Выбирая между матовым или глянцевым покрытием, специалисты советуют приобрести полуматовый.

Дело в том, что глянцевые составы через непродолжительное время приобретают приобретают неприятный неестественный блеск.

Задаваясь вопросом о том, какой отделочный материал самый лучший для покрытия стен, можно сказать, что это натуральный сруб. Конечно, сначала его нужно отшлифовать, заколеровать, а затем нанести антисептик или краску на водной основе для защиты дерева от различных внешних повреждений. Также подойдут любые материалы на натуральной деревянной основе. К числу современных стильных материалов относится пробковое покрытие, но у него имеется существенный недостаток – высокая цена. Если деньги не проблема, то пробковое покрытие может стать отличным вариантом.

Этапы отделки деревянного дома изнутри:

• законопатить;
• отделать стены в чистовом варианте;
• обшить потолок;
• уложить напольное покрытие;
• обработать морилкой;
• покрасить.

Перед проведением отделочных работ стены обязательно обрабатывают огне- и биозащитными составами. Они служат для защиты деревянных поверхностей от различных внешних воздействий: влаги, огня, пара, жучков.

Задумав построить деревянный дом, хозяева часто ломают голову, как спрятать коммуникации в стенах. Так как стены невозможно ни штробить, ни использовать бетонные стяжки, то коммуникации скрываются именно под отделочными покрытиями. Нужно постараться выбрать отделку так, чтобы она выглядела красиво, стильно, современно и отлично подходила под задуманный интерьер.

 

Установка элементов декора 4 час.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

 

Перегородки представляют собой тонкие внутренние стены. Если перегородки опираются на фундамент и воспринимают нагрузку, они являются несущими. По применяемому для их устройства материалу перегородки бывают деревянными, гипсовыми, кирпичными, из легких бетонов и др.

По конструкции перегородки различают сплошные, изготовляемые из штучных материалов непосредственно на месте, каркасные и сборные из щитов – панелей.

Перегородки должны быть прочными, устойчивыми, иметь необходимую тепло– и звукоизоляцию. Поверхность перегородок должна быть гладкой. При монтаже перегородок следует помнить, что их нельзя устанавливать на полы, их следует опирать на балки, ригели. В местах соприкосновения пола с перегородками прокладывают звукоизоляционные прокладки. При устройстве перегородок учитывают возможность осадки здания, поэтому в каменных зданиях перегородки делают ниже потолка на 10–15 мм, а в брусчатых и бревенчатых – на 50 мм. Этот зазор заделывают паклей и раствором. Зазоры в местах примыкания перегородок к стенам проконопачивают антисептированной паклей, смоченной в алебастровом растворе. К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями, а к каменным – стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Перегородки могут быть установлены на балку, поперек и вдоль балок.

ld_gn_b_1(); Сплошные перегородки изготовляют в основном одинарными. Их делают из досок толщиной 40–50 мм, шириной 100–120 мм, сплоченных вертикально. Доски перегородок крепят к перекрытиям с помощью обвязок, причем нижняя обвязка крепится гвоздями к балкам или лагам.

До установки перегородки в том месте, где она будет стоять, необходимо на стене отбить шнуром две вертикальные меловые линии, затем по лагам, балкам, потолку размечают линии установки обвязок досок перегородки, после чего крепят гвоздями к полу и потолку по разметке верхнюю и нижнюю обвязки. Между обвязками на полу и потолке образуется паз, в который вставляют доски перегородок. В заранее нарезанных по размеру досках размечают места для образования отверстий под круглые шипы. Доски устанавливают строго вертикально, скрепляя между собой шипами на клею. Диаметр шипов 10–12 мм, длина 100 мм; располагают их по высоте с шагом 1–1,4 м. К обвязке доски перегородок крепят гвоздями, причем доски должны быть на 10 мм короче расстояния между обвязками.

Каркасно-обшивные перегородки состоят из стоек, верхней и нижней обвязок сечением 30–50x50–100 мм. Каркас собирают на гвоздях на полу и после сборки устанавливают на место по заранее размеченным линиям. Крепят каркас к каменным стенам ершами, забиваемыми в заранее установленные деревянные пробки, а к деревянным стенам – гвоздями. Вертикальность каркаса проверяют отвесом. На все помещение допускается отклонение от вертикали до 10 мм.

После выверки вертикальности каркас обшивают с обеих сторон досками толщиной 19–25 мм или плитными материалами, древесноволокнистыми плитами, гипсокартонными листами, прибивая их к каркасу гвоздями. Внутреннее пространство заполняют минераловатными плитами.

Панельно-щитовые перегородки устанавливают так. Сначала размечают места установки перегородки, затем к балкам перекрытия и к потолку прибивают нижние и верхние упорные бруски, которые должны находиться в одной вертикальной плоскости. Ориентируясь на эти бруски, устанавливают сначала крайнюю панель, примыкающую к стене. После проверки вертикальности ее крепят к стене и к балке гвоздями длиной 70–90 мм, после чего подгоняют к ней другую панель. Между собой панели крепят гвоздями, забиваемыми наискось так, чтобы они попали через устанавливаемую панель (щит) в ранее установленную.

Тема 2.5 Устройство дощатых полов (16 часов)

Устройство полов 4 час.

Способы настилки дощатых полов 4 час.

Способы сплачивания досок пола 4 час.

Изоляционные материалы. 4 час.

 

УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ

Полы состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие (верхний элемент) – основная часть полов, работающая на истирание в процессе эксплуатации, прослойка – промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она зачастую выполняет функции звукоизолирующей прокладки.

Основание – часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное и цокольное перекрытия. В качестве оснований применяют бетонную подготовку, дощатый настил и т. п.

Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, нескользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться.

До начала укладки лаг под дощатые полы необходимо осветить рабочее место, заделать цементным раствором все отверстия в перекрытии, сделать под лаги выравнивающий или звукоизоляционный слой из песка, проложить и заделать цементным раствором провода скрытой проводки, вынести на стены отметки чистого пола и подать к месту укладки требуемое количество антисептированных лаг и древесноволокнистых плит для подкладок.

Дощатые полы (покрытия) делают преимущественно однослойными. Они состоят из досок с пазом и гребнем толщиной 27 и 35 мм, шириной 64–140 мм, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий, панели. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 ± 3 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из пиленых досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сортов влажностью до 18 %, за исключением древесины липы и тополя.

Лаги, укладываемые нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должны быть толщиной 40 мм и шириной 80–100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, – толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм.

Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам, лагам, в полах на грунте должна быть 100–150 мм, длина 200–250 мм, толщина от 25 мм.

Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытия и для балок перекрытия, должно быть в пределах 400–500 мм. При укладке лаг на отдельные опоры – столбики (в полах на грунте, балки перекрытий) это расстояние при толщине лаг 40 мм должно быть 800–900 мм, а при толщине лаг 50 мм – 1000–1100 мм. До укладки лаги должны быть окорены и антисептированы.

Доски пола на железобетонных перекрытиях укладывают на лаги со звукоизоляционными подкладками (из минераловатных плит, мягких древесноволокнистых плит). Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпичными столбиками кладут два слоя толя, выступающие концы которого (30–40 мм) крепят гвоздями к кромкам прокладок.

Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок, каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм, влажностью до 10 %.

До укладки лаг весь мусор с перекрытий и подпольного пространства должен быть убран. При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают путем подсыпки слоя песка под звукоизоляционные подкладки. Подбивать деревянные клинья под лаги не допускается. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм.

Поверхность всех лаг должна находиться в одной плоскости. Правильность укладки лаг в одной плоскости проверяют во всех направлениях уровнем и рейкой длиной 2 м.

По длине лаги стыкуют впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м. Стыки должны располагаться на столбиках. Смещение стыков смежных лаг допускается не менее чем на 0,5 м.

В помещениях, где движение людей происходит в определенных направлениях (коридоры, переходы), лаги укладывают поперек прохода, чтобы доски пола располагались вдоль движения. В комнатах лаги располагают поперек направления света из окон. Между лагами и стенами (перегородками) оставляют зазор 20–30 мм.

До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на одно помещение, после чего подают на место с ярлыком, на котором указано, куда они предназначены. Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

До устройства полов выполняются штукатурные и другие работы, связанные с возможностью увлажнения пола.

Настилка досок пола паркетным способом. Доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень.

На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2–2,5 ее толщины, т. е. доски толщиной 27 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 35 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.

ld_gn_b_1(); После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу (рис. 148, а), сжим-скобу (рис. 148, б), сжим клиновой с подвижной скобой (рис. 148, в). При сплачивании досок используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

Сплачивают доски следующим образом. После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам, кладут рядом с ней 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивание производят не менее чем двумя сжимами, а досок длиной более 4 мм – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.

ld_r_50(); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Рис. 148. Сжимы для сплачивания досок пола: а – строительная скоба; б – сжим-скоба; в – сжим клиновой с подвижной скобой; 1 – клин; 2 – скоба; 3 – лага; 4 – клиновой сжим; 5 – шпора; 6 – подвижной упор

 

Рычажно-зубчатым сжимом (рис. 149, а) доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8–10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор вставят на последнюю доску. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Рис. 149. Сжимы рычажные для сплачивания досок пола: а – рычажно-зубчатый с храповым колесом и натяжным канатом; б – рычажно-зубчатый с храповым колесом и зубчатой рейкой; 1 – станина; 2 – храповое колесо; 3 – зажимная скоба с канатом; 4 – барабан; 5 – трубчатый рычаг; 6 – упор станины; 7 – зубчатая рейка; 8 – корпус

 

Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой (рис. 149, б). При работе используют одновременно два сжима. После закрепления первой доски пола укладывают 6–8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Сжим для сплачивания досок пола конструкции А. Коваленко показан на рис. 150. К рычагу шарнирно присоединена стопорная собачка. Этим рычагом приводят в движение рейку и стопорную собачку. До установки сжима на лагу рейку с планкой освобождают от с собачки и устанавливают в крайнее положение (заднее), после чего отводят тяги, и сжим кладут на лагу так, чтобы упорная планка подошла вплотную к крайней сжимаемой доске и сжим закрепился на лаге.

Рис. 150. Сжим для сплачивания досок пола: 1 – упорная планка; 2 – зубчатая рейка; 3 – стопорная собачка; 4 – стопор; 5 – рычаг; 6 – щеки; 7 – рама; 8 – тяга; 9 – захват.

 

Установив сжим, рычагом передвигают рейку в сторону сплачивания досок, при этом собачка входит своим концом в промежутки между зубьями рейки и обеспечивает ее передвижение в сторону сплачивания. После сжима нескольких досок поворотом рычага рейка освобождается от собачки и сжим снимается с места установки. При пользовании этим сжимом выпучивания досок не наблюдается. Для устранения провесов, образующихся при сплачивании досок, полы обрабатывают паркетнострогальной машиной или электрорубанком. До начала фрезерования полы очищают от грязи и пыли и проверяют, утоплены ли шляпки гвоздей. Обработку ведут преимущественно вдоль волокон, снимая слой толщиной не более 1,5–2 мм.

Для устройства дощатых полов разработан и применяется нормокомплект из инструментов и машин. В нормокомплект входят шиповая разводка, стальной штырь для закрепления шнура при разбивке оси пола, электрическое точило ЭТ-1 для точки инструмента, топор Б2, ножовка широкая по дереву, клещи, рубанок двойной, стамеска, трехгранный напильник, стальная скоба для сплачивания досок в труднодоступных местах, лом-гвоздодер, разметочный шнур в корпусе, рулетка, складной деревянный метр, металлический угольник, уровень строительный, шаблон-рейка для проверки расстояний между лагами, строительная каска, защитные очки, респиратор ШБ-1, резиновые перчатки и др.

Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах примыкания должны быть не более 0,5 мм. Уступы (провесы) между досками пола не допускаются.

Тема 2.6 Ремонт плотничных конструкций (17 часов)

Виды ремонта 9 час.

Ремонт крыши. До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют брусом такой же длины и сечения, предварительно обработав его антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.

Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крыши необходимо сначала выровнять ее, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. Поврежденные участки кровли заменяют новыми.

Ремонт перекрытий. В балочных перекрытиях наиболее подвержены загниванию балки и щиты. В балках большей частью загнивают концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. Загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балки, но длиннее загнившей части примерно в 2 раза. Негодные щиты перекрытия заменяют такими же новыми антисептированными щитами.

Ремонт дощатых полов. Дощатые полы спустя год после укладки усыхают, коробятся, поэтому их необходимо сплотить. До начала сплачивания полов аккуратно снимают плинтус и маркируют его, чтобы после ремонта можно было его поставить на прежнее место. Топором аккуратно приподнимают каждую доску отдельно, отдирая ее от лаги, а гвозди вытаскивают. После разборки части пола приступают к его настилке, пользуясь сжимами. После сплачивания каждую доску крепят к лагам гвоздями с утапливанием шляпок добойником. При выходе из строя отдельных досок (загнивание, поломка и т. п.) аналогичным путем убирают дефектную доску пола и заменяют ее здоровой, предварительно проантисептировав пласть и кромки, и крепят гвоздями с утапливанием шляпок.

Ремонт стен рубленых (бревенчатых) и брусчатых домов. Венцы бревенчатых домен загнивают вследствие некачественной изоляции их от каменных фундаментов, применения влажных бревен и влияния атмосферных осадков. Чаще всего загнивают нижние венцы, а также бревна, расположенные под оконными коробками и в углах. При замене нижнего венца дома взамен вышедшего из строя подготавливают новое бревно, выбирают в нем паз, окаривают и антисептируют его. После этого под столбчатые фундаменты с другой стороны от пролета, где расположено бревно, подлежащее замене, подводят козелки или домкраты и несколько приподнимают венец, вырубают загнившее бревно и заменяют его новым. Нижние брусья в брусчатых домах заменяют аналогично.

ld_gn_b_1(); Ремонт каркасных и панельных домов. В процессе эксплуатации домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызвано тем, что в стенах проседает утеплитель – минераловатные плиты, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают аккуратно 1/3 внутренней стороны здания облицовку (ДВП, гипсокартонные листы и т. д.), затем снимают с панелей, каркаса обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров. Минераловатные плиты лучше крепить на клею – они не проседают и не образуют мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают плитными материалами (ДВП, гипсокартонными листами и т. д.).

 

Способы ремонта 8 час.

Ремонт оконных блоков.

Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек 9 ± 3 %, а для коробок – 12 ± 3 %. В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек и реже створки в целом. Отдельные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными точно по профилю и размерам заменяемых брусков.

Для замены бруска коробки (рис. 136, а) снимают створки с петель, а затем вынимают из проема коробку. После замены бруска коробку по периметру антисептируют и обертывают толем, после чего вновь вставляют в проем, крепят к стене и конопатят зазоры. В отдельных коробках и брусках вставляют взамен поврежденных мест заделки на клею, заделки на клею ставят также в местах врезки петель.

Если в створках брусок поврежден целиком, его заменяют новым (рис. 136, б), а если повреждена лишь часть бруска, то заменяют только эту часть. Новый отрезок бруска соединяют с оставшейся частью бруска на шипах и клею. При перекосе створки и ослаблении угловых соединений створку выправляют и в углах устанавливают угольники (рис. 136, в) на шурупах.

Вышедшие из строя отливы не ремонтируют, а заменяют новыми (рис. 136, г), устанавливая их взамен старых на клею и шурупах или гвоздях, очистив предварительно место установки от старого клея.

В брусках коробок сгнившую часть заменяют новой с соединением на шипах либо в четверть с креплением на клею. В подоконных досках ремонт производят путем вставки рейки на клею (рис. 136, д).

Ремонт дверей. В щитовых дверях в процессе эксплуатации отклеивается облицовка и раскалывается обкладка в местах крепления петель.

В местах, где отклеилась облицовка, ее приподнимают и очищают от старого клея. Затем это место намазывают клеем и облицовку временно прикрепляют гвоздями или брусками. После схватывания клея гвозди или бруски удаляют.

В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть и на клею ставят новую вставку. До полного схватывания вставку крепят к полотну струбциной или гвоздями.

Рис. 136. Ремонт переплетов, коробок, подоконников: а – ремонт коробки – замена нижней части вертикального бруска; б – ремонт нижней части створки, замена брусков; в – крепление углов угольниками; г – замена отлива на наружной створке; д – ремонт подоконника путем вставки рейки на клею.

 

Тема 2.7 Электротехническое оборудование (16 часов)

Электрические цепи постоянного тока 3 час.

Электромагнитное поле 3 час.

Электрические цепи переменного тока 3 час.

Измерение электрических величин 3 час.

Электроизмерительные приборы 4 час.

 

ПМ – профессиональный модуль

МДК – междисциплинарный курс