Технология выполнения стрижки градуированной формы.

В градуированной форме длина волос увеличивается от внешней зоны головы ко внутренней, при этом концы волос располагаются одни над другими. Это создает ощущение активной текстуры по периметру и неактивной - внутри. Основной вес в градуированной форме располагается над линией периметра формы. Градуированная форма имеет треугольный контур. Под градуировкой понимается увеличение длины волос к внутренней зоне законченной прически или на определенном участке. Кончики волос располагаются одни над другими.

Один из вариантов градуированной текстуры - градация, или постепенный переход. Градация - увеличение длин более коротких волос. Часто применяется в мужских стрижках.

КОНТУР. Градуированная форма, как правило, имеет форму треугольника. Границы контура зрительно расширяются при создании градуированной формы на вьющиеся или кудрявые волосы. Обратите внимание на изменение контура в зависимости от степени градуировки (маленькая, средняя или сильная).

ВЕС. Вес, или концентрация длин внутри градуированной формы, концентрируется над линией периметра в месте свободного падения самых длинных волос прически проходит линия веса. Обычно линия веса хорошо видна. Зона веса находится в месте самого большого угла контура. (Стрижка вьющихся волос увеличит контур и соответственно зону веса).

СТРУКТУРА. В градуированной форме происходит увеличение длины волос от внешней зоны головы к внутренней. При естественном падении кончики волос падают близко одни над другими, образуя угол. Обратите внимание на то, как прогрессия длин меняется в зависимости от степени градуировки (низкая, средняя и высокая).

ТЕКСТУРА. Текстура, полученная при создании градуированной формы является сочетанием неактивной текстуры на внутренней поверхности с активной текстурой - на внешней. Эта активация создается за счет расположения кончиков одних волос над другими, Это позволяет добиться видимого контраста текстур при стрижке прямых волос. Контраст становится менее заметным на вьющихся или кудрявых волосах.

Выводы:

• Градуированная форма, как правило, имеет форму треугольника, растянутого по бокам. Ширина этого растяжения определяет зону веса.

• Структура градуированной формы - увеличение длины прядей от более коротких на внешней поверхности головы к более длинным - на внутренней.

• Более длинные волосы внутренней зоны падают выше линии периметра формы, образуя зону веса.

• В градуированных формах сочетаются два типа текстуры - активная и неактивная, которые отделяются друг от друга линией Кумбрера.

• Угол проекции для градуировки может быть маленьким, средним или большим относительно линии наклона.

• Линия дизайна может быть подвижной, неподвижной или комбинированной.

Градуированные стрижки 1. При градуировке кончики волос расположены один над другим и увеличивается их длина на определенном участке. Если правильно подобран способ градуировки, то длинные волосы можно изменить в лучшую сторону.

2. Градуированные стрижки подойдут для волос любой структуры, но если локоны очень тонкие, то надо позаботиться о том, чтобы их кончики не повредить чрезмерной градуировкой. Стрижка выполнена хорошо тогда, когда визуально не заметны переходы от одной длины волос к другой.

3. Градуированные слои волос подчеркнут черты лица намного лучше, чем при стрижках по одной линии. Нужно смотреть на длину слоев, ведь их предназначение – скрыть или же выделить черты лица. Лучше использовать филированные слои, чтобы обрамить лицо волосами, они в этом случае идут от подбородка.

4. При выборе челки следует подумать о форме лица. Густые челки уменьшат длину лица.

5. Чтобы подчеркнуть такую стрижку, можно сделать мелирование или обесцвечивание. Перед укладкой нужно нанести крем или гель на сухие волосы и это подчеркнет ступенчатую структуру прически.

Разнообразные сочетания углов подъема волос и направлений прядей в стрижке позволяют получать прически, различные по объему. Угол подъема волос. Если в процессе работы волосы поднимают под определенным углом над поверхностью головы, такой процесс часто называют "лифтингом" (градуированием). Стрижки, имеющие неоднородную длину (ступенчатые или слоистые), получаются именно с помощью лифтинга. В стрижках одной длины лифтинга нет (подъем прядей составляет 0 градусов). Понимая принципы лифтинга, можно смоделировать стрижку любой формы. Основные правила лифтинга: чтобы зрительно увеличить густоту шевелюры, волосы при выполнении стрижки поднимаются на угол менее 90 градусов; если выбирается угол подъема более 90 градусов, то вес стрижки уменьшается, а волосы в прическе расслаиваются; для получения высокой градуировки прядь должна быть оттянута параллельно полу. В результате получается объем в верхней и средней затылочной зонах; при выполнении низкой и средней градуировки прядь оттягиваем под углом в 45 градусов. Итог - объем в средней и нижней затылочных зонах; определение положения зажимающей прядь руки также имеет очень важное значение. Если пальцы располагаются под углом в 45 градусов к основанию пряди, градуировка будет выражена слабо. При расположении руки перпендикулярно полу градуировка получается резкой. Оптимальный угол положения руки - 60 градусов. на итоговый результат работы влияет также длина волос. Вес волос в длинной стрижке делает ее визуально гуще и однороднее. Вьющиеся локоны высыхая укорачиваются, поэтому следует использовать меньший угол подъема по сравнению с прямыми волосами. Направляющая стрижки. Участок волос, определяющий основную длину будущей стрижки, называют направляющей. Она может находится либо по наружному периметру прически, либо - по внутреннему. Обычно эта секция стрижется в первую очередь. Направляющие могут быть стационарными (неподвижными) или подвижными (перемещающимися). Стационарная направляющая фиксируется в определенном состоянии, а остальные волосы подчесываются к ней и стригутся на ее уровне. Подвижная направляющая меняется в процессе стрижки. Если применяется подвижная направляющая, захватывается небольшая часть постриженных ранее волос и соединяется со следующей прядью, образуя новую направляющую. Перемещающиеся направляющие применяются для выполнения расслоенных и градуированных стрижек. Изменение направления волос Зачесывание волос в направлении, противоположном естественному росту волос, называют изменением направления волос. Оно используется для моделирования стрижек типа "лесенка", а также для увеличения длины пряди на определенном участке стрижки. Примеры. На рисунке показана стрижка одной длины без лифтинга с прямой линией среза и стационарной направляющей. На следующем рисунке использовался угол оттяжки в 90 градусов, линия среза - вертикальная, направляющая - подвижная. Следующая форма получена с помощью угла подъема прядей затылочной зоны, равного 45 градусам (приблизительно). Направляющая - подвижная. Примером такой стрижки может быть "боб-каре"

Пример применения в стрижке боб-каре

В боб-каре удлинение к лицу достигается путем отчеса прядей к середине затылка.
Отчесывая все пряди к центру затылка, мы получим слишком большое удлинение у лица (волосы будут ниже контура подбородка).
Следовательно, контрольная прядь должна быть подвижной - она смещается постепенно к уху. Градуирование вертикальными разделами меняя угол оттяжки прядей

При этом способе моделирования стрижки прядь волос оттягивается вверх или вниз. Стрижем, применяя операцию стрижки "прядь за прядью". Если прядь поднимается перпендикулярно голове, сохраняется объем волос и длина. При оттяжке пряди вниз сохраняется длина волос, но уменьшается объем.

Прелесть этой прически состоит в том, что для любого типа внешности можно выбрать один из вариантов, ведь "боб" существует во множестве "редакций", каждая из которых предназначена для определенного типа, текстуры и направления роста волос, а также формы лица.
В чем же отличие прически "боб-каре" от классического каре?

Главная непохожесть - наличие градуировки волос.
Длина волос может быть разной - от середины уха до уровня классической прически "каре". Причем концы волос, образующие одну линию, лежат очень мягко и легко укладываются благодаря точному соблюдению угла стрижки и филировке.

Техника боб - каре

1. Предварительный раздел головы.
Затылочный участок волос вертикальным пробором от вершины головы до середины шеи делится на два равных сегмента.
П-образным разделом выделяется теменная зона.
Пробором в форме треугольника, ориентируясь на середину ушной раковины, отделяется нижне-затылочная подзона. Делается это таким образом: на линии вертикального пробора, отступив 5 см от краевой, намечается точка, которая будет вершиной треугольника. От вершины проводим с двух сторон две диагональные линии и получаем равносторонний треугольник.
Выделенный треугольник может быть и более острым - форму фигуры определяют углы наклона лицевых прядей. Чем круче наклонены диагонали, тем длиннее будут лицевые пряди.
2. НЗЗ а) Первый вариант стрижки нижне -затылочной зоны.
Параллельно предварительному разделению, с отступом 1-2 см от краевой, отделяется тоненькая прядка. Она тщательно расчесывается и окантовывается по прямой линии. Чтобы окантовка получилась идеально ровной, волосы слегка прижимается ладонью к коже. Длина пряди зависит от желания клиента.
Следующим этапом по центру НЗЗ отчесывается тонкая вертикальная прядь (толщиной 1см) и стрижется на удлинение (угол среза 45°), с оттяжкой, равной 45°.
При стрижке не трогаем нижний ярус волос, иначе можно нарушить контур стрижки. В итоге получается контрольная прядь (КП1).
Затем с левой стороны от КП1 проводим радиальный пробор и стрижем, ориентируясь на проверочную прядь, стараясь точно соблюдать угол оттяжки.
Далее все оставшиеся волосы разделяются радиальными проборами и стригутся, двигаясь от центра к боковым зонам. Во время стрижки применяется метод "прядь за прядью" - каждые две прядки приравниваются друг к другу с абсолютной точностью, при этом предыдущая прядь является контрольной для последующей. КП как бы передвигается по подзоне.
Правую часть НЗЗ стрижем аналогично. В результате получаем градуированную форму.
б) Второй вариант стрижки нижнего затылка. КП1 остается неподвижной, а все выделенные пряди подтягиваются к контрольной и стригутся на ее уровне. В результате градуировка как- бы сходит на нет к боковым сторонам подзоны.
3. ВЗЗ. Посредине верхне-затылочной подзоны вертикальным пробором вычленяется прядь истрижется на удлинение (с оттяжкой в 45°). Ориентир - пряди нижнего затылка. Это - КП2.
Затем подзона делится радиальными параллельными проборами на пряди и стрижется методом "прядь за прядью", равняясь на КП2.

4. ВБЗ. Локоны височно-боковой части волос оттягиваются в сторону затылка и стригутся на уровне волос затылочной зоны. Соблюдается угол оттяжки - чем он больше, тем длиннее получатся лицевые пряди.
Стрижка этой зоны имеет одну сложность - волосы над ухом после высыхания подскакивают и принимают форму уха. В результате нарушается ровная линия каре - она становится ломаной. Вдобавок, волос над ухом обычно немного. Решение проблемы - краевую линию оттягивать на минимальный угол.

5. ФТЗ Теменная секция стрижется диагональными проборами с оттяжкой назад. Следующий шаг - соединение фронтальных волос с височными и затылочными прядями. В заключение волосы расчесываются по росту и оформляется задуманный контур челки.