И значение припуска Т в зависимости от внутреннего диаметра огибаемой трубы

 

 

Внутрен­ний диа­метр изги­баемой трубы Ду, мм	Высота Н, ММ	Внутренний диаметр огибаемой трубы Ду, мм
		11 (150°)	7 (155°)	4 (165°)	3 (165°)
		13 (145°)	9 (150°)	7 (160°)	5 (165°)
		16 (140°)	12 (150°)	10 (155°)	9 (155°)
		24 (135°)	22 (145°)	14 (155°)	12 (150°)

Примечание. В скобках дан угол изгиба огибаемой трубы.

 

Следующий способ изгиба труб — изгиб в прижиме. В нем труба схватывается так, чтобы немного не доходила до места загиба. Не забывайте, что шов должен находиться в верху трубы или в низу, если гнуть будете в горизонтальной плоскости, на выступающий конец одеваете трубу большего диаметра в слу­чае, если он слишком короток. Без дополнительной трубы впол­не обойдетесь, если пз прижима выступает, предположим, труба длиной более 1м.

Изогнуть трубу можно и в ти­сках. По зажимать ее лучше не между губками, из которых бна может выскользнуть, а под ними, применив для этого стальные стержни, обрезки труб с большей толщиной стенок и т. п.

При наличии ведра цемента, двух-трех ведер песка и двух-трех обрезков труб диаметром 70 — 100 мм (или кусков рельс) можно сконструировать трубогиб, зацементировав эти обрезки в вертикальном положении в 40 — 50 мм друг от друга. Трубы для изгиба просовывайте поближе к зацементированному основанию, что предохранит «элементы» от деформации.

Рис. 11. Станок Вольнова для изги­ба труб: 1 — рукоятка; 2 — скоба; 3 — подвижный ролик; 4 — плита; 5 — ролик-шаблон; 6 — хомут; 7 — изгибаемая труба

Подогрев изгибаемого места уменьшает овальность и облегча­ет работу (рис. 14). Во избежа­ние смятия, трещин, выпучива­ния, трубу перед нагревом наби­вают кварцевым речным песком. Он не содержит выгорающие ор­ганические фракции, пристающие к стенкам трубы. Внешне сложно отличить неспециалисту проис­хождение песка, поэтому прове­дите эксперимент. Насыпьте не­много песка в,обрезок трубы и нагрейте трубку до вишнево-крас­ного цвета. Когда она остынет, высыпьте песок и осмотрите стенки.

 

Рис. 12. Гибка труб в холодном со­стоянии: а — на штырях (1 — тру­ба; 2 — штырь; 3 — плита); б — в неподвижной оправке (1 — верстак; 2 — уголок; 3 — скоба; 4 — оправ­ка; 5 — труба)

Рис. 13. Трубогиб с гидроприводом: 1 — гидроцилиндр; 2 — сменные колодки; 3 — основание; 4 — изги­баемая труба; 5 — упоры-роли­ки; 6 — плунжер; 7 — рукоятка

 

Сам песок тоже предваритель­но подготовьте. Просушите его при температуре 150 — 500° С. По-сле этого просейте песок через сито или мелкую сетку с ячейка­ми 1,5 х 1,5 мм, отделив от него мелкие частицы, которые при на­греве обязательно пригорят к стенкам трубы. Перед наполне­нием песком один из концов тру­бы забейте деревянной пробкой или замажьте глиной. Деревянные пробкц по длине должны быть равны 1,5 — 2 диаметрам трубы, их конусность от 1:10 до 1:25. С набивкой трубы длиной в 1,5 — 2 м справится один человек. Труба ставится вертикально, пробкой вниз. Песок засыпается порциями. После каждой порции труба приподнимается и обстуки­вается молотком. Эти операции продолжаете до тех пор, пока не исчезнут пустоты в трубе, о чем возвестит глухой звук от ударов молотком. До верхнего края трубы песок должен не до­ходить примерно на диаметр тру­бы. Забивайте пробку. В ней обя­зательно должны быть отверстия для прохода образующихся при нагреве газов. В деревянной пробке. засверлить можно круп­ное отверстие, которое сузится при забивании. Можно проделать отверстия и в пробке, уже за­крывающей торец трубы. Чем больше пробка будет выступать из трубы, тем легче ее извлечь по завершении гибки.

Рис. 14. Гибка трубы в горячем со­стоянии на прижиме: 1 — горелка; 2 — болт крепления прижима; 3 — колонна; 4 — изгибаемая груба; 5 — песок; 6 — пробка; 7 — рычаг; 8 — прижимной винт; 9 — призма; 10 — корпус

 

С трубой длиной более 2 м од­ному человеку не справиться. На специализированных предприяти­ях для этого установлены вибро­стенды — вышки в 10 — 15 м. Умельцам в домашней обстанов­ке придется использовать имею­щиеся «высотные» сооружения. Так, на садовом участке засыпку песка в трубу можно совершать со стремянки, с крыши сарая, из окна мансарды и т. п.

Итак, один сверху засыпает песок порциями. Затем оба при­поднимают трубу и стоящий вни­зу обстукивает ее молотком. За­купорка верхнего конца прово­дится, как и на коротких трубах. Разметка трубы для изгиба за­ключается в том, что мелом на­носится кольцо поперек трубы в месте наибольшего изгиба. Длина нагреваемого участка зависит от угла изгиба. Радиус изгиба дол­жен быть не менее трех-четырех диаметров трубы. При изгибе в 90° нагревают участок, равный шести диаметрам трубы; при 60° — четырем диаметрам; при 45° — трем диаметрам. При дру­гих углах изгиба пользуются формулой:

Л= а*Д/15,

где Л — длина нагреваемого уча­стка, мм;

а — угол изгиба, градусы; Д — наружный диаметр тру­бы, мм.

Приступим теперь непосредст­венно к нагреву и изгибу.

Рис. 15. Гибка трубы в горячем со­стоянии на приспособлении: 1 — подставка; 2 — пробка; 3 — шаб­лон; 4 — изгибаемая труба; 5 — по-перечмна; 6 — упор

 

При нагреве трубы для после­дующего ее изгиба следите за тем, чтобы не перегреть губки тисков и зажимные призмы прижимов, которые в результате это­го могут потерять твердость (ог-жечься). Поэтому, фиксируя тру­бу, не располагайте место нагре­ва близко от тисков.

С поверхности трубы при на­греве должна отлетать окалина. Это докажет полный прогрев вес­ка. Запрещается пережог, когда на поверхности трубы начнут об­разовываться искры. Изогнуть трубу следует за один прогрев. Повторные нагревы слишком ухудшат структуру металла.

В хозяйственных магазинах и магазинах «Инструмент» про­дается набор газовых горелок «Факел», а также монтажный комплект к нему. Эти газовые го­релки можно применять и для пайки, и для пропитки лыж мазью, и для многого другого. Главное нагревающее устройство легко поднести непосредственно к приспособлению, где будет осуще­ствляться, скажем, гибка труб.

Само приспособление для горя­чей гибки труб обязательно долж­но иметь шаблон. Без него слож­но получить нужную конфигу­рацию изгиба (рис. 15). Крепко схватившись в рукавицах за ко­нец трубы, осуществляйте изгиб, избегая находиться против заби­той в трубу пробки. После горя­чего изгиба трубы пробки выта­щите (выжгите, выбейте) и вытряхните песок.

Рис. 16. Фитинги для стальных труб: а — прямой угольник; б — переходной угольник; «— прямой тройник; г — заглушка; д — пере­ходной тройник; е — тройник с двумя переходами; ж — прямая крестовина; з — футорка; и — пе­реходная крестовина; к — крестови­на с двумя переходами; л — само­дельная заглушка из трубы; м — муфта из чугуна; н — муфта пласт­массовая; о — переходник сварной; п — муфта переходная; р — контр­гайка; с — бочонок

 

Соединения труб. Они бывают резьбовые, сварные и фланцевые. Для сварного соединения тре­буется сложное оборудование. С помощью фланцев стыкуются трубы в основном большого диа­метра. В |квартире же, индиви­дуальном доме, на садовом участ­ке чаще всего трубы соединяются на резьбе с помощью фитингов (рис. 16). Изготовляются послед­ние из ковкого чугуна, стали, пластмассы.

Фитинги пз ковкогочу-гупа имеют буртики по торцам для прочности. На муфтах отли­ваются продольные выступы на наружной цилиндрической части, чтобы заворачивать их обычным гаечным ключом, да и трубный ключ будет меньше скользить. Па угольниках и тройниках та­кие выступы отсутствуют, так как сама конфигурация позволя­ет закручивать их гаечным ключом.

Стальные фитинги — гладкие, без буртиков и высту­пов. Заворачивать их можно толь­ко трубным ключом. В случае не­обходимости подобные фитинги всегда можно выточить на токар­ном станке из стали, бронзы, чу­гуна или латуни. Нестальные фи-тинги даже лучше, потому что они меньше корродируют. Прав­да, степкп у бронзовых и чугун­ных фитингов следует делать внушительнее, чем у литых пз ковкого чугуна. Это исключит возможность раздавливания труб­ным ключом фитингов собствен­ного производства. Промышлен­ность выпускает и пластмассовые шестигранные фитинги под гаеч­ный ключ.

Переходные муфты — редкие гости в магазинах. Их тоже или вытачивают на токарном станке, или получают сваркой обрезков двух труб. Резьбу в этом случае на свариваемых трубах следует предварительно нарезать или использовать обрезки с го­товой резьбой. Удобно делать пе­реходник для труб с отверстия­ми диаметром 15 и 20 мм. Они в месте сварки почти без зазора входят друг в друга.

Чтобы правильно соединить трубы с помощью фитингов, важ­но понять специфику такого со­единения.

Как уже говорилось, выпускае­мые трубы имеют длину от 4 до 12 м. По концам труб может быть резьба. Если приложить к одной из резьб соответствующую ей муфту, то окажется, что дли­на резьбы трубы меньше полови­ны длины муфты. При соединении двух труб этой муфтой резьбы этих труб утонут в муфте. Это обязательное условие при стыков­ке труб на резьбе. Внимательно рассмотрите короткую резьбу трубы. Заметьте, что там, где резьба кончается и начинается гладкая наружная поверхность трубы, последние нитки резьбы имеют меньшую глубину, то есть там внутренний диаметр резьбы больше, чем на остальной резь­бе. На этих нитках труба при­няла форму усеченного конуса. Задача этого конуса, как и зада-чаюбычной деревянной заглушки с некоторым конусом, — «запе­реть» лучше отверстие (рис. 17, а).

Нитки или витки резьбы с меньшей глубиной называются сбегом. Муфта наворачивается на трубу и «спотыкается» на сбеге, который заклинивает резьбу. Те­перь в эту муфту вкручивается резьба второй трубы: Если резьба трубы окажется длиннее, чем оставшееся резьбовое простран­ство в муфте, сбег резьбы трубы окажется вне муфты и заклини­вания не произойдет. Вода по­течет наружу по канавкам резь­бы. Следовательно, после вверты­вания труб в муфту между их торцами должны оставаться еще свободными две-три нитки резь­бы муфты. Это правило обяза­тельно соблюдайте, самостоя­тельно нарезая резьбу. Лучше на трубе иметь длину резьбы на нитку короче, нежели длиннее.

Конечно, соединяя трубы, надо предусмотреть и возмож­ность их разъединения. Пред­положим, у вас есть садовый участок площадью 6 соток, и игл ми словами, прямоуголь­ник 20 х 30 м. Трубы разной длины, соединенные муфтами, пролегли по участку. Из-под муфты, скажем, в 6 м от ма­гистрального трубопровода, разводящего воду по всем участкам, внезапно начало фонтани­ровать. Дефект на вашем участке, вам и устранять. Если все трубы до дефектного участка «сопряже­ны» муфтами, то, чтобы устра­нить этот дефект, придется или вращать все трубы до нужной муфты (не всегда бывает возмож­ность), или последовательно раз­бирать когда-то собранные тру­бы. Чтобы облегчить ремонт, пе­риодически между трубами уста­навливают сгоны.

Сгон — это коротенькая тру­ба, например, для полудюймовых труб ее длина равна 110 мм. Сгон на конце имеет короткую резьбу для соединения труб муфтой. Зато на другом конце сгона дли­на резьбы в несколько раз боль­шая. На этой резьбе уместятся и муфта и контргайка, которые сю­да «сгоняются», чтобы разъеди­нить трубы (рис. 17, б). Вот от­куда, вероятно, и произошло это слово. Размеры сгонов приведены в табл. 6.

На длинной резьбе сгона луч­ше иметь больше ниток резьбы, чем меньше. Ведь если муфта и контргайка не умещаются на сго­не, то придется увеличить рас­стояние между соединенными торцами трубы и сгона, что, ко­нечно, ослабит прочность соеди­нения. При самостоятельном из­готовлении сгона размеры их по­заимствуйте из таблицы. Часто длинную. часть резьбы нарезают непосредственно на конце трубы, что сэкономит сгон и муфту.

Рис. 17. Соединение стальных труб: а — муфтами (1 — труба с коротки-ми резьбами по концам; 2 — муф­та; 3 — самодельная заглушка с за­варенным торцом); б — муфтами и сгоном [1 — труба; 2 — муфта; 3 — контргайка; 4 — уплотнение; 5 — сгон)

 

На длинной резьбе сгона или трубы к моменту соединения должны находиться муфта и контргайка, которая располагает­ся со стороны сбега резьбы. Чем точнее будут совпадать при со­единении оси сгона и трубы (или оси труб), тем легче навернуть часть муфты на резьбу трубы. Не зря на резьбе трубы оставля­ем без уплотнения первые вит­ки (нитки) резьбы (об уплотне­нии резьбы будет сказано ниже). Именно эти витки ловишь нитка­ми муфты, которую «сгоняешь» со сгона. Если оси сгона и трубы слишком расходятся, то недолго и сорвать резьбу. Практически совпадение этих осей — это кон­тактирование наружных диамет­ров торцов.

Контргайка играет особую роль на сгоне. Без нее не создать уплотнения против просачивания воды между резьбами.

Закрутив муфту на трубу, под­верните к ней на расстояние 2 — 4 мм контргайку. Образовавшую­ся между муфтой и контргайкой канавку заполните прядями льна, пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки при затя­гивании. На пряди уплотнителя «наедет» контргайка и заклинит промежутки в соединении, меж­ду которыми вода уже не про­никнет. Предпочтительнее всего контргайку закручивать гаечным ключом, потому что ее грани уз­кие. Видевший виды трубный ключ из-за своих люфтов будет соскакивать с гайки. Отметим также, что контргайка не только сама заклинивает резьбу уплот­нителем, она еще и основную часть уплотнителя загоняет, словно клин, в фаску муфты. Эти фаски обязательно должны быть с обеих сторон муфты у выходов резьбы. Подобные же фаски есть и на остальных фитингах, в том числе и на контргайках. Корот­кая резьба на трубах при вкру­чивании в фитинг сама выполня­ет роль контргайки благодаря сбегу резьбы.

При соединении двух труб муфтой может оказаться, что на одной трубе или на обеих трубах имеется более длинная резьба, чем нужно. И снова на помощь придет контргайка. Наверните ее на длинную резьбу. После чего вкрутите трубу немного меньше, чем на половину муфты, и «под­гоняйте» к ее торцу контргайку, оставив промежуток в несколько миллиметров. Укладывайте в этот кольцевой промежуток уплотнитель и доворачивайте контргайку. Без контргайки сколько ни будете наматывать уплотнитель, все равно возникнет течь. При отсутствии контргайки укоротите просто резьбу, отрезав ножовкой лишний ее кусок. Шь мните, что, соединяя трубы, раз­решается только заворачивать трубы и фитинги. Отворачивание, «задний ход», ведет к течи.

Теперь немного об уплотне­ниях. Ни сбег, ни контргайка не обеспечат герметичности, если между резьбами не вложить пря­дей уплотнителя. При короткой резьбе, отступив на одну-две нпт-кп от торца трубы, следует на­вернуть пряди уплотнителя по часовой стрелке, «от себя», если держать трубу левой рукой. По­том пряди можно смочить водой, чтобы они не распустились, взять трубный ключ и заворачивать трубу в муфту или угольник.

Можно смолить уплотнитель и масляной краской, но разборка такого соединения в будущем усложнится.

Соединение труб фитингами (жесткая подводка) требует при­менения для своего выполнения фитингов, инструмента и значи­тельных усилий, не говоря уже об умении. Поэтому, если возни­кает необходимость соединить трубы, находящиеся на расстоя­нии менее полуметра, используй­те гибкую подводку.

Она состоит из пластмассовой трубки и двух накидных гаек. Последние бывают пластмассовы­ми, стальными, латунными. Пла­стмассовые гайки, как и гайка горизонтального пластмассового поплавкового клапана смывного бачка, вместо граней имею г рас­положенные по окружности вы­ступы. На концах трубки имеют­ся буртики, благодаря которым накидные гайки удерживаются на трубке. По диаметру этого бур­тика из резины толщиной в 1,0 — 1,5 мм вырезаются прокладки. В них делаются отверстия, не­много большие, чем в трубке.

 

Таблица 6

Размеры сгонов, мм

Внутренний диаметр трубы, Д у	Длина сгона	Длина короткой резьбы	Длина ДЛИННОЙ резьбы
		10,5

 

Накидную гайку сдвигаете так, чтобы буртик трубки оказался на ее дне. На буртик кладете про­кладку. Рукой накручиваете на­кидную гайку на резьбовую часть, предположим, корпуса поп­лавкового клапана. Окончатель­но докручиваете гайку пассати­жами или трубным ключом. Не перекрутите! Если это слу­чится, то гайка станет вращать­ся вхолостую, то есть скрутится резьба гайки. Если резьба гайки испорчена по совсем, то намотай­те немного льна на резьбу кор­пуса клапана и снова осторожно накрутите гайку. Однако это чре­звычайно опасное соединение. Ведь при увеличении давления в водопроводной сети пластмассо­вую гайку может сорвать, что часто и происходит на практике. Из-за этого некоторые заводы приступили к изготовлению гиб­ких подводок со стальными ше­стигранными гайками. Но аварии повторялись, когда стальную гай­ку наворачивали на резьбу пластмассового поплавкового клапана, не дозируя своих сил. Кроме того, стальная резьба ржа­вела, ослабевала. И стальные на­кидные гайки заменили на латун­ные. Придали и иную форму бур­тику трубки.

Рис. 18. Гибкая самодельная под­водка: 1 — муфта; 2 — обрезок трубы с короткой резьбой; 3 — пластмассовая трубка; 4 — латун­ная шайба; 5 — накидная латунная гайка

Раньше герметизация соедине­ния достигалась тем, что буртик с прокладкой упирался в торец трубы пли корпуса поплавкового клапана. Сейчас на буртике де­лают кольцевой выступ у отвер­стия. При наворачивают латун­ной накидной гайки, скажем, на латунный корпус клапана этот выступ заходит в клапан, а оставшаяся часть буртика упи­рается в торец корпуса. Так как буртик пластмассовый, его на­столько вжимает, что можно обойтись в большинстве случаев без прокладки. При срыве резьбы в накидной гайке новую гибкую подводку не всегда приобретешь. Как же быть? Самый трудоемкий путь — это гибкую подводку снять и на ее место установить жесткую. Снова нужны труба, фитинги... Проще ножовкой отре­зать, буртик, снять дефектную гайку и на ее место установить правильно годную гайку из лю­бого материала со старой, отслу­жившей свой срок гибкой подводки пли выточить новую гайку на токарном станке, если есть такая возможность. Па гибких подвод­ках резьба в гайках трубная ци­линдрическая, такая же, как на водогазопроводцых полудюймо­вых трубах.

Конец трубки с отрезанным буртиком подержите над пламе­нем. Когда пластмасса размягчит­ся, расплющите конец и придай­те ему форму буртика, расширив отверстие. Конечно, размеры но­вого буртика должпы совпадать с первоначальными. Надвиньте гайку и проверьте это. При воз­можности выточите себе разъем­ную пресс-форму. Тогда с ее по­мощью получите точную копню буртика. Так как форма само­дельного буртика все-таки будет отличаться от формы заводского, перед затяжкой гайки на корпусе поплавкового клапана намотайте немного льна в место опорного контакта гайки и буртика.

Если накидная гайка вышла из строя и нельзя новую гайку вы­точить на токарном станке, стан­дартная муфта для полдюймо-вои трубы и обрезок этой трубы с резьбой — выход из положе­ния (рис. 18). Наверните муфту на обрезок трубы, пропустите в него трубку подводки и сформи­руйте на конце трубки буртик. В качестве отрезка трубы подой­дет, и стандартный бочонок — от­резок трубы с короткими резьба­ми на концах.

 

Рис. 19. Приспособление для раз­вальцовки: 1 — трубка: 1 — поло­винки матрицы; 3 — пуансоны

Вариант «муфта — бочонок» применим и при замене пласт­массовой трубки латунной. Раз­вальцовывать концы трубки удоб­но с помощью пуансонов в раз­борной матрице (рис. 19). Если в трубе возникла течь, постарай­тесь сразу перекрыть врду венти­лем и позвоните в диспетчерскую ДЭЗа. А пока прибудет дежурный сантехник, окажите помощь сами себе. Один из вариантов предот­вращения течи — наложение на трубу хомута (рис. 20). Конечно, установить хомут проще, если в трубе нет давления, что дости­гается либо перекрытием венти­ля, либо открытием крапа на по­врежденной трубе. Место течи можно также обернуть (с натя­гом) тонкой резиновой лентой и прижать ее к трубе тонкой про­волокой, укладывая витки нобли-же друг к другу.

 

Рис. 20. Хомут: 1 — гайка; 2 — болт или винт; 3 — обжимной ме­таллический лист; 4 — прокладка резиновая; 5 — труба с дефектом

Если вода подтекает через ра­ковину рядом с контргайкой сгона, то (при отсутствии давления) отверните контргайку на 2-3 оборота, добавьте в зазор смо­ченною в масляной краске уп­лотнителя и затяните контргайку.

Разборка и защита труб. При­нято, при каждом ремонте в до­ме или квартире красить водо­проводные и газовые трубы. Для труб это не вредно, но попробуй­те после этого стронуть контргай­ку на сгоне. Дело это почти бес­полезное. Поэтому учтите, что резьбу сгонов «от силы» можно окрасить один раз. Если трубы находятся в квартире, то можно обойтись без краски. Промажьте резьбу сгонов любым консистент­ным жиром.

Если же предстоит разобрать трубы с многократно промазан­ным краской сгоном, предвари­тельно паяльной лампой сожгите краску на резьбе или счистите ее ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торца муфты раз­верните и удалите.

Трудоемкость разборки в зна­чительной степени зависит от ма­териала муфт. Муфты из ковкого чугуна меньше «срастаются» со стальными трубами. Благодаря приливам на муфту из ковкого чугуна можно воздействовать га­ечным ключом, стальная же муф­та не всегда «подчинится» труб­ному ключу. В этом случае не усиливайте трубный ключ допол­нительными рычагами. Испорти­те его.

Нагрев — самое радикальное средство, помогающее при раз­борке труб. Для нагрева можно использовать паяльную лампу или газовую горелку. В зависимо­сти от диаметра трубы для про­грева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15 — 20 мин до 1 ч. Периодически по­ворачивайте трубу, чтобы уплот­нение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем несколько раз ударьте молотком по фитингу и по трубе, удаляя окалину и подгоревшие частицы уплотнения. Если труба с заги­бом, положите ее на землю и трубным ключом постарайтесь от­вернуть фитинг. В случае прямой трубы и при отсутствии прижи­ма или тисков примените второй трубный ключ для удержания трубы.

Для защиты труб на садовом участке используйте только мас­ляные краски, нанося их на предварительно очищенную от ржавчины поверхность труб. Предпочтигельнее оцинкованные, трубы. Hа них обязательной по­краски (не более раза!) подлежат только открытые моста резьбы, с которых снят cлoй цинка.

 

Рис. 21. Труба чугунная канализа­ционная с раструбом

Чугунные трубы. Эти грубы цримешштся для сети внутренней канализации домов. Внут­ренний диаметр труб 50 и 100 мм, длина 750 — 2100 мм. Па одном конце трубы предусмотрен рас­труб, куда вставляется при со­единении цилиндрический конец другой трубы (рис. 21). Изготов­ляются такие трубы методом центробежного литья из серого чугуна. Поэтому кидать трубы, править на них гвозди и т. п. не стоит. Цельность трубы опреде­ляется тщательным осмотром а простукиванием. При трещине раздается глухой звук. Трубы вы­держивают гидравлическое давле­ние до 0,1 МПа. Покрываются би­тумным антикоррозийным покры­тием.

Преимущество чугунных труб в сравнении со стальными — по­вышенные антикоррозийные каче­ства. Для канализации можно применять и стальные трубы с внутренним диаметром не менее 50 мм. По по наружному диамет­ру они должны быть такими, что­бы входили в раструбы чугунных фасонных частей, иначе придется специально конструировать и сваривать ревизии (рис. 22) и другие части. На рис. 23 приве­дены применяемые в быту чу­гунные сифоны-ревизии.

Под умывальниками, мойками, раковинами устанавливаются трубы с внутренним диаметром 50 мм. Выпускной патрубок уни­таза выдвигается в раструб тру­бы с внутренним диаметром 100 мм, которая введена в верти­кальную стояковую трубу того же диаметпа.

Рис. 22. Ревизия

Соединение чугунных труб. При укладке чугунных труб их нужно располагать так, чтобы раструбы были направле­ны в сторону, противоположную течению воды (стояки ведут сни­зу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски (рис. 24), зубилом за весколько проходов по метке вырубают ка-оавку глубиной не менее 1/3 тол­щины стенки. Потом ударами мо-т лотка отделяют части трубы. То­рец нужной части трубы должен быть перпендикулярен оси гру­бы, без зубчатости, трещин а т. а. Как уже говорилось, при соеди­нении хвостовая часть одной тру­бы вставляется в раструб (рис. 25) другой трубы. Затем за­зор заделывается просмоленными прядями льна или прожиренным пеньковым канатом. Первый слой уплотнителя заведите в виде кольца, чтобы концы прядей или каната не попали вовнутрь труб. Уплотнение дальнейших налагае­мых слоев Должно продолжаться, пока не будут заполнены ²/з глу­бины раструба. Последний слой уплотнителя выполните прядью или канатом без смолы ижира, которые препятствуют сцеплению с цементом. Конопатка или че­канка (см. рас. 8, 9) при этом — необходимый инструмент.

Оставшуюся 1/3 глубины раст­руба заполняют раствором це­мента марка 300 — 400; цемент и вода для раствора берутся в со­ответствии 9:1 (по объему). По­сле утрамбовывания цемента той же конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить каче­ственное затвердевание. Вместо цемента можно применить би­тумную мастику, асбоцементную смесь, глину, которые промазы­вают сверху масляной краской, битумом и др.

Рис. 23. Чугунные сифоны-ревизии: 1 — СФ-150Д; 2-СФН косой, 3 — СФ 110Д, 4 — СФП прямой

Асбоцементная смесь составля­ется из цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна в со­отношении 2:1 (по объему). Ув­лажнение смесп путем добавка примерно 10% воды (по объему) производится перед заделкой за­зоров.

Рис. 24. Перерубка чугунной трубы

Эффективнее заделка зазоров расширяющимся цементом. В емкость с цементом за несколь­ко минут до применения залива­ют воду в количестве, равном половине объема цемента. Все хорошо перемешивается и зали­вается в раструб. Труба в раст­рубе после осадки уплотнителя центрируется клиньями. Через 1 ч на стыки кладут мокрые тряпки. Через сутки цемент до­статочно окрепнет. Выбивайте клинья и образовавшиеся впади­ны замажьте тем же цементом. Если клинья деревянные, их не удалишь. Поэтому сразу после забивания выступающую из за­щемления часть деревянного клипа отломите, с тем чтобы за­ливаемый цемент покрыл торцы оставшихся клиньев.

Рис. 25. Заделка раструба: 1 — цемент; 2 — уплотнитель

 

Рис. 26. Фитинги чугунных канали­зационных труб: 1 — крестовина ко­сая; 2 — муфта надвижная; 3 — прямой переходной тройник; 4 — прямой переходной низкий тройник; 5 — прямой компенсационный трой­ник; 6 — крестовина двухплоскостная; — 7 прямая крестовина

Одни чугунные фитинги мож­но заменять другими, имеющи­мися (рис. 26). Так, тройник, скажем, применим вместо на­движной муфты при аналогич­ных внутренних диаметрах. Лишний патрубок на тройнике заглушите аккуратно выструган­ной деревянной пробкой, на которую натянуты 1 — 2 слоя тка­ни. -Если из-под пробки будет вы­ступать вода, то выньте пробку и равняйте на ной выступы на-пплышком. Для устранения за­зоров между пробкой и растру­бом фитннга можно использовать законотгачиваиис и цементирова­ние. Но в этом случае пробку при необходимости будет гораз­до труднее вынуть.

На садовом участке для вре-мешшго соединения труб, отво­дящих воду, можно воспользо­ваться короткими отрезками ре­зиновых шлангов, велосипедной камерой и т. и. Главное, чтобы «резиновый фитинг» можно бы­ло натянуть на трубы. Для об­легчения надевания резины тру­бы в соответствующих местах можно смазать.

Рис. 27. Крепление труб: а — не подвеске; б — на подвеске с опор­ной балкой; в — скобой; г — на кронштейне; д — на кронштейне и хомуте; е — крючком; ж — на кронштейне с подкосом; з — свар­кой к кронштейну; и — к опорным столбам или колоннам; к — к угол­кам; 1 — хомут; 2 — тяга, 3 — болт; 4 — балка; 5 — скоба; 6 — хомут; 7 — подкос; 8 — дюбель; 9 — швеллер

Крепление труб. Оно должно так осуществляться, чтобы удер­жать трубы в нужном положе­нии и одновременно не препят­ствовать перемещению их в осе­вом направлении. Последнее требование играет особую роль для труб отопления и горячего водоснабжения. Существуют не­подвижные и подвижные крепле­ния. Для рассматриваемого на-ми перечня труб достаточно не­подвижных креплений (рис. 27). В месте контакта такие крепле­ния прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске (рис, 27, б) даже при не подвиж­ном креплении трубопровод в це­лом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючья­ми, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояние между креплениями для труб с внут­ренними диаметрами 15,20,25мм соответственно равны при гори­зонтальной прокладке боз изоля­ции 2.5, 3, 3,5 м, с изоляцией — 1,5. 2.2 м. Вертикальные трубы кренятся через 3 м. Канализаци­онные чугунные трубы кропятся иод раструбами при горизонталь­ной прокладке через промежут­ки но более.2 м, -при вертикаль­ной — 3 м. Применяют при фик­сации труб хомуты, кронштейны и т. п.

 

ВЕНТИЛИ

 

Вентили относятся к запорной арматуре. Любой сантехприбор должен иметь на подводке холод­ной или горячей воды индивиду­альный вонтцль (рис. 28). Кро­ме того, вентили должны стоять на вводах труб с горячей и хо­лодной водой в квартиру, в дом на садовом участке, на отводах от магистральной линии на са­довом участке и т, д. Вентиль закручивают редко. Это вызыва­ется необходимостью ремонта труб, кранов, сантехприборов. Обычно вентиль находится в от­крытом состоянии. Маховик вме­сто со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной ган-кп начнет сочиться вода. Но ино­гда возникают случаи, когда вен­тиль должен быть частично от­крыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высо­ких зданий.

Рис. 28. Вентили: а — со спецвтул­кой; б — с накидкой ганкой; 1 — корпус; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка резиновая; 5 — клапан; 6 — прокладка из льна или пара-нита; 7 — шток; 8 — головка нор­пуса; 9 — сальниковая набивка; 10 — спецвтулка; 11 — маховик; 12 — шайба; 13 — винт; 14 — накидная гайка; 15 — втулка сальника; 16 — сальник

 

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной на­бивке сальника, Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При нали­чии воды немного закрутите эту гайку и вытрите воду тряпкой. Если вода появится опять, еще подкрутите. Сразу нельзя силь­но заворачивать гайку, ибо мож­но зажать шток. Правда, иногда докручивают накидную гайку до того, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получа­ется. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого но обязателыю перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти определенные предосторожности.

Закрутите полностью маховик вентиля. Откройте крап и проверьте закрытие вентиля. Нет струйки из крана — приступайте к операции. Придерживая махо­вик на место, полностью откру­тите накидную гайку. Снимите маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком поло-жито накидную гайку и выну­тую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укла­дывайте уплотнитель. Обвивайте им шток и утрамбовывайте от­верткой. Зазор не переполняйте. В него еше нужно вставить втул­ку, на которой должна располо­житься накидная гайка так, что­бы резьбой захватить не менее двух-трех ниток резьбы головки корпуса. При меньшем контакте сорвете первую или первые нит­ки резьбы. Это не такуж страш­но для вентиля, придется освободить зазор от уплотнителя, что­бы использовать оставшиеся нитки резьбы. Однако для перс­пективной подтяжки накидной гайки резьбы уже не останется. Иногда на штоке вентиля, рас­положенного на вводе в кварти­ру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Приложение особых усилий к маховику может при­вести к отламыванию штока. Для устранения капания остается один путь — полностью закру­тить накидную гайку. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отверните полностью накидную гайку я на втулку саль­ника накрутите уплотнитель, сконцентрировав его вокруг што­ка. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос: поче­му по уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку выни­мать нельзя. Имеющееся давле­ние воды в вентиле может выда­вить уплотнитель, и вода ударит через зазор.

Хуже, когда при полностью закрученном штоке вода продол­жает поступать через вентиль. Повторите открывание и закры­ватте вентиля несколько раз. Попавшие между седлом и про­кладкой: частицы должны отва­литься и уйтп с водой. Еслп вен­тиль по-прежнему не сдерживает воду, придется его разбирать. Сделать это легко, когда вентиль расположен на внутренних тру­бах квартиры. Закрывайте вен­тиль на вводе и приступайте. Но неисправность -может коснуться самого вентиля на вводе в квар­тиру. Тогда обязательно закры­тие вентилей на стояке. Прове­рить успешность действий легко, открыв крап после вентиля, ко­торый должен быть подвергнут ремонту.

Вентили изготовляются из ла­туни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни обычно мож­но отвернуть сразу, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна — чаще всего проблема, особенно если вентилю много лет. Разобрать чугунный вентиль по­может нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще у тех, у кого в квартире стоят чугунные вентили, долж­ны заранее запастись новой го­ловкой корпуса в сборе со што­ком, потому что после несколь­ких лет эксплуатации стальной, шток обычно срастается, ржавея, с чугунной головкой корпуса. Бо­лее долговечны чугунные венти­ли с латунными штоками.

Итак, головка корпуса отвер­нута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка. В этом случае вырежьте новую.

Конец штока, упираюшийся в клапан, имеет шаровидную фор­му. Соответственно клапан имеет углубление, степкп которого об­жимаются вокруг тара штока. Это обеспечивает клапану с про­кладкой «плавающее» положе­ние, то есть прокладка всегда займет правильное положение и перекроет седло.

Другим дефектом может быть частичное разрушение обжимаю­щей степкп клапана и как ре­зультат отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, пли переставляйте кла­пан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заме­нить всю головку корпуса в сбо­ре. Поэтому перед тем как при­ступить к ремонту вентиля, об­заведитесь аналогичным.