Электрооборудование для фонтанов

 

Лучше всего, когда работы по установке электрического оборудования для фонтанов проводят специалисты. Это даст больше гарантий, что никто не пострадает от удара электротока. Если оборудование устанавливается самостоятельно, специалист по крайней мере должен проверить качество и правильность установки. В целях безопасности электрооборудование должно быть снабжено трансформатором напряжения с 220 вольт до 24 и даже до 12 вольт.

Электропроводку лучше использовать бронированную. Хорошо также установить автоматический прерыватель на случай утечки тока. С целью защиты можно продублировать защиту, установив в цепи два прерывателя один за другим. Порог срабатывания – при утечке 30 mA. Провода должны иметь водоотталкивающее покрытие. Если провода будут находиться в земле, их покрытие не должно разлагаться.

Функционирование фонтанов напрямую зависит от наличия электронасоса. Водяные насосы различаются по своей конструкции и имеют разную мощность. Они бывают электромагнитными, центробежными и вихревыми.

 

Электромагнитный насос

 

Работа насоса основана на электромагнитных колебаниях, передающихся клапану-плавнику. В искусственных водоемах удобнее всего использовать объемно-инерционные насосы, относящиеся к этому классу. Они просты в уходе, так как не имеют трущихся поверхностей и вращающихся элементов. Объем воды, который перекачивается при помощи такого типа насосов, составляет 1,5 куб. м в час при мощности 250 Вт и небольшом весе насоса. Насос может обеспечить напор до 40 м. Перед включением заливать его водой не нужно. Подключают насос к обычной однофазной сети переменного тока.

Лучшими среди разных моделей можно назвать НЭБ-1/20, «Родничок» и «Малыш». Модель НЭБ-1/20 потребляет 220 Вт, производительность – 3 м3/ час; «Родничок» потребляет 300 Вт, производительность – 1 м3/час; «Малыш», соответственно, 250 Вт и 1,7 м3/час.

 

 

Центробежный насос

 

Центробежный лопастной насос заключен в корпус, по форме похожий на улитку. В корпусе насоса имеются напорный и всасывающий патрубки. Вода заполняет насос и при вращении рабочего колеса под действием центробежной силы направляется в напорный трубопровод. Во всасывающий патрубок вода поступает за счет постоянно создаваемого в нем разрежения. Насос приводится в действие только в том случае, когда его рабочая емкость заполнена водой. В этом заключается его отличие от электромагнитного насоса. Вода в рабочей емкости должна оставаться даже после выключения насоса. Это обеспечивает устройство с обратным клапаном, которое имеется во всасывающем трубопроводе. При работе с центробежным насосом нужно следить, чтобы в системе не образовывались воздушные пробки.

Для эксплуатации в искусственных водоемах используются малогабаритные насосы с достаточной мощностью: «Урал», БЦНМ-4/17, «Кама-3», «Кама-5», БЦНМ-3,5/17.

Можно сравнить мощность и производительность каждой из этих моделей: «Кама-3» и «Кама-5» – 330–350 Вт и 1,5 м3/час; БЦНМ-4/17 – 750 Вт и 4 м3/час; БЦНМ-3,5/17 – 700 Вт и 3,5 м3/час; «Урал» – 450 Вт и 6 м3/час. Как видно из приведенных показателей, наиболее высокий КПД имеет насос «Урал».

 

 

Вихревой самовсасывающий насос

 

Принцип действия вихревого насоса заключается в том, что в нем возникает явление самовсасывания, так как всасывающий и напорный патрубки расположены выше оси насоса. Наполнять рабочую полость водой перед использованием не нужно. Она наполняется автоматически. Вихревые насосы в искусственных водоемах эксплуатируются значительно реже, чем элетромагнитные и центробежные. Одной из наиболее производительных моделей является насос 1СЦВ-1,5М. Его производительность – 1,5 м3/час, потребляемая мощность – 330 Вт.

Автоматизированные установки ВУ-1,5-19 и ВУ-45 можно использовать в искусственных водоемах, имеющих маленький объем, суточный расход воды в которых не превышает 10 м3. Эти установки работают по принципу накопления воды в гидроаккумуляторах. Когда насос работает, а вода больше не потребляется, она, поступая, сжимает воздушную камеру в гидроаккумуляторе и накапливается в ней. Когда воздух в камере будет сжат до определенного объема, насос отключается автоматически. Накопленная в камере вода находится под давлением и при необходимости вновь поступает в водоем. Давление в насосе падает до определенного предела, после чего происходит автоматическое включение насоса.

 

 

Погружные водяные насосы

 

Принцип действия этих насосов может быть электромагнитным, центробежным или вихревым. Объединяет их то, что они предназначены для эксплуатации в воде и соответственно оформлены. Вода подается в фонтаны в основном при помощи такого рода насосов.

Насос погружают на дно пруда и ставят на каменный цоколь, чтобы его не затягивал ил. С этой же целью насос опускают в ведре из черной пластмассы. Черное ведро можно замаскировать водорослями, плавающими на поверхности. Лучше всего для этих целей подходят растения, которые размножаются отпрысками, например вахты и лютики. Иногда насосы помещают в специальные керамические кожухи, стилизованные под природный камень, что также защитит насос от загрязнения. Они могут выпускаться вместе с цоколем, который ставят под насос на дне пруда.

Установленный насос включают в розетку, защищенную от воды, посредством отходящего от него кабеля. В торговой сети можно найти большой ассортимент сопловых головок, которые обеспечат функционирование фонтанов.

Другие насосы, которые работают не в водной среде, размещаются в местах, защищенных от дождя. Они нуждаются в особом техническом оснащении, что требует значительных материальных затрат. В таких насосах нужно обеспечить систему слива и всасывания. Всасывание должно происходить через специальный фильтр, который необходимо регулярно чистить. Загрязненный фильтр может привести к перегреву насоса и его выходу из строя. Фирмы-производители сейчас предлагают готовые водосливные шахтные стволы. Ствол оснащается грунтом, который поглощает воду во время дождя. Покрытие для ствола также выпускается в готовом виде. Такая конструкция стоит дорого.

Насос должен быть установлен таким образом, чтобы было легко его обслуживать. Прикрыть его, чтобы он не нарушал естественности участка, можно при помощи камней, пеньков, высоких береговых растений, кусков дерна с высокой травой.

Для различных фонтанов рекомендуются разные типы насосов: если высота струй не превышает 1,2 м, можно использовать низковольтный погружной насос; при высоте струй до 2 м – погружной насос, работающий от сети; если высота струй больше 2 м или от насоса работает несколько фонтанов, необходим надводный насос, работающий от сети.

 

 

Подогрев воды

 

Нагрев воды происходит после фильтровальной емкости посредством электронагревателей. Выбор нагревателя должен определяться объемом водоема, наибольшими мощностями по расходу электроэнергии и тепла, которые потребуются для нагрева воды в котлах. Желательно также посоветоваться со специалистом.

Устанавливая электрический нагреватель, необходимо следовать инструкции и монтажным схемам.

Максимальная глубина, на которой можно поместить нагреватель, – 50 см от поверхности. Если требуется опустить его глубже, нужна дополнительная защита в виде установленных на нем датчика потока и блока электронного управления фильтрацией и нагревом воды. Такие меры приводят к значительному удорожанию оборудования, его труднее устанавливать и подключать к сети.

В небольших водоемах можно использовать проточные электрические нагреватели «Бира» ЭВН-2 и емкостный электрический нагреватель УНС.

При объеме бассейна до 5 м3рекомендуется электронагреватель мощностью 3 кВт; при объеме до 10 м3– мощностью 6 кВт; до 15 м3– 9 кВт; до 20 м3– 12 кВт; до 30 м3– 18 кВт. Если объем водоема достигает 50 м3, лучше использовать теплообменник.

Проточный электрический нагреватель «Бира» ЭВН-2 способен нагреть воду на 30 °C при расходе 1 л/мин. Требуется 2000 Вт энергии. Выпускается он с регулятором температуры и расхода воды.

Емкостный электрический нагреватель типа УПС имеет мощность 1250 Вт. Емкость рассчитана на 10, 40, 60 и 100 л. Соответственно, время нагрева до 85 °C равно 1; 3,2; 4,8; 7,5 часам.

Если бассейн будет размещаться в закрытом помещении, необходимо установить электрический осушитель воздуха (один или несколько). Влажность воздуха при заполненном бассейне будет очень высокой: с 1 м2водной поверхности испаряется от 1 до 2,5 литров воды. На заводах выпускаются осушители, которые при потреблении 0,8 кВт осушают 30 кг воздуха; при мощности 1,2 кВт – 50 кг и более.

 

 

Декоративный водоем

 

Декоративные водоемы уместны на участках, занимающих значительную площадь. Важно правильно выбрать тип водоема, оформить его соответственно общему стилю, чтобы он смотрелся естественно и действительно украшал участок.

 

Планировка водоема

 

Чаще всего искусственные водоемы имеют форму окружности. Такая форма не только красива, но и способствует защите от мусора, который имеет тенденцию скапливаться в углах квадратных или прямугольных водоемов. На участке, оформленном в классическом стиле, и в саду регулярного типа наиболее удачно вписываются бассейны правильной геометрической формы. На участках ландшафтного типа, имитирующих природный пейзаж, уместнее водоемы неправильной формы.

Размеры водоема находятся в прямой зависимости от размеров участка. Как правило, их площадь не превышает 5 м2, а глубина – 50 см. На обычном дачном участке можно устроить водоем шириной 1 м и длиной 2 м. Бочка или ведро с водой, размещенные в нужном месте и хорошо оформленные, тоже могут служить водоемом. Большие искусственные водоемы площадью более 9 м2должны иметь глубину 60–100 см, что необходимо для медленного и равномерного прогревания воды в жаркое время года и медленного охлаждения в зимний период. Выступы или пологий склон могут украсить водоемы, глубина которых составляет 25 см и более.

Водоемы, имеющие значительную площадь, требуют более простого ухода, чем маленькие. В них легче поддерживать экологический баланс.

Рекомендуется располагать водоем в защищенном от сильного ветра месте. Лучше всего для флоры и фауны, обитающей в нем, чтобы прямые лучи солнца освещали его не более 12 часов в сутки. Прямого освещения в течение 6 часов в день будет достаточно. Когда водоем освещается больше 12 часов, водоросли и бактерии будут размножаться чересчур активно. Определять освещенность участка необходимо в летнее время, когда все уголки находятся в тени деревьев.

Вблизи жилого дома водоем возводят в том случае, когда в семье имеются дети. В целях безопасности можно обнести его небольшой оградой.

Не следует устраивать водоем непосредственно под деревьями, чтобы в него не попадала опавшая листва. К тому же корни деревьев могут принести ущерб водоему: порвать пленку, искривить ванну, разбить кладку.

При проектировании водоема с насосом или освещением следует предусмотреть наличие электрического кабеля.

 

 

Водоизолирующие материалы

 

Чтобы вода не уходила из водоема в грунт, дно и стенки покрывают гидроизолирующими материалами, среди которых наиболее популярны: бетонное и асфальтовое покрытие; утрамбованная глина. В последние годы начали использовать готовые пластмассовые формы и полимерную пленку, которые позволяют устраивать водоемы в короткие сроки, но имеют высокую стоимость.

Наиболее часто стенки и дно водоемов укрепляются бетоном. Эта работа требует больших затрат труда и высокой квалификации работников. Бетон, уложенный непрофессионалом начинает быстро трескаться и осыпаться, что требует новых затрат на его ремонт.

При возведении маленького водоема (не больше 4 м2) лучше приобретать готовые ванны, которые могут быть сделаны из пластика или стекловолокна. Обычная пласт массовая ванна стоит недорого, но и прослужит недолго, так как быстро потрескается на сгибе или деформируется под влиянием солнечного света. Выпускаются ванны из усиленного пластика. Они более прочные, пластичные, хорошо переносят солнечный свет и могут прослужить до 20 лет. Самые долговечные – ванны из стекловолокна на резиновой основе. Цена таких ванн выше прочих. Готовые ванны могут различаться формой, величиной и окраской. В некоторых из них имеются выступы, которые позволяют высаживать растения на разной высоте. Выпускаются модели ванн, предназначенных для устройства искусственных ручьев. Такие ванны чаще всего окрашены под природный камень и хорошо согласуются с другими элементами ландшафтного стиля. По «берегам ручья» делают выступы для посадки растений, огороженные валиками, чтобы насаждения не смывались проточной водой.

В качестве гидроизоляции для небольших бассейнов и водоемов размером до 4 м3, особенно тех, которые имеют правильные геометрические формы, например форму окружности, хорошо использовать специальную пленку. Пленка может быть изготовлена из полиэтилена, бутила, ПВХ; иметь различные цвет и толщину, отличаться по своим физическим свойствам. Разные виды имеют неодинаковый срок службы и применяются для оборудования различных водоемов.

Прозрачная полиэтиленовая пленка не слишком пластична, срок ее годности в роли покрытия дна водоема не превышает 2 лет. Если в пленку добавлен ингибитор ультрафиолетовых лучей, она меньше поддается разрушению под воздействием солнечного света и может служить от 10 до 15 лет. Обычно полиэтиленовая пленка имеет толщину 0,5 и 1 мм. Полиэтиленовую пленку можно употребить для создания временного водоема.

Пленка из поливинилхлорида более прочная, пластичная и долговечная. Легко поддается склеиванию. Выпускают однослойную и двуслойную пленку из ПВХ. Иногда в нее добавляют териленовое волокно для усиления. Толщина пленки составляет 0,5; 1; 1,5 мм. Пленка может быть черного, коричневого, кремового и голубого цветов. Черный и коричневый цвета похожи на естественный цвет земли. Водоем, выложенный такой пленкой, смотрится естественно. Голубой и кремовый цвета создают эффектный фон для пестрых рыб и водорослей.

Самым надежным гидроизоляционным материалом является бутиловая резина (бутил-каучук). Этот материал пластичен, не боится морозов, имеет способность отражать солнечные лучи. Резиновое покрытие может прослужить до 50 лет. При необходимости его просто ремонтировать. Резина имеет черный цвет, может принимать любую форму, выпускается толщиной 1 мм. Резиновое покрытие лучше всего использовать на каменистых участках. Наиболее приемлемо оно для создания водоемов большого размера.

При сооружении глубоких водоемов рекомендуется пленка толщиной 1,5 мм, средних (до 1,5 м глубиной) – 1 мм; мелких – 0,5 мм. Прежде чем остановить свой выбор на пленке оптимальной ширины и определить ее длину, необходимо произвести предварительные расчеты по специальным формулам:

ширина пленки = ширина пруда + 2 х глубина пруда + 60 см;

длина пленки = длина пруда + 2 х глубина пруда + 60 см.

Иногда возникает необходимость склеить куски пленки. Для этих целей некоторые фирмы выпускают специальные клеящие составы, пригодные для склеивания пленки, которую они производят.

 

 

Сооружение водоема

 

Приступать к строительству водоема лучше всего в теплое сухое время года – весной или летом.

Сначала необходимо разметить контуры водоема и вырыть котлован.

Для покрытого пленкой водоема неправильной формы контуры можно разметить, выложив при помощи садового шланга произвольную фигуру. Ее легко подправить при желании. Затем рядом со шлангом вбивают деревянные колышки на близком расстоянии друг от друга.

Контуры бетонированного водоема должны иметь простую геометрическую форму. Длина и ширина котлована должны превышать соответствующие размеры будущего водоема на 45 см, а глубина – на 25 см, что необходимо для бетонного слоя.

Дно котлована делается ступенчатым в том случае, когда предполагается засадить водоем растениями, разные виды которых предпочитают разную глубину. На первой ступени, у берега, на глубине до 10 см, высаживают влаголюбивые растения; на глубине 20–40 см – мелководные растения; на глубине от 50 до 150 см – глубоководные. Ступени должны иметь уклон не больше 30°,чтобы не произошло смещения грунта.

Дно котлована очищают от камней, удаляют корни многолетних растений. Затем необходимо хорошо его утрамбовать. Из выкопанной земли можно устроить насыпь вокруг водоема или использовать ее для создания цветника.

 

 

Водоем из жесткой ванны

 

Дно котлована покрывают слоем песка, который имеет толщину до 4 см на случай просадки грунта. Затем устанавливают ванну.

Пустые промежутки между ванной и стенами котлована засыпают песком или просеянной землей. Емкость заполняют водой. По краям водоем покрывают бетонными плитами, кирпичами или природным камнем.

 

 

Водоем из пленки

 

На дно котлована помещают слой торфа, песка или особого уплотнителя грунта (последний не поддается разложению, его можно приобрести в готовом виде). Слой должен иметь толщину 5 см. На него укладывают пленку. Пленку ПВХ или бутиловую резину, которые обладают высокой пластичностью, опускают в котлован, закрепляют по краям, и особенно, по углам кирпичами или плитами, после чего заливают водоем водой. Под воздействием воды пленка приобретает необходимую форму без дополнительных усилий. Пленку из полиэтилена сначала разглаживают руками, двигаясь от центра к краям. На углах и выступах делают аккуратные тонкие складки. Затем водоем наполняют водой.

Когда количество воды достигнет желаемого уровня, пленку обрезают. Она должна выступать над уровнем воды на 10–20 см.

Оформление водоема зависит от того, покатые или пологие берега он имеет.

Для того чтобы придать природный вид покатым берегам, необходимы синтетические маты или циновки. В землю вбивают специальные крючки на расстоянии 50 см от водоема. С их помощью прикрепляют верхний конец матов. Нижний размещают в воде на глубине до 35 см. Плетеные маты имеют темно-коричневый цвет, благодаря чему хорошо вписываются в естественный ландшафт. При желании маты покрывают галькой или плодородным грунтом. В землю можно высадить влаголюбивые растения и разместить среди них крупные камни и бревна.

Пологие берега можно замаскировать, не используя маты: при помощи гравия, уложенного толстым слоем, или камней. Раскладывая камни, необходимо стремиться, чтобы они имели случайный порядок, приближенный к природному. Не нужно подбирать камни, близкие по размеру. Между камнями можно разместить болотные растения.

Края пленки можно укрыть в канаве, вырытой по периметру водоема. Канаву заполняют плодородным грунтом, в который высаживают растения, в основном быстро разрастающиеся почвопокровные виды. Растения и маскируют края пленки.

Края пленки можно закопать в землю в том случае, когда вокруг водоема расположен газон. Зарывать края пленки следует на расстоянии 8–10 см от газона.

Для декорирования водоемов в классическом стиле используют плоские бетонные плиты, природный или искусственный камень, кирпич и дерево. Декоративные материалы располагают с напуском 8 см над краем водоема. Плиты и кирпичи размещают вплотную друг к другу, плотно между собой, часто с использованием кладочного раствора. Необходимо помнить, что в раствор нельзя добавлять известь, если планируется поместить в водоем рыб. Отделка из дерева под влиянием атмосферных осадков становится скользкой и может привести к травмам.

 

 

Бетонный водоем

 

Возведение водоема из бетона предполагает сооружение нескольких облицовочных слоев, что требует не только больших усилий, но и значительных затрат времени, так как каждому слою бетона необходимо некоторое время, чтобы закрепиться.

Сначала тщательно утрамбуйте дно и стенки котлована.

Уложите толстую полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Закрепите ее края камнями или бетонными плитами.

Залейте дно и стенки котлована бетонным раствором из цемента и наполнителя (песка, гравия, щебня или гальки) в соотношении 1: 5. Небольшое количество извести, добавленной в раствор, придаст ему пластичность. Бетон должен образовать слой толщиной 10–13 см.

Пока бетон еще не затвердел, вдавите в стенки металлическую сетку. Укреплять дно арматурой не нужно. Армирование стенок производят при помощи досок, которые уложены по периметру водоема (это нужно для того, чтобы не нарушить еще не окрепший бетонный слой на дне).

Оставьте водоем на 5–7 дней – срок, необходимый для полного затвердения бетона.

Уложите второй слой бетона толщиной 5 см на увлажненную поверхнсть. Утрамбуйте его, разгладьте рейкой с острыми краями.

Чтобы избежать растрескивания бетона, держите его несколько дней в увлажненном состоянии. Можно накрыть его влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

Склоны водоема устраивают под углом 40–45°, чтобы бетон не сползал. Если необходимо покрыть бетоном крутой берег, сделайте опалубку из досок. Залейте в нее бетон до того, как затвердеет дно водоема. Через 5–7 дней опалубку удалите.

Бетон содержит вещества, вредные для флоры и фауны. Поэтому покройте его битумом или жидким стеклом толщиной 2–3 мм. Другой способ обезвреживания заключается в смене воды в водоеме, которую нужно произвести 3–4 раза в течение нескольких недель.

Край водоема из бетона облицуйте плоскими плитками или кирпичом, используя кладочный раствор. При укладке плитки или кирпичей сделайте небольшой напуск над краем водоема.

Бетонное покрытие не самое подходящее для возведения водоемов. Оно разрушается, когда происходит резкая смена температуры, оседает и смещается грунт, а также от соприкосновения с водой.

 

 

Водные ресурсы

 

Проектируя водоем, следует решить, откуда в него будет поступать вода. Источники бывают естественными (например, речка или ручей), водоем может накапливать дождевую или талую воду, можно также заливать его водой из крана.

Протекающий на территории участка ручей, безусловно, облегчит задачу наполнения искусственного водоема. Однако существует большая опасность, что естественные источники могут быть заражены отходами производства. Проточная вода может смывать зеленые насаждения на берегах водоема. В то же время в свежей стоячей воде обильно разрастаются водоросли.

Для заполнения небольших водоемов можно использовать колодезную воду.

Дождевая вода считается самой чистой, так как свободна от солей кальция и хлоридов. Однако дожди – ненадежный источник воды. Чтобы наполнить водоем, требуется иногда довольно много времени. Водоемы, предназначенные для сбора дождевой воды, располагают под водосточной трубой жилого дома.

В качестве водоема можно использовать бочку из пластика объемом до 225 л. Под водостоком сооружают бетонное или кирпичное основание и ставят на него бочку. Бочка должна быть снабжена краном – его устанавливают на расстоянии 10 см ото дна. Одним концом под верхним ободом бочки закрепляют отводную трубку, другой ее конец отводят в дренажный колодец. Отводная трубка необходима для того, чтобы бочка не переполнялась водой. Крышка предохранит воду от загрязнения листьями. Перед наступлением холодов воду из бочки следует вылить, а бочку вымыть.

В бочку дождевая вода поступает с крыши через трубу, поэтому считать ее идеально чистой нельзя: в ней могут содержаться элементы ржавчины, продукты гниения, дымовые отложения. Очистить воду можно при помощи фильтра, установленного на конце водосточной трубы. Крупные частицы грязи из дождевой воды можно удалить, используя капроновый чулок в качестве фильтра.

Чаще всего водоемы заливают водопроводной водой. Подключать садовый шланг напрямую к водопроводному крану не рекомендуется, так как в воде содержатся хлор и тяжелые минеральные соли, вредные для животных и растений, обитающих в водоеме. Чтобы освободить воду от хлора и других летучих веществ, необходимо наполнять ею 40-литровые емкости, отстаивать ее в течение 30 минут и лишь затем по частям выливать в водоем. При отстаивании вода нагревается до температуры воздуха.

 

 

Оформление водоема

 

Наибольшую привлекательность придают водоемам элементы с движущейся водой. Это могут быть фонтаны, родники и камни-ключи. При желании можно устроить искусственный водопад или ручей. Движение обогащает воду кислородом, который жизненно необходим для обитателей водоема. Животных и растения, заселяющих водоем, тоже можно считать декоративными элементами.

 

 

Водопад

 

Водоем, дополненный альпинарием, – прекрасное место для искусственного водопада. На пути, по которому движется вода, устраивают несколько выступов размером от 15 до 30 см. Можно направить струю воды через пустые стволы деревьев или стебли бамбука. Такие меры способствуют возникновению эффекта падающей воды.

 

 

Искусственный ручей

 

Искусственные ручьи устраиваются аналогично искусственным водоемам. Можно использовать особые ванны или пленку. Размеры ручья определяются по желанию. Необходимо учитывать тот факт, что при посадке растений на его берегах ширина ручья становится меньше. Ручей сужается также в результате краевого оформления.

В истоке ручья устанавливают камень-валун, имеющий неровную поверхность. Затем выкапывают траншею, убирают камни и корни растений со дна. После тщательной утрамбовки дна укладывают водоизоляционный материал: пленку или готовую ванну. Жесткие формы, выпускаемые промышленностью, могут иметь бортики, имитирующие природный камень, и специальные валики на перевалах, которые оберегают водные растения от смывания движущейся водой. Края пленки необходимо закрепить, немного не доходя до уровня грунта, чтобы земля впитывала влагу. Берега лучше всего оформить декоративными растениями или камнями: галькой или отдельными валунами. Широкий ручей прекрасно декорируется небольшим деревянным мостиком (рис. 24).

 

Рис. 24. Мостик через ручей.

 

Один конец садового шланга, по которому вода подается в ручей, присоединяют к насосу, другой размещают в истоке ручья, спрятав его среди камней.

На берегах ручья можно выращивать белокрыльник, веронику ключевую, горец сродный, ирис япон ский, купальницу европейскую, незабудку болотную, плакун-траву.

 

 

Водная флора

 

Озеленение искусственных водоемов достигается разными способами. Можно высадить влаголюбивые растения на берегах водоема. Иногда растения выращиваются в специальных емкостях и в них же в теплое время года выносятся на бортики водоема. Водную поверхность водоема озеленяют при помощи растений, высаженных в грунт на дне или в особые емкости, которые опускаются на дно.

Наиболее популярные водные растения: белокрыльник, водокрас обыкновенный, ирис, камыш душистый, касатик, кувшинка, лютик, трифоль.

Водные растения делятся на 4 группы:

1) глубоководные – они полностью находятся в воде, и считать их декоративными нельзя. Такие растения могут быть полезны: они обогащают воду кислородом и очищают ее;

2) фиксированно-плавающие – их корни находятся в грунте (прямо в дне или в особых емкостях на дне водоема), а стебли и листья поднимаются на поверхность;

3) свободноплавающие – корни не закреплены в грунте;

4) прибрежные – растут на малой глубине (20–40 см).

Глубина высадки растений определяется особенностями их физиологии. Кувшинку высаживают на глубину 1–1,5 м. Камыш, белокрыльник и ирис – на глубину не более 40 см. 2/3 водоема должны оставаться свободными от растений. Если последние заполняют большую территорию, их необходимо прореживать. В первую очередь удаляют свободноплавающие виды. Нельзя помещать в водоем ряску, которая часто проникает случайно и разрастается очень быстро. Удаляют ее, используя сито с мелкими ячейками.

По краям водоема в целях маскировки, на глубине менее 20 см, обычно высаживают болотные растения. Кроме того, они поддерживают влажность почвы.

Водоем из пленки или ванны можно заселить растениями через неделю после сооружения. В бетонных водоемах необходимо несколько раз сменить воду в течение 3–4 недель и только после этого высаживать растения.

Подготовка дна к посадке растений заключается в следующем: на него укладывают слой плодородной земли (примерно 20 см), речной песок (толщина слоя – 3–4 см), гравий (толщиной не более 5 см). Гравий предохранит почву от размывания. Перед употреблением его следует несколько раз промыть. В водоемах категорически запрещается использовать садовую землю с большим количеством органических удобрений и перегноя, а также чистый торф. Торф выделяет токсичный газ – сероводород. В очень плодородной земле водоросли разрастаются слишком быстро.

Первые 10–14 дней после укоренения растений необходимо поддерживать уровень воды в водоеме не более 15 см. В течение этого времени равномерно прогреются и почва на дне, и вода.

В настоящее время выпускаются специальные маты, изготовленные из натурального джута, которые предназначены для озеленения водоемов с проточной водой. Их раскладывают по всей внутренней поверхности водоема на срок, необходимый для прочного укоренения растений в грунте. Затем маты естественным путем разлагаются.

Почти все водные растения к концу осени погибают. К зиме воду из водоема спускают, листву срезают, оставляют побеги длиной несколько сантиметров около корня, засыпают их сухими листьями и ветками.

Удобнее использовать специальные контейнеры с высаженными в них растениями. Такие емкости опускаются на дно водоема. Большие преимущества имеют контейнеры, когда в водоеме водится рыба.

Хорошо подходят для погружения на дно пластмассовые ведра и горшки. Оптимальный диаметр горшков – 40–45 см, а высота – 20 см. Пригодны также кадки и ящики из древесины. Однако некоторые пресноводные рыбы и водные растения гибнут от ее присутствия, поэтому деревянные емкости перед посадкой растений 4 дня вымачивают в растворе негашеной извести.

Контейнеры из красного дерева не подходят: никакая обработка не может ослабить их выделений. Ящики из-под масел или других химикатов использовать также нельзя.

Дно ящика или горшка покрывают изнутри грубым материалом (например, чистой мешковиной) и заполняют садовой землей. Никаких удобрений добавлять не следует. Высаживаемые растения освобождают от увядших и нездоровых листьев, слишком длинные корни укорачивают. Почву около растения утрамбовывают – она должна находиться на 4 см ниже края емкости. Оставшееся пространство заполняют грубым гравием, который предохранит почву от вымывания. До того как погрузить емкость в водоем, ее опускают в ванну с водой. Таким образом из земли удаляется воздух.

С наступлением холодов контейнеры с водными растениями вынимают из водоема и ставят в помещение.

Пересадка требуется через несколько лет.

 

 

Водная фауна

 

Рыбы уберегают водоем от заболачивания. Для их жизнедеятельности необходимы растения, а рыбы нужна им. Без рыб нарушается биологическое равновесие.

Через 1–2 месяца после высаживания растений в водоем можно запустить рыб. За это время растения хорошо укоренятся, а глубоководные виды выделят достаточно кислорода.

На дне водоема заранее делают гроты и другие затененные уголки из камней, где рыбы смогут проводить самые солнечные часы.

Некоторые виды рыб взмучивают грунт на дне и роют гальку – ими водоем лучше не заселять. Украсят водоем яркие рыбки, хорошо заметные в воде: верховка, гольян, золотая рыбка, золотая орфа, шубункин и язь. Не рекомендуется для искусственных водоемов колюшка. Она агрессивно ведет себя по отношению к другим видам рыб, особенно во время нереста, и к тому же вредит растениям, поедая их листья.

Слишком большое количество рыб вредит водоему. По расчетам, на 1 см рыб должно приходиться 0,1 м3водной поверхности.

С середины весны до середины осени рыб кормят 1–2 раза в сутки. Большое разнообразие кормов предлагают специализированные магазины. Лучше использовать плавающий корм, который намеренно обогащен воздухом и поэтому не оседает на дно. Кормление происходит в течение 5 минут, затем остатки корма с поверхности необходимо убрать. Перекармливать рыб не нужно. Часть необходимых веществ они получают из растений. Более частого кормления требуют только рыбы, обитающие в новом водоеме, в котором еще не успели разрастись растения. Когда температура опускается ниже 10 °C, кормление прекращают.

В зимний период в водоеме делают проруби, чтобы в воду поступал кислород. Тем не менее зимой большинство рыб погибает от его нехватки.

В водоеме могут появиться другие животные: лягушки, жабы, ящерицы. Они также являются необходимым элементом биологического равновесия. Очень полезны донные улитки: они уменьшают отложения солей на дне водоема и очищают стенки от водорослей. Некоторые из них декоративно окрашены. Их тоже можно приобрести в магазине. Для очищения водоема необходимы и головастики.

 

 

Уход за водоемом

 

Главное правило ухода заключается в следующем: рыб нельзя перекармливать, а растения нельзя высаживать в слишком удобренный грунт. В нормальных условиях рыбы и растения сами устанавливают биологический баланс, когда продукты жизнедеятельности одних становятся необходимыми для существования других.

В искусственном водоеме необходимо позаботиться о достаточном снабжении кислородом. Для этого разводят глубоководные растения или обеспечивают движение воды. Если же этих мер недостаточно и рыбы, а также мелководные растения гибнут от нехватки кислорода, можно добавить в воду перекись водорода: 30 %-ный раствор добавляют в водоемы объемом более 1000 л и 6 %-ный – в небольшие водоемы. Когда температура повышается на 8 °C, из перекиси выделяется в два раза больше кислорода.

Осенью почти во всех водоемах наблюдается «цветение» воды. Если растения подобраны грамотно и биологический баланс в водоеме не нарушен, «цветение» исчезнет со временем без постороннего вмешательства. Когда появились первые симптомы этого явления, сорные растения нужно убирать граблями или совком. Смена воды проблемы не решит: «цветение» скоро начнется и в свежей воде.

В теплое время года объем воды в водоеме уменьшается за счет испарения, поэтому ее доливают. Водопроводной воде нужно дать время отстояться и нагреться на солнце. Желательно вливать ее струйками, для чего на сливное отверстие можно натянуть кусок грубого материала (например, мешковины).

Небольшие водоемы на зиму осушают. Хорошо, когда в них есть сливные отверстия. Если же таковых не имеется, вычерпывают воду ведром. Для осушения больших водоемов используют электрический насос или садовый шланг. Шланг одним концом опускают в самое глубокое место водоема, другой кладут ниже уровня дна, там, куда должна быть слита вода. Вода переходит в место, расположенное ниже. Входное отверстие шланга затягивают мешковиной, чтобы в шланг не попали рыбы.

Большие и средние водоемы осушать не обязательно. Для обеспечения рыб кислородом зимой делают в них проруби. Нельзя прорубать лед молотком, так как ударная волна может нанести рыбам вред. Проще сделать во льду отверстие, если поставить на него посуду с горячей водой.

В конце осени водоем можно обогреть при помощи электронагревателя, который погружают на глубину до 50 см.