Quot;и как мне теперь тащить жирную жопу к эвересту. А вдруг самолёт перегружу и не долетим. Так много вопросов и так мало ответов. . . " (sms от лёши 21. 02. 2017)

НЕПАЛ 2017

Вместо эпиграфа

"И как мне теперь тащить жирную жопу к Эвересту? А вдруг самолёт перегружу и не долетим? Так много вопросов и так мало ответов..." (SMS от Лёши 21.02.2017)

"Хай бро! Непалия все ближе, но я как будто так сильно ждал, что уже перегорел и как-то пох. К тому же стремительно заплываю жиром, с завтрашнего дня втапливаю по 10 км, а то не дойду никуда. Как-то так." (SMS от Лёши 21.03.2017)

21.04.2017 мы были в базовом лагере Эвереста.

P.S. Хотите верьте, хотите – нет, Лёша, как и я, весит 65кг. После Непала он стал на 5 кг меньше.

Мы спланировали поездку сильно заранее, осенью 2016го. Сначала были мысли про Китай, но там интересовала прежде всего природа: Чжанцзяцзе, Хуанлунь, Хуаншань итд. Получалась очень сложная логистика, а так как я люблю всё планировать самостоятельно, на это планирование нужно было огромное количество времени. Но если охота на природу и в горы, почему не поехать в Непал? Тем более, Алексей интересуется горами даже больше меня, значит сможет изучить вопрос. Изучив, друг предложил идти к Эвересту, и мы без особых колебаний взяли билеты. Сначала была идея идти автономно с палаткой, но почитав и поспрашивав на крупнейшем туристическом форуме, поняли, что наш маршрут суть лодж-трек, халява для хомячков-матрасников. Однако от этой халявы может случиться отёк лёгких или мозга, также в память врезалось жуткое выражение «деградировать» от альпинистского врача – аналогично нашему «стать неуспешным», или, по Хою, «лечь костылями на восток» - как раз в сторону Эвереста. И вот, мы изучили маршрут и особенности акклиматизации, а в последние выходные перед поездкой я искал страховую компанию, с непременным условием вертолётной эвакуации. Застраховался в Worldnomads, с которыми сначала безуспешно попереписывался на предмет того, работают ли они непосредственно с госпиталями Khunde Hospital в Кхунде, Tokyo University Medical Clinic в Фериче. Ответа на свой вопрос я не получил, прислали общедоступную информацию.

Лёша пожаловался в смс, что рюкзак пришлось перепаковывать - не было вдохновения, а вес выходит 19 кило. Что, конечно, много, мы же не в автономку идём. А я переживал за свою коленку, она начала явственно побаливать - впервые в жизни! - аккурат перед планируемой долгой прогулкой к Эвересту. В день перед отъездом и Лёха заипохондрил, зачем-то люто напившись кофе, отчего он словил недомогание и почувствовал страх разболеться.

И вот наступило 12 апреля и началось #главноеприключениелета.

12.04.2017. Встать пришлось довольно рано утром, как в обычные будни. У меня всё было собрано, и я добрался до Домодедовской, где встретил Лёшу. Мы сели в большой автобус (стоил даже чуть дешевле 100 рублей, дефляция, однако!), кинув рюкзаки в багажное отделение снизу. Несколькими днями ранее было жарко, а сейчас погода испортилась. Приехав в Домодедово, замотали рюкзаки благоразумно взятой Лёшей плёнкой. Запаса на бобине даже хватило замотать какой-то мимо проходившей женщине, которая восхитилась нашему лайфхаку. В самолёте AirArabia мы вместо традиционных объяснений по аварийным ситуациям от бортпроводников увидели всё это на экране в милом ролике, где самолёт полностью заполнен детьми, всё это друг другу объясняющими. А также послушали молитву путешественника с многократным «Аллаху акбар», и наконец взлетели. Первый перелёт давался легко, ведь вылетели мы в два дня. Мы летели точно по центру Кавказа, и справа – как раз где мы сидели – был виден Эльбрус, мгновенно узнаваемый пологий купол, доминирующий над острой рябью более остроконечных гор. На подлёте к Шардже была видна сетка дорог, небоскрёбов не приметили.  

ДНЕВНИК АЛЕКСЕЯ

13.04 2.05 по местному времени, вот уже 6 часов отвисаем в аэропорту города Шарджа, что в Арабских Эмиратах. Кажется, мы единственные белые в этом месте). Да, белых так и не встретили, кругом – все оттенки чёрного, жёлтого и коричневого. Вылетели в 14 10 из Домодедово, где в ожидании рейса нам много раз показали рекламу фильма Последствия. Теперь слово «последствия», произнесённое серьёзным голосом – мем. Также новые мемы – свёртки и простыня. Свёртки – особо религиозные женщины в паранже, простыни – мужчины в национальных одеждах. Аэропорт разочаровал. Мы с трепетом ожидали увидеть величественное здание с золотыми унитазами, мраморной отделкой и шейхами, расплачивающимися за всё слитками золота. Но аэропорт оказался более чем скромный, Домодедово и тот посолидней будет. ЗАТО! Пятки местных жителей – чудо на яву! Стерильно чистые и гладкие, как попка младенца! Я высказал предположение, что это благодаря тому, что пять жён их всячески начищают и лелеят. А сами их владельцы не особо заморачиваясь, сидели или просто лежали и спали прямо на полу, в проходе, в углу около мусорки, где нашлось местечко. В ожидании вылета поели в местном макдональдсе. Та же гадость, что и у нас. Потом пару часов сидели в зале ожидания, обсуждали местных, немного стебались). Местные, кажется, тоже стебали нас, снежков. В общем, коротали время – пять с лишним часов, как могли. Одна женщина свернулась на кресле спиной к проходу, в совершенно невообразимой позе. Огромных размеров негритянка чистила яблочко довольно большим кухонным ножом – и как пронесла? Скоро самолёт до Катманду! Там мы будем утром, и завтра очень ответственный день! Кстати, видим группу явно непальцев, косимся на них, они на нас, явно спалили друг друга. Поскольку мы летим посреди недели, помимо того, что мы единственные белые в аэропорту, есть надежда, что на тропе не будет большого количества народу. По логике, основные массы должны прилететь после выходных. Когда наконец объявляют регистрацию на наш рейс, выстраивается длиннющая очередь, мы встаём в неё же вслед за непальцами. Особенно примечателен персонаж в смешной красной шапке, тут же прозванный «Красной Шапочкой», и ставший нашим первым счастливым талисманом! Также в зале ожидания напротив нас сидел азиат в шапке Smart Guy, за что тут же был прозван Умным Парнем. Примечательно было, что на его кроссовках были маленькие наклеечки ценников. Он назойливо кашлял, как и многие в переполненном зале, поэтому я гневно пересел на кресло подальше. Под хор кашлюнов вспомнилась игра Worms и оружие ЯДЕРНОЕ ИСПЫТАНИЕ, после применения которого часть континента скрывает вода, а бойцы зеленеют, и наперебой всячески кашляют и хрипят. Очередь потихоньку продвигается, точнее, одна из очередей, поскольку их 2 к разным шмональщикам. Нашу очередь досматривает суровый араб, всем задаёт какие-то вопросы, дело движется очень медленно. Вторая очередь идёт веселей, и когда нам показывают, что можно перестроится, так и делаем, с облегчением покинув сурового дядю. Проходим контроль, ожидаем посадки, и вот нас сажают в автобус. А рядом с автобусом стоит самолёт Air Arabia. Закрадываются подозрения, что это наш. А автобус всё утрамбовывается и утрамбовывается. Прошло несколько минут и – Браво! Мы проезжаем 10 метров и так же медленно нас выпускают из самолёта, проверяя у всех посадочные талоны и направляя людей к разным трапам. Садимся в самолёт с хвоста и видим возвышающуюся над креслами Красную Шапочку! Хороший знак! Мимо проходит Умный Парень. Полёт будет удачным! Пролетают 5 часов в воздухе, из иллюминатора видим высокие заснеженные вершины. Вдруг пилот объявляет, что в Катманду плохие метеоусловия и самолёт сделает пару кругов над городом. Неприятная новость, остаётся лишь уповать на Шапочку. Самолёт благополучно садится, и мы выходим. В аэропорту довольно быстро получили визу, наш багаж. На выходе увидели обменник, где Василий поменял 700 долларов, получив 70 000 рупий огромной пачкой). Для удобства подсчёта – 100 рупий = 1 доллар = 60 рублей. Надо добавить, что в окошко лезло одновременно по трое-четверо, ну а вид пухлой пачки, которую мне дали взамен хрустящих баксов, привёл меня в лёгкий шок. Купюры не просто грязные, это истинные купюры – бомжи, и их грустная история жизни на улицах наложила неизгладимый отпечаток на их внешний вид: они в половине случаев просто сильно тёртые, а частенько испачканные, проколотые, полуистлевшие, исписанные каракулями, некоторые даже с выдранными фрагментами. Закончив с пересчётом пачки, увидели зомби-апокалипсис – без преувеличения сотни местных жителей толпой стояли у аэропорта и у стекла, отделяющего холл. Стояли битком, и первый ряд, считай, прижавшись носами к стеклу! Может ждали своих, а может охотились на богатых туристов, которых легко развести на деньги. С ужасом миновали толпу и хотели пешком пройти до ближайших отелей, но выйти с территории аэропорта пешком оказалось не просто, кругом заборы и только автомобильная дорога со свойственным любой азиатской стране движением. Поэтому решили отдаться в руки самому ловкому и шустрому таксисту, который за 300 рупий отвёз нас совсем недалеко от аэропорта к какому-то отелю. Оттуда вышел охранник и повёл нас в узкие переулочки в другой отель! По местным меркам место оказалось шикарное. И, как мы поняли позже, дорогущее. Взяли полулюкс с 2-мя кроватями, ванной и даже просторным балконом за 62 доллара. Кинули вещи и сразу спустились поесть. Порции приятно удивили – 2 огромные лохани с рисом, жареным с овощами. Зная, как в Азии любят специи, попросили «нот спайси». Однако нот спайси оказалось довольно острым, съели, но на грани комфорта. Бесплатно принесли воду – в большом кувшине. Мы решили не переживать насчёт того, кипячёная ли она, или из бутылок, которые тут всегда многоразовые, а расслабиться и получать удовольствие. И, забегая вперёд, никаких проблем с пищеварением в Непале у нас не было! Узнав, что мы русские, товарищи на рецепшне включили диск с русской попсой) Не спеша поели и попросили вызвать нам такси до туристского центра, где выдают тимсы и пермиты. Первая поездка по местным дорогам поразила. Мы, конечно, видели видео с движением, например, в Индии, но ехать по такой дороге – просто ужас. Приехали к 2-м часам в центр. Зашли в здание и стали пытаться понять что к чему. Пока мы одуплялись с нами заговорила по-русски латвийка, объяснившая, что делать. И тут выяснилось, что именно сегодня окно выдачи пермитов работает до 2-х! А у нас завтра самолёт! Василий кинулся в окно и упросил сотрудника оформить нам пропуска. Заполнили анкеты, заплатили деньги, получили документы. Отлегло) Вышли через боковой вход, обошли здание и увидели сбоку за оградой стоящих к нам спиной Хиллари и Тенцинга. Вернулись, сфотографировали памятник, рядом с которым был также бюст Бориса Лисаневича, бывшему артисту балета, фактически создавшему в стране индустрию туризма. Он основал первый отель и этот самый туристический центр и прожил полжизни в Катманду. Ну а мы пошли гулять по городу и заодно пытаться купить переходник под местные розетки, и, по возможности, - жулика! Поясню: жулик – это такой девайс, по сути являющийся переходником. Он вкручивается в патрон на место лампочки, а в него, в свою очередь, вкручивается лампочка. Вся хитрость в том, что у жулика имеются отверстия для вилки, куда можно воткнуть зарядник! Готовясь к поездке, мы посмотрели замечательную передачу Дмитрия Комарова «Мир наизнанку», откуда подчерпнули очень много полезной информации в целом, и жулика – в частности! А нужно всё это из-за того, что в лоджах, как правило, нет розеток, и заряжать гаджеты можно лишь за деньги. Итак, мы шли по городу, пытаясь объяснить, что нам нужно. Пылища и хаос движения… было непросто каждый раз лезть в очередную лавочку, и изъясняться (I need a thick plug… I can’t use my charger here), чтобы получить отрицательный ответ или непонимание. Василий подключил все свои языковые навыки, но добиться переходника так и не удавалось. Тогда ему в голову пришла идея нарисовать искомое. И лишь тогда мы смогли приобрести переходник. Но это было лишь пол беды, т.к. в планах ещё значился жулик! Поиски продолжались, и вот мы зашли в какой-то мини-тц, где начали объяснять дядечке, что нам нужно. Услышав наши переговоры между собой, товарищ вдруг заговорил на ломаном русском! Выяснилось, что он жил и учился в России 20 лет назад, под Тулой! Поняв, что нам нужно, дядя повёл нас куда-то дальше по улице и привёл в магазин света, где нам достали коробку жуликов! 1 жулик стоил 30 рупий! Меня так уговаривали купить 2, что я не выдержал и взял 2 жулика за 50 рупий (30 рублей). Довольные, одновременно уставшие после бессонной ночи и возбуждённые после удачного непальского шоппинга, мы вспомнили, что хотели купить симку. И это оказалось не просто! Если у нас симки продают везде, хоть в салоне, хоть с рук у метро или на рынке, то здесь мы долго искали офис компании Ncell, и наконец нашли. Но не тут-то было! Сначала мы решили выяснить стоимость звонков. Девушка не сразу поняла, что такое Руссия (произношение «раша» там вообще не понимают), но наконец поняла, «oo, it’s very big country»! Да, это мы! Но в длинном списке стран в экселевском файле Россиюшки не оказалось. Решили, что рашка относится к other countries, что означает, что стоимость минуты разговора будет стоить около 60 рупий, что очень дорого. Например, в США звонить стоит 2,6 рупии. Но делать нечего, решили брать, и положить на счёт 2000 рупий, чтобы звонить домой по паре минут в день. А чтобы оформить симку понадобилось ещё минут 20. Нужно заполнить анкету, скан паспорта, фотография, отпечатки пальцев(!), которые у Василия брать не стали, ограничившись подписью. В общем, всё серьёзно. Прорабатывая до поездки вопросы связи, мы также были серьёзны и копали настолько глубоко, что даже узнали каков вес Майли Сайрус. Заполучив заветную симку, стали тут же ловить такси, что оказалось ещё одним квестом. Большинство машин были заняты, а пустые перехватывали местные. Но нам всё же удалось поймать тачку и уставшие, мы поехали в отель. Здесь поужинали, помылись и заснули крепким сном.

14.04. Проснулись в 4.15, быстро собрались. Спали плохо, подушки-кирпичи не давали уснуть. Люто лаяли собаки, впрочем, мы всегда берём в любые поездки беруши. Я даже в какой-то момент проснулся с затёкшей шеей, вынул свою походную мини-подушку и продолжил спать на ней. Спустившись вниз, обнаружили сладко спящего товарища с рецепшна. Огорчённые необходимостью прерывать сладкий сон непальца, но гонимые необходимостью улететь в Луклу, мы начали издавать различные звуки, кашлять, стучать. Но ничего не помогало. Тогда Василий набрался смелости и стал трясти соню. Юноша стал чесаться. В прямом смысле. Чесался долго и упорно. Мы немного растерялись, т.к. не могли понять, с нами ли он или в мире снов. И наконец, продолжение тряски это привело к пробуждению. Товарищ сначала вообще не понимал, что происходит, а когда понял, ворча что-то себе под нос, пошёл выпускать нас. Свобода! Быстро идём по направлению к аэропорту. Дорога перекрыта колючей проволокой. На помощь приходит солдат, охраняющий проход, он указывает путь. 5 минут и мы у входа в аэропорт! Помимо нас тут уже ожидают 3 человека, среди них тётенька азиатской внешности в куртке «7 вершин» и с термосом с надписью на русском. Мы решили, что куртка и термос ей достались от экспедиции 2013 года. Время шло, народ прибывал. Мы прислонили рюкзаки к стене, стоя чуть в стороне. Но тут прибыла большая группа азиатов с большими и многочисленными баулами, которая резво встала в очередь. Понимая, что азиат не азиат, если не пролезет везде первым, втискиваюсь с рюкзаком на своё законное место в очереди. Я же дерзко перешагнул прямо через стопку азиатских баулов, оказавшись рядом с Лёшей. Подальше, организованно перекусывали снежки – видимо, гиды приготовили им бутерброды. Самолёт наш должен был вылетать в 6.15. Мы, как обычно, болтали и шутили, на ходу выдумывая разные истории. К 5 30 внутри началось движение. До этого сонные сотрудники аэропорта лишь подходили ко входным дверям, дёргали их, и, поняв, что заперто!, - шли на служебный вход. И вот все эти личности появились за стеклянными дверьми аэропорта и теперь ходили и занимались своими делами. Кто-то пил кофе, кто-то угощал коллег любимым домашним печеньем. И все ждали местного Петровича, единственного человека с ключами от аэропорта. Три человека суетились вокруг сканера багажа. Возникло предположение, что всё освещение аэропорта осуществляется за счёт педалирования динамо-машины маленьким непальским мальчиком с очень накачаными ногами по имени Пипитто (не знаю, почему имя итальянское, это предположение). А сегодня Пипитто подключили ещё и к сканеру, и даже капнули пару капель масла на заржавевшую скрипучую цепь механизма. «Хозяин сегодня так добр к Пипитто!» Радости трудяги нет предела. Но вернёмся от чёрного юмора к искромётному непальскому! Всё происходящее далее напоминало Шоу Бенни Хилла или Мистера Бина. Задумчиво почёсывая макушку, один самый смелый человек подошёл к замку и стал пытаться его открыть без помощи Петровича. Но затея не удалась. Подошли ещё двое, консилиум стал обсуждать сложившуюся ситуацию. И стали пытаться сбить замок рацией! Но и это не помогло, устройство не поддавалось. Ситуацию спас четвёртый подошедший сотрудник аэропорта – он снял цепь с ручек дверей. Просто снял накинутую для вида цепь с ручек и открыл дверь. Если бы собравшаяся уже большая очередь это видела, раздались бы бурные аплодисменты! Но на этом приключения не закончились. Быстро проскочив перед азиатами и пройдя шмон, мы встали у стойки регистрации Йети Айрлайнс, где собрался очередной консилиум. Мы спросили, всё ли ок, и ждать ли нам здесь, и показали распечатку билетов. Нам сказали, что всё нормально, подождите 10 мин. Мы стали ждать. По перекрытиям под потолком гуляла мартышка, а мы ждали. Тем временем толпа уже вовсю регистрировалась, сдавала багаж и проходила дальше. А мы ждали. Вдруг к нам подошли и повели к другой стойке, Tara Air, и попросили ещё подождать. Подошла женщина в куртке 7 вершин и заговорила с нами по-русски, объяснив, что всё нормально. Немного успокоенные, продолжили ждать. Наконец, человеку за стойкой поднесли списки и он лишь спросил «Smirnov?». «Yes, и Tokar», ответили мы, после чего взвесили наш багаж, превышающий норму в общей сложности на 8 кг. Но это никого не смутило, с нас даже не взяли плату за перевес. И мы получили билеты авиакомпании Nepal Airlains. Нужно ли говорить, что печатью нам жамкнули отметку 14 марта вместо апреля. Это Непал, детка! подумали мы и смирились. Ещё небольшой шмон и мы в зале ожидания. Я купил карту района Эвереста и манговый сок. У выхода суетилась тётенька, громко объявляла о посадке и чуть ли не пинками бегом выпроваживала народ на посадку. Мы старались понять, какой сейчас рейс, по билетам, у всех они были разные. И вот наш рейс, нас выпихивают на выход, в панике и не успев сориентироваться, ломлюсь за каким-то дядей, к счастью, вовремя понимаем, что ошиблись и возвращаемся. Нашли автобус, сели и поехали. Ехали мимо ангара, оккупированного мартышками, которые занимались своими делами, например, одна с остервенением тащила пластиковый конус по полю. С таким же успехом мартышки могли разобрать наш самолёт на запчасти. Подъехали к кукурузнику, погрузились в тесный салон. Позитивный бортпроводник раздал конфетки и вату. Затыкаем уши и – взлёт! В салоне очень шумно, т.к. самолёт даже не герметичен. Кабина пилота практически отсутствуют, сидящие в первом ряду могут спокойно дотянуться до пилота. Небо затянуто хмарью, видимость не очень хорошая. Летим, в грязные окна виднеются холмы. Вдруг появляются снежные вершины! Это был совершенно незабываемый, нереальный мираж через мутное и исчирканное стекло. Публика прижимается к окошкам. Летим ещё минут 10 в горах и неожиданно идём на посадку! Несколько напряжённых мгновений и самолёт с силой стукается о полосу и начинает стремительно тормозить. Выскакиваем из самолёта, успеваю сделать пару снимков, как нас тут же оттесняют назад и указывают, куда идти. Наблюдаем за выгрузкой багажа. Наши рюкзаки кладут на отдельную тележку и гордо везут к нам, затем просто кладут на землю рядом с остальными вещами. Это и есть выдача багажа) Берём рюкзаки и отходим в сторону, чтобы переодеться, ведь здесь гораздо холоднее. Наконец осматриваюсь и вижу вокруг горы! Не верится, что мы в Гималаях! А сколько всего ещё ждёт впереди... Пока переодеваемся, подходят шерпы, предложить услуги – вежливо отказываемся. Василий интересуется у местного дядечки, где можно купить газ. Его с трудом понимают, и тогда на помощь приходит летевший с нами мужчина, он начинает по-непальски объяснять, что нам нужно. Понимание достигнуто и нам демонстрируют 250-ти гр. баллон. Решаем брать 2, по 1000 рупий каждый. Дядечка берёт нас в охапку и живо ведёт куда-то, по пути оживлённо болтая с Василием. Я улыбаюсь и киваю. Идём по Лукле, лёгкое чувство эйфории, что мы тут! Подходим к магазину, товарищ берёт наши деньги, говорит «Не волнуйтесь!» и куда-то убегает. И, не успели мы начать волноваться, возвращается с баллонами. Один баллон новый, Primus, второй какой-то непонятный, слегка ржавый и явно перезаправленный. Мы уже поняли свою ошибку, идя сюда мимо палаток со всем, чего только можно желать, но было невежливо отказываться от помощи и мы взяли этот газ. Заодно спросили, где можно поесть, ещё не зная, что поесть здесь можно ВЕЗДЕ), на что дядечка снова бодро повёл нас немного в сторону от основной улицы, обещая, что здесь недорого и вкусно. И не обманул. Лодж находился во дворе, вошли внутрь, вспомнили «Мир наизнанку» - интерьер точно как в передаче. Наш спутник продолжает рекламировать лодж, wi-fi, всё что нужно! На что я отвечаю, показываю свой телефон – «Нам не нужен вайфай!» Товарищ оценил шутку широкой улыбкой) Заказываем, я – рис с овощами, Василий – макароны с курицей, и чай. Приносят убойные порции. А с чаем беда – Black Tea оказался слабо окрашенным кипятком, как будто одним пакетиком заварили целую бочку. Зато еда отличная! Очень вкусно и сытно. И с виду безопасно. И без тараканов! Так что всё хорошо. Немного отдыхаем и в путь! Снимаем видео, я фоткаю. Доходим до КПП, у нас проверяют Тимсы. Отдаём карточки и ждём. Мимо снуют портеры с огромными тюками. Один дядечка преклонного с виду возраста несёт целую стопку вещей, а сверху примотан велосипед! Забегая вперёд скажу, что всю дорогу не устаёшь поражаться выносливости и силе местных, хоть со временем и привыкаешь к виду гигантских тюков на ножках. Немного о портерах. Мы посчитали, что один мужчина нёс 12 упаковок колы по 0,5 л. То есть 72 кг только колы! А это не весь груз. Просто ужас. И с этим грузом человек идёт, и, порой весьма резво, по несколько км в день в гору и с горы, в кедах, а чаще – в шлёпках на босу ногу! И без помощи палок. Лишь у тех, кто несёт самые тяжёлые грузы, есть специальная деревянная подставка-опора, постукивая которой, портер потихоньку продолжает свой путь с почти центнером груза на шее. При необходимости это колотушка подставляется под корзину, а основа ноши всегда корзина, на которую строится пирамида из коробок, и человек отдыхает, не снимая своего чудовищно тяжёлого по нашим меркам груза. Причём все портеры носят грузы именно на голове, несмотря на вес ноши порой под 100 кило. И это распространено во многих странах. Даже если носильщику предстоит нести рюкзак, он всё равно предпочтёт использовать ремень. И он не возьмёт один рюкзак, это не серьёзно. Портеры связывают между собой по 2-3 рюкзака и так несут имущество белого человека. Но вернёмся в Луклу, где нас, залюбовавшихся местными видами, зовут «погранцы» - «Russian!». Забираем Пермиты и вступаем на территорию национального парка Сагарматха, о чём нас извещает красивая арка. Дорога местами узкая, местами широкая, сделанная из нагромождения плотно утрамбованных камней, местами напоминает движение по марене. За нами увязывается собачка, а также вскоре после входа в нацпарк, я вспоминаю фразу «ну ты бом-бом» (кто в теме, тот поймёт), которая привязывается на всю поездку, обрастая попутно всякими прочими забавностями. Мимо снуют портеры с грузами, быстро прыгая с камня на камень в шлёпках. Ну а мы не торопимся и наслаждаемся происходящим. На привале заварили сублиматы. По удивлённым взглядам прохожих понимаем, что такое здесь в диковинку. И действительно, по ценам нормальный обед обойдётся в 5-6 долларов, и не нужно давиться надоевшими за предыдущие походы сублиматами. Но мы тащим с собой аж 12 пакетов, рассчитанных на перекусы во время переходов, а это какой-никакой вес, поэтому жуём! Зато нам в диковинку караваны яков и ишаков, издалека извещающих о своём приближении звоном колокольчиков. Какие-то караваны пустые, какие-то нагружены тюками или газовыми баллонами. И лучше не стоять на пути у яка, а особенно – между пропастью и яком. Он хоть животное и покладистое и даже порой пугливое, но может случайно сильно толкнуть грузом, и столкнуть человека прямо в пропасть. Да и сами яки порой по неосторожности срываются, лишая хозяина не только тягловой силы, но и ценного груза. А далеко внизу шумит мощными перекатами Дудх-Коси. Кстати, видели детей, играющих на дороге в мяч. И если мяч случайно улетит вниз, лететь ему до самой реки, а затем плыть в далёкие дали. Тогда ребёнок с грустным вздохом идёт домой, берёт отцовскую плащ палатку, узелок с местным роллтоном, говорит «Мам, я за мячиком», и уходит на 3-4 дня. Так то! И немного о роллтоне. На дороге в пыли повсюду встречаются пакетики с какими-то специями. И как мы позже выяснили, это специи из роллтонов (они называются Nara noodle)! Местные очень любят грызть эту лапшу сухой. Это удобный перекус для портеров. А мусор они не задумываясь бросают под ноги. Вообще удивило отношение местных к окружающей их природе заповедника – мусорят все и вся и без зазрения совести! А тем временем мы, уже подуставшие, решили остановиться на ночь. Не доходя 6 км до Намче, наш выбор пал на первое попавшееся, и тем не менее замечательное место – Waterfall Hotel. Расположенный рядом с отвесной высокой скалой, с которой до засухи льётся водопад, благодаря которому лодж и получил своё название. Скала эта, судя по виду, в случае обрушения погребёт под собой лодж..) Комната с 2-мя кроватями стоила 200 рупий, т.е. 2 доллара, т.е. 60 рублей с человека за ночь. По-моему вполне. Туалет на этаже и во дворе, душ во дворе. Там же мойка с краном, из которого непрерывно льётся вода. Заказали еду, я – традиционно рис с овощами, Василий – картошку с сыром. Увидев объявление о сыре яка, я вспомнил Комарова и спросил про чай с молоком из меню – «А чай с молоком нака?». Решил выпендриться, ведь самка яка это нак, следовательно, молоко может быть не яка, а нака. Но вряд ли это известно всем туристам, поэтому для лучшего понимания, и, как следствие, бизнеса, на объявлениях пишут просто Yak cheese. Однако мой вопрос вызвал взрыв смеха у девушки, она со смехом сказала нет и, сконфуженный, я удалился и больше не задавал глупых вопросов. Принесли еду, традиционную лохань с рисом и картофель. Явно местный, мелкий и весь в болячках, но от того не менее вкусный. Отдельно – о земледелии. Регион Солу Кхумбу – сеть долин между величественными горами. Все протоптанные тропы и построенные здания расположены на буквально отвоёванных у гор клочках ровной земли. А потому вырастить что-то в этих суровых условиях очень непросто. Огороды представляют собой террасы, ограждённые изгородями из камней, расположенные ступенчато, как рисовые поля в Китае. Земля – серая, сухая и безжизненная. К тому же очистить одну такую террасу от камней – трудная задача. Конечно, местные жители как могут и чем могут удобряют землю, но всё равно, зачастую урожай нельзя назвать обильным. Особенно это относится к самым высокогорным районам региона. В середине апреля в районе от Луклы до Намче, т.е. до высоты в 3500 метров, огороды вовсю зеленеют и колосятся, благодаря близко расположенной реке (хотя и не везде), на грядках даже есть автоматические поливалки, что нас очень удивило. Но, несмотря на все тяготы и невзгоды, местные жители своим трудолюбием и упорством добиваются успехов в этом нелёгком деле. Но вернёмся к трапезе. Попить я взял «Hot mango». Это оказался растворимый напиток, типа нашего Юппи, залитый кипятком. Стоит отметить, что подобные сухие напитки очень популярны в Непале, повсюду продаются огромные 10-ти литровые железные банки с разными вкусами. И пьют эту для нас гадость – все!

Спать легли рано, в 18 00 по местному, т.е. в 15 00 по нашему времени. Сказался ранний подъём и усталость. И конечно море эмоций и впечатлений от первого дня в новом для нас мире)

15.04 Сначала спалось не очень хорошо, долго ворочались, но в итоге мы отлично выспались и встали в 5 утра. Накануне вечером пошёл дождь и шёл всю ночь, прекратившись лишь в 6 утра. Периодически слышались раскаты грома. А также голоса соседок – 2-х афроамериканок. (а может, афроафриканок, ну а я называю их по-свойски негритянками) Итак, 5 утра, на улице ещё темно, идёт дождь, хотя по местным меркам это вряд ли можно назвать дождём, что подтверждают караваны яков и портеры, появившиеся на тропе. В темноте слышны лишь колокольчики яков. Начинает светать, и мы видим, что и носильщики уже идут со своими грузами, некоторые даже без плащей, лишь ценные грузы укрыты кусками полиэтилена. Т.е. в 5 30 утра шерпы уже на тропе, чтобы успеть дойти до Намче и, возможно, сделать за световой день ещё пару ходок. В 6 дождь прекратился. Мы не спеша собирали рюкзаки, за стеной соседи тоже проснулись. Вообще в горах живёшь по солнечному циклу. Подъём на рассвете, отбой на закате. И это очень правильный и комфортный ритм жизни. Спустились на завтрак, заказали кашу с яблоком. Подкрепились и вышли в путь. Дорога была почти сухой, несмотря на дождь, ливший всю ночь. Сегодняшний переход обещал быть тяжёлым, т.к. нам предстояло набрать 600 метров высоты, а это немало. Шли, периодически отдыхая и любуясь потрясающими видами. И вот показались легендарные подвесные мосты, один, пониже – более старый, второй – более новый, по-видимому, сокращающий путь, т.к. все идут по нему. Именно по этим мостам шли герои фильма «Эверест», ну и собственно их прообразы в 1996 году, участники печально известной экспедиции. Когда накануне мы переходили первый навесной мост, было довольно страшно. Мост покачивается и пружинит, когда ты идёшь по нему. Однако к этому быстро привыкаешь, и даже я, очень боящийся высоты, спокойно шёл по этому мосту, высотой более 100 метров (точную информацию я не нашёл). А после моста начался крутой подъём. С нашими рюкзаками было непросто. Но вот мы поднялись, кажется, подъём закончился. Кстати, именно здесь можно заметить небольшую тропинку, отходящую буквально на несколько метров в сторону. На обратном пути выяснилось, что это микро-смотровая площадка с самым первым видом на Эверест. Но сейчас у нас пасмурно, и мы топаем дальше. Дорого идёт более пологая, идти заметно проще. И всё же эти 6 км оказались очень изматывающими. На подходе к Намче снова КПП. До этого мы уже прошли 3 КПП, считая первый. Снова у нас проверяют Тимсы и записывают нас. Создаётся впечатление, что не всё так плохо, и раз нас отмечают, в случае чего будут искать)

Ещё полчаса и мы в Намче Базаре! На часах около 3-х. Решили не кидаться в первый же лодж на отшибе, а пройти немного вглубь столицы сквозь улочки, забитые торговыми лавками, лоджами и кафе. Сунулись в понравившуюся дверь и попали в коридор отеля, наполненный плакатами и фотографиями. Плакат с Хиллари, плакаты различных экспедиций с автографами участников, и даже автограф Джереми Джонса) Решив, что «раз живём», сняли лучший vip-номер за 25 долларов. Им оказалась просторная комната с двумя кроватями с матрасами с подогревом (!!), двумя плетёными креслами и тумбочкой, а главное – туалетом и безлимитным горячем душем! Вот уж действительно роскошь! Все вип-номера в лодже (кстати, Khumbu lodge) названы именами известных альпинистов, наш носит имя Ом Хон Гиля. Как мы позже выяснили, это корейский альпинист, первым из корейцев покоривший все восьмитысячники и получивший Гималайскую корону. И сам наш лодж тоже с историей – основан аж в 1973 году, задолго до начала коммерческих восхождений на Эверест. Заселившись, пошли поесть. Цены в ресторане приятно удивили, я ожидал от подобного места наценки, но нет, всё как и везде, а может и чуть дешевле. Как всегда вкусно и обильно поели и пошли гулять на базар! И чего здесь только нет! Еда, тонны сувениров, снаряжение! От палёного The North Face и Arcteryx до фирменных магазинов топового снаряжения для восхождений на восьмитысячники. Ближе к вечеру небо очистилось и открылись красивейшие вершины гор – из узнанных Тамсерку и Канктега, а напротив красивейший шеститысячник Конгде-Ри. Мы зашли за фотиком и прошли сначала в одну сторону Намче, а затем в противоположную. Вообще, нося гордое звание столицы шерпов, Намче Базар в нашем представлении всего лишь маленькая деревушка, расположенная в полуворонке, за счёт всего все улицы находятся на разном уровне, и прогулка по Намче – постоянный подъём или спуск. По данным переписи 1991-го года, население Намче Базара составляло около 1600 жителей. Конечно за 25 лет многое изменилось, но примерный масштаб ясен. Здесь расположены банк, библиотека, музеи и армейская часть. На зиму большинство жителей покидают свои дома, т.к. условия жизни здесь достаточно суровые, иногда зимой даже замерзает водопровод. Но сейчас жизнь в Намче Базаре кипит, и в сумерках городок светиться множеством огней окон домов и фонарей. Мы нашли удобную площадку со скамейкой и я пофотографировал сумеречные пейзажи. На обратном пути ещё раз зашли в ресторан перекусить, я взял рисовый пудинг, а Василий яблочный пирог и ячий сыр. Пудинг оказался по сути просто сладкой кашей, пирог был холодным, а сыр как обычный сыр) Но всё равно всё отлично, и довольные и уставшие мы пошли спать. Намче Базар покорил наши сердца уютной атмосферой и гостеприимством, магазины – выбором вкусностей и экзотический продуктов, книжные лавки – выбором специализированной литературы. Думаю не ошибусь, если скажу, что Намче теперь в топе наших любимых мест, и мы непременно туда ещё вернёмся.

16.04 Встали в 7, отлично выспались. Несмотря на супер-вип-статус нашего номера фанерные стены в лоджах никто не отменял, поэтому яростный кашель и топот сверху проникал даже сквозь беруши. Проснулся и стал собираться, топать и кашлять один – значит у всего отеля нет другого выбора и пора вставать! Но это не помешало хорошо поспать) Позавтракали «Завтраком шерпы». На самом деле это скорей американский завтрак – яичница, бекон, тосты и мюсли. Собрались и налегке пошли на смотровую площадку. Немного поплутали не без помощи навигатора, и вышли на тропу. У начала подъёма нам встретились русские ребята, которые сказали, что здесь тропа трудная, подъём крутой и долгий, а другая дорога, на противоположном конце Намче, лучше. Но все почему-то ходят тут. Но мы изначально решили, что пойдём тем путём обратно, и начали подъём. Идти было довольно тяжело, кислорода маловато. Когда крутой подъём закончился и мы вышли на равнину, то увидели, что земля везде покрыта снегом. Прошлой ночью шёл дождь, а здесь, на высоте 3900 м шёл снег. И, несмотря на палящее солнце, таял он очень медленно. И вот мы дошли до знаменитого отеля, где номер стоит 280 долларов (по рассказам, сами не заходили туда), а из каждого номера можно выйти на террасу с панорамным видом на Эверест. В основном здесь останавливаются знаменитости и просто богачи, желающие полюбоваться величественными горами, но не желающие тратить на это много времени. Поэтому они просто берут вертолёт и прилетают сюда. Из-за резкого набора высоты зачастую людям становится плохо, поэтому номера здесь дополнительно снабжаются кислородом, а в коридоре отеля стоят баллоны, чтобы моно было передвигаться без неприятных симптомов горной болезни. Ну а мы прошли вдоль забора отеля и вышли к вертолётной площадке, где буквально туда-сюда сновали вертолёты. Один приземлился в паре десятков метров от нас, другой не мог сесть из-за периодических сильных порывов ветра. В общем, к вертолётам здесь быстро привыкаешь, так же как к якам. Вышли на холм рядом с радиовышкой и перед нами раскрылась потрясающая панорама гор и долин, уходящих далеко в даль. Эверест, как всегда, был накрыт шапкой из облака, зато соседние вершины сияли на солнце во всей красе. Особенно впечатляет Ама-Даблам, с внушительным снежным балконом. Отфотографировали виды и сняли на камеру. С использованием супер-зума со штатива удалось в подробностях снять вершину Амы. Пока мы были заняты делом появилась группа иностранцев, вроде бы испанцев. Весёлые ребята галдели и слушали шансон) Проведя на холме минут 20 мы пошли обратно. Порывы ветра очень мешали, трясли камеру на штативе. Из-за палящего солнца хотелось идти в футболке, но при порыве холодного ветра приходилось надевать куртку, чтобы не простудиться. Обратно пошли направо, по окружной дороге, которая больше напоминала русло ручья, а по сути в период дождей и весной им и являлась. Забрели в кусты, где нам встретилась индусская тётушка, которая спросила у нас дорогу. Сами толком не зная, сказали, что вроде здесь, но мы не уверены, и быстро скрылись в кустах, не желая заманивать человека в какую-нибудь непролазную глушь. Наконец вышли к аэродрому, где дети и девочка таскали брёвна и какое-то железо. Собственно аэродром представляет из себя земляную взлётно-посадочную полосу, на которую садятся вертолёты, и используется он для доставки грузов или, иногда, коммерческими группами восходителей, располагающими транспортом, и желающими сократить путь до базового лагеря. Хотя для акклиматизации это не правильный вариант, т.к. прилетать сразу на 4 000 м не стоит. В начале 2000-х аэродром хотели превратить в полноценный аэропорт, но местная администрация и жители выступили против, поскольку туристы являются практически единственным источником дохода для региона, и построить аэропорт здесь означало полностью "перекрыть кислород" региону от Луклы до Намче Базара, что было бы катастрофой для этой части региона Соло Кхумбу.

Мы миновали полосу и начали спуск вниз. Присели перекусить сублиматами, я позвонил домой. За пару часов спустились обратно в Намче, уже успевшие проголодаться, и заказали в нашем лодже стейк из яка! Самое дорогое блюдо в меню, 650 рупий (6,5 доллара), як оказался намного лучше, чем можно было ожидать. Достаточно мягкое мясо тушёное в соусе с обильными специями + картофельное пюре и овощи. И неповоторимый привкус, привкус яка) Поели и отправились на шоппинг, т.к. мне не терпелось что-нибудь купить. В одном магазин взял 10 открыток по 50 рупий, у бабушки 5 нашивок. А на нашей улице на углу обнаружился шикарный магаз с большим выбором всего. И, как оказалось позже, не менее большими ценниками. Ещё в одном магазине я купил открыток по 30 рупий! А где-то они были по 100! Так что совет туристам - не торопитесь с покупками и обязательно торгуйтесь! Хоть немного, но скинут всегда! Вечером ещё раз поели в нашем любимом ресторане, я помылся в супер баня-душе. Баня – потому что когда вечером в номере холодно и пар идёт даже из рта, то из прогретой ванной он валит клубами. Душ не огорожен не то что шторкой, даже бортиком, но хоть в полу благоразумно сделана дырка. В целом же, ванная комната сырая и из-за холода в ней ничего не сохнет. Я сушил постиранные трусы, ложась на них, прижимая к матрасу с подогревом.

17.04. Спалось очень хорошо, проснулись по будильнику в 5 30, но решили поваляться ещё немного. Вскоре начали раздаваться топот и кашель, "черви" проснулись. Собрались, поели и вышли в путь! Сначала снова сунулись не туда, но вот мы на правильной тропе, вернее - дороге! Она идёт сбоку по склону холма, на которой расположен Намче Базар. Впереди мы впервые увидели Эверест, выглядывающий из-за широкого бастиона Лхоцзе. Справа – громада Тамсерку, справа вдали – шпиль Ама-Даблам. Ну а слева крутой склон, на который мы вчера взбирались. Все стены укреплены камнями, но всё равно, глядя на это всё хочется надеть каску. Зато дорога сделана на совесть! Где-то на особо крутых участках склона дорога даже зацементирована для дополнительного укрепления. По пути нам встретился ремонт дороги. 2 шерпы, один с киркой, другой с лопатой, в резиновых сапогах на жаре дробили и перекладывали камни на небольшом участке дороги. А сразу за ними тусовался колоритный дедушка с ящиком для пожертвований и клянчил деньги на ремонт дороги. Впечатлившись тяжёлым трудом рабочих, кинул в ящик 200 рупий. Дедушка даже не заметил этого и продолжал яростно разглагольствовать о чём-то. Дальше нам встретились несколько лоджей, а сразу за ними красивая роща со множеством берёз (берёзы ли, мы так и не поняли, но называли их так – похожи, только кора оранжеватая и нежные верхние тонкие оболочки коры, похожие на тонкую бумагу, активно отслаиваются), сквозь которую и пролегал наш путь. И начался спуск, долгий и нудный. В конце спуска был лодж, где мы передохнули и поели в компании, кажется, группы немок. Все с одинаковыми новыми оспреевскими рюкзаками с питьевыми системами, словом - серьёзные путешественники, не то что мы со своими бутылками. Выходя из лоджа видели, как ведут женщину, видимо сильно подвернувшую ногу. Немного отойдя увидели, как туда сел вертолёт. Для кого-то "путешествие всей жизни" закончилось раньше времени, и, увы, таких людей довольно много, судя по количеству вертолётов. Отсюда правило - на тропе будьте предельно внимательными! Как на подъёме, так и на спуске, особенно - на спуске!, человек расслабляется и легко подворачивает ногу.

Ну а мы вышли к КПП, где показали наши тимсы, и пошли мимо знаменитых молитвенных барабанов, вращаемых силой воды! Непальцы настолько практичны, что установили на быстром горном ручье барабаны, чтобы сотни и тысячи молитв каждую минуту автоматически возносились богам! Так то. А мы начали подъём. Только что сбросив метров 500-600, нам тут же предстояло подняться до 3900 м, т.е. набрать обратно эти же 600 м. Путь был тяжёл. Тропа петляла по тенистому сосново-рододендровому лесу, непрерывно круто поднимаясь, и поначалу совсем не имела удобных мест для отдыха, не говоря об удобных каменных скамейках, к которым мы уже привыкли. Выйдя из леса, мы попали на прямую и более пологую дорогу. Навстречу шли большие группы туристов, поднимая клубы долго не улегающейся мелкой пыли. Присев прямо на тропе  хлебнуть чая (с пылью) из термоса, я вспоминал кадры из фильма Fear and Loathing in Las Vegas – Рауля Дюка на гонках с кружечкой пива. Нельзя идти и не пылить. Всё, что я мог – громко объявлять встречным группам: «Вы все матрасники!». Так оно и есть, ведь почти никто не несёт свой груз сам, на то тут выросла целая индустрия. В этом и плюс (для тех, кому физические кондиции не позволяют, а к числу таких людей выше высоты 4.5 км стало можно смело добавить и нас), и конечно минус. На треке полно народу, и надо быть к этому готовыми. Наконец чуть выше нас показалось какое-то строение. Пройдя ещё немного мы вышли к воротам с молитвенными барабанами. Мы пришли в легендарный монастырь Тянгбоче, расположенный на высоте 3900 м! Красивое здание, раскрашенное в традиционно яркие краски. Арка, сквозь которую осуществляется проход на территорию монастыря была окутана строительными лесами - её реставрировали и обновляли краску. А мы вновь пошли дальше, сквозь низкий на такой высоте лесок, окутанный мхами типа сочинского самшита. Вышли в населённый пункт под названием Дебоче, и увидели лодж Ривенделл! Хотели было там остановиться ради названия, но, посмотрев навигатор, решили, что до Пангбоче осталось недолго, да и набор высоты небольшой. И тут мы ошиблись. Старый мост был разрушен, очевидно, обрушением скалы. Склоны, как мы уже говорили, мягкие, крайне сыпучие и ненадёжные. Новый временный мост был организован чуть выше по течению реки, после чего пришлось вновь круто идти вверх. Здесь мы выбрали неправильный путь, и в одном месте пришлось лезть, буквально цепляясь руками за камни (если бы за камни, по-моему за пыль, песок и какие-то полуживые корни) и рискуя улететь вниз под тяжестью рюкзака. Вдалеке наверху показалась арка. Сильно ставшие, но подбадриваемые близким финишом, ползём вверх. И тут - облом. Арка оказывается просто одиноко стоит на дороге. Встречаем двух местных, которые говорят, что до Пангбоче 30 минут ходу. Силы кончаются, идём дальше. Наконец - Пангбоче! На часах почти 5 вечера, это наш самый длинный и самый утомительный переход. Заселились в лодж, где, похоже, мы единственные гости. Комната стоит 150 рупий на двоих! 40 рублей с человека за ночь - вполне терпимо) Зато здесь нет нормального водопровода. Умываться приходится из бочки с кранчиком. Горячий душ тоже обещан в прайсе, но даже страшно поинтересоваться, что он из себя представляет здесь. Очень уставшие и голодные спускаемся в лодж и заказываем "чикен карри". Девочка выступавшая в роли хозяйки, прильнувшая к окну со смартфоном в поисках лучшего сигнала, звонит куда-то и произносит слово "чикен". Ужин нужно ждать минут 40, ок, потерпим. По прошествии часа на кухне начинается движуха. Начинаем строить теории насчёт нашей курицы. Видимо всем селом ловили единственного задохлика, гордость всего Пангбоче, и все жители прощались с любимой курочкой. Тем временем вечерело. Растопили кизячью печку, в лодже появилась девушка со своим шерпой. Она, как и мы, явно чувствовала себя не в своей тарелке. Василий устроился у печки и прибалдел от тепла и усталости, почти уснул. Прошло 1 час 20 мин. Звуки из кухни вселяют надежду, что мы сегодня поедим. И таки да! Похоже, что единственная на регион Соло Кхумбу курица наша! Но радость была не долгой, ибо блюдо представляет из себя печальное зрелище: просто рис и тарелка с бульоном с плавающими в нём непонятными кусками курицы. При рассмотрении я идентифицировал позвоночник, а второй кусок был похож на основание черепа цыпы. На этих странных частях тела мне удалось раздобыть грамм мяса. У Василия картина была не лучше. Так что мы поели рис с куриным бульоном и отправились спать.

18.04. Спалось отлично, проснулись аж в 7 30. Испугавшись 1,5-часового ожидания завтрака заварили в комнате сублиматы. Вышли в 9 30. После вчерашнего тяжелого перехода сегодняшний, хоть и короткий, всего 5 км, переход был ужасно тяжёлым. Открывались виды на Ама-Даблам, обратили на себя внимание колоссальные осыпи с её склонов в пологой нижней части. Деревья, к сожалению, закончились, мы вошли в продуваемую всеми ветрами полупустыню, где тропой служат промоины в бесплодной почве, а разнообразие ландшафта составляют извивы этих мини-каньонов, жёсткие низкие деревца с побуревшей хвоей, да камни всех размеров. Довольно быстро дошли до Фериче, где заселились в отличный лодж за 500 рупий в сутки. Двойные стёкла, ванная и туалет на этаже, чистые и уютные номера. И если вчера Василий чувствовал себя не очень, то сегодня колбасило меня. Остаток дня отдыхали в номере, я читал книгу Хиллари "Через Антарктиду". Вечером поели, в ресторане играла подборка лайтового рока, Europe, Ozzy Osbourne. Я вышел снять то ли туман, то ли печной дым, которым всё заволокло вечером. Мне было немного жаль, что мы расстались с такими красивыми и уютными лесами, и впереди самая сложная часть путешествия.

19.04. Тут-то меня и накрыло. Ночью мощно колбасило, практически лихорадило, ворочался в полубреду и почти не спал. Встав утром, первым делом померил температуру, но нет, 36,6. Пульс около 100, шатает и общая слабость. Привет "горняшка". И немного о ней. "Горная болезнь" - недуг, проявляющийся при недостатке кислорода на большой высоте. Например, Фериче расположен на высоте 4200 метров, здесь в 3 раза меньше кислорода, чем в Москве, расположенной на 100 метрах над уровнем моря. При наборе высоты нужно соблюдать правило - желательно не набирать больше 500 метров в день, и каждый набранный 1 км обязательно делать "днёвки" с акклиматизационными выходами. Мы следовали плану, дневали в Намче, выходили на акклиматизацию на смотровую с набором высоты 500 метров и последующим спуском вниз. Лучший вариант акклиматизации - умеренные нагрузки, но не пассивный отдых. При нагрузке все процессы в организме работают быстрей, в результате чего быстрей происходит привыкание организма к изменившимся условиям и разреженному воздуху. Я же своё самочувствие объясняю тем, что во-первых, мы сами несли свои рюкзаки, довольно тяжёлые, во-вторых, тяжёлый переход из Намче да Пангбоче без последующей днёвки с отдыхом и недостаточно хорошая физическая форма, дали о себе знать, в результате чего мне и стало плохо. Плохо настолько, что я всерьёз задумался о спуске вниз. Полностью пропал аппетит. На завтраке я через силу съел невкусный суп. После мы пошли в номер и я немного поспал. после чего почувствовал себя немного лучше. Василий тоже испытывал симптомы горной болезни в виде головной боли и то онемения, то покалываний в кончиках пальцев рук и ног. Также из-за давления у нас поломались капилляры, из-за чего утром сморкались кровью. Пробудившись, решили не отклоняться от акклиматизационного плана и пойти прогуляться. Василий пошёл в столовку, я же ограничился пюрешкой в номере. С пыхтением и одышкой собрался и потихоньку вышли в путь. Дорога шла по прямой, с небольшим и медленным уклоном вверх. Изначально мы хотели дойти до озера, но, не найдя тропы и побродив по высокогорной пустыне, мы отказались от этой идеи. Мне прогулка давалась тяжело, на каждом привале садился и отдыхал. Подошли к небольшому перевалу, за которым должно было быть озеро Chola, восхитительное судя по чужим фотографиям, мы поняли, что подъём по марене будет нам (по крайней мере, мне точно) не по силам, и решили идти обратно. Да и погода была неприветлива. В целом, план был выполнен, дополнительная высота набрана. Идти без тропы было не очень удобно. Здесь, на высоте 4500 м местность представляет собой безжизненную пустыню. Землю покрывает низкий, 30 см, и жёсткий кустарник, сквозь который трудно идти. Кое-где видны вялые цветочки. В паре км от Фериче расположена некая деревенька, застывшая во времени. Ни электричества, ни водопровода. Только каменные заборы, каменные лачуги и местные жители, мотыгами обрабатывающие пока ещё почти безжизненную почву. Причём очень странно обрабатывающими - мы наблюдали, как человек с силой замахом из-за спины колотил землю каким-то подобием мотыги. Непонятно, то ли земля настолько жёсткая, что её приходится разбивать, то ли другая причина, мы так и не выяснили. Но здесь особо остро чувствуется, какие лишения терпят жители и как тяжёл и суров их быт.

Обратно нам в лицо постоянно дул сильный холодный ветер. Я, ввиду плохого самочувствия, постоянно дышал ртом, буквально глотал холодный разреженный воздух, постоянно боясь заболеть. Однако, забегая вперёд, скажу, что этого так и не случилась. Вообще, из основных симптомов "горняшки" у меня не было ни сильного кашля ни головных болей. Но тем не менее, я очень внимательно прислушивался к своему самочувствию, пил таблетки, и решил, в случае ухудшения самочувствия, сходить в местный госпиталь, располоенный буквально по соседству. Местных жителей здесь лечат бесплатно, а с иностранцев берут 50 долларов. Туда-сюда по долине снуют вертолёты, вероятно, привозящие запасы в госпиталь.

Подремав после утомительной прогулки, пошли поесть, но я впихнул себя лишь немного риса с тунцом, т.к. аппетит пропал полностью. Известно, что на большей высоте люди вообще не могут есть, питаясь лишь сладким чаем. Я купил пару яблок, решив подпитаться натуральными витаминами. Но яблоки оказались абсолютно безвкусными. Спасался своими любимыми соками.

20.04. Сегодня спалось хорошо, встали в 6 30. Я по-прежнему чувствовал себя довольно плохо, но не настолько, чтобы отказываться от нашего похода. Ещё вчера мы решили, что наймём портера, поскольку сегодня предстоит набрать 700 метров высоты, а с рюкзаком я идти не смогу. Василий пошёл в ресторан и нашёл хорошего дядечку по имени Карма Шерпа, с которым договорились за 3000 рупий. Тридцать баксов. В принципе это очень дорого, но мы богатые русские туристы, да и другие изначально заломили цену в 5000 рупий, что вообще грабёж. Так что мы переложили все самые тяжёлые вещи в один рюкзак и отдали его Карме. Он совсем не говорил по английски, но мы объяснили, зная, какие шерпы торопыги, что он может чесать до Лобуче, и что встретимся мы в Oxygen лодже, который нам посоветовал хозяин лоджа в Фериче. Но Карма не стал убегать и неторопливо шёл, периодически отдыхая и дожидаясь нас. Подъём с каждым разом давался всё сложнее и сложнее, я еле полз. Наконец мы залезли на перевал, где расположены памятники погибшим альпинистам. Здесь памятники Скотту Фишеру и Робу Холлу, двум руководителям печально известной экспедиции 1996 г. Есть надпись на русском, "Памяти погибшим альпинистам". Нам оставалось пройти примерно 1,5 км до Лобуче, к счастью, по прямой, без подъёма. Справились с этой задачей минут за 40. Прошли скопление одинаковых ярких палаток, видимо, штурмовой лагерь вершины Лобуче. И вот мы в Лобуче! Ищем рекомендованный нам лодж, спрашиваю у ребят направление. Приползаем на место, рассчитываемся с Кармой и заселяемся в номер, снова около туалета). Близость его всегда радует, поскольку мы постоянно кипятили воду в джетбойле, с целью экономить деньги на кипятке, да и так удобней. Пошли в столовку, поели. Напротив нас сидел калифорниец с огромной головой. Накануне Василий подслушал рассказ одной женщины, на вид сильно за 30, что она сегодня добежала из базового лагеря до Фериче за 5 часов. Мы решили, что не будем ночевать в Горак Шепе, на высоте 5200, а сходим одним днём до лагеря и обратно, дорога туда составляет 8 км. Спать легли рано.

21.04. Встали в 6 30. Несмотря на постоянный учащённый пульс, сплю хорошо. Червь за стеной пытается выкашлять лёгкие. На завтрак взяли банановые блины, которые оказались одним гигантским мегоблином, сухим и не вкусным. Я свой даже не доел. Вышли в путь. Первые 2-3 км шлось неплохо, пока не начался резкий подъём, а за ним череда спусков-подъёмов по одной сплошной утоптанной марене. На высоте 5 км это было действительно тяжело. И только портеры сновали туда-обратно с грузом колы, пива и чипсов. Наконец мы увидели Горак Шеп, а вдалеке и базовый лагерь Эвереста! Горак Шеп один из самый высоких насёлённых пунктов в мире, хотя, по некоторой информации, постоянных жителей здесь нет, персонал лоджей работает и живёт здесь вахтами. Народу же здесь очень много, в базовый лагерь идёт непрерывная цепочка людей. Особенно удивляют и вызывают уважение люди сильно за 50, которые медленно, пыхтя и задыхась, но идут. А я себя чувствовал не лучше. Последние 4 км казались бесконечными, ноги заплетались от усталости. Постепенно палаточки приближались, пока мы шли вдоль могучего ледника Кхумбу. Наконец тропа вышла на финишную прямую - ровный хребет, с которого поворачиваем направо. Финальный спуск и мы в базовом лагере Эвереста! Правда, самой горы отсюда не видно, но, как мы убедились, Эверест далеко не самая красивая гора в Гималаях. Слева стоит величественная пирамида Пумори, а выше перед нами - стена Нупцзе. Мы стоим на леднике, который медленно - несколько десятков метров в год, - но верно сползает с Эвереста и тает, образуя мощную реку Дудх-Коси (вообще, не так, тут образуется более слабый её приток Imja Khola, а Дудх-Коси образует ещё более объемный ледник Нгозумба, лежащий у белоснежной вершины Чо-Ойю). Базовый лагерь растянут вдоль ледника более чем на 500 метров среди сераков ледника самой причудливой формы. Сегодня 21 апреля, подготовка к восхождению идёт полным ходом и здесь много народу. Видим самодельную ступу, вешанную флажками и различными записками и ленточками. Торжественно вяжем туда же ленточку в виде российского флага с надписью "Красные Орлы 2017"! Спрятав вещи за камень идём погулять по лагерю. Василий снимает видео и убегает вперёд, пока я фоткаю. Как вдруг проскальзываю на дорожке, которая, по сути ледник, на котором мы находимся, и падаю на бок. Фотик - в грязь, очки - в сторону. Удар приходится на локоть, первая мысль - дорогущая куртка! Но арктерикс выдержал испытание, а куртке ни следа, на локте - ссадина. Народ подбегает с вопросом "You Ok?", говорю Ок, всё норм. Осматриваю фотик - немного гряи в бленде, а так жив. Но люди тоже пережживают за фотик больше, чем за меня и завалиают вопросами "You camera OK???". Камера тоже ок. Продолжаем прогулку, догоню Василия, который пропустил падение. Спускаемся к серакам, залезаем на ледник. Даже сейчас при пасмурной погоде он светиться голубым светом, на солнце же ледник просто сияет. Рядом группа альпинистов оттачивает навыки на соседнем куске льда. Кто-то из пришлых матрасников словил эйфорию и отжимается, затем пытается спихнуть каменный гриб с ледяного постамента. Снимаем много фото и видео. Но времени у нас не так много, собираю камешков с ледника и потихоньку отправляемся в обратный путь. Ещё по дороге в лагерь начинал идти небольшой град. В лагере распогодилось, а вот на обратном пути, в Горак Шепе, начался снегопад. Постепенно всё вокруг покрылось слоем снега, благо, местность людна и тропинку видно по следам. Время начало 5-го, до темноты меньше 3-х часов, потому спешим вниз. Мы не поняли, куда шли люди в такое время по направлению к лагерю, явно туристы, ибо что там делать в темноте, да и обратная дорога будет опасной. По пути встречаем унылых шерпов, отдыхающих со своими грузами, уже заметёнными снегом. Наконец финальный спуск! Включаю "Весёлого подводника", так спускаться ещё унылей). Мы всегда в поездках, по возможности, создаём себе настроение музыкой. Подводник – песня группы Внезапный Сыч. Рекомендуется к прослушиванию в моменты даже не жести, а тотальной упоротости. Когда вместо тебя уже переставляет ноги зомби, а ты наблюдаешь откуда-то за этим. Спуск по уже скользкой и прячущейся под метущим снегом тропе, да на этой высоте, да под звуки этой песни – потрясающе яркий образ, наравне с некоторыми другими вошедший в копилку лучших походно-музыкальных моментов. Вокруг снежная пустыня, встречаем портеров, которые явно не успеют до темноты. С капюшона периодически сходят снежные лавины. Обгоняем стадо яков, уже без тропы, все замело, и вскоре приходим в Лобуче! С грохотом и фанфарами заваливаемся, как 2 снеговика в тёплую и людную столовую, сразу заказываем еду и идём в номер. Переоделись, поели и легли спать, дико уставшие. Всё-таки решение дневать в Лобуче было не совсем верным. Переход в 16 км на высоте 5000 м по маренам - дело очень тяжёлое. К тому же из-за непогоды мы не залезли на Кала Патар. Проснувшись рано утром на следующий день можно было бы это сделать. И да, совсем забыл! На входе в Лобуче нужно заплатить 500 рупий, что-то вроде платы за пребывание. Мы пришли поздно, и заплатили на следующее утро.  

Познавательные статьи:



Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Рынок недвижимости. Сущность недвижимости

Решение задач с использованием генеалогического метода

История происхождения и развития детской игры