Работа ретушерами (штриховыми перьями).

Штриховое перо может быть разных форм и размеров, но в основном оно предназначено для выжигания на крупных участках древесины или другого материала. Оно особенно удобно для выполнения градации тонов, ретуширования и закрашивания. Есть два основных типа штрихового пера – это плоский и ложковидный ретушеры.

Основание такого пера очень удобно для закрашивания черных участков, таких как тени или фон картины. Плавное частичное наложение слоев друг на друга может производить мягкие переходные тона, подобные тем, которые используются на портретах. Но помните, что это одна из самых трудных техник и что для овладения ею требуется время и тренировка (подробнее об этом будет написано ниже). Острый кончик ретушера можно использовать для того, чтобы рисовать более тонкие линии или для создания различных текстур. Кроме того, с помощью такого пера можно термическим путем перенести рисунок на заготовку.

Как пользоваться плоским ретушером. Есть два оптимальных способа применения этого пера. Один состоит в том, чтобы вести его так же, как косое перо, – к себе. Это движение будет укорачивать штрих по сравнению с более длинным движением в боковом направлении. Поперечное движение пера и является вторым способом. Попробуйте оба способа и определите, где вам легче найти равномерный ритм для непрерывного наложения линий.

Рассмотрим применение плоского ретушера.

Линия. Линия плоского ретушера будет иметь такую же ширину, как пластинка пера, которая соприкасается с поверхностью (рис. 12, а). Можно сделать широкий изгиб, однако резкие изгибы обычно не получаются, если только вы не выжигаете кончиком пера.

Закрашивание/ретуширование. Повторное наложение толстых линий может создавать закрашивание или ретуширование. Лучше постепенно накладывать слои, чтобы добиться плавного перехода в цвете (рис. 12, б). Плохая техника или отсутствие практики может приводить к появлению неприглядных темных линий, каждый штрих которых закрывает предыдущий слой. На самом деле перо должно не перебивать предыдущий штрих, а плавно «накатываться» на него и немного затемнять его тон. Пластинка плоского ретушера может также периодически вдавливаться в поверхность, создавая произвольное наложение. Очевидно, это гораздо менее точный метод покрытия поверхности, чем точечные отметки, которые делаются писчим пером, но для мягкой расфокусированной работы или для затемнения фона – вполне подходящий способ.

Закорючки, выполняемые ретушером по поверхности в произвольной манере, будут создавать налагающиеся круги или овалы, которые также будут красиво заполнять участок поверхности. Здесь хитрость состоит том, чтобы перо все время двигалось. Это нужно для того, чтобы избежать наложения закорючек на линии. Здесь тоже лучше делать постепенное затемнение, добавляя последующие слои, чем пытаться сразу одним слоем затемнить весь участок.

Рис. 12. Работа ретушерами.

Ретуширование или закрашивание удобно выполнять короткими или длинными линиями, идущими в одинаковом направлении, но слегка наклонно друг к другу. Эту технику можно также использовать при изображении грубого меха животных, для закрашивания букв, создания текстуры или затемнения фона. Причем перо можно держать как параллельно плоскости рисунка, получая широкие линии и более расплывчатый фон (рис. 12, в), так и повернутым на 90°, когда материала касается острая кромка пера. В последнем случае фон будет штриховым, состоящим из множества тонких деталей (рис. 12, г).

Надписи. Плоские ретушеры можно использовать, чтобы писать жирным шрифтом (рис. 12, д). Впрочем, для этого лучше использовать слегка подрезанный вариант ретушера, специально предназначенный для каллиграфического письма (рис. 6, ж). Размер площадки этого пера и будет определять то, насколько маленькие буквы вы сможете выжигать.

Как пользоваться ложковидным ретушером. Ложковидное перо по сравнению с плоским позволяет получить более мягкие, слегка размазанные линии на поверхности древесины. Его основание покрывает меньшую площадь, чем плоский ретушер, но, так как он не имеет твердых краев, есть меньше шансов вырезать темные, накладывающиеся друг на друга линии при выжигании градации тона. Это делает его идеальным для мягкой, тональной работы, но менее подходящим для массивного закрашивания большого участка.

Как и мягким толстым карандашом, им можно с легкостью вести линии в разных направлениях. Это делает его идеальным для пуантилизма и для закрашивания участков посредством кругового движения.

Рассмотрим применение ложковидного ретушера.

Линия. Линия ложковидного ретушера мягкая благодаря отсутствию у него твердого края. Так как его можно толкать и тянуть в любом направлении, им можно выжигать любые окружности и кривые линии.

Закрашивание/ретуширование. Равномерным наложением мягких линий очень хорошо закрашивать или ретушировать изображение. Чтобы добиться тонкого перехода цвета, лучше всего постепенно создавать тон путем выжигания одного слоя над другим быстрым непрерывным движением. Это часто используется, чтобы передать плавные предметы, такие как силуэт человека, вода, яблоко или нос животного. Наложение линий, выполненное ложковидным ретушером, выглядит более мягко и равномерно, чем закрашивание в той же технике, но выполненное плоским ретушером.

Точечное выжигание ложковидным ретушером создает более мягкий рассеянный эффект по сравнению с писчим пером. Этот эффект достигается посредством легких ударов ложки по поверхности. В результате этого получается произвольный налагающийся рисунок. Для тонкой тонировки лучше всего накладывать слои друг на друга, вместо того чтобы пытаться сразу закрасить весь участок. Чем больше делается точек, тем темнее участок. Отлично подходит для фонов и пушистого меха.

Задерживая перо на некоторое время на поверхности дерева, можно получить не простые точки, а скорее кружки (рис. 12, е).

Круговые движения ложковидным ретушером по поверхности в произвольной манере создают налагающиеся друг на друга круги, которые также будут прекрасно закрашивать участок. Эффект от этого получится более мягкий и романтичный, чем при выполнении писчим пером. Лучше создавать затемнение, добавляя последующие слои, чем пытаться затемнить участок сразу же.

Короткие или длинные линии, идущие в одном направлении, но слегка под углом друг к другу, могут создавать тонкую тонировку или закрашивание. Это особенно эффектно, когда так изображается мех животных. Эффект от этого получается гораздо мягче, чем при выполнении писчим пером.

Выжигая ложкой разного размера прямоугольники, примыкающие друг к другу, можно добиться эффекта кирпичной стены, крокодиловой кожи и т. п. (рис. 12, ж).

Надписи. Ложковидный ретушер будет создавать мягкие надписи, которые не имеют твердых краев. Так как его легко двигать в любом направлении, он может более плавно выжигать любые сложные буквы, содержащие резкие изгибы (рис. 12, з).

Практика. В технике создания тонких переходов тона с помощью наложения линий очень важны постоянство скорости и плавность движения. Практикуйтесь выжигать линии равномерного цвета, всегда помня о принципах «посадки и взлета», так чтобы у вас не получилось более темного цвета в начале или в конце. Делайте линию с постоянной скоростью.

Старайтесь найти ритм: сделайте одну линию, поднимите перо и сразу же сделайте движение, чтобы положить следующую линию рядом с предыдущей. Вернитесь и быстрыми легкими штрихами обработайте неравномерные участки, чтобы попытаться закрасить любые пробелы.

Учитесь добиваться постепенного тона, сначала накладывая светлый тон и затем добавляя последующие слои так, чтобы у вас получился постепенный переход от светлого к темному.

Слегка наклоните перо и попробуйте выжигать мягкие линии кончиком. Он особенно хорош для выжигания мягких толстых линий, которые не имеют резкого края. Это делает его идеальным для ретуширования в узких местах или для закрашивания промежутков между полосками ретуши.

Работа подковообразным пером.

Этот наконечник можно вести по поверхности древесины несколькими способами. Если держать перо так, чтобы его плоскость была перпендикулярна поверхности материала, вы получите возможность вести тонкую плавную линию, толщина которой будет зависеть от скорости передвижения пера (рис. 13, а).

Если держать подковку плашмя, вы сможете выжигать отдельные дуги, которые в зависимости от времени прожига будут принимать форму от тонкого «молодого месяца» до «ущербной луны» (рис. 13, б). Подобную технику удобно использовать для нанесения орнамента по кромке изделия. Такой орнамент из полукруглых элементов придает работе законченный вид (рис. 13, в). Если дужки выжигать одну под другой, мы получим широкую линию, состоящую из дугообразных элементов. Бордюром из таких линий можно украсить, например, рамку для фотографии или кромку деревянного блюда (рис. 13, г).

Рис. 13. Работа подковообразным пером: а – сплошная линия; б – выжигание дужек; в – орнамент из полукруглых элементов; г – бордюр, выжженный подковообразным пером на кромке деревянного блюда; д – выжигание пятен.

Если же повернуть ручку перпендикулярно поверхности рисунка, выжигаемое пятно будет иметь форму не дуги, а прямого отрезка. Благодаря дугообразности кончика пера, вы можете регулировать длину выжженного отрезка почти от точки, только касаясь проволокой поверхности, до «чечевицы», когда раскаленная проволока погрузилась в древесину всей дугой (рис. 13, д).

Работа штампами.

Последняя техника применяется и при работе штампами. На рис. 14, а показаны некоторые наиболее употребительные формы штампов. Разумеется, вы можете проявить фантазию и изготовить себе печати любой конфигурации. Но и с помощью стандартного набора можно создавать замечательные узоры. Некоторые образцы показаны на рис. 14, б.

Выбрав подходящее для орнамента перо-штамп, вы закрепляете его в вилке прибора, после чего «печатаете» оттиски штампа, держа ручку вертикально. При этом надо следить за временем каждого прожига, чтобы орнамент в целом имел одинаковый цвет и толщину. На рис. 14, в показана последовательность изготовления элемента орнамента с помощью самых простых штампов – в виде длинных и коротких прямых отрезков.

При выжигании орнаментов придерживайтесь следующей схемы. Сначала выжигайте более крупные элементы. Затем, сменив штамп, добавьте мелкие детали. На последнем, завершающем этапе нанесите самые мелкие элементы – точки. Для этого лучше всего подойдет ложкообразное перо.

Такой же последовательности нужно придерживаться при выжигании любого орнамента, каким бы сложным он ни был. Да и практически во всех случаях при выжигании нужно идти от более крупных элементов рисунка к более мелким.

Рис. 14. Проволочные штампы и работа с ними: а – распространенные формы штампов; б – образцы орнаментов, выполненных с помощью штампов; в – последовательность выжигания узора.

Штампы можно применять не только для выполнения орнамента. Поскольку провести линию одинаковой толщины довольно сложно, с помощью штампиков удобно выжигать и контурные рисунки. Приложите штамп к древесине на каком-либо участке контура. Получив выжженный оттиск, приподнимите штампик, передвиньте его и выжигайте следующий элемент. Все эти оттиски должны сливаться в единую линию.

Техника выжигания надписей.

Пирографическая каллиграфия может выглядеть очень эффектно на вывесках, декоративных тарелках, плакатах, сувенирах и многих других предметах. Для того чтобы выжечь какую-нибудь надпись, вы можете воспользоваться писчим пером, специальным каллиграфическим пером или ложковидным ретушером. В отдельных случаях применяется косое перо, чтобы крупные буквы сделать более рельефными. Методы выжигания букв этими наконечниками были описаны выше, здесь же мы рассмотрим общие вопросы нанесения надписей пирографом.

Если у вас хороший почерк и твердая рука, можете наметить на заготовке контуры надписи от руки. Придумайте простой шрифт, которым было бы удобно писать по древесине. Используя линейку, карандашом проведите на древесине линию в том месте, где вы хотите расположить надпись. Теперь, также карандашом, красиво выведите на этой линии буквы, оставляя между ними чуть расширенные промежутки, по возможности постоянные. Если вы не хотите писать карандашом непосредственно по древесине, можно клейкой лентой прикрепить к ее поверхности кальку и обвести буквы через нее, оставляя на дереве выдавленный след, предварительно убедившись, что надпись расположится в нужном месте.

Установите довольно высокую температуру пера, чтобы можно было оставлять ею самые темные и самые глубокие следы. Чтобы получить такие следы, работать придется очень медленно. Как всегда перед выжиганием набело, поупражняйтесь на «черновике».

Когда буквы будут выжжены, удалите ластиком следы карандаша.

Осторожно согните насадку, прижав ее к куску ненужной древесины под тем же углом, под каким вы выжигали, но обратив верхнюю часть рукоятки пирографа в противоположную сторону. Теперь, держа рукоятку как обычно, вы будете выжигать самым кончиком насадки, благодаря чему у вас получится гораздо более тонкая линия. Значительно уменьшив температуру, выжгите тень каждой буквы, следя за тем, чтобы расстояния от буквы до тени были постоянными.

Для тех, кто не дружит с каллиграфией и предпочитает выжигать, имея качественный ориентир, неоценимыми инструментами будут компьютер и принтер. Вы можете производить различные манипуляции с текстом, поворачивать свои слова с помощью текстовой программы, чтобы отобразить их под нужным вам углом.

Можно наносить надписи и другим способом. В канцелярском магазине купите трафарет алфавита. На подготовленную поверхность острым мягким карандашом тонкой линией нанесите контуры букв и аккуратно выжгите их. Легкими движениями насадки в направлении от края затонируйте буквы, делая переход от темного к светлому тону по мере приближения к центру.

Затем выполните тонировку второй раз, ведя насадку уже с меньшим нажимом и установив меньшую температуру. В третий раз проделайте то же самое, установив совсем слабую температуру. Так у вас получится объемный шрифт.

Попрактиковавшись, вы сможете выполнять эту работу очень быстро и аккуратно.

Конечно, вы можете пойти гораздо дальше и придумать свой собственный метод нанесения надписей.

Общие замечания.

Помимо уровня владения наконечником пирографа, на вашу работу влияет множество других факторов.

Думайте о той поверхности, на которой вы работаете, как о материале, а перо ассоциируйте с утюгом. Вы ведь не будете гладить одежду грязным утюгом? Вы также не хотите, чтобы он двигался по ткани скачками или издавал неприятный запах. То же самое относится и к пирографии. Чистое гладкое перо создает гораздо меньше трения, чем грязное. Чем меньше трение, тем более гладким будет движение вашего пера. То же применимо к предмету, который вы выжигаете. Чем более гладкая поверхность заготовки, тем легче перу двигаться по ней. Вот почему очень важно хорошо и гладко отшлифовать поверхность.

Следующий фактор, который надо учитывать, – это то давление, с которым вы воздействуете на поверхность. Оно в значительной степени зависит от материала, который вы выжигаете, и от того, насколько рельефной текстуры вы хотите добиться (насколько глубоко должно проникать перо). Чем сильнее вы давите, тем труднее будет плавно перемещать перо.

Тип материала, который вы выжигаете, также имеет значение. Некоторые виды древесины, такие как дуб, очень трудны в работе из-за их текстуры, и никакие усилия не помогут сделать такую вещь гладкой. Другая древесина, например сосна, имеет волокна, которые выделяют смолу. По такой древесине выжигать труднее, чем по ядровой. При выжигании по волокнам нужно быть терпеливым. Замедление скорости пера на плотных участках волокон поможет сделать работу не похожей на шахматную доску.

Благодаря режущему действию косое перо лучше позволяет выжигать по волокнам, чем писчее. Представьте себе, что волокна – это морские волны. Косое перо движется, как нос корабля, и разрезает волокна. В противоположность этому писчее перо скользит по волнам, как доска для серфинга. Когда оно наталкивается на волокно, то обычно перескакивает через него и тяжело опускается на другую сторону, делая вашу картинку неровной и похожей на шахматную доску.

Кроме того, на равномерность вашего выжигания влияют различные факторы, связанные с температурным режимом. Так, если вы слишком низко наклоняетесь над работой, ваше дыхание может вызывать колебания температуры. Ветер из открытого окна вблизи рабочего места будет делать то же самое.

Если температура пера начинает колебаться (особенно если рукоятка пирографа начинает нагреваться), проверьте, чтобы все винты и контакты были плотными, чтобы перо не было сломано или не треснуло и чтобы ручка не была повреждена. Колебания напряжения могут возникать по многим причинам. Например, из-за нередких, к сожалению, у нас перепадов в электрической сети; из-за того, что сосед в это время использует сварочный аппарат или другую мощную технику; наконец, при использовании вами старого разболтанного удлинителя для подключения пирографа.

Техника выполнения фона.

Следующий шаг в освоении пирографии – создание фоновой штриховки. Тут надо дать волю воображению. Попробуйте держать рукоятку пирографа под разными углами к поверхности древесины, чтобы при обжиге получались отпечатки разной формы, группируйте выжигаемые вами точки и штрихи, как подскажет фантазия. Проволочный наконечник, расположенный под углом к древесине, гораздо меньше сгибается под нажимом, поэтому, чтобы выжигать особенно глубокие желобки, его можно повернуть к рабочей поверхности боком.

Обработайте небольшой участок поверхности дерева, сделав его как можно более черным. Этого можно добиться, ставя рядом множество точек до тех пор, пока они не сольются в единое пятно. Убедитесь, что каждая очередная точка соприкасается с предыдущими, только тогда у вас получится темный участок. Если хотите получить более светлый вариант такого же типа заполнения фона, можете повторить эту процедуру, перемещая наконечник быстрее.

Теперь взгляните на свою работу. Если вас удовлетворяет результат, попробуйте повторить те же действия, увеличив температуру насадки. Однако не стоит стремиться к тому, чтобы она раскалялась слишком сильно. Чем сильнее накал, тем более гибкой станет проволока.

Раскаленной докрасна насадкой трудно работать. Дело в том, что чем горячее насадка, тем быстрее она обжигает древесину. Однако и в этом случае можно добиться интересных эффектов. Легко заметить, что повышение температуры приводит к появлению светло-коричневых пятен вокруг выжженных пирографом линий и точек. Это следствие перегрева насадки. Обычно при работе такой результат нежелателен, но при определенных обстоятельствах он может быть полезен, поэтому стоит принять его во внимание как еще один эффект, расширяющий арсенал пиромастера.

Основы создания текстуры.

После успешного освоения предыдущего материала вы вполне готовы для выполнения разнообразных пирографических работ. Вероятно, уже не одна выжженная картинка заняла свое место на полочках и подоконниках вашей квартиры и в жилищах друзей. Но когда вы откроете для себя возможность использования текстур в работе по выжиганию, то увидите целый мир совершенно новых возможностей, которые сделают ваши произведения более интересными и реалистичными.

Пирографический инструмент – это гораздо больше, чем просто горячий карандаш. Карандаш может только находиться на поверхности материала, на котором вы рисуете; прибор для выжигания может делать намного больше. Да, его тоже можно использовать для того, чтобы рисовать на поверхности, но, занимаясь исключительно этим, вы упускаете один из самых лучших аспектов пирографии.

Большинство людей, начиная заниматься выжиганием, считают, что пирография в основном – это рисование выжженных линий по поверхности дерева. Многие не понимают, что их прибор для выжигания способен гравировать и вырезать многообразные текстуры, те, которые могут значительно улучшить их работу, придав ей более реалистичный трехмерный облик. Используя свое перо как клеймо и вдавливая его в поверхность, вы можете создавать бесконечные комбинации чудесных рисунков. Кроме того, стандартные наборы для большинства выжигательных инструментов обычно включают три базовых дизайна перьев: косое перо в форме ножа, писчее перо с острым круглым концом и широкое плоское перо для ретуши. И каждым из них можно выполнить множество различных текстур. Но даже самые простые выжигалки с подковообразными проволочными перьями можно использовать разными интересными способами, достаточно лишь проявить немного воображения.