Другие инструменты и оборудование для живописи

 

Палитра.  В масляной живописи пользуются деревянными палитрами из ольхового, орехового дерева, клена, груши, а также из высококачественной фанеры. Палитры не должны втягивать масла из положенных на них красок. С этой целью их пропитывают вареным маслом до тех пор, пока они не перестанут принимать масло, или же покрывают масляным лаком, который в этом случае более уместен, так как не растворяется маслом, находящимся в красках.

 

Рис. 8. Палитры: а  – прямоугольная; б  – овальная; в  – фигурная

 

По форме палитры бывают овальными (рис. 8, б),  прямоугольными (рис. 8, а)  и фигурными (рис. 8, в).

При работе краски кладутся на верхний край палитры, чтобы вся остальная ее поверхность оставалась свободной для смешивания красок. Смеси составляются в центре палитры, при этом придерживаются строгого порядка: определенное место должно быть для зелено-синих красок, для оранжево-красных, коричневых, сине-фиолетовых, желтых, белых и черных. Палитры следует держать в чистоте, для чего свежие смеси красок надо снимать тотчас же после работы и протирать палитру тряпкой или ватой. В противном случае придется срезать засохшие краски, т. е. прибегать к скребку (мастихину), который режет не только краску, но и дерево палитры, портя таким образом последнюю. Чтобы краски не подсыхали на палитре в кучках, не нужно их накладывать на палитру в слишком большом количестве. Притормозить высыхание красок на палитре можно, если держать их в темном месте.

Если скребком (мастихином) или ножом трудно очистить палитру от засохшей краски, краски размягчают, нагревая их. Для этого на палитру кладут кусочки бумаги, смоченные в керосине или разбавителе № 2 (уайт-спирите), и зажигают, следя за тем, чтобы не загорелось дерево. Нагретая краска размягчается и легко счищается мастихином или ножом. Лучше всего нагреть палитру на закрытом огне.

Кроме деревянных изготавливаются палитры из оргстекла и полиэтилена. Палитры из полиэтилена выпускаются главным образом прямоугольной формы.

Палитра должна быть удобной и легкой. Около отверстия для большого пальца палитра должна быть более толстой и постепенно утончаться к верхнему левому краю. На правом нижнем краю большой палитры закрепляют свинцовую пластину, служащую противовесом. Такие палитры не утомляют руку, не режут пальцы и могут лежать на руке без поддержки.

Этюдник  представляет собой ящик для красок, кистей и других необходимых в живописи принадлежностей. Этюдники, как правило, изготавливаются из твердых пород дерева, производятся без треноги (рис. 9, б)  и с треногой (рис. 9, а),  их вес бывает от 1,2 до 5,5 кг.

Этюдники, предназначенные для работы акварельными красками, содержат ванночки и баночки для воды и вкладыши-рамки для бумаги. Этюдники для масляной живописи могут быть с шарнирными ножками или без них. Они комплектуются бочонком для масла, масленкой, палитрой и одним или двумя вкладышами. Этюдники для масла на ножках можно использовать в качестве мольберта для работы над небольшими этюдами в мастерской, но особенно они незаменимы при работе на пленэре.

 

Рис. 9. Этюдники: а  – с треногой; б  – для акварели

 

Мольберты  бывают двух видов: стационарные и походные. Стационарный мольберт представляет собой П-образную раму, вертикально закрепленную в устойчивом основании. В раме с двух сторон выбран паз, по которому движется планка, так называемая стрела, или рамка. Положение стрелы фиксируется защелкой. У основания стрелы установлена палочка для подрамника, движущаяся вверх и вниз со стрелой. Подъем картины возможен на 1,5 метра. Сверху подрамник крепится специально установленным картинодержателем, передвигающимся по вертикали. Стационарные мольберты (рис. 10, а)  изготовляются главным образом из древесины твердых пород и дюралевого листа. На стационарных мольбертах, которые выпускаются в нашей стране, в зависимости от их конструкции можно писать живописное полотно высотой до 3,5 м и шириной до 7 м.

Походный мольберт (рис. 10, в) предназначен для писания этюдов вне мастерской. Такой мольберт изготовляется из дюралевых трубок, отличается легкостью и прочностью.

 

Рис. 10. Мольберты: а  – стационарный; б  – складной; в  – походный

 

Складной мольберт (рис. 10, б) предназначается для работы в учебных мастерских или дома.

Шпатель и мастихин.  Эти инструменты выполняются из стали. Хорошим стальным шпателем (рис. 11, б)  (или мастихином) не только чистят палитру, но и наносят и разравнивают краску на плоскости картины, т. е. пишут. Для того чтобы писать мастихином, нужно иметь очень тонкие и эластичные, различной величины мастихины (рис. 11, а).

 

Рис. 11. Инструменты для художника: а  – мастихин; б  – шпатель; в  – муштабель

 

Муштабель.  Это легкая палочка с шариком на конце служит художнику для опоры руки, когда он работает над деталями или держит кисть в вытянутой руке (рис. 11, в).

Подрамник.  Наиболее целесообразным является подрамник, у которого бруски вяжутся простым шипом и раздвигаются при помощи клиньев (рис. 12).

 

Рис. 12. Вязка брусков подрамников шипом

 

Основные бруски подрамника имеют наружные фаски и внутренний скос примерно в 3–5°, что предохраняет красочный слой от сломов.

Подрамник должен иметь крестовину, которая увеличивает его прочность и оберегает от диагональных перекосов, а основные бруски от прогибов. (Крестовины особенно необходимы для больших подрамников, у которых размер рейки по большой стороне превышает 1 м.)

Для подрамников применяется сухая качественная древесина, главным образом краевая сосна. Клинья для раздвигания подрамника изготавливаются из древесины твердых пород: дуба, бука или березы.

Очень важны пропорции сочетания брусков подрамника, которые подбираются в зависимости от размеров картины. Размеры брусков определяются по большой стороне подрамника. В приведенных таблицах 1–2 указаны наиболее рациональные размеры брусков подрамника и удобные размеры.

 

Таблица 1

Определение размеров сечений брусков для подрамников  [9]

 

Таблица 2

Наиболее удобные размеры подрамников (в мм)  [10]

 

Багет  бывает самых разных профилей, с различной декоративной отделкой: орнаментами, различных цветов, лаковыми и бронзированными покрытиями. Делают багет из различных пород древесины. В зависимости от ширины багет называют узким (до 40 мм) и широким, в зависимости от толщины – низким и высоким. Длина багета может быть от 1 до 4,5 м.

Багет, изготовленный из твердых пород (бук, дуб и др.), покрывается прозрачным лаком или полируется (лицевая сторона). Багет из мягких пород древесины (сосна, ель и др.) отделывают непрозрачными покрытиями или, чаще всего, покрывают бронзовым порошком. Перед таким покрытием на лицевую поверхность багета наносят несколько слоев левкасного грунта (мел с клеем), нередко наклеивают тисненый рельеф, имитирующий резьбу, изготовленный из мастики (смеси мела, клея и олифы). Художественная ценность багета в большей степени зависит от профиля и рисунка рельефа.

Выбирая багет для рамы, необходимо в первую очередь обращать внимание на сухость древесины и отсутствие деформации брусков. Выбор профиля и цвета багета зависит от очень многих причин. Главными из них являются размер картины и ее художественные особенности. Рама не должна быть очень узкой или широкой по отношению к картине, кроме того, она должна придавать завершенность картине, как бы собирая ее и одновременно не отвлекая на себя внимание. Рама должна дополнять картину, украшать ее.

Для того чтобы правильно определить длину багета, поступают следующим образом: картина измеряется по периметру, к этой длине прибавляется ширина багета, умноженная на 8. Это делается потому, что для образования углов рамы вырезается восемь угловых кусков из багета и внутренние размеры рамы уменьшаются.

Например, если для картины размером 70 × 100 см необходим багет шириной в 15 см, то расчет ведут следующим образом:

70 + 70 + 100 + 100 + (15 + 8) = 460 см.

Изготовление рамок из багета.  Для того чтобы сделать раму, края заготовок багета спиливают под углом 45° при помощи стусла. Затем бруски кладут на что-либо мягкое, например поролон, чтобы не повредить декоративную отделку багета, и склеивают углы рамы. Для этого используют густой горячий раствор столярного клея и густой казеиновый клей. Углы рамы при склеивании столярным клеем соединяют длинными и тонкими гвоздями, предварительно наметив шилом отверстия для гвоздей. После склеивания раму стягивают прочным шпагатом. При закреплении углов следует проверить, нет ли перекосов. Для большей прочности углы рамы усиливаются фанерными накладками в виде прямоугольных треугольников. Они могут крепиться к тыльной стороне либо клеем, либо небольшими гвоздями.

Существует много и других способов крепления углов рамы, например шипами или металлическими скобами.

Отделка багета.  Иногда, не удовлетворяясь декоративным состоянием багета, художник сам вынужден делать необходимую отделку и изменять цвет багета.

Декоративная отделка багета состоит из следующих основных операций. Из сухой древесины мягких пород – липы, осины, ели или сосны – делают рейки необходимого профиля с помощью рубанка или на станках фрезерованием. Приготовленный багет приклеивают. Для этого берется столярный клей, 400 г которого замачивают на сутки в воде и варят в 2,8 л воды, учитывая и то количество воды, которое пошло на замачивание клея. Первую проклейку багета делают горячим клеем, для этого приготовленный ранее клей разбавляют на 50 % водой и разогревают. Клей должен полностью впитаться в древесину. Затем делают еще 2–3 проклейки подобным образом, но уже разбавляя клей не на 50 %, а на 25 % от объема приготовленного клея.

На пропитанную клеем и просохшую древесину багета наносится левкас. Делают его следующим образом: в горячий столярный клей всыпается просеянный мел и гипс. Хорошо пропитанный клеем мел протирают через сито. Полученный левкас наносят шпателем. Просохший левкас зачищают шкуркой и опять проклеивают 6–8 %-ным раствором клея. После высыхания багет окрашивают в нужный цвет или покрывают бронзовой краской.

Если для изготовления багета необходим орнамент, то его лепят из пластилина и снимают гипсовую форму. Затем ее покрывают щелочным или масляным лаком и дают лаку полностью высохнуть. Перед началом формовки гипсовые формы смачивают вазелином и формуют орнаменты из мастичной массы. Эту массу приготавливают из столярного клея, мела или гипса, олифы, канифоли и измельченной бумаги.

750 г плиточного столярного клея замачивают в течение суток в 1 л воды и варят крепкий клей. В горячий клей добавляют 15–20 % мелко нарезанной газетной бумаги, размоченной в воде. Потом добавляют канифоли 10–15 % по отношению к объему клея и 2–3 % олифы. Приготовленную массу тщательно размешивают и выливают на противень, добавляют мел или гипс и замешивают до получения массы, напоминающей замазку. Чтобы эта масса не застывала, ее подогревают на водяной бане.

Приготовленной мастикой заполняют гипсовые формы, предварительно смазанные вазелином. Затвердевшую в формах, но еще эластичную мастику приклеивают столярным клеем к раме. Окончательно высохнув, мастика становится твердой.

Закончив все эти работы, раму бронзируют или окрашивают в нужный цвет.

 

Вопросы и задания для повторения

 

1. Какие виды кистей различают?

2. Перечислите инструменты, необходимые для живописи, и дайте их характеристику.