Пересадка крупномерных деревьев

Деревья, попадающие в зону строительно-ремонтных работ и отвечающие функциональным и декоративным требованиям, предъявляемым к деревьям для произрастания в городе, подлежат пересадке. Места пересадки определяются только в соответствии с таблицей 3.7.2.

Пересаживать можно только здоровые, хорошо развитые деревья, без крупных морозобоин и механических повреждений, сухих вершин, усыхания кроны не более 10-15%; величина годичных побегов должна соответствовать нормальным для каждой породы темпам роста. Пересадке не подлежат деревья суховершинные и усыхающие, с сердцевинной гнилью, вытянутые, с однобокой, несформированной кроной, а также старые, сильно ослабленные; с искривленными стволами или с однобокой и несформированной кроной; с признаками поражения гнилью, некрозно-раковыми болезнями, заселения опасными вредителями; ослабленные деревья без механических повреждений стволов и корневой шейки, не способные сохранить жизнеспособность и перенести пересадку.

Крупномерные деревья могут быть пересажены с диаметром ствола не более 25 см и высотой не более 9 м.

Крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, ивы козьей пересадке не подлежат.

Разрешение на пересадку деревьев и кустарников должно быть оформлено в установленном порядке. Пересадку деревьев запрещено производить при следующих условиях:

- отсутствия согласования проектными организациями, разрабатывающими дендрологические части проекта, на стадии проектирования;

- наличия временных сооружений, вокруг подлежащих пересадке деревьев;

- невозможности подъезда техники;

- невозможности сформировать у прореживаемых деревьев предусмотренный нормами ком земли (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре, вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.);

- наличия электрических проводов и растяжек на кронах деревьев.

Диаметр или размер стороны квадрата кома земли для пересадки крупномерных деревьев должны быть не менее 70 см при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10-13 см.

Пересадка деревьев с диаметром ствола более 15 см осуществляется с комом земли 2.4´2.4´0.95 м. При этом производится омолаживающая обрезка кроны, сохраняя общую высоту дерева 8-9 м с обрезкой боковых ветвей на 1/3 длины (кроме дуба, березы и хвойных). Из-за значительной потери декоративности и угрозы падения при сильном ветре деревья данных параметров могут быть пересажены, в основном, на территории промзон и резервных земель

Пересадка крупномерных деревьев проводится с соблюдением строгой последовательности и установленных практикой агротехнических требований:

- подготовка деревьев к пересадке:

- произвести формовочную и санитарную обрезку верхней и периферийной частей кроны (выше 9 м), срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом;

- удалить второстепенные наклоненные стволы (если дерево многоствольное), препятствующие производству работ, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом;

- перерезать толстые корни (диаметром более 3 см) ножницами или пилой-ножовкой в траншее, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.

- погрузка и транспортировка пересаживаемых деревьев:

- при погрузке двое рабочих направляют ствол дерева на автотранспортное средство при помощи мягкого каната или веревки достаточной длины, обвязанного за ствол дерева;

- после подъема дерева из ямы его приспускают поверхность земли для проверки прочности упаковки и завершения санитарной и формовочной обрезки верхней части кроны, срезы закрашивают масляной краской на натуральной олифе или садовым варом;

- деревья надежно устанавливают в кузове автотранспортного средства под небольшим углом к горизонту, их стволы опирают на задний борт кузова и на специальные подпорки, проложив несколькими слоями мешковины, и надежно закрепляют, крону дерева упаковывают с помощью шпагата и веревок;

- транспортировка деревьев осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения.

- подготовка посадочных мест:

- ямы подготавливают за 5-10 дней до посадки деревьев;

- длина и ширина ямы должны не менее 90 см превышать размеры сторон кома, а глубина - на 20-25 см высоту кома;

- стенки и дно ямы должны быть тщательно выровнены и зачищены, дно рыхлится на глубину 15-20 см, насыпается слой растительной земли толщиной 25 см ("подушка"), центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при посадке;

- плодородная земля завозится заранее, количество которой зависит от степени плодородия местного грунта. Малоплодородный грунт обновляется на 100%, объем его равен объему посадочной ямы минус объем кома;

- работники, ответственные за проведение пересадки, в присутствии заказчика после подготовки посадочных мест проводят контрольные замеры ям с учетом высоты корневой шейки дерева над проектной поверхностью участка, с расчетом на последующую усадку грунта.

- посадка деревьев:

- установка дерева с комом в яму осуществляется с помощью автокрана или специальной машины так, чтобы ком выступал на 5-10 см (в зависимости от его размера) над поверхностью земли, что позволяет избежать заглубленной посадки после проседания грунта в яме;

- посадка с использованием специализированной техники с частичным применением ручного труда при участии двух опытных рабочих, имеющих удостоверение такелажников и прошедших специальное обучение по погрузке и разгрузке тяжелых грузов;

- после установки ком обертывается шлангом из полиэтилена с отверстиями и выводом его наружу с целью будущего полива и введения жидких подкормок дерева после посадки;

- при посадке деревьев с упакованным комом упаковку следует удалить только после точной установки дерева на место;

- после установки дерева строго в вертикальном положении яма засыпается растительной землей с послойным уплотнением, ком тщательно снизу и с боков подбивается растительной землей во избежание пустот, ведущих к просадкам и наклону растения;

- по окончании засыпки земли устраивается земляной валик площадью, равной площади сечения посадочной ямы с целью устранения растекания воды при поливе. Приствольная лунка может быть несколько шире, чем посадочная яма. Ее бортики должны быть плотными и не пропускать воду;

- полив растения проводится до насыщения посадочного места влагой, после полива необходимо удалить промоины, подсыпать недостающей земли и произвести мульчирование поверхности посадочной ямы слоем в 4 см;

- после полива необходимо дерево оправить и укрепить с помощью специальных приспособлений с регуляторами;

- при поливах и последующем уходе необходимо использовать стимуляторы роста, удобрения и биологически активные вещества, повышающие приживаемость пересаженных деревьев.

После пересадки необходим обязательный и интенсивный уход в течение 3-5 лет до полной их приживаемости.

Устройство газона

Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном основании из растительного грунта с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока. Уклон газона, обеспечивающий сток поверхностных вод должен составлять 2-3 градуса.

При доставке и насыпке почвенного слоя передвижение транспортных, строительных машин и механизмов, кроме планировочных и уплотняющих, должно допускаться только по подпочвенному слою после уплотнения его без полива одним проходом катков. Перед нанесением плодородного почвенного слоя колеи и следы проходов машин и механизмов на подпочвенном слое должны быть спрофилированы и укатаны. Движение транспортных средств и строительных машин, по плодородному почвенному слою не допускается.

Толщина плодородного слоя принимается для обыкновенного, партерного, разнотравного и мавританского газонов - 20 см, спортивного - 25 см. Поверхность осевшего грунта должна быть ниже борта на 1-2 см.

Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта при капитальном и текущем ремонте газонов.

Применение торфа в качестве верхнего слоя на растительной земле также недопустимо.

При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ нежелательной растительности и прочих включений или обработка гербицидами.

В качестве растительного грунта для создания газона рекомендуется использовать плодородные оструктуренные легкие суглинки или специально приготовленные грунты, содержащие песчаную и глинистую фракции. Для улучшения структуры грунта можно использовать торф. Грунт должен быть хорошо перемешан и освобожден от крупных включений (камни, куски глины и т.п.) и корневищ нежелательной растительности. Качество грунтов должно подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением.

При устройстве газонов на сильно фильтрующих грунтах (щебенка, гравий, намытый толстым слоем песок) в качестве плодородного слоя лучше использовать средние суглинки, обладающие большей водоудерживающей способностью.

При создании газона на участке со слоем плодородной земли более 15 см необходимо перед посевом газонных травосмесей верхний слой взрыхлить на глубину 8- 10 см.

Газоны можно создавать путем посева, гидропосева, раскладки готового газонного дерна, посадки почвопокровных растений.

При создании разнотравного газона из дикорастущих растений подмосковной флоры используют плодородный слой, растительный грунт и дернину, содержащие большое количество семян и корневищ разнообразных травянистых дикорастущих растений. Для быстрого залужения поверх слоя сохраненной почвы высевают обычные клеверно-злаковые или злаковые газонные смеси. После появления всходов дикорастущих растений из сохраненных в исходном грунте семян и корневищ производят формирование травостоя, применяя разную частоту и сроки скашивания. В дальнейшем проводят обогащение травостоя.

Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона (первая половина мая) или в августе. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода.

Создание газона методом укладки готового газонного дерна возможно с 1 мая до наступления заморозков.

При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу): на малоплодородных почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах

N-40-50, P -60-90, К - 40-60 кг /га;

на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах

N-20-30, Р- 40-60, К - 30-40 кг /га.

Целесообразно использовать гранулированные удобрения в сухом виде. Внесенные удобрения следует заделать граблями или легкими боронами на глубину 3-4 см.

Засев газонов на больших территориях следует производить сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Уплотнение подпочвенного и почвенного слоев осуществляется 1-2 проходами (вдоль и поперек поля) катков массой 1,2 т с гладкими вальцами с предварительным за 10-15 часов до начала укладки поливом из расчета 10-12 л /м2. Места просадок обязательно досыпаются, профилируются и повторно уплотняются. Наличие просадок на поверхности слоя под контрольной 3-х метровой рейкой не допускается.

Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг.

Для создания устойчивых, долговечных и декоративных газонов рекомендуется использовать травосмеси на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа, рекомендованных для данной климатической зоны. Использование иных трав (в частности, кормовых) приводит к быстрой потере декоративности и функциональных свойств газона, поэтому допустимо только при создании временных ежегодно переделываемых газонов.

Норма высева смеси свежих семян на 1 м2 засеваемой площади определяется всхожестью семян (в среднем 40 г). При использовании готовой травосмеси норма высева семян должна соответствовать прилагаемым рекомендациям.

Норма высева семян в травосмеси определяется в соответствии с рекомендациями, применительно к видовому составу трав и на основе оценки их всхожести.

На территории гостевых автостоянок в жилых кварталах при достаточном уровне освещения, а также на стоянках перед торговыми, спортивными центрами и иных плоскостных стоянках рекомендуется устраивать газонное покрытие на ячеистом основании. Ячейки могут быть выполнены как из бетона, так и из пластика.

При создании газонного покрытия на ячеистом основании следует уделить внимание обеспечению достаточной водопроницаемости и стабильности основания. Толщина песчано-гравийного основания должна составлять 15-30 см в зависимости от степени предполагаемой нагрузки. Поверхность основания уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу. Основание должно быть уплотнено настолько, чтобы не оставались следы от катка.

Перед установкой ячеек необходимо поверх основания поместить выравнивающий слой - 2-3 см из крупнозернистого песка и гравия, который будет одновременно служить и дренажным слоем.

Ячейки устанавливаются в шахматном порядке, таким образом, чтобы каждая панель (кроме крайних) граничила не менее чем с шестью соседними. Отдельные панели должны быть соединены друг с другом при помощи замков, пазов, и т.п.

Заполнение ячеек субстратом производится в 3 этапа:

Вровень с бортами ячеек насыпается просеянный почвогрунт, с размерами комков не более 1 см и обильно поливается.

На осевший почвогрунт высевают семена газонных трав - 40-50 г/м2.

Поверхность мульчируют просеянным почвогрунтом до уровня бортов ячеек и в один проход прикатывают водоналивным катком массой 50-70 кг.

Использовать газон под стоянку возможно после начала кущения злаков - 2-3 месяца с момента высева семян.

4.6.Содержание объектов озеленения

Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка малых передвижных форм в летнее и зимнее время.

Содержание зеленых насаждений включает:

- уход за деревьями и кустарниками - подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, утепление корневой системы, связывание и развязывание кустов морозостойких видов, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка удобрений, мусора, своевременное удаление сухих и аварийных деревьев и др.;

- уход за низкотравными газонами (партерными и обыкновенными) - прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, сбор мусора и опавших листьев, землевание, обрезка растительности у бортов газона, скашивание травостоя, обработка агрохимикатами, удаление экскрементов собак;

- уход за обыкновенными газонами из дикорастущих почвопокровных растений - сбор мусора, осенний сбор листового опада, прочесывание 1 раз в 3-4 года в случае чрезмерного накопления травяной ветоши, значительно тормозящей развитие трав, подкормка, полив и дополнительная скашивание в засушливые годы при пожарной опасности, прополка запрещенных растений и агрессивных интродуцентов, активно вытесняющих местные виды растений (борщевик Сосновского, конопля, карантинные виды растений и др.), землевание, обрезка растительности у бортов газона, скашивание травостоя в целях создания на многовидовом газоне преимуществ для невысоких и низких дикорастущих растений, удаление экскрементов собак;

- уход за разнотравными и высокотравными многовидовыми газонами из дикорастущих растений - сбор мусора, осенний сбор части листового опада в местах со сверхнормативным содержанием загрязняющих веществ, прочесывание выкошенных участков, подкормка, полив и дополнительное выкашивание в засушливые годы при наступлении повышенной пожарной опасности, прополка запрещенных и агрессивных растений, удаление экскрементов собак по слежавшейся траве и на выкошенных участках до отрастания травы;

- уход за цветниками - посев семян, посадка рассады и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и др. сопутствующие работы;

- работы по уходу за цветочными вазами;

- поднятие и укладка металлических решеток на лунках деревьев, прочистка и промывка газонного борта; окраска и мытье ограждений зеленых насаждений; замена и восстановление недостающих секций ограждений, подметание, полив, удаление снега, расстановка и перемещение диванов, скамеек, урн, выемка мусора, мытье и окраска урн, лестниц и контейнеров;

- уход за детскими площадками, песочницами, промывка полированных и мраморных поверхностей, пьедесталов, барельефов;

- текущий ремонт.

Содержание озелененных и природных территорий, включая текущий ремонт, производится в соответствии с нормативно-производственным регламентом.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту существующих озелененных территорий, а также компенсационному озеленению должны производиться по разработанной государственными, муниципальными или частными специализированными проектными (проектно-строительными) организациями проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Обрезка зеленых насаждений.

1. Типы ветвления декоративных растений

2. Виды обрезки

3. Степень обрезки деревьев

4. Технология обрезки деревьев

5. Обрезка кустарников

6. Формирование живой изгороди

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Главная задача обрезки декоративных растений - это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности, создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения города.

Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегодная тщательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна только небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время живые изгороди и растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и последующей своевременной и детальной обрезки для поддержания своих форм.

Перед обрезкой любого растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки. Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно(по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно) Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки обладают апикальным доминированием по отношению к боковым, т.е. они быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов.

Это положение является основой всей обрезки. Степень обрезки может быть самой разной - от прищипки увядших цветов или молодых приростов до удаления крупных скелетных ветвей. Во всех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, а где возможно -до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся, неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха. Кроме того, обрезка уничтожает возможные очаги инфекции и позволяет развивать здоровые листья и полноценные соцветия.

Для получения регулярно здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений ежегодно подвергающихся сильной обрезке. Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста. Такимобразом, обрезка деревьев и кустарников должна проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.

Обрезка деревьев и кустарников требует специальных знаний и должна проводиться персоналом, владеющим техникой обрезки и знакомым с биологическими особенностями деревьев и кустарников.

Закономерности образования и роста побегов при моноподиальном ветвлении обусловливают, в силу своих морфологических особенностей, характер и способы обрезки деревьев. Все виды лиственных деревьев, за исключением тополей, не требуют ежегодной обрезки. При их формировании следует в основном укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, периодически обрезая на 20-30% годичного прироста главную ось. Это вызывает активное пробуждение спящих почек и увеличивает густоту крон деревьев. Для создания красивой овальной или эллиптической кроны желательно, чтобы вместо одной главной оси развивались 2-3, способные нести основную массу ветвей. Клены и ясени (кроме ясеня пушистого и клена ясенелистного) плохо переносят удаление ветвей и побегов, поэтому обрезка их не должна быть регулярной. После сформирования кроны у этих деревьев побеги можно обрезать только в целях прореживания и осветления. У дуба и клена можно получить плотную крону при одной главной оси, но обязательно при наличии толстых сучьев, для чего необходимо систематически обрезать главную ось.

С целью увеличения притока питания и ростовых веществ к боковым ветвям необходимо обрезать и основные боковые ветви, составляющие скелет кроны и нельзя допускать развития большого количество новых ветвей на скелетных сучьях. На следующий год после обрезки необходимо удалить лишние боковые побеги, растущие внутрь кроны.

Осина и тополь хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами.

Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обыкновенный и различные сирени. Из них только каштан переносит обрезку плохо. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у молодого растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

Виды обрезки

Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка проводится с целью:

- создания и сохранения искусственной формы кроны;

- изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:

произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений);

затенения окон зданий;

затенения других ценных видов деревьев и кустарников;

невозможности создания газона или цветников из-за затенения.

Кроме того, с помощью такой обрезки можно добиться равномерного расположения скелетных ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения.

Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.

Для создания шаровидной или овальной формы желательно, чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте.

Для пирамидальной или конусовидной - определяется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е. побег укорачивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы.

У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать естественную форму кроны, ее возрастные изменения, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Хорошо переносят обрезку липы, вязы, тополя, осина, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обыкновенная, туя западная; плохо - березы, орехи, ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обыкновенная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих - один раз в 2 года.

Формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля -апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки.

Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить только на некоторых видах елей, можжевельников, туй и пихт. Наиболее часто хвойные виды, главным образом, ели, туи, реже пихты формируются в виде живых высоких изгородей вдоль шоссейных дорог, железнодорожных путей и около мемориалов.

Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в случаях механического повреждения их вершин. В этом случае необходимо удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветви, которую следует выпрямить вертикально вверх как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в дальнейшем вершину дерева.

Хвойные деревья обычно обильно выделяют смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно у лиственных - обязательно, если срез более 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью:

- удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз,

- переплетенных ветвей:

- удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);

- вырезки"штырей";

- формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

При проведении санитарной обрезки необходимо обращать внимание на расположение ветвей. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в ветви почти одинаковой толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол),портящая внешний вид дерева и являющаяся местом легкого заражения растения грибковыми заболеваниями, поэтому нецелесообразно допускать сильное разрастание таких ветвей.

У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Срезать их нужно с частью живой древесины или у основания.

Поросль и жировые побеги (волчки) надо вырезать, как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега (рис.).

Некоторые виды деревьев часто повреждаются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетных ветвей, а также мелкие отрастающие побеги. В результате нарушается деятельность проводящей системы, а весной, после распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления. В первую очередь усыхают наиболее удаленные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления. Санитарная обрезка таких деревьев способствует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и других элементов. Характер обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Если у молодых деревьев сильно повреждена древесина, то их необходимо срезать до здоровой древесины, даже если при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. Корневая система таких деревьев не повреждена, поэтому для восстановления кроны требуется всего 2-3 года. В более старом возрасте деревья переносят суровые зимы с меньшими повреждениями, поэтому надо больше укорачивать скелетные разветвления кроны.

Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабых и средних повреждениях обрезка в год подмерзания способствует восстановлению деревьев, при сильных - обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят весной следующего года.

При обрезке деревьев нельзя допускать больших ран на стволе и скелетных ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за плохого зарастания).

Санитарную обрезку рекомендуется проводить систематически не менее 1-2 раз в год в течение всего года. Однако ранняя обрезка больше влияет на усиление роста, облиственность и величину листа. Сильно обмершие деревья лучше обрезать после пробуждения спящих почек и выявления восстановительного роста (примерно в начале июня). Санитарную обрезку обычно сочетают с прореживанием кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины.

Омолаживающая обрезка- это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.

Омолаживающая обрезка производится в случаях:

- физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост;

- усыхания вершин и концов побегов;

- потери декоративности;

- потенциально опасных деревьев - с небольшим наклоном и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью в любом возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая), учитывая возраст (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояние дерева.

Обрезка производится с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения) - в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Особую категорию деревьев составляют тополя. Обычно тополя обрезают, как и все породы, после листопада до начала сокодвижения, обрезая ствол и скелетные ветки на расстоянии не менее 15-20 см от развилки. Через 1-3 года проводят прореживание кроны, а через 3-4 года повторяют обрезку.

Рис. Прикорневые и стволовые побеги (рис).

Рис.. Прикорневые и стволовые побеги

 

Рис.. Схема обрезки тополей

Деревья таких видов, как тополь, осина, клен ясенелистный, липа мелколистная и др. можно срезать «на пень», спиливая ствол до основания. От пня идут новые порослевые побеги, которыми можно распорядиться в зависимости от поставленной цели: содержать в виде крупного «куста», оставить несколько наиболее сильных побегов для создания многоствольного экземпляра, сформировать одноствольное растение и др.

Омолаживать деревья следует до зоны появления новых молодых побегов. Срез делается сразу над местом появления этого побега (если сделать его выше - то оставшаяся часть древесины может засохнуть).

Одновременно сомолаживающей обрезкой кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленныхд еревьев рекомендуется проводить омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 см и глубиной 40-60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение (рис.).

Степень обрезки деревьев. При обрезке крон деревьев всех типов ветвления необходимо учитывать их природную форму. Не следует резко менять естественную высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева.

По степени обрезки приростов прошлого года различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезку.

Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. У многих видов деревьев (липы, тополя, клен ясенелистный и остролистный) в верхней части побегов закладываются слабые почки. Из них весной могут развиваться слабые побеги, а более сильные обычно развиваются из почек, находящихся в средней части ветвей. Поэтому удалением верхних, более слабых частей побегов, можно улучшить рост и развитие кроны в целом. Кроме того, неблагоприятные условия произрастания часто являются причиной неравномерного развития роста побегов у молодых деревьев, в результате чего образуется некрасивая несимметричная крона.

Рис.. Омолаживание корневой системы дерева

В этом случае желательно создать условия для лучшего роста отстающих побегов. Это можно сделать путем прищипки побегов. Этот способ формирования кроны применяется обычно в первые годы после пересадки саженцев на постоянное местопроизрастания. Прищипка стимулирует образование цветочных почек, сохраняет небольшие размеры дерева, поддерживает у него желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой. Прищипка обычно предусматривает укорачивание прироста последнего года на 1-2, иногда 3 почки.

С возрастом у деревьев рост побегов в средней части кроны постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, а более сильные вегетативные почки закладываются в нижней части побегов. В этих случаях следует применять умеренную обрезку, в результате которой происходит изменение верхних побегов, укрупнение листьев и загущение кроны.

В этом случае у медленно растущих древесных видов (вяз, липы, яблоня) следует удалять 20-50%прироста последнего года, у быстро растущих (клен ясенелистный, тополя, ясень зеленый) - до 60-70% прироста.

Обрезка побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в желаемом направлении, т.е. сформировать естественные или искусственные (шаровидные, колонновидные и др.) формы кроны.

По мере старения деревьев происходит постепенное загущение крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и ослабленных ветвей, которые создают внутри кроны благоприятные условия для развития различных заболеваний; развитию гнилей и возникновению дупел, листья нормально развиваются только по периферии кроны. Укрупнения листьев и годичных приростов в этом случае можно добиться только путем сильной обрезки и прореживания крон.

Сильная обрезка подразумевает значительное уменьшение длины ветвей дерева, в некоторых случаях на 2/3 (до 50-75% их длины).

Изменение соотношения в развитии кроны и корневой системы дерева вызывает активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.

Сильной обрезке могут подвергаться только быстрорастущие виды деревьев (тополь, осина, ива, кленясенелистный). Прореживание при обрезке предусматривает удаление больных, поврежденных, перекрещивающихся и загущающих крону ветвей с целью осветления и разряжения кроны.

Прореживание необходимо производить аккуратно, не слишком уменьшая листовую поверхность, и тем самым, не оголяя ветвей и центрального ствола дерева. В противном случае при сильном солнечном освещении могут наблюдаться солнечные ожоги коры. Поэтому оставляемые ветви в кроне должны располагаться так, чтобы листовой полог заполнял все пространство кроны дерева.