Пропитка составом на основе цианакрилатного клея

Если нет желания получить белый налeт вместо ровной пленки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках). Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием. Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблескивает), то берете ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку. Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедренного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довести степень пропитки и до толстой пленки, похожей на лак. Во время этой работы не обращайте особого внимания на залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой. Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.

1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей - это на западе о чeм то да говорит.

2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали - оставит след сразу же и исправить такой прижег довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте - на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твердая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблескивающая своей натуральной текстурой и без намека на лак. Красивое, с проявленной структурой, волокнистое, твердое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени.

За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведенного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.

Покупные пропитки и покрытия

аэрозоль фирмы Джонсон (той, что средства от тараканов Raid предлагает до сих пор) для ухода за хорошей мебелью. Называется Прайд и сделано на основе натурального воска (и по запаху и по ощущению - растворили его в чем-то и залили в баллон). Зашел я к родителям и в хозяйственном шкафчике нашел два (один полупустой) баллона этого средства:-). Работает на ура! Нанес на рукоять и втираешь тряпочкой. Эффект отличный - цвет, ощущение, запах, все на месте. Обработал всех своих шведов и финнов. Называется сия лабуда нонче Pledge Beeswax Furniture Cream и выпускается данное средство все той же фирмой Johnson. даю ссылку: http://www.scjohnson.de/uk/products/product.asp?idp=43&idr=5&idb=6

Экспериментально попробовал попшикать именно Джонсоновским восковым составом на ореховые щечки одного из ножей. Результат очень даже неплох. Еще из обиходных деревянных вещиц приглядываюсь к палочкам для еды. Вот где самые суровые условия эксплуатации! А на некоторых парах есть покрытие – что-то камедеобразное, прозрачное и неравномерное – так годами выдерживает. Подобное по внешнему виду покрытие видел на деревянных деталях крупноформатных фотоаппаратов начала XX века.

ПРОПИТКА КОЖАНЫХ НОЖЕН

В любом обувном средство водоотталкивающее. Если хочется совсем натурального, то есть состав фирмы Эко Эст - масло, воск. Или воском расплавленным. Снаружи.

Мне по душе пришлись КИВИ, те, что называются блеском. Выпускаются чёрные, коричневые и нейтральные. Флакон с поролоновой таблеткой на торце. После обработки надо дать подсохнуть минут 10 и щёткой наблесковать. И вид дают приятный и воду не пускают почём зря.

Я вот на выходных промазал касторовым маслом некоторые детали ножен нового Экспедиционного, и очень доволен - впитывается без остатка, запах не прибавляет. Особенно рад, что удалось значительно снизить скрипение ножен о клинок при шевелении ножен. Уж очень меня скрипение достает. Изнутри промазывал, нанося тампоном масло на боковые стороны клинка, и сжав ножны пальзами, слегка шевеля ножом в них. На слух, тише стало раза в два-три.

Энное количество времени назад я уже писал сюда, что считаю (и не только я), что отличнейшей пропиткой кожи является нутряной барсучий жир. При комнатной температуре он жидкий и густеет только в холодильнике и на морозе. Барсучий жир, в отличие от многих других не горкнет. Кожа от него делается эластичной и водоупорной на долгое время. Проф. Спангенберг однажды оставил свою сумочку, пропитанную барсучьим жиром, с инструментами для препарации птиц, на камне в горах. Через несколько лет он был в этом же районе и нашел свою сумку. Она была как новая. И инструменты в ней только чуть тронулись ржавчиной.

Ножны из войлока

Если не нравятся кожаные ножны, то можно повторить путь, пройденный мной - шитье войлочных ножен. Основа из голенища валенка сшивается трубочкой на конус. Обшивка снаружи - для красоты - из куска от фетровой шляпы, взятой в секондхенде за копейки. Стираются такие ножны, как носки. В руках приятные. Внутрь ножен можно поставить и пластиковую вкладку, вырезанную от какого нибудь "комета", но я вставок не делал. В самых первых своих ножнах по краю я вшил короткую разъемную молнию, а вторую ее половинку пришил к бедру на штанине охотничий формы - было очень классно. Позже пришел к выводу, что войлочные ножны могут быть пришиты в любом месте на одежду или лямку рюкзака. Потом отпарываются этим самым ножом, и следа не остается ни на одежде, ни на ножнах. А как тихо вынимается клинок из войлока

Ножны из стеклопластика
После того, как я, пользуясь материалами статьи Sphinxа, сделал очередной нож и пришла пора шить для него ножны, то столкнулся с проблемой изготовления жесткой вставки в ножны. Сделав вставку из дерева, как это было рекомендовано в статье, я остался ей недоволен- слишком она у меня вышла громоздкая и хрупкая и сделал ножны без неё.

Я стал гадать, как уменьшить габариты вставки, по возможности сохранив прочность, вот тогда мне в голову и пришла идея сделать вставку в ножны из стеклопластика. Собрав воедино все знания о стеклопластике, полученные мной в процессе занятий в яхт- клубе, я приступил к выполнению задуманного. Заранее извиняюсь за качество пояснительных рисунков, сделанных хвостом непокорного мула.

Вот перечень того, что требуется: кусок тонкой кожи или замши, оправка

 

из дерева или пластика, по форме повторяющая лезвие (необходимо учитывать, что ту часть оправки, которая будет в непосредственной близости от устья будущей вставки, надо сделать несколько толще, по вполне понятной причине), лоскуты стеклоткани. Толщина и фактура стеклоткани особой роли не играет.

Так же понадобится эпоксидная смола, серебряная пудра или окись титана (для использования в качестве наполнителя в смолу), тонкие капроновые или шелковые нитки, швейная игла, надфиль, ножницы, наждачная бумага, изоляционная лента, тонкий полиэтилен, строительный или бытовой фен.

Сначала вырезаем из замши заготовку под внутренний слой вставки- он непосредственно прилегает местами к лезвию ножа и я не решился без него обойтись. Заготовка может быть прямоугольной или трапециевидной формы, в зависимости от формы оправки.

Далее туго оборачиваем замшу вокруг оправки так, что бы один край получился внахлест, где- то на 10 мм., отрезаем лишнее, хорошенько промазываем «Моментом» места будущего клеевого шва, ждем, пока клей не перестанет блестеть и сильно прижимаем края друг к другу

 

После высыхания клея берем кусок стеклоткани, так же оборачиваем вокруг оправки, только теперь края должны быть практически встык.

 

 

Аккуратно прошиваем

нитью края, стараясь равномерно, без морщин, натянуть стеклоткань вокруг оправки (если сильно тянуть за концы нити стеклоткань может порваться или разлохматиться). Важный момент- стеклоткань перед использованием необходимо отжечь на открытом пламене, т.к. её часто пропитывают парафином.

Далее заделка торца вставки - тут несколько вариантов: просто прошить край мелкими стежками, вставить дугообразную вставку из толстой кожи или подвернуть излишек стеклоткани

Кусочком стеклоткани прямоугольной формы надо закрыть шов, его можно так же прихватить нитью, а можно и просто приклеить смолой

Разводим смолу- главное пропорцию соблюсти. Наносим палочкой смолу на стеклоткань, равномерно распределяем по всей поверхности. Смола легко пропитывает стеклоткань и попадает на замшу, намертво склеивая. Наклеиваем на шов заготовленный кусочек стеклоткани. Подвешиваем вертикально за выступающую часть оправки и даем излишку смолы стечь. Если совсем невтерпеж- аккуратно прогреваем феном для более быстрой полимеризации смолы.

После полной полимеризации смолы аккуратно снимаем получившейся «бутерброд»

с оправки и пытаемся запихать в него лезвие- если не слишком болтается, то приступаем ко второму этапу- наращиванию слоев стеклопластика до требуемой толщины (я делал в два слоя- с трудом прогибается под давлением пальцев). Повторяем обмотку, прошивку и пропитку. Но смоле стекать не даем, а шустро оборачиваем полиэтиленом и туго обматываем поверх изоляционной лентой. Потом можно подогреть феном.

Через сутки отдираем все, что прилипло, ошкуриваем снаружи наждачной бумагой, отрезаем лишнее ножовкой по металлу, выравниваем напильником или на наждаке и подправляем устье надфилем. Разводим смолу, порциями добавляем наполнитель, до консистенции сметаны и аккуратно грунтуем вставку. Сутки спустя шкурим мелкой наждачной бумагой и все. Прочность обалденная.

Вставка готова

 

Можно пойти дальше и сделать ножны для не финского ножа, имеющего гарду или ограничитель. Для этого перед грунтовкой берем две пустотелые заклепки, отрезаем кусочек стеклоткани, делаем в нем отверстия и вставляем в них заклепки. Густо промазываем смолой и лепим на вставку (которая теперь будет ножнами) в желаемом месте

 

Потом грунтуем, ошкуриваем и окрашиваем нитроэмалью в нужный цвет, используя кусок поролона. Из полоски толстой кожи делаем петлю для крепления на ремень и крепим на заклепки.

Ножны готовы!

 

С уважением Злой ([e-mail]).

 

Ножны из Кайдекса

Сначала немного о материале. Кайдекс - термопластичный материал, легко формующийся при нагреве более 70-90 град.С при сохранении общей структуры материала. Пластик очень прочный и при неправильном изготовлении ножен способен постепенно тупить РК ножа (по сообщениям на CKDforums). Продается обычно в листах размером 30х30см. Толщина листов 0,06"/0,08"/0,093" (1,5/2/2,4мм). Для легких ножей вполне достаточно 1,5мм кайдекс, для тяжелых - 2мм, для тяжелых и широких (топоров:)) 2,4мм. Для изготовления ножен желательно запастись также специальными пустотелыми заклепками (eyelets) соответствующей кайдексу длины, термостойкой и достаточно жесткой пеной (поролоном), феном, а также подходящей длины струбцинами. Фен лучше использовать строительный, в крайнем случае бытовой мощность >1кВт, причем в этом случае его надо модернизировать - уменьшить подачу воздуха при max мощности, но так, чтобы он не расплавился. Можно использовать также духовку бытовой плиты для нагрева.

Где купить? Кайдекс, к сожалению, у нас не нашел, покупаю в зарубежных интернет-магазинах. Цена 4-5 долл. за лист без доставки. Листа хватает в среднем на 3-4 ножа (для маленьких ножен - до 8). Заклепки можно найти и у нас (в Москве напр. - в Бауклоце), цена за рубежом примерно 0,1 долл./шт. Проблема в поролоне, я так и не нашел подходящей замены, пришлось покупать там же, где и кайдекс. Стоимость примерно 13 долл. б/д за размер 30х30см (потом разрезал пополам).

По поводу вида ножен. Обычно кайдекс закрывает клинок и часть рукояти, там где есть подпальцевая выемка или специальное углубление (выступ), за которую и будут защелкиваться ножны. Нужно выбрать способ подвеса ножен - петля или устройство типа тек-лок, от этого зависит выбор запаса по длине. Общий принцип - особо на кайдексе экономить не надо. Можно делать односторонне-сформованные ножны - выдавливается только одна сторона, вторая остается плоской (ее можно сделать не из кайдекса). Мне такие не нравятся - труднее подгонка устья ножен и с большой долей вероятности РК будет постепенно тупиться об кайдекс, хотя налицо экономия.

Я делаю только двусторонне-сформованные ножны - в области клинка пластины выдавливаются симметрично. Можно сделать из двух отдельных пластин (заклепки будут как со стороны обуха, так и со стороны лезвия). Ножны тогда будут немного шире, кайдекса пойдет немного больше, но легче подгонка и больше возможностей подвеса за пустотелые заклепки. Можно делать ножны из одной пластины, согнутой пополам. В этом случае заклепки будут с одной стороны, обычно со стороны лезвия. Легче сделать также отверстие для стока воды на конце ножен, но подгонка устья ножен затруднена - жесткость раздвигания устья больше. Если нужно, предусматривается упор для большого пальца для более удобного втаскивания-вытаскивания ножа и другие элементы.

 

 

Итак, выбирается конструкция ножен. Отрезается кусок кайдекса, запас на заклепки не менее 20-25мм с каждой стороны и так, чтобы с запасом обхватывалась рукоять около пяты клинка. В данном моем случае для легкого ножа (клинок 91 мм) делались двусторонне-сформованные ножны из тонкого 1,5мм кайдекса из одной пластины с вертикальным подвесом за петлю из кожи и упором для пальца из кайдекса. Размеры заготовки 175х130мм.

 

Прессом служили пара кусков мебельного ДСП, с одной стороны закрепленных на дверной петле. Использовались два куска спецпоролона размером 150х300х25мм и бытовой фен 1,3кВт с частично закрытым скотчем входным отверстием для воздуха.

Нож оборачивался 1-2 слоями (не больше, а то будет потом греметь в ножнах) бумажного малярного скотча. Если не оборачивать, то ничего страшного с ножом не произойдет, но скорее всего трение в ножнах будет сильное и на клинке потом появятся потертости. Затем заготовка из кайдекса нагревалась феном (в основном по линии сгиба) и частично сгибалась пополам, причем гладкая сторона кайдекса должна быть внутри.

 

 

Кайдекс нагревался уже весь до пластичного состояния. Вставлялся нож в расчетное место и кайдекс с ножом зажимался в прессе между листами поролона. Часть кайдекса (там где планировалось крепление подвеса и устье ножен должно быть пошире) оставалась снаружи. Закреплялось все струбциной и выдерживалось минут пять, пока не остынет.

 

 

Получается полуфабрикат ножен.

Выбирались места для заклепок, сверлились отверстия и расклепывалось. Нож перед этим лучше вынуть. Расстояние между отверстиями лучше выбирать стандартным (напр. 1') для крепежа с помощью тек-лок, может потом пригодится. Расположение первой у устья ножен заклепки подбирается экспериментально для обеспечения необходимой жесткости защелкивания ножен.

 

Отрезался лишний кайдекс у сливного отверстия и у устья ножен. Затем наступает творчество:) - подгоняется устье для достаточно легкого таскивания-вытаскивания при отсутствии "гремления" ножа и его гарантированной фиксации в ножнах. Для этого ножны частично обматываются теплоизолирующим материалом - тряпкой, бум.скотчем и пр. для того, чтобы все ножны не разъезжались (кайдекс при нагреве стремится выпрямиться). Потом несильно нагревают необходимую часть устья и формуют например пальцами руки в перчатке до соответствующего положения.

При необходимости подгоняют сливное отверстие. Использование пассатижей и т.п. не приветствуется - остаются следы. Нагревать местно можно и над лампой накаливания, а вот непосредственный нагрев утюгом не получится - поверхность кривая.

Ну а затем обрабатыются наждаком края, приделывается подвес - и ножны готовы.