемешивают. Не ранее чем через 4 дня коровяк можно использовать. Более устойчивые к азоту растения поливайте раствором, разбавленным в 4—5 раз, а там, где есть риск перекормить их, — разбавляйте в 8—10 раз.

Аналогично приготовляют перебродивший куриный помет (или любой другой птицы), настой конского навоза и т.п. Отходы жизнедеятельности кошек, собак или человека для приготовления удобрений не годятся. Отметим, что птичий помет богаче минеральными веществами, чем помет травоядных животных. Поэтому после брожения его приходится разводить в 10—15 и более раз.

Кроме того, можно применять и жидкое «зеленое» удобрение. Для этого лучше всего подойдет крапива или любые бобовые растения (люпин, клевер, люцерна и т.п.). Соберите зеленую массу этих растений, залейте водой в пропорции 1:4 и поставьте в теплое место для брожения на неделю. Не забывайте настой перемешивать. После приготовления грубые растительные остатки удалите, разведите в 2—3 раза и используйте. Несмотря на простоту приготовления органических удобрений, не всегда в комнате или на балконе найдется место для открытой емкости с не очень приятно пахнущим продуктом. В последнее время появи-лись концентраты конского навоза (органические экстракты) в магазинах. При применении следуйте инструкции изготовителя.

И последний вопрос, который хотелось бы обсудить, — это как относиться к гуматам, которые широко предлагают покупателям. (К препаратам этой же группы относятся и экстракты торфа.) Соли гуминовых кислот позволяют значительно улучшить структуру почвы, сделать ее более пригодной для развития корней. Они обволакивают частички грунта, повышая его влагоемкость и способность удерживать элементы

 

Методы удобрения

Хотя существует много различных форм удобрений для цветов, очень важно помнить, что растения усваивают минералы только в растворенной форме. Субстрат должен быть влажным, чтобы растворить удобрение, которое было внесено в сухом виде.
Удобрения в виде порошка: Порошковые удобрения перед применением растворяют в воде. Однако некоторые можно посыпать на влажную землю и полить. Переизбыток сухих удобрении вреден для корней.
Жидкие удобрения: Здесь речь идет о концентрированных растворах, которые следует разводить водой для полива. Хотя их проще использовать, чем порошковые удобрения, стоят они дороже. Все удобрения, которые применяют в форме раствора, быстро усваиваются растениями и сразу начинают действовать.
Удобрения в виде гранул: Удобрения в гранулированной форме подмешиваются в субстрат перед посадкой в горшок или высыпаются на поверхность земли в горшке. Гранулы растворяются постепенно. Их легче дозировать и использовать, чем порошковые удобрения.
Палочки и таблетки: Удобрения могут выпускаться и в форме палочек или таблеток. Их закапывают в субстрат, где они оказываются поблизости от корней и постепенно растворяются влагой, содержащейся в земле.
Удобрения долговременного действия: Эти удобрения — чаще всего в форме гранул, таблеток или палочек — постепенно растворяются в земле и очень долгое время отдают питательные вещества. Иногда их хватит даже на целый сезон. Этот вид удобрений подходит для очень занятых или забывчивых любителей растений, а также для тех, кто не может оценить, когда их растения нужно удобрить.
Удобрения, вносимые через листву: Эти очень эффективные удобрения усваиваются растениями через листья, причем на листьях это не отражается. Многие удобрения с микроэлементами наносятся непосредственно на листья. Однако такие удобрения нельзя наносить на растения с ворсистыми листьями, такие, как узамбарские фиалки и др.

Подкармливайте своевременно

Удобрения нужны растениям только тогда, когда они активно растут. Для большинства растений это время с весны до осени. Но есть и растения, у которых фаза активного роста приходится на зиму. Плохой рост, желтеющие или опадающие листья, а также отсутствие цветов могут быть признаками того, что растения давно пора удобрять. Следуйте указаниям на упаковке — периоды между подкормками меняются в зависимости от вида удобрений. Не поддавайтесь искушению положить побольше — избыток удобрений может повредить вашим растениям.

Различные методы подкормки

Жидкие удобрения, наносимые непосредственно на листья больного растения, сразу начинают действовать (а). Удобрения продолжительного действия в форме таблеток, которые закапывают в землю, долгое время будут снабжать питательными веществами хорошо прижившееся растение (б). Удобрения в виде палочек — еще одно средаво, способное неделями давать необходимые для растения минералы. Втыкайте палочку в землю у края горшка, чтобы не повредить корни (в).

 

 

14. Особенности выращивания эпифитов (посуда, субстраты, уход).

Эпифиты — растения, которые обитают на других растениях. Многие эпифиты необычайно красивы и компактны. Благодаря этому они органично вписываются в интерьер современного дома.

Настоящие эпифиты не получают ничего от растения-хозяина, кроме опоры. Этим они отличаются от паразитов, проникающих сквозь покровные ткани растения-хозяина и питающихся его соками.

Многие тропические растения-эпифиты теперь выращиваются в комнатных условиях. Это эпифитные орхидеи: аскоцентрум, аэридес, ванда, дендробиум, каттлея, лелия, ликаста, онцидиум, осмоглоссум, россиоглоссум, плейоне, фаленопсис, целогина и др; бромелиевые — эхмея, биллбергия, тилляндсия, вриезия, неорегелия, гузмания, криптантус, нидулариум; ароидные — антуриум; геснериевые — колумнея, эсхинантус; эпифитные кактусы — рипсалис, рипсалидопсис и др; папоротниковидные — адиантум, асплениум, даваллия, дринария, лигодиум, нефролепис, платицериум(олений рог).

Существует два основных способа выращивания эпифитов в комнатных условиях: в горшках и блок-культура.

Посуда для выращивания эпифитов должна обеспечивать надлежащий воздушный режим внутри субстрата. Поэтому керамический горшок для таких целей не подходит. Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные емкости с большим количеством отверстий в стенках и днище. Из них наиболее удобными являются самодельные — из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Можно с успехом использовать выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий.

Субстрат для выращивания эпифитных растений должен обладать двумя основными свойствами — достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Чаще всего субстрат готовят из смеси следующих компонентов: мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев.

Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки не сложна и мало чем отличается от посадки других комнатных растений. Обратите особое внимание на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов - при неаккуратной работе они легко обламываются.

Растения-эпифиты сажают в емкости следующим образом:

- на уложенный в емкость дренаж (при посадке в корзинку дренаж не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы после установки на него растения, основания стеблей оказались на 1-2 см ниже уровня стенок посуды;
- устанавливают растение и очень осторожно расправляют его корни;
- обкладывают корневую систему растения субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата насыпают от стенок горшка к середине. Ни в коем случае не подпихивайте субстрат под растение! Укладку субстрата ведите до тех пор, пока его уровень не достигнет оснований стеблей.

При содержании растений в комнатах поверхность субстрата полезно обложить слоем мха-сфагнума, который предотвращает быстрое пересыхание кома.

После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения.

Поливать растения начинают через 2—3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, то пересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Поливать эпифитные растения можно обычной кипяченой водопроводной водой. Вода для полива должна быть теплой — на 2—3 градуса теплее воздуха в комнате. Воду, собравшуюся в поддоне после полива, сразу не сливают, а дают постоять минут 30—40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным.

Если растения посажены в корзинки или на блоки, их лучше погружать в емкость с водой на 1-2 минуты, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон.

В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60-70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно. Поэтому их приходится регулярно опрыскивать для того, чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги. Вода должна быть кипяченой, теплой, почти горячей, т.к. в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев.

Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращенные в субстратах на основе коры. Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10-12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление. Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

Растения в комнатах размещают в основном около окон. Впрочем, можно поставить их в любом другом месте, однако в этом случае необходимо установить там дополнительные источники света.

Равномерное размещение растений по всей площади оконного проема позволяет максимально использовать преимущества естественного освещения, однако создает определенные неудобства, т.к. значительно уменьшает количество света, проникающего в комнату. Если растения размещают на подоконнике, горшки должны быть установлены на деревянные решетки, что позволит избежать переохлаждения корневой системы.

Размещение растений вдали от окон наиболее органично и красиво, однако из-за недостатка света применимо далеко не для всех видов. Вдали от окон предпочтительнее располагать растения, способные нормально расти и развиваться при невысоких уровнях освещенности (например, папоротники).

 

Способы выращивания

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура.
В горшках целесообразно выращивать отдельных представителей наземных, листопадных орхидей, таких как Туния, Каланта, Плейоне, Фаюс, Блетила, а также эпифиты, не терпящие пересушки субстрата. Подавляющее же количество эпифитных орхидей целесообразнее культивировать в разного рода перфорированных емкостях или корзинах, так как посуда, предназначенная для них, должна обеспечивать доступ воздуха к корням. Лучшей для культивирования орхидей следует признать посуду из полиэтилена или полипропилена. К этому материалу корни орхидей практически не присасываются. С успехом можно использовать готовые сетчатые кашпо или другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в дне и стенках достаточное количество отверстий. При изготовлении самодельных корзинок, надо подбирать материалы, не подверженные гниению и не теряющие вида при продолжительном контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также химически инертные. Общее требование к изготовлению корзин одно: не следует делать их слишком большими. Размер корзины должен обеспечить рост растения в течение 2-3 лет, а затем необходимо менять субстрат.

Посадка в субстрат. При посадке орхидей следует обратить особое внимание на хрупкость корней. При неаккуратном отношении их легко сломать. На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж - наиболее вероятная причина загнивания корней. Затем насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы, после установки на него растения, основания бульб оказались на 1-2 см ниже уровня стенок посуды. Установив растение и расправив его корни, начинают обкладывать корневую систему субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладывают субстрат до тех пор, пока уровень его не достигнет оснований бульб. Субстрат должен быть сухой. Иногда (особенно при содержании растений в комнатах) поверхность субстрата обкладывают слоем сфагнума, для предотвращения быстрого его высыхания. После посадки растение желательно закрепить, например, мягкой проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки, для ускорения укоренения. Полить растения можно через 2-3 дня. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения - слабое опрыскивают чаще. Для некоторых растений представляет опасность влага в средине молодого побега. Через 2-3 года растения придется пересадить в свежий субстрат. Пересадку орхидей нужно производить как можно реже. Это очень ответственная и кропотливая работа. Если для выращивания применяется керамическая посуда, то потери части корней не миновать. Корни орхидей намертво присасываются к шероховатым поверхностям, и отделить их очень сложно. В этом случае целесообразно осторожно разбить молотком горшок и удалив только крупные куски керамики посадить растение в новую посуду.
Перед пересадкой важно хорошо пролить субстрат и подождать несколько часов. Этот прием позволяет в некоторой степени уменьшить повреждение корней за счет повышения их эластичности и уменьшения сцепления со стенками посуды.
После извлечения орхидеи из посуды, необходимо тщательно осмотрев корни удалить все гнилые и отмершие части. Места обрезов нужно обработать толченым углем. Удобно использовать активированный уголь.
После пересадки полив на 2-3 дня следует заменить опрыскиванием, чтобы подсохли места срезов.

Блок-культура - способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений. Для начинающих любителей не рекомендуется, потому что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями. Блоки при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Единственное оправдание для применения блока начинающим - наличие орхидеи, которая называется Каттлея цитрина. Это растение растет "вниз головой" и блок единственное приемлемое решение для его культивирования.

Посадка на блок. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны, пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Размер куска коры выбирают исходя из особенностей роста растения и его размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро "выползут" за пределы блока. Другие лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов - следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее. Основная особенность содержания растений на блоках - быстрое высыхание корней после полива. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях - после дождя, их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию. Кроме того эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку - здесь они не будут испытывать недостатка влаги, а в период покоя не потеряют большого количества воды.