Производство стеариновых свечей без употребления прессов и других дорогих машин

Нагреть 10- 12% хорошего сала в чистой вскипяченной воде. Когда растопится, погасить огонь и дать салу постоять, пока на поверхности образуется тонкая пленка. Тогда прибавить 2% содового раствора 30° Б и мешать, пока масса приобретет консистенцию мыла, приготовленного холодным способом. Снова зажечь огонь и довести смесь до точки кипения. При кипячении мыло снова разлагается и образуется осадок в виде хлопьев, содержащий заключающиеся в сале нечистоты. Если дать салу отстояться некоторое время, то оно становится прозрачным и почти бесцветным. В таком состоянии оно с успехом может быть использовано для смазывания машин, но для фабрикации свечей оно требует дальнейшей обработки, так как содержит в себе еще следы мыла. Его помещают в медный котел и очищают подкисленной водой 1 -2% Б. До тех пор, пока сало содержит в себе следы мыла, на поверхности появляется пена, которая не растворяется. Подкисленную воду прибавляют до тех пор, пока пена совершенно не исчезнет. Но лучше сделать пробу, чтобы быть уверенным, что мыло разложилось. Для этой цели со дна котла достать небольшое количество жидкости и сделать пробу при помощи лакмусовой бумаги. Если она не покраснеет, то кипячение должно продолжаться с дальнейшим прибавлением подкисленной воды. Если же лакмусовая бумага покраснеет, то салу дают отстояться, после чего кислая вода сливается и жир снова кипятится со свежей водой.

Затем отделяют олеин и стеарин следующим образом: берут котел с двойным дном, которое помещается на расстоянии 10 см от настоящего дна котла. Двойное дно снабжено отверстиями в 1 1/4 см диаметром, а между днами имеется кран. В котел кладут равные части сала и кипящей воды и покрывают котел крышкой для предупреждения слишком сильного охлаждения. Массе дают постоять два или три дня, смотря по количеству, до тех пор, пока термометр, погруженный в верхний слой сала, не покажет температуру 22°-25° Ц. Тогда открывается кран и сперва из нижнего помещения вытекает вода, затем олеин, между тем, как кристаллизованный стеарин остается на двойном дне и готов для формования из него свечей. Это производится таким же образом, как выделывание сальных свечей, но при более высокой температуре. Массу, имеющую вид молока, нужно все время помешивать.

Сальные свечи

Чтобы сделать сальные свечи более твердыми, рекомендуется окунать свечи последовательно в следующие три смеси:

2.1. Растопить 4 белой смолы, 88 хорошего сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 2 даммаровой смолы.

2.2. Растопить 48 сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 4 белой смолы, 10 дамарной смолы.

2.3. Растопить 20 стеариновой кислоты, 4 белого воска, 10 сала, 6 камфоры.

 

 

Свечи из жира

3.1. Растворить 450 г квасцов и 450 г селитры в 2 л воды на медленном огне. Прибавить 5400 г жира, постоянно мешая, пока весь жир не растворится. Не оставлять слишком долго на огне, так как жир может потемнеть.

3.2. Нарезать 8 кг жира на маленькие куски, положить в горшок вместе с 250 г квасцов и 250 г селитры, предварительно растворенных в 1/2 воды на медленном огне. Постоянно размешивать на медленном огне, пока весь жир не растворится. Оставить на потухающем огне, пока пар не перестанет подниматься, затем снять с огня.

Глицериновые свечи по Ларошу

Растворяют 5 бесцветного желатина в 20 воды, прибавляют 26 глицерина и нагревают до тех пор, пока не образуется совершенно прозрачный раствор. К этому раствору прибавляют 2 таннина, растворенного нагреванием в 10 глицерина. Появляется муть, которая исчезает при дальнейшем кипячении. Кипячение продолжается до тех пор, пока вся вода не испарится. Свечи, приготовленные из такого состава, прозрачны, как вода, и горят спокойно, не распространяя никакого запаха.

Имитация восковых свечей

Бросить негашеную известь в растопленный бараний жир. Известь упадет на дно и увлечет с собой всю грязь от жира, так что жир получится чистый, как воск. Если к 3 частям такого жира прибавить 1 часть пчелиного воска, то получатся отличные свечи, напоминающие восковые. Фитили погрузить в раствор из 28 г селитры и 125 г извести в 2 л воды. Благодаря этому свечи лучше горят, и сало не стекает.

Цветные свечи.

Для окраски свечей употребляются следующие красящие вещества:

¾ Синие: прусская синяя, ультрамарин, медный купорос, анилиновая синяя.

¾ Красные: кармин, алканный корень, анилиновая красная.

¾ Желтые: хромовая желтая, нафталиновая желтая (анилиновая).

¾ Зеленая: смесь из синих и желтых красок. При окраске анилиновыми красками следует брать краски, растворимые в жирах.

Ароматические свечи

В материал, из которого приготовляются свечи (воск, жир или фитиль), вводят небольшое количество подходящего ароматического вещества. Для этой цели наиболее пригодны камфора, бензойная смола, перуанский бальзам, каскарилья, эфирные масла и т. д. Не следует только прибавлять слишком много ароматических веществ, иначе свечи будут коптеть и давать мало света.

8. Прочные свечи "Адамантин"

100 бараньего жира, 2 1/2 камфоры, 4 пчелиного воска, 2 квасцов.

9. Прозрачные свечи "Диафан"

Расплавить на пару 5 растительного воска, 3 прессованного бараньего жира, 11 стеариновой кислоты.

Фитили для свечей

Для того чтобы свечи лучше горели и сало не стекало, рекомендуется несколько способов:

10.1. Окунуть фитили в раствор известковой воды, к которой прибавлена селитра: на 5 1/2 воды взять 85 г селитры и 300 г извести. Высушить фитили до употребления.

10.2. Приготовить раствор из 85 г буры, 45 г хлористого кальция, 45 г селитры и 45 г хлористого аммония в 4 1/2 л воды и профильтровать. Вымочить в этом растворе фитили, затем высушить.

10.3. Вымочить фитиль в течение нескольких часов на холоде в растворе 1 кг борной кислоты в 37 л воды.

10.4. Приготовить раствор из 4 кг борной кислоты, 2,5 кг серной кислоты в 370 л воды. Поступить, как в предыдущем рецепте.

10.5. Растворить 10 г хлористого аммония и 10 г азотнокислого натрия в 7 л воды. Фитили вымачиваются в этом растворе 10- 15 минут при кипении и затем высушиваются при 40-50° Ц.

10.6. Положить фитили на 24 часа в ванну, состоящую из серной кислоты и из 100-кратного по весу количества воды. Высушить при низкой температуре и положить в другую ванну, состоящую из 12 1/2 кг борной кислоты, 9 кг сернокислого аммония и 370 л воды. Фитили высушиваются затем в теплой комнате.

 

Р. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И ВЫВОДА ПЯТЕН

I. Аппретура тканей

Аппретура для льняных тканей

1 кристаллической угленатровой соли, 4-6 белого воска; 4-6 чистого белого мыла, 20 тончайитего порошка чистой углемагниевой соли, 40 картофельного и 160 высшего сорта пшеничного крахмала варят с достаточным количеством воды, чтобы образовалось всего 1000, и прибавляют, в случае надобности, немного ультрамарина для подсинивания желтоватого оттенка полотна. Накрахмаливают этим составом полотно, запаривают его и высушивают.

Аппретура для перкаля

Смешивают вместе 14 кг белого крахмала, 3-4 кг картофельной муки, 120 л воды, 400 г стеаринового мыла и пропускают в смесь пар до образования густого клейстера. Для получения стеаринового мыла расплавляют 5 кг стеарина, прибавляют 3 кружки кипящей воды, а затем 300 г едкого натра и хорошо размешивают до совершенного охлаждения.

Аппретура для шерстяных тканей, бархата и хлопчатобумажных лент

Приготовляется из 500 желатина, 60 карагенского моха, 20 хлористого магния, 10 карамели и 10 марсельского мыла.

Аппретура для легких тканей

120 белого крахмала, 150 л воды, 2 кг алебастра, 2 кг сала, 50 г ультрамарина и 2 1/2 бутылки мыльного раствора (50 г мыла на 1 л воды). Аппретированные куски высушиваются на сушильных цилиндрах.

Аппретура для кретона

10 кг белого крахмала, 4 кг картофельной муки и 100 л воды увариваются, при незначительном давлении пара, до загустения, а затем прибавляется 1 кг стеаринового мыла.

II. Отбелка тканей

Беление известью

Для усиления действия растворов белильной извести прибавляется к ним уксусная кислота в малом количестве. Сначала получается из уксусной кислоты и белильной извести свободная хлорноватистая кислота и уксусноизвестковая соль. Хлорноватистая кислота отдает затем свой кислород и превращается в соляную кислоту, образующую с уксусноизвестковою солью хлористый кальций и свободную уксусную кислоту. При этом способе после отбеливания излишне обрабатывать кислотами и еще раз промывать.

Беление перекисью водорода

Все ткани, отбеливаемые перекисью водорода, подвергаются предварительной подготовке, имеющей целью вызвать полное смачивание их водными растворами перекиси водорода и удаление жира, пота и других нечистот. Средством для этого служат ванны из мыла с 3-5% раствором углеаммиачной соли. Ткани погружаются в раствор перекиси водорода до полного пропитывания жидкостью, после чего вынимаются и медленно высушиваются в вентилируемом и нагретом не свыше 20° Ц помещении.

2.1. Беление шелка. После варки шелка-сырца в мыльных ваннах его обрабатывают углеаммиачной солью. После этого отбеливают шелк перекисью водорода так, как сказано выше.

2.2. Беление шерсти. Шерсть необходимо чисто промыть перекисью водорода. Если перекись водорода развести 10 воды, то достаточно 30-40-минутного пребывания шерсти в белильной ванне. Шерсть в чану пошевеливают для ускорения беления. Вынутую из белильной ванны шерсть подвергают, еще во влажном состоянии, медленной просушке на воздухе для дальнейшего отбеливания. Лучше высушить на солнце. Прибавляют к белильной ванне с разведенною перекисью водорода незначительное количество индигокармина для получения чистого белого цвета. Ван - на считается негодной, если несколько капель марганцовокалиевой соли вызывает неисчезающее красное окрашивание.

Беление пряжи

Для беления пряжи и тканей из льна, пеньки, джута и т. п. волокнистых веществ разбавляют растворы белильной извести хлорноватистонатровою или калиевою солью и сернокислым цинком. Отбеливание производится пропитыванием волокнистых веществ едкими и углекислыми щелочами и щелочными землями (одними или в смеси с едкими щелочами) и последующим нагреванием при помощи пара или нагретого воздуха, причем растительные волокна обрабатываются кислотами и хлорноватистыми растворами. Вместо обработки отбеливаемых растительных волокон хлорноватистыми солями можно прибавлять последние к пропитывающим средствам. Джутовую пряжу кипятят 2-3 часа в натронном щелоке, по том промывают, обрабатывают 1 час в кислой ванне и опять промывают. После этого материал кладется на 16 час. в ванну из сернокислого анилина, подкисленную серною кислотою, промывается, идет на 1/2 часа в ванну из марганцовокислого натра и хлористого магния, затем снова промывается. Далее следует собственно белильный процесс в растворе серноватистокислого натра. В заключение джут обрабатывается в слабой соляной кислоте, промывается и высушивается.

Беление соломы

Размягчив солому размачиванием в воде в продолжение 6-8 час, ее кладут в слабую щелочную ванну крепостью в 1 - 2°, нагретую до 30 - 36°, лучше всего мыльную, оттуда же перекладывают в холодную ванну, представляющую собою раствор 110 г марганцовокислого калия на каждые 10 кг соломы. Затем снова промывают ее холодной водой и погружают в слабый раствор сернокислого натра, перед самым погружением слабо подкисленный соляной кислотой. На 100 г марганцовокислого калия берется обыкновенно 650 г сернистонатровой соли и 950 г соляной кислоты; солому оставляют в растворе часов 12, причем деревянная посуда должна быть хорошо закрыта. После окончания процесса беления солому промывают в чистой воде.

Беление пуха

Для мытья очень мягкого и нежного пуха сшивают сперва небольшой мешок из газа, моют его, кладут в него пух и приготовляют из 200 г венецианского мыла и 24 стаканов мягкой воды пенистую воду, к которой прибавляют чайную ложку истолченной буры в растворе. Перемешав хорошенько, кладут мешок в теплую жидкость. Здесь его прожимают со всех сторон, оставляют полежать с 1/2 часа и потом кладут снова в другую порцию мыльной пены, более слабой, чем первая (на то же количество воды берется лишь 100 г венецианского мыла и 1/2 чайной ложки буры) и снова поступают так же, как указано выше. После этого пух прополаскивают три или четыре раза в тепловатой воде и кладут мешок в совершенно чистую корзину, чтобы дать воде стечь. Затем пух вынимают из его оболочки, несколько разрыхляют, складывают в корзину, укладывают на стульях, отставивши их друг от друга, насколько нужно, две палки и устанавливают на них поперек корзину. Под корзину на пол ставят на кирпич глиняный горшочек, насыпают в него две столовые ложки серного цвета, делают в середине ямку и кладут несколько раскаленных углей или горящую спичку. Потом корзину плотно накрывают смоченною материю (простынею, старою скатертью и пр.); концы ее должны доставать до полу, закутывая вместе и пух, и посуду с серою, чтобы помешать образующемуся при горении сернистому ангидриду свободно улетать в стороны и чтобы он мог поэтому в возможно большем количестве проникать сквозь дырочки корзины в массу рыхлого пуха. Для выбеливания достаточно нескольких часов. После того пух расстилают на солнце и несколько раз переворачивают. Потом его складывают в высушенный тем временем газовый мешок и вешают на солнце.

Беление губок

Для этого применяется водный раствор сернистой кислоты (1,024 уд. веса), который получается впусканием в воду газообразной сернистой кислоты, получаемой нагреванием 250 г тонкоизмельченного угля с 250 г серной кислоты в 4 л воды. Губки, по возможности, очищенные предварительно разведенною соляною кислотою (1 соляной кислоты на 30 воды) и предварительно обработанные холодной водою, оставляют лежать 6-8 дней в упомянутом растворе сернистой кислоты и несколько раз выжимают, вследствие чего, после полной промывки, они являются отбеленными. Кроме того, отбеливание губок можно достигнуть при помощи бромной воды (1 брома растворяется в 30 воды). Если положить в приготовленную таким образом бромную воду губки (причем выбираются преимущественно весьма темноокрашенные сорта), то спустя несколько часов замечается изменение бурого цвета губки в более светлый; одновременно с этим темно-красный цвет бромной воды переходит в светло-желтый. Вторичною обработкою, посредством свежей бромной воды, сообщается губке желаемый светлый цвет, который можно существенно улучшить, положив губку в разведенную серную кислоту и промыв затем холодною водою.