В массовом и индивидуальном производстве

Моделированием и конструированием одежды занимаются дома моды, опытно-технические лаборатории при швейных фабри- ках, ателье.

Процесс проектирования конструкций новых моделей одежды необходимо рассматривать на двух уровнях. Первый уровень – поиск новых форм одежды и создание новой моды – осущест- вляется в моделирующих организациях. Он характеризуется по- иском новых форм одежды и ее художественно-конструкторского построения путем воплощения замыслов художника в конкрет- ных изделиях. Изделия перспективной моды апробируются при представлении их на манекенщицах в демонстрационных залах, каталогах и журналах.

На втором уровне проектирования осуществляется разработка конструкций новых моделей одежды для ее изготовления и по- следующей эксплуатации индивидуальным потребителем.

Долгое время моду создавали известные кутюрье: Коко Шанель, Кристиан Диор, Пьер Карден, Джанни Версаче, Надежда Ламанова, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин и др.

Сегодня ни одна крупная мировая Неделя моды не обходится без русских модельеров. Более того, некоторые из них уже не просто присутствуют в сфере моды, но даже задают там тон. Как, напри- мер, российские дизайнеры Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова, Гоша Рубчинский, Вика Газинская, Алена Ахмадуллина, Ульяна Сергеенко, Андрей Артемов и др. Известые белорусские дизай- неры сегодня – это Людмила Тараканова, Иван Айплатов, Ольга Новик, Алена Горецкая и др.

Различают моду «от кутюр» и «прет-а-порте». От кутюр – в переводе с французского означает высокое шитье, которое со временем стали переводить как «высокая мода». Родоначальником моды «от кутюр» считают Чарльза Ворта (1825–1895). Именно он заложил традиции высокого шитья: модель изделия создавалась как произведение искусства и в одном экземпляре.

Значительный вклад в развитие модной индустрии внесла Коко Шанель (1883–1971). Она произвела демократизацию в моде для женщин, позволив одеваться работающей женщине модно. Она создала много различных видов женской одежды, теперь уже ставших классическими, которые удачным образом соединяют в себе высокие эстетические, функциональные и эргономические качества.

Во второй половине XX в. мода превратилась в колоссальную индустрию – индустрию готового платья, или «прет-а-порте».

Прет­а­порте – мода, ориентированная на промышленное из- готовление модной одежды хорошего вкуса.

На предприятиях промышленного производства (массового, серийного) проектно-конструкторскую документацию разра- батывают на типовые фигуры, имеющие наибольший процент встречаемости в данном регионе. При разработке моделей массо - вого производства необходимо учитывать то, что модель должна отвечать современным направлениям моды, однако должна быть рассчитана на среднего потребителя, то есть на человека без ярко выраженной индивидуальности. В серийном производстве модели выпускают небольшими партиями, предназначенными для по- требителя с ярко выраженной индивидуальностью. Эти модели предлагают более смелые решения.

Процесс создания модели на промышленных предприятиях осуществляется следующим образом.

1. В соответствии с техническим заданием художник-модельер разрабатывает эскизы новых видов моделей одежды.

2. Эскизы утверждают на художественном совете.

3. По утвержденному эскизу изготавливают модель. Про- изводят построение первичных лекал. При этом могут исполь- зовать метод наколки, методику конструирования или базовую конструкцию, в которую вносят модельные особенности в соот- ветствии с эскизом. Осуществляют раскрой образца и подготовку изделия к примерке. Уточнение конструкции производят в про- цессе примерки изделия на типовую фигуру или манекен. Вы- явленные в процессе проведения примерки уточнения вносят в лекала.

4. Изготовленную модель представляют на художественный

совет.

5. Оформляют окончательные лекала и лекала-оригиналы на все детали конструкции из всех видов материалов (основная ткань, подкладка, прокладки и др.).

6. Для запуска модели в производство изготавливают ком-

плекты лекал-эталонов на все рекомендуемые размеры и роста. Для этого используют методы градации лекал.

7. Для раскроя материалов делают рабочие лекала, а также

вспомогательные лекала для выполнения различных производ- ственных процессов изготовления изделия.

8. Изготавливают образец-эталон новой модели.

9. Выполняют раскладку лекал на все виды материалов и осу- ществляют нормирование материалов.

10. Оформляют техническую документацию на новую модель. Процесс создания модели в ателье (индивидуальном произ- водстве) не менее сложен и ответственен, чем в массовом или серийном производстве. В индивидуальном производстве изделия

разрабатывают непосредственно на фигуру заказчика.

Процесс конструирования в индивидуальном производстве включает следующие этапы.

1. Закройщик (художник-консультант) изучает фигуру за-

казчика по внешним данным. Обсуждает с ним выбор модели с учетом свойств материала и особенностей фигуры. Модель, предложенная закройщиком заказчику, должна быть не только

красивой и модной, она должна подчеркнуть индивидуальность человека, выявить достоинства его фигуры и скрыть недостатки.

2. Оформляет паспорт-заказ, в котором содержатся зарисовка

внешнего вида модели, краткое описание модели, данные о коли- честве материала, измерения фигуры.

3. Производит обмер фигуры.

4. Осуществляет расчет, построение чертежа конструкции и внесение модельных особенностей в соответствии с эскизом модели, чаще всего используя Единый метод конструирования одежды.

5. Выполняет раскрой основного материала.

6. Осуществляет подготовку изделия к первой примерке. Про- водит примерку изделия на фигуре заказчицы. Изготовление из- делий предполагает одну или две примерки.

7. Производит окончательное изготовление изделия и сдачу

изделия заказчице.

Конструирование по модели — сложный творческий процесс, соединяющий художественные и технические задачи.

К художественным задачам относятся создание модной формы и покроя изделий, нахождение соответствующей пропорции ча- стей и целого, определение ритма в деталях изделия.

К техническим задачам относятся получение с помощью рас- четных формул и графических приемов конструкции, обеспечи- вающей правильную посадку изделия на фигуре и удобство в носке.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Кто занимается моделированием и конструированием одежды?

2. Назовите два уровня процесса проектирования конструкций новых моделей одежды.

3. Раскройте понятие «мода от кутюр».

4. Раскройте понятие «мода прет-а-порте».

5. Объясните особенности массового производства одежды.

6. Перечислите этапы процесса создания модели.

7. В чем особенности индивидуального производства одежды?

АНТРОПОМЕТРИЯ

Основной задачей швейной промышленности является обе- спечение правильной посадки изделий на фигуре. Поскольку построение чертежа изделия базируется на плоскостной раз- вертке фигуры человека, важнейшее значение в конструировании одежды имеет полная и точная информация о телосложении.

При разработке конструкций изделий для массового про- изводства используют таблицы измерений мужских, женских и детских типовых фигур, созданных на основе антропомет- рических исследований, а при изготовлении изделий по ин- дивидуальным заказам проводят антропометрические измере- ния конкретной фигуры. Для точного измерения необходимо знать определенные точки на теле человека. В антропометрии точки, используемые для измерения, называют антропометри­ ческими. Они соответствуют ясно выраженным и легко прощу- пываемым образованиям скелета (концам костных отростков, шероховатостям, буграм) или границам между мягкими тканями. Всего на фигуре выделяют около 200 антропометрических точек. В швейной промышленности используются следующие 16 точек (рис. 1.13):

верхушечная (а) — наивысшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали;

шейная (б) — вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка;

точка основания шеи (в) — пересечение линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам;

ключичная (г) — высшая точка грудинного конца ключицы;

верхнегрудинная (д) — точка в центре яремной вырезки гру- дины;

среднегрудинная (е) — точка на средней линии грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер с гру- диной;

плечевая акромиальная (ж) — наиболее выступающая точка акромиального отростка лопатки;

плечевая (з) — точка пересечения наружного края акромиаль- ного отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой сустав пополам;

лучевая (и) — верхняя точка головки лучевой кости;

 

 

Рис. 1.13. Основные антропометрические точки

сосковая (к) — наиболее выступающая точка грудной железы у женщин, центр соска у мужчин;

остисто-подвздошная (л) — наиболее выступающая точка верхнепередней ости подвздошной кости;

коленная (м) — центр коленной чашечки;

передний угол подмышечной впадины (н) — высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при сво- бодно опущенной руке;

задний угол подмышечной впадины (о) — высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при сво- бодно опущенной руке;

ягодичная (п) — наиболее выступающая точка  ягодицы;

точка высоты линии талии (р) — точка на наиболее вдавлен- ной части боковой поверхности туловища на середине расстоя- ния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.

Размерная характеристика тела дается обычно в виде ряда от- дельных измерений, называемых размерными признаками.

Размерные признаки, измеряемые по поверхности тела, назы- ваются дуговыми. К ним относятся поперечные измерения – об- хваты, определяющие параметры туловища, шеи, головы и ко- нечностей на разных участках, ширины, определяющие ширину отдельных участков туловища, и дуги; продольные измерения – длины, расстояния и дуги, определяющие длину отдельных ча- стей тела, и высоты.

Размерные признаки тела, определяемые как расстояние между двумя точками на поверхности, но не измеряемые по по- верхности тела, называются линейными. К линейным относятся размерные признаки, измеряемые как проекции отдельных участ- ков тела на определенные проекционные плоскости, – высоты, диаметры, глубины.

Так как изменение позы влияет на величину размеров тела, строго следят, чтобы измерения проводились по определенной м е т о дик е:

а) измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, дыха- ние спокойное; грудь слегка выдается вперед, спина выпрямлена; руки с вытянутыми пальцами опущены вдоль тела, ноги вы- прямлены, пятки вместе, носки раздвинуты;

б) измеряемые должны быть без обуви; мужчины и дети одеты в трусы, женщины – в трусы и бюстгальтер;

в) при измерении роста голова должна находиться в таком по- ложении, чтобы козелковая точка уха и край глазницы распола- гались на одной горизонтали;

г) измерения длины и обхватов следует производить с точно- стью до 1 мм.

В антропометрии применяют различные и н с т р у м е н т ы:

• металлический антропометр системы Мартина – устройство для измерения высоты антропометрических точек (рис. 1.14);

• большой толстотный циркуль – прибор для измерения диа- метров фигуры (рис. 1.15);

• сантиметровую ленту – инструмент для измерения контуров поверхности тела (дуговые, обхватные, поперечные и продоль- ные) (рис. 1.16);

•
специальные линейки: с гониометром для измерения глу- бины изгиба позвоночника; для измерения глубин на уровне ло- паток и на линии талии.

Рис. 1.14. Металлический антропометр системы Мартина с дополнительными насадками

                 

 

Рис. 1.15. Большой толстотный циркуль

Рис. 1.16. Сантиметровая лента

 

Традиционные ручные методы проведения антропологических исследований человеческой фигуры в разных странах использо- вали на протяжении длительного периода времени, но имели очень много ограничений. При статичном положении измеряе- мого объекта такие методы дают удовлетворительные исходные размерные данные, но не отражают изменение параметров объ- екта в движении. Проведение массовых антропометрических обследований населения для проектирования одежды стандарт- ными ручными замерами является исключительно сложным и трудоемким процессом, отнимающим много времени, дорогосто- ящим и требующим привлечения опытного персонала.

При длительных временных интервалах изменяются сами антропометрические параметры человеческого тела. Причиной этому являются сидячий образ жизни, вкусовые привычки, ми- грация населения, этническая принадлежность, пол и др.

Несоблюдение особенностей антропометрических параметров конкретных групп покупателей, использование устаревшей типо- логии приводит к несоразмерности выпускаемой одежды и, как следствие, к снижению спроса на продукцию.

С быстрым развитием компьютерных технологий появилась технология точного виртуального представления внешней формы фигуры человека путем бесконтактного автоматизированного трехмерного 3D-сканирования.

Системы автоматического сканирования позволяют суще- ственно сократить время проведения антропометрических из- мерений, фокусировать данные исследования на отдельных це- левых аудиториях по возрастному, гендерному, региональному, профессиональному признакам.

Предприятия швейной промышленности, характеризующиеся большими объемами производства, изготовляют одежду на так называемые типовые фигуры, позволяющие удовлетворить по- требности больших групп населения в соразмерной одежде. Но не все люди могут использовать одежду, изготовленную на швей- ных предприятиях. Одни из-за того, что их фигуры сильно от- личаются от типовых, другие не удовлетворены ассортиментом выпускаемых изделий, третьи просто не любят носить одежду, которую можно встретить на других. Эта категория людей и яв- ляется клиентами ателье, где им изготовят изделие по их вкусу и индивидуальным измерениям.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое антропометрические точки? Раскройте их месторасполо- жение на фигуре человека.

2. Дайте определение размерным признакам.

3. Как называется наука или часть науки, которая занимается измере- нием тела человека и его частей?

4. Раскройте, какие размерные признаки называются дуговыми, какие линейными.

5. Перечислите требования, которые необходимо соблюдать при про- ведения измерений тела человека.

6. С какой точностью измеряют размерные признаки?

7. Назовите инструменты, применяемые в антропометрии.

8. Как обозначают размерные признаки?