Краткая характеристика систем и методов конструирования одежды

Возникновение одежды связывают с изменениями климати- ческих условий. Первоначально одеждой для человека служили шкуры животных, кора деревьев, листья и волокна растений. Изобретение ткацкого станка и развитие текстильных ремесел привело к появлению сначала драпированной, а потом и шитой одежды из ткани.

На протяжении многих лет детали кроя получали муляж- ным способом (от франц. moulage – формовать, точно передавать форму предмета). Этот способ применяют и в настоящее время при изготовлении театральных костюмов и конструировании женской одежды с драпировкой сложной формы. Детали кроя муляжным способом получают без каких-либо расчетов следу- ющим образом: на манекен или фигуру человека накладывают макетную или основную ткань, или тонкую бумагу и закалы- вают ее булавками в соответствии со строением тела человека и особенностями модели изделия. Очерчивают основные контуры детали: горловину, плечевой и боковой срезы, срез проймы, ли- нию талии, линии середины спинки и переда, линии вытачек. Булавки удаляют, ткань или бумагу раскладывают на плоскости и вырезают деталь по намеченным линиям. Таким образом полу- чают основную выкройку.

С ростом искусства кроя в середине XIX в. в России и других странах начали появляться различные способы построения чер- тежей деталей одежды. Авторами этих способов были сами порт- ные, которые, обобщая свой опыт работы, создавали расчеты для

построения чертежей деталей. Эти способы назывались расчет- ными способами конструирования, а система получения деталей кроя изделия – расчетно-графической. К расчетно-графической системе относятся расчетно-мерочный, пропорционально-рас- четный, расчетно-аналитический и другие способы конструиро- вания.

Из всех расчетных способов наибольшее распространение получил р а с ч е т н о-м е р о ч н ы й. При этом способе получе- ние деталей кроя изделия производится на основании измере- ний, снятых с фигуры человека, и соответствующих прибавок путем расчета по формулам и построения чертежа на плоскости. Этот способ возник в условиях индивидуального производства одежды.

В начальный период организации массового индустриального производства одежды получил распространение п р о п о р ц и о- н а л ь н о-р а с ч е т н ы й способ конструирования. Считалось, что люди, имеющие одинаковый размер и рост, имеют одинако- вые соотношения частей фигуры, поэтому снимаемые с фигуры заказчика измерения были заменены расчетными данными, в основу которых положены два главных признака: размер и рост.

Существующие способы конструирования отличались друг от друга структурой расчетных формул и принципами построения чертежей. При общем преимуществе этих способов – простоте расчетов и построений – их недостатком являлась большая за- висимость от моды, покроя, телосложения и методов обработки. Изменение этих факторов часто требовало создания новой си- стемы конструирования.

Единая методика конструирования одежды ЦНИИШПа (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности), созданная в 70-е годы XX в., является ста- рейшей методикой проектирования одежды массового производ- ства. Она базируется на данных антропологии и расчетно-гра- фической системе конструирования. В основу Единой методики положен р а с ч е т н о-а н а л и т и ч е с к и й метод, расчетные фор- мулы которого являются результатом анализа и математической обработки антропологических материалов и экспериментальных данных. Преимущество этой методики заключается в том, что в ее основе лежат расчеты для определенных типов фигур, приня- тых для конструирования одежды массового производства.

При построении узла конструкции непосредственно по из- мерению используют графический метод (ширина спины, длина изделия и др.). Если же какой-либо участок связан с двумя из- мерениями и конструктивная точка занимает пространственное положение, то применяют метод засечек (плечевая точка, вер- шина горловины и др.).

Основные отличительные черты Единой методики конструи- рования одежды ЦНИИШП:

• единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды, то есть структура основных расчетных формул и приемы построения чертежа остаются неизменными, меняются лишь некоторые параметры;

• определение всех элементов конструкции расчетным путем;

• расчет баланса изделия по формуле;

• универсальность расчетных формул.

На основании Единой методики Центральной опытно-техни- ческой швейной лабораторией (ЦОТШЛ) разработан Единый ме­ тод конструирования одежды ЦОТШЛ, который применяют для изготовления изделий в ателье индивидуального пошива. В от- личие от Единой методики, здесь учтены показатели осанки, а также упрощены расчетные формулы и построение чертежа кон- струкции.

Недостатком Единого метода является тесная связь с опреде- ленным покроем, направлением моды, телосложением и мето- дами обработки.

Для проектирования одежды для индивидуальных фигур мо- жет быть использована и методика Мюллера, разработанная в Германии. Для нее характерно использование измерений фи- гуры, не применяющихся в других методах. Размерный признак

«обхват груди» по методике Мюллера соответствует обхвату груди второму согласно межгосударственным стандартам. Большинство вспомогательных размерных признаков по методике Мюллера рассчитывают в зависимости от обхвата груди. Ширину базисной сетки плечевого изделия находят по обхвату груди.

В 80-е годы прошлого столетия появилась Единая методика конструирования одежды участниц Совета экономической взаи- мопомощи (ЕМКО СЭВ), которая предназначена для массового производства одежды с учетом автоматизации проектирования. Методика имеет свою систему обозначения размерных признаков,

линий базисной сетки и конструктивных точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков для различных половозрастных групп населения. Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана единая последовательность конструирования для всех видов одежды.

В настоящее время на швейных предприятиях массового производства одежды получила распространение методика Проектирования соразмерной одежды по новой размерной типоло­ гии, разработанная ЦНИИШП в начале XXI в.

Макетирование одежды

Подготовка манекена к наколке. На манекене прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, являющимися главными ориентирами при наколке. Все кон- структивные линии женской одежды намечают по правой сто- роне манекена, а мужской – по левой стороне. Ширина тесьмы 0,5–0,7 см. Середину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене. Тесьму прокладывают на следующих участках (рис. 1.11):

I–I' – середина спинки (от седьмого шейного позвонка до низа манекена);

II–II' – середина переда (от яремной выемки до низа мане- кена);

III – линия горловины (по основанию шеи);

IV – линия груди (горизонтально через наиболее выступаю- щие точки груди);

V – линия талии (горизонтально на уровне линии талии);

VI – линия бедер (на 20 см ниже линии талии и парал- лельно ей);

VII–VII' – линия ширины груди (на 10 см выше линии груди и параллельно ей);

VIII–VIII' – линия ширины спины (на 10 см выше линии груди и параллельно ей);

IX–IX' – линия плечевого шва (от точки у основания шеи до плечевой точки);

X–X' – линия бокового шва; VIII'–IX'–VII'–X' – линия проймы.

 

Рис. 1.11. Участки прокладывания тесьмы на манекене

Подготовка макетной ткани. Для наколки лифа выкраивают прямоугольные куски ткани.

Длина куска ткани для переда равна измерению длины талии спереди манекена плюс 8,0 см; ширина – измерению манекена по линии груди от линии середины переда до линии бокового шва (если перед разрезной) плюс 1,0–2,0 см на свободное обле- гание, 2,0 см на шов и 2,0 см на ширину полузаноса. Если перед цельный, то ширина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от одного бокового шва до другого плюс 1,0–2,0 см на свободное облегание и 2,0 см на шов.

Таким же образом выкраивают кусок ткани для спинки.

На куске ткани для переда в направлении нити основы про- кладывают три строчки: посередине переда на расстоянии 2,0 см от кромки, через наиболее выступающие точки груди и на рас- стоянии 10,0 см от строчки, проходящей через наиболее выступа- ющие точки груди. В направлении нити утка прокладывают две строчки: по линии груди и по линии талии.

На куске ткани для спинки в направлении нити основы про- кладывают две строчки: посередине спинки на расстоянии 2,0 см от кромки и через наиболее выступающие точки лопатки. В на- правлении нити утка строчки прокладывают так же, как и на куске ткани для переда.

Наколку производят по правой стороне манекена. Нить ос- новы макетной ткани располагают вертикально, а нить утка – горизонтально.

Наколка переда. Ткань накладывают на перед манекена, со- вмещая нить, проложенную посередине переда, с серединой ма- некена, а нить, проложенную по линии груди, – с линией груди манекена, и накладывают булавками сначала по линии сере- дины, затем – по линии груди. Наколку производят в такой по- следовательности (рис. 1.12, а): булавка 1 – на линии горловины; 2 – на линии груди; 3 – на линии талии; 4 – в точке у основа- ния шеи (перед этим ткань у горловины подрезают и надсекают); 5 – в высшей точке груди; 6 – по линии груди на третьей верти- кальной линии (при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально); булавка 7 – в вершине бокового шва (при этом нить утка должна быть расположена строго горизонтально, припуск на свободное облегание по линии груди 1,0–1,5 см).

а                                                                б

Рис. 1.12. Наколка основы лифа: а – перед; б – спинка

Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшийся в результате наколки, по ли- нии плечевого шва забирают в вытачку, которую располагают на расстоянии 4,0–5,0 см от вершины горловины, и направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1,5–2,0 см выше нее. Вытачка должна быть такой глубины, чтобы в нее вошел весь излишек

 

ткани в верхней части переда и не было слабины по пройме. Вытачку закрепляют тремя булавками – 8, 9, 10. Булавкой 11 закрепляют ткань на линии талии на уровне булавки 6, при этом совмещают нить утка ткани с линией талии на манекене. Излишек ткани на линии талии на отрезке между булавками 3 и 11 определяет величину раствора вытачки. Середину вытачки располагают по нити основы и направляют к концу верхней вы- тачки. Закрепляют вытачку тремя булавками – 12, 13, 14.

Наколка спинки. Выполняют аналогично наколке переда. Ее производят в следующей последовательности (рис. 1.12, б): бу- лавка 1 – на линии горловины; 2 – на линии груди; 3 – на линии талии; 4 – в точке основания шеи (перед этим ткань у горловины надсекают и подрезают); 5 – по линии груди на второй верти- кальной линии (при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально); 6 – в вершине бокового шва (при этом нить утка должна быть расположена строго горизонтально; припуск на свободное облегание по линии груди 1,0–1,5 см). Ткань в об- ласти проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшийся в результате наколки, по линии плече- вого шва забирают в вытачку, которую располагают на рассто- янии 4,0–5,0 см от вершины горловины. Вытачка должна быть такой глубины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верх- ней части спинки и не было слабины по пройме. Длина вытачки 6,0–8,0 см. Закрепляют ее тремя булавками – 10, 11, 12. Вытачка не должна доходить до линии груди на 2,0–3,0 см.

На наколотом изделии мелом проводят основные контурные линии: по горловине, плечевому шву, пройме, боковому шву, линии талии и по линиям вытачек. Изделие снимают с мане- кена, вынимают булавки, перед и спинку расправляют на столе. Уточняют контуры бокового и плечевого швов, вытачек, пройм и горловины. Наносят окончательные контуры всех конструктив- ных линий, излишки ткани срезают. Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и переводят контуры деталей, контроль- ные знаки и линии середины деталей на бумагу. Лекала переда и спинки вырезают из бумаги без припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения контурных линий деталей. На этих лекалах указывают направление нити основы, середины де- талей, линию талии и контрольные знаки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Перечислите основные группы, на которые можно разделить суще- ствующие способы конструирования.

2. Используют ли расчеты для получения деталей изделия муляжным способом и строят ли чертеж?

3. Объясните, почему расчетные способы вытеснили муляжный метод.

4. Назовите размерные признаки, которые были положены в расчетные данные пропорционально-расчетного способа.

5. Какой способ конструирования лежит в основе Единой методики конструирования одежды ЦНИИШП?

6. Назовите отличительные черты Единой методики конструирования одежды ЦНИИШП.

7. Как осуществляется подготовка манекена к наколке?

8. Перечислите наименование участков прокладывания тесьмы на ма- некене.

9. Как осуществляется подготовка макетной ткани к наколке?

10. Назовите последовательность наколки переда на манекене.

11. Назовите последовательность наколки спинки на манекене.