Значение скида X в зависимости от угла изгиба

В.А. Волков

 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ ДОМА

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Благодаря широкой распрост­раненности воды в природе и ее важнейшей роли в жизни людей вода считается первоисточником жизни. Потеря воды опаснее для человека, чем голодание. Физио­логическая потребность человека в воде, которую он получает с питьем и пищей, составляет 3 — 6 литров в сутки. Количество же воды, необходимое человеку для санитарных и хозяйственно-бы­товых нужд, значительно больше и в зависимости от благоустрой­ства районов жилой застройки составляет 50 — 400 литров в сутки.

Для целей водоснабжения ис­пользуются природные источни­ки воды: поверхностные — от­крытые водоемы (реки, водохра­нилища, озера, моря) и подзем­ные (грунтовые и артезианские воды, родники). В этом материа­ле не будут рассматриваться схемы снабжения водой потреби­телей, включающие водоприем­ные сооружения, насосные стан­ции, водоводы и т. д. Цель мате­риала — познакомить читателя с наиболее распространенными в быту сантехническими прибора­ми и арматурой, научить читате­ля самостоятельно ремонтировать вышедшую из строя домашнюю сантехнику.

Учтите, содержание вентилей, смесителей, сливных бачков и т. д. в исправном состоянии — дело не пустячное. Только из-за утечек через неисправную сан­техническую арматуру бесполез­но пропадает по 1/4 всей воды, подаваемой потребителям. Да и срок службы тех же крапов, кла­панов, смесителей в значитель­ной степени зависит от того, надежно ля они перекрывают воду. Ведь вода точит не только камень, но и сантехнику.

 

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

 

Домашнему мастеру, решивше­му заняться ремонтом сантехни­ки. наряду с обычными слесарными инструментами (отвертками, пассатижами, ножовками) понадобятся специальные ин­струменты и приспособления для изгиба, резания и соединения труб, ремонта сантехнической арматуры и т. д.

С работой отвертками, пинце­том, молотками все уже, ко­нечно, давно знакомы, поэтому здесь уделим внимание специаль­ным инструментам. в основном применяемым для сантехниче­ских работ.

Ключ трубный рычажным. Как говорив само название, трубный ключ главным образом использу­ется при соединении водопровод­ных и других труб. Существует несколько разновидностей труб­ных ключей: рычажные, раз­движные, цепные и накидные. Рассмотрим конструкцию наибо­лее распространенного и доступ­ного рычажного ключа. Он ис­пользуется для выполнения са­мых разнообразных сантехниче­ских соединений, поэтому ил работе сантехники с ним обычно пе расстаются.

Рычажный ключ позволяет вращать (рис. 1) округлые пред­меты типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями, на­пример, гайки, болты, головки кранов. Работает ключ по прин­ципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не вы­скользнула, губки должны нахо­диться на противоположных кон­цах ее диаметра в месте захвата, то есть зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заня­ли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обой­му. На подвижном рычаге име­ется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда мож­но сжать рычаги и начинать от­кручивать (закручивать) трубу.

Учтите, что основное усилие нужно прикладывать к непо­движному рычагу. Обратите вни­мание, как расположены зубцы на губке этого рычага. При вра­щении они должны как бы вгры­заться в трубу.

Выпускаются рычажные клю­чи пяти размеров. В табл. 1 ука­заны размеры труб,. которые мо­жет охватить ключ того пли ино­го номера. Но это пе значит, что с помощью соответствующего ключа можно сразу справиться с любым соединением. Не поддает­ся, например, разборке узел, принимайте дополнительные ме­ры (очистите узел от краски, по­догрейте его и т. п.) и лишь по­том вновь пробуйте действовать ключом. Нельзя на рычаги на­девать обрезок труб для увели­чения усилия. Это приведет к изгибу рычагов ключа и в конеч­ном счете к его поломке. Мало того, при соскакивании губок ключа о трубы вы можете полу­чить тяжелую травму. Прочность ключа рассчитана на силу руки без. всяких дополнительных при­способлений. Нельзя также ис­пользовать для вращения труб ключи номера, не соответствую­щего диаметру трубы. Не следу­ет действовать ключом с губка­ми, имеющими смятые зубцы. Это опять же приведет к ушибам к ранам.

Можно ли отремонтировать вы­шедший из строя трубный ры­чажный ключ? Да, в некоторых случаях можно. Так, смятые зуб­цы заново нарезают ножовкой. Так же восстанавливают и риф­ления на гайке. Согнутые рыча­ги выправляют в холодном пли горячем состоянии. Срезанные или разболтавшиеся заклепки и штифты заменяют новыми из мягкой стали, подобной той. из которой изготовляют гвозди. Хуже, если сломан подвижный рычаг вблизи губки на изгибе. Сварка тут мало поможет, и от этого ключа придется отказать­ся. При поломке штампованного нз стального листа неподвижно­го рычага, имеющего корытооб­разное сечение. внутрь рычага вкладывается стальной стержень и приваривается к нему. При по­ломке сплошного неподвижного рычага на место излома накладывают стальные полосы с оое-пх сторон и приваривают к ры­чагу.

 

Рис. 1. Трубные рычажные ключи: а — ключ с неподвижным рычагом из стальной полосы; б — ключ с не­подвижным рычагом корытообразной формы; 1 — подвижный рычаг; 2 — опорный штифт; 3 — заклепка; 4 — обойма; 5 — гайка; 6 — не­подвижный рычаг

 

Таблица 1 Ключи трубные рычажные

 

Номер ключа	Диаметр, зажимае­мых труб, мм	Длина ключа, мм
№ 1	10 — 36
№ 2	20 — 50
№ 3	20 — 63
№ 4	25 — 90
№ 5	32 — 120

 

В условиях домашнего хозяй­ства достаточно рычажных клю­чей № 1 и № 2. Самостоятельно их изготавливать, конечно, мож­но, но слишком сложно. Ведь в этом случае потребуется токар­ная и кузнечная обработка, спе­циальные материалы. В завод­ских условиях губки выпускают­ся из инструментальных сталей У7, У7А, остальные части ключа из Ст. 45.

Чтобы при отвинчивании труб­ным ключом не оставалось на деталях с декоративным покры­тием следов от зубцов губок, под последние нодкладывают картон­ные полоски или хотя бы тряп­ку. Удобнее для этого из отходов листовой меди, латуни или алю­миния вырезать своеобразные нагубиики.

Ключ гаечный разводной. Для вращения детален с гранями применяются разводные гаечные ключи, то ecть, ключи с изменяющимся расстоянием между губками (рис. 2). Действовать такими ключами следует по оп­ределенным правилам, чтобы обе­спечить их долговечность. Пред­положим, нужно открутить гай­ку. Подводите к ней губки ключа и вращением червяка добиваетесь плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимаете на рукоятку ключа только ладонью, и то не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие пере­дается на специально для этого предназначенную трапецеидаль­ную резьбу и гайку, которая за­хватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся на­грузка падает на 3 — 5 зубцов рейки и на соответствующие кон­тактирующие места червяка.

Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спи­рали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, под­вижная губка болтаться. Все! Те­перь приступайте к ремонту са­мого ключа! Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего не сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это произвести и молотком, рас­положив желоб между двумя ме­таллическими пластинами для равномерного распределения ударного усилия.

Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных клю­чей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоят­ки (табл. 2).

 

Рис. 2. Разводной гаечный ключ: 1 — неподвижная губка; 2 — подвижная губка; 3 — рейка, 4 — ось разборного ключа; 5 — червяк

 

Ключи типа I и II окрашивались черным лаком, ключи ти­па III — оцинковываются. Наи­более применимые для сантехни­ческих работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для армату­ры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмас­сового горизонтального поплав­кового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, исполь­зуемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

Гаечные двухсторонние ключи с открытыми зевами. Из таких ключей сантехнику нужно иметь ключи 14X17, 17X19, 19x22, 24x27, 32x36. Последний ключ ценен при сборке и разборке фа­сонных частей для труб с наруж­ным диаметром 21,3 мм под резь­бу 1/2 " и 26,8 мм под резьбу 3/4". Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двухсторонним ключом мож­но заворачивать лишь литые чу­гунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется при­менять трубные ключи. Двухсто­ронними ключами также завора­чивают 0 отворачивают угольни­ки, тройники, контргайки и т. а. Просечки. Приспособления для изготовления прокладок назы­вают просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диа­метром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубки заостряют по наружной поверх­ности напильником или на точи­ле. Можно закалить эту сторону. Тогда заточку делают после за­калки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном стан­ке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, де­лается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки про­резается выемка глубиной не ме­нее половины диаметра трубки. Благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отвер­стие не делать, у просечки необ­ходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают проклад­ки. Не накопляйте их в просечке более 2 — 3. Большее числа про­кладок слишком трудно выни­мать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учи­тывая ее толщину.

Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пру­жинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки ка беля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выравниваются молотком.

Трос. В хозяйственных магази­нах продается трос с пластмассо-вой рукояткой, который исполь­зуют для прочистки унитазов и канализационных груб ванной и туалетом. При его от­сутствии приспособьте для про­чистки негодный тросик-привол от автоспидометра. Из стального канатика диаметром 4 — 6 мм можно тоже сконструировать трос для заеоров. На наждаке отрежь­те кусок канатика длиной 2 — 3 м, отожгите концы каната и свейте их (или наложите пере­вязку). Рукоятку сделайте из ла­тунной или стальной трубки,изо­гнув ее наподобие заводной руч­ки для автомашин. В месте сты­ка со стальным канатом трубку расклепайте или приварите. Про­дающиеся тросы длиной около 2 м можно и самому изготовить из стальной проволоки диамет­ром, скажем, в 2 мм. Проволоку навивают плотно виток к витку на выпрямленный кусок прово­локи диаметром 3 — 4 мм. Одни конец спирали троса можно за­клинить колпачком, на другой лучше установить рукоятку опи­санного типа.

 

Рис. 3. Прижим трубный: а — двух­колонный; б — одноколонный; 1 — основание; 2 — чека; 3 — зажимная призма; 4 — колонна; 5 — корпус; 6 — винт; 7 — рычаг

 

Прижим трубный. Это приспо­собление применяют для закре­пления трубы при перерезании их ножовкой, труборезом, для на­резания резьбы и т. п. С помощью прижима трубе обеспе­чивается стационарное положение (рис. 3). Она не будет ка­таться по верстаку, падать с пе­го. Прижим, как и остальной ин­струмент, не терпит насилия. Не надевайте обрезок трубы на ру­коятку, не растягивайте резьбы прижима. Как к прижиму отно­сятся, так он и держать трубы будет.

 

 

Таблице 2

Разводные кпючи

 

 

Тип ключа	Угол наклона рейки	Максимальный размер зева ключа, мм
№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
I	67°
II	45°
III	75°

 

Примечание, выпуск ключей типа I и II прекращен. Ключи типа III — неразборные.

 

Бывают одно- и двухколонные прижимы. Последние удобнее. Они позволяют, немного отвернув прижимной винт и вынув чеку, отнести трубу в сторону, а не полностью ее вытягивать из приспособления. Прижимы поз­воляют зажимать трубы диамет­ром до 60 мм. Сам прижим тре­бует неподвижного закрепления. Чаще всего его устанавливают на металлическом верстаке, можно и на деревянной колоде. Труба в прижиме не будет «ездить», ес­ли зажимаемую окружность хоро­шо протереть. Уступы или шли­цы прижимов подправляйте на­пильником по мере сминаняя.

Рис. 4. Труборез: 1 — ползун; 2 корпус; 3 — ролик; 4 — винт; 5 рукоятка

Труборез. Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Имеется множество видов трубо­резов, принципиально не отли­чающихся друг от друга по кон­струкции (рис. 4).

Место разрезания на трубе сма­зывается маслом или периодиче­ски обливается водой. Корпус трубореза надевается на трубу. Рукоятку вращаем до соприкос­новения со стенкой трубы роли­ка-резака. Докручиваем рукоят­ку еще на 1/4 оборота так, что­бы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигаем вперед-назад, постепенно прохо­дя окружность. После этого еще вгрызаем ролик и повторяем про­цесс до окончательного разреза­ния трубы. Снимаем труборез и зачищаем заусенцы, опиливая то­рец трубы напильником. Излиш­не напоминать, что такая рабо­та возможна после установки трубы в прижиме.

При ремонте трубореза учтите, что ролики изготовляются из инструментальной стали У8А, ос­тальные детали из Ст.45. После закалки ролики имеют пример­но твердость напильника: НRС 52 — 56.

Плашки, клуппы. При соеди­нении труб с помощью резьбо­вых фитингов (муфт) не обой­тись без плашек или клуппов, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.

Для примера приведем после­довательность операций при на­резании резьбы 1/2 " круглой плашкой на полудюймовой тру­бе (с внешним диаметром 21,5 мм). Закрепляем трубу в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, расположив ее между губками или под ними. Чтобы труба при нарезании резьбы но проворачи­валась в тисках, на ее протнвоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, и не даст трубе вращаться. Следо­вательно, для описываемого слу­чая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимаем--фаску шириной 2 — 3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна высту­пать на минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Смажьте нарезаемое место жидким маслом. Закрепите нужную круглую платку в воротке (плашкодержателе) дву­мя нлп четырьмя упорными вин­тами (рис. 5).

 

Рис. 5. Вороток одногнездный: 1 рукоятка; 2 — винт; 3 — корпус

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клей­мо на плашке должно «смотреть» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Сто­роной с клеймом и накладывай­те плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, пер­пендикулярной оси трубы. Самая трудная фаза нарезания — на­чальная. Правой ладонью изо всех сил нажимайте на вороток в месте установки плашки, ле­вой — вращайте рукоятку по ча­совой стрелке. Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше — легче. Плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потра­тим тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если не­чем изготовить фаску, то «подка­тите» (термин старых опытных сантехников) прямой угол меж­ду торцом и образующей трубы ударами молотка, то есть закруг­лите угол.

Рис. 6. Вороток с направляющим фланцем и втулкой: 1 — рукоятка; 2 — корпус; 3 — труба; 4 — втул­ка; 5 — направляющий фланец; 6 — болт; 7 — плашка

Применение воротка с направ­ляющим фланцем и втулкой зна­чительно облегчает нарезание резьбы (рис. 6). При работе во­роток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачиваем (втулка и фланец соединены на резьбе) на ту дли­ну резьбы, которая необходима. Эта длина, например, должна быть немного меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку зак­репляем двумя болтами (винта­ми) на трубе. Когда примемся вращать рукоятки воротка, фла­нец будет втягиваться, навинчи­ваясь на втулку. Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Применяются воротки подоб­ной конструкции, но без вывора­чивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашко-держателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втул­кой, но легче, чем одпогнездным. Самостоятельно проще всего из­готовить одногпездный вороток. Корпус выточите на токарном станке пли подберите обрезок толстостенной трубы. Рукоятки и опорный буртик для плашки в -трубе можно приварить. Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров ворот­ка при переноске. В корпусе про­сверлите отверстия и нарежьте в них резьбу в соответствии с,имею­щимися в наличии винтами. Рас­стояния между отверстиями вы­берите сообразно углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны вой­ти концы винтов.

Плашку, конечно, самому не изготовить. Но ее в некоторых случаях вполне заменит гайка или контргайка, например, при очистке забитой краской резьбы. Только пообильнее смазывайте при этом резьбу.

Рис. 7. Косой клупп: 1 — головка штыря; 2 — штырь; 3 — плашка раздвижная; 4 — рукоятка винта; 5 — винт; 6 — штифт; 7 — корпус; 8 — рукоятка; 9 — сухарь

Клуппами, благодаря тому что их призматические плашки со­стоят из двух частей и расстоя­ние между ними регулируется.

Можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем нужно. В комплект клуппов вхо­дят и сухари, которые ставят вместо плашек. Тогда клуппом можно пользоваться, как ворот­ком для метчиков. Наиболее рас­пространенными, так называемы­ми косыми, клуппами (рис. 7) можно нарезать трубные резьбы до 1/2.

Вантузы (прокачки). Подоб­ные приспособления для прочи­стки ванн, раковин выпускают с диаметром резиновых груш 100, 125, 150 мм. Лучше иметь два вантуза (большой и маленький). У вантуза с грушей диаметром 100 мм обязательно прибейте обойными гвоздиками ту часть груши, в которую вдета рукоят­ка. Тогда сможете этим вантузом прокачивать и засоры в унитазе. Второй вантуз послужит для про­качки ванн и умывальников.

 

Конопатки, чеканки. Их приме­няют для укладки уплотнителя в кольцевых промежутках раструб­ных стыков канализационных труб. Длина стандартной коно­патки — 290 мм, ширина лез­вия — 25 мм, толщина 3 — 5 мм (рис. 8). Ширину лезвия можно довести до 1/4 окружности трубы, что убыстрит работу. Конопатки несложно изготовить самому из полосовой стали. Назначение че­канки то же, что и у конопатки, но длиной она 190 мм, а шириной 20 мм (рис. 9). Чеканка позво­ляет проникнуть в труднодоступ­ные места и, кроме того, ею удоб­нее пользоваться при окончатель­ной стадии процесса уплотнения стыков. Как и конопатку, чекан­ку можно изготовить самому.

 

Рис. 9. Чеканки

Рис. 8. Конопатка

 

ТРУБЫ

 

Трубы, которыми оснащается дом, можно разделить иа пять групп. Первая группа — это по­дающие напорные водопроводные трубы. Вторая группа — канали­зационные трубы, по которым удаляется грязная вода. Третья и четвертая группы — отопитель­ные и газопроводные трубы соот­ветственно. В трубах пятой груп­пы в домах жилого комплекса прокладывают электрические, те­лефонные и другие провода (в том числе и кабели). Наша зада­ча рассмотреть применение труб первых четырех групп.

Стальные водонапорные трубы. Вода в квартиры, на садовые участки подается по стальным трубам, которые различаются по диаметру условного прохода Ду. то есть по номинальной величине внутреннего диаметра, в мм. Это диаметр отверстия, которое уви­дим, посмотрев через трубу, ска­жем, на солнце.или на яркий источник света («диаметр в све­ту»). Для квартирных водогазо-проводных труб он обычно со­ставляет 15 и 20 мм (соответст­венно наружные диаметры таких труб равны приблизительно 21,5 и 26,8 мм). На трубах с Ду, рав­ным 15 мм, нарезают резьбу 1/2" (такие трубы называют полу­дюймовыми). На трубах с Ду» равным 20 мм, — резьба ³/₄". По­добные трубы бывают неоцинко­ванными («черными») и оцинко­ванными. На черных иногда чет­ко выступает продольный свар­ной шов.

Лучше приобретать оцинкован­ные трубы, в которых оцинковы­вается и внутренняя поверх­ность. В черных трубах эта по­верхность особенно ржавеет. Слой же покрытия толщиной не менее 30 мкм в оцинкованных трубах надежно противостоит коррозии. Масса оцинкованных труб на 3 — 4 % больше неоцинко­ванных.

В зависимости от толщины стенки трубы делятся на легкие, обыкновенные и усиленные. У полудюймовых труб разница в толщине стенок колеблется от 2,5 до 3,2 мм. Большая толщина по­требует и больших усилий при изгибе, хотя противокоррозийная стойкость таких труб повы­шается.

Продают трубы в магазинах «Строительные материалы». Мер­ные отрезки труб поставляются заводами длиной от 4 до 12 м с резьбой по концам и одной муф­той. Но трубная цилиндрическая резьба, как и муфта, может от­сутствовать.

«Малый комплект труб» можно приобрести в магазинах «Сантех­ника». В комплект входит не­сколько полудюймовых труб дли­ной около 1,5. м с резьбой по концам, а также угольники, муф­ты, вентиль. Кроме водогазопро­водных труб, промышленность выпускает еще и трубы специ­ального назначения. Так, бесшов­ные холодно- и горячедеформированные трубы качественнее водогазопроводных. При исполь­зовании труб специального на­значения, однако, следует учиты­вать тот факт, что наружные диаметры таких труб отличаются от соответствующих диаметров «обычных» труб, что может вы­звать затруднения при нарезании на них стандартной трубной резьбы.

Гибка труб. Без подобной опе­рации не обойтись при установке умывальников, моек, раковин, отопительных приборов, при «об­ходе» балок и т. п. Гибка, кроме того, сокращает число соедине­ний, уменьшает гидравлические сопротивления.

Изгибы в одной плоскости гру­бо можно разделить на отводы, утки, скобы и калачи (рис. 10). В выпуклой наружной поверхности трубы после изгиба металл растягивается, и стенка трубы утончается. На вогнутой части изгиба металл сжимается. Шов, как наиболее ослабленную часть трубы, следует располагать в слое между выпуклой и вогну­той линиями наружной поверх­ности трубы, то есть плоскость, проходящая через шов и ось трубы, должна быть перпендику­лярна к плоскости изгиба. При­чем у труб диаметром в свету 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба должен быть но меньше удвоенного наружного диаметра трубы, а с диаметром более 25 мм — по менее утроенного наружного диаметра.

Рис. 10. Виды загибов труб: 1 — утка; 2 — отводы; 3 — скоба; 4 — калач

Трубы Д_у, равным 15 и 20 мм, гнут в холодном состоянии. Оцинкованные трубы для сохра­нения покрытия рекомендуется изгибать только в холодном со­стоянии. Овальность сечения труб в местах изгиба (отноше­ние разности между наиболь­шим и наименьшим наружным диаметрами к наименьшему на­ружному диаметру трубы) не должна превышать 10%.

Возникает вопрос, как подго­товить точно заготовку для заги­ба. Существуют многочисленные формулы и таблицы. Для отво­дов заготовительная длина

Л заг. отвода Вычисляется по формуле:

Л заг. отвода = Л₁ + Л₂ — X,

где Л₁ и Л₂ — длины сторон от­вода, мм; X — скид (поправка), мм.

Величина X зависит от диамет­ра изгибаемой трубы, радиуса изгиба, угла изгиба и опреде­ляется по табл. 3.

Заготовительная длина трубы для утки Л заг. утки определяется по формуле:

Л заг. утки = Лм + С,

где Лм — монтажная длина утки, мм;

С — припуск, мм. Размеры припуска С зависят от внутреннего диаметра трубы, формы утки и определяются по табл. 4. Для определения загото­вительной длины трубы под ско­бу необходимо к монтажной дли­не скобы Л м прибавить припуск Т, то есть Л заг, скобы = Лм+ Т.

Припуск Т легко найти с по­мощью табл. 5.

Для загиба трубы на 180°, то есть получения калача, заготовительная длина трубы Л заг. калача = Л.м+ Л_н + а — 2Х, где Лм и Л_н — длины сторон ка­лача, мм;

а — расстояние меж­ду трубами, мм; X — скид, мм.

В некоторых случаях есть путь попроще, но менее точный. Поль­зуйтесь им на коротких участках монтажа трубопровода. Проволо­ка будет символизировать осевую линию трубы. Скопируйте изги­бы этой трубы на проволоку. Па втором куске проволоки сделайте то же. Один пз кусков распрями­те. Его длина и будет заготови­тельной длиной. Другой кусок проволоки — образец изгиба.

Наиболее удобно изгибать тру­бы в станке Вольнова (рис. 11); Это приспособление с двумя ро­ликами. Приспособление крепит­ся к массивному металлическому верстаку болтами с гайками. Под хомутик обычно закладывают длинную сторону трубы, гнут — короткую. Радиус изгиба обычно близок к радиусу ролика-шабло­на. Поэтому приспособление ос­нащается несколькими роликами-шаблонами с разными радиусами и соответствующими им подвиж­ными роликами. На таком при­способлении изгибают отводы, скобы, утки и. калачи. Набивка песком (о ней будет сказано ни­же) не требуется, хотя сечение изгиба и приобретает овальную форму. Для уменьшения усилий при изгибе можно нарастить ру­коятку обрезком трубы, а изги­баемое место смазать любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил. Чтобы каждый раз не переоснащать станок дру­гой парой роликов, на требуемый радиус загиба и на определен­ный диаметр трубы выпускают­ся «пирамиды». В них пары ро­ликов расположены в несколько этажей. И «пирамида» и приспо­собление рассчитаны на изгиб в холодном состоянии труб с диа­метрами 15, 20 и 25 мм. И чем больше ручей ролика соответст­вует диаметру трубы, тем более плавный изгиб и меньше оваль­ность. Приспособление можно из­готовить самому при наличии то­карного станка, дрели или верти­кально-сверлильного станка. Ру­коятку к скобе хорошо бы прива­рить. Скоба и хомутик должны быть из стали толщиной не менее 5 мм. Ролики нужно выто­чить из стали, ибо чугунные тре­скаются. Оси диаметром не менее 12 — 15 мм фиксируются гайками, прижимая скобу. Плиту выреза­ют газосваркой (резаком) толщи­ной не менее 12 — 18 мм во всю ширину роликов.

 

 

Таблица 3

Таблица 5

Таблица 6

Размеры сгонов, мм

Внутренний диаметр трубы, Д у	Длина сгона	Длина короткой резьбы	Длина ДЛИННОЙ резьбы
		10,5

 

Накидную гайку сдвигаете так, чтобы буртик трубки оказался на ее дне. На буртик кладете про­кладку. Рукой накручиваете на­кидную гайку на резьбовую часть, предположим, корпуса поп­лавкового клапана. Окончатель­но докручиваете гайку пассати­жами или трубным ключом. Не перекрутите! Если это слу­чится, то гайка станет вращать­ся вхолостую, то есть скрутится резьба гайки. Если резьба гайки испорчена по совсем, то намотай­те немного льна на резьбу кор­пуса клапана и снова осторожно накрутите гайку. Однако это чре­звычайно опасное соединение. Ведь при увеличении давления в водопроводной сети пластмассо­вую гайку может сорвать, что часто и происходит на практике. Из-за этого некоторые заводы приступили к изготовлению гиб­ких подводок со стальными ше­стигранными гайками. Но аварии повторялись, когда стальную гай­ку наворачивали на резьбу пластмассового поплавкового клапана, не дозируя своих сил. Кроме того, стальная резьба ржа­вела, ослабевала. И стальные на­кидные гайки заменили на латун­ные. Придали и иную форму бур­тику трубки.

Рис. 18. Гибкая самодельная под­водка: 1 — муфта; 2 — обрезок трубы с короткой резьбой; 3 — пластмассовая трубка; 4 — латун­ная шайба; 5 — накидная латунная гайка

Раньше герметизация соедине­ния достигалась тем, что буртик с прокладкой упирался в торец трубы пли корпуса поплавкового клапана. Сейчас на буртике де­лают кольцевой выступ у отвер­стия. При наворачивают латун­ной накидной гайки, скажем, на латунный корпус клапана этот выступ заходит в клапан, а оставшаяся часть буртика упи­рается в торец корпуса. Так как буртик пластмассовый, его на­столько вжимает, что можно обойтись в большинстве случаев без прокладки. При срыве резьбы в накидной гайке новую гибкую подводку не всегда приобретешь. Как же быть? Самый трудоемкий путь — это гибкую подводку снять и на ее место установить жесткую. Снова нужны труба, фитинги... Проще ножовкой отре­зать, буртик, снять дефектную гайку и на ее место установить правильно годную гайку из лю­бого материала со старой, отслу­жившей свой срок гибкой подводки пли выточить новую гайку на токарном станке, если есть такая возможность. Па гибких подвод­ках резьба в гайках трубная ци­линдрическая, такая же, как на водогазопроводцых полудюймо­вых трубах.

Конец трубки с отрезанным буртиком подержите над пламе­нем. Когда пластмасса размягчит­ся, расплющите конец и придай­те ему форму буртика, расширив отверстие. Конечно, размеры но­вого буртика должпы совпадать с первоначальными. Надвиньте гайку и проверьте это. При воз­можности выточите себе разъем­ную пресс-форму. Тогда с ее по­мощью получите точную копню буртика. Так как форма само­дельного буртика все-таки будет отличаться от формы заводского, перед затяжкой гайки на корпусе поплавкового клапана намотайте немного льна в место опорного контакта гайки и буртика.

Если накидная гайка вышла из строя и нельзя новую гайку вы­точить на токарном станке, стан­дартная муфта для полдюймо-вои трубы и обрезок этой трубы с резьбой — выход из положе­ния (рис. 18). Наверните муфту на обрезок трубы, пропустите в него трубку подводки и сформи­руйте на конце трубки буртик. В качестве отрезка трубы подой­дет, и стандартный бочонок — от­резок трубы с короткими резьба­ми на концах.

 

Рис. 19. Приспособление для раз­вальцовки: 1 — трубка: 1 — поло­винки матрицы; 3 — пуансоны

Вариант «муфта — бочонок» применим и при замене пласт­массовой трубки латунной. Раз­вальцовывать концы трубки удоб­но с помощью пуансонов в раз­борной матрице (рис. 19). Если в трубе возникла течь, постарай­тесь сразу перекрыть врду венти­лем и позвоните в диспетчерскую ДЭЗа. А пока прибудет дежурный сантехник, окажите помощь сами себе. Один из вариантов предот­вращения течи — наложение на трубу хомута (рис. 20). Конечно, установить хомут проще, если в трубе нет давления, что дости­гается либо перекрытием венти­ля, либо открытием крапа на по­врежденной трубе. Место течи можно также обернуть (с натя­гом) тонкой резиновой лентой и прижать ее к трубе тонкой про­волокой, укладывая витки нобли-же друг к другу.

 

Рис. 20. Хомут: 1 — гайка; 2 — болт или винт; 3 — обжимной ме­таллический лист; 4 — прокладка резиновая; 5 — труба с дефектом

Если вода подтекает через ра­ковину рядом с контргайкой сгона, то (при отсутствии давления) отверните контргайку на 2-3 оборота, добавьте в зазор смо­ченною в масляной краске уп­лотнителя и затяните контргайку.

Разборка и защита труб. При­нято, при каждом ремонте в до­ме или квартире красить водо­проводные и газовые трубы. Для труб это не вредно, но попробуй­те после этого стронуть контргай­ку на сгоне. Дело это почти бес­полезное. Поэтому учтите, что резьбу сгонов «от силы» можно окрасить один раз. Если трубы находятся в квартире, то можно обойтись без краски. Промажьте резьбу сгонов любым консистент­ным жиром.

Если же предстоит разобрать трубы с многократно промазан­ным краской сгоном, предвари­тельно паяльной лампой сожгите краску на резьбе или счистите ее ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торца муфты раз­верните и удалите.

Трудоемкость разборки в зна­чительной степени зависит от ма­териала муфт. Муфты из ковкого чугуна меньше «срастаются» со стальными трубами. Благодаря приливам на муфту из ковкого чугуна можно воздействовать га­ечным ключом, стальная же муф­та не всегда «подчинится» труб­ному ключу. В этом случае не усиливайте трубный ключ допол­нительными рычагами. Испорти­те его.

Нагрев — самое радикальное средство, помогающее при раз­борке труб. Для нагрева можно использовать паяльную лампу или газовую горелку. В зависимо­сти от диаметра трубы для про­грева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15 — 20 мин до 1 ч. Периодически по­ворачивайте трубу, чтобы уплот­нение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем несколько раз ударьте молотком по фитингу и по трубе, удаляя окалину и подгоревшие частицы уплотнения. Если труба с заги­бом, положите ее на землю и трубным ключом постарайтесь от­вернуть фитинг. В случае прямой трубы и при отсутствии прижи­ма или тисков примените второй трубный ключ для удержания трубы.

Для защиты труб на садовом участке используйте только мас­ляные краски, нанося их на предварительно очищенную от ржавчины поверхность труб. Предпочтигельнее оцинкованные, трубы. Hа них обязательной по­краски (не более раза!) подлежат только открытые моста резьбы, с которых снят cлoй цинка.

 

Рис. 21. Труба чугунная канализа­ционная с раструбом

Чугунные трубы. Эти грубы цримешштся для сети внутренней канализации домов. Внут­ренний диаметр труб 50 и 100 мм, длина 750 — 2100 мм. Па одном конце трубы предусмотрен рас­труб, куда вставляется при со­единении цилиндрический конец другой трубы (рис. 21). Изготов­ляются такие трубы методом центробежного литья из серого чугуна. Поэтому кидать трубы, править на них гвозди и т. п. не стоит. Цельность трубы опреде­ляется тщательным осмотром а простукиванием. При трещине раздается глухой звук. Трубы вы­держивают гидравлическое давле­ние до 0,1 МПа. Покрываются би­тумным антикоррозийным покры­тием.

Преимущество чугунных труб в сравнении со стальными — по­вышенные антикоррозийные каче­ства. Для канализации можно применять и стальные