Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту

Школа для электрика

Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту

Электрооборудования

Практическое руководство для электриков и домашних мастеров

 

© Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства

 

Содержание

        

Что необходимо знать и строго выполнять при ремонте                           3

бытовых приборов и машин

Как установить розетку                                                                                     5

Как устранить неисправность в розетках                                                      8

Что делать, если погас свет и обесточилась квартира                              10

Где и как искать ток утечки при срабатывании УЗО                                 11

Как устранить повреждения в электропроводке                                        13

Как подключить светильник                                                                            17

Как продлить срок службы лампы накаливания                                        19

Неисправности люминесцентных ламп и способы их                              21

устранения

Как определить погрешность электросчетчика                                          23

Что можно определить по счетчику, кроме расхода                                 24

электроэнергии

Как починить разорванный шнур                                                                   26

Как производится пайка алюминия                                                               27

Как определить данные неизвестного трансформатора                           28

Как произвести перемотку обмоток катушек на другой род                   29

тока

Все, что обязательно надо знать про заземление                                       31

Как правильно подключить сварочный трансформатор                          35

Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную                  37

сеть без перемотки

Как провести проводку вне помещения                                                       39

Как выбрать мультиметр                                                                                  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как установить розетку

 

 На крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые способна выдержать эта розетка. Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт. Кроме силы тока на продолжительность жизни розетки влияют механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель, рассчитанный на силу тока 6 А. Поэтому не стоит включать в отдельную розетку электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение нужно по причине наличия и других электроприемников, подключенных к квартирной сети. Например, холодильника. 

Не следует ставить вместо предохранителей так называемые «жучки», потому что это может привести к тому, что будет отсутствовать надежная защита внутриквартирной сети от перепадов в сети. А это может привести к выходу ее из строя. Нельзя включать в розетку электроприборы, рассчитанные на мощность более 1,5 кВт в квартирах, где автоматический предохранитель рассчитан на силу тока более 6 А. Обычно такие предохранители стоят на лестничных площадках в общих щитках, и они выполняют предохранительную функцию сразу для нескольких квартир. Поскольку суммарная мощность может «зашкалить» за этот показатель, следует и в этом случае проявить осторожность и не лишать электричества не только себя, но и соседей. Если рычаг этого предохранителя находится в верхнем положении, то ток в сети квартир есть, если в нижнем, то ток в квартиры не поступает. 

Розетки штепсельные монтируются на расстоянии 500 -1000 мм от пола. Надплинтусные — около 300 мм. Надплинтусные розетки всегда оснащаются поворотными пластинами, которые под действием пружин закрывают отверстия гнезд розетки сразу после того, как будет изъята из розетки вилка. 

По технике безопасности розетки нельзя располагать ближе чем 500 мм от заземленных частей квартирной обстановки. Такими частями являются трубы, раковины моек, газовые плиты. Розетки не монтируются в ванных комнатах и туалетах, хотя в ванных допускается применение розетки с приводом от понижающего трансформатора, который вставлен в блок выключателей. В ванных комнатах, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью проводка должна быть, как правило, скрытая. По строительным нормам на каждые 6—10 кв. метров площади жилых комнат предусматривается одна розетка. Такие же нормы существуют и для коридорных помещений. На кухне любой площади должны быть установлены две розетки. 

Вставлять и вынимать штепсельную вилку в гнезда розетки и из них нужно обеими руками. Одной рукой нужно придерживать розетку, а другой вставлять или вынимать вилку. При несоблюдении этих условий крепления розетки могут легко расшататься, и в один прекрасный момент вы можете вытащить розетку из подрозетника вместе с вилкой. В подобных ситуациях простое, не требующее от исполнителя этой операции большого труда заворачивание шурупов назад в подрозетник обычно неэффективно. Через некоторое время розетка начинает опять выпадать из подрозетника, потому что отверстия, проделанные для шурупов, становятся больше, чем сами шурупы, и не в состоянии держать розетку на подрозетнике. 

Есть два способа вновь закрепить розетку на предназначенное ей место на подрозетнике. Первый — это вывинтить розетку и, немного повернув, установить ее на подрозетнике, разумеется, проделав новые отверстия для шурупов. В этом способе есть некоторые минусы. Самый существенный — розетка не будет расположена горизонтально к поверхности пола, а несколько повернута. Второй способ менее трудоемкий, но, скорее всего, менее надежный. Надо выкрутить из подрозетника шурупы, вставить в отверстия обломки спичек примерно размеров 8—10 мм так, чтобы они заполнили пространство между резьбой шурупа и стенками отверстия. 

Монтаж розетки на подрозетник очень прост. Винт выкручивают из крышки розетки, снимают крышку, накладывают основание розетки на подрозетник так, чтобы гнезда лежали приблизительно на одной горизонтальной линии. Одновременно основание должно занимать срединное положение на подрозетнике. Карандашом или острием шила, намечают места под углубления для шурупов. Сами углубления после снятия с розетки намечают острием шила, гвоздя или засверливают сверлом. Сверло должно быть меньше диаметром, чем диаметр шурупа. 

После этого следует наметить резьбу, ввинчивая слегка шуруп. После этого приставляют розетку без крышки и вновь закручивают шурупы. Затем присоединяют провода к клеммам, прикручивают крышку розетки сверху. 

Розетки при закрытой проводке помещаются в специальные углубления, которые облицованы в коробки без крышек. Крышки розеток при установке прикрывают эти коробки. 

Коробки имеют отверстия для ввода проводников, которые иногда удерживают их в стеновых углублениях Иногда коробки закрепляют строительным раствором. Распорные лапки розеток должны упираться в продолговатые выштамповки. Это нужно для того, чтобы розетка не выскакивала наружу при изъятии вилки из гнезд. Очень часто выштамповок не бывает, поэтому, что- бы розетка оставалась на месте, нужно проделать маленький ремонт. Из листовой резины толщиной 2,5—4 мм вырезают одну полосу длиной 19 см, или две, шириной по 30—50 мм каждая. Затем наклеивают на боковую поверхность стенной подрозетной коробки. Ширина полосок 20— 25 мм. Эта мера позволит удержать розетку внутри коробки, так как создаст препятствие для распорных лапок розетки. Они будут опираться на резиновые полосы и оставаться внутри розетки. 

Препятствия для распорных лапок также можно создать при помощи кусков дерева или строительного раствора, который случайно зацепился за край углубления в стене или был помещен туда специально. Предварительно, правда, нужно обезжирить поверхность коробки ацетоном. 

Если установочная коробка выполнена из пластмассы, то эти розетки не нуждаются в ухищрениях. В этих коробках распорные лапки розеток сами найдут, точнее, проделают себе впадины, для того чтобы удержаться внутри стены. Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру. Лучше всего подходят для этого банки из-под тушенки или сгущенного молока. Из банки выкусывают с помощью кусачек и отвертки зазубренные края, чтобы при ремонте или монтаже розетки не было опасности порезаться об острые края. Можно взять и целую банку из-под сгущенки, удалить содержимое, потом перерезать банку пополам, после чего у вас будет две готовых установочных коробки. В полученных заготовках нужно проделать несколько отверстий по стенам банки (в эти отверстия будут упираться установочные лапки розеток), а также отверстие на дне банки для проводов. Все эти операции производятся зубилом.

«Школа для электрика»

 

 

Пробники

Пробники делятся на две группы. Первая группа пробников служит проверке целостности обесточенной сети. Каждый из них состоит из двух проводников, источника тока и сигнализатора появления тока. Простейшим пробником является простая батарейка с лампочкой. Специальных щупов для нее не требуется. Вместо лампочки могут выступать наушники или радиоточка. Даже телефонная трубка может выступать индикатором наличия тока в сети. А также электроизмерительный прибор с резистором, который ставят для ограничения тока, текущего через прибор. Можно использовать с этими целями ваттметр или вольтметр, правда, в последнем для увеличения чувствительности устраняют добавочное сопротивление. 

Для пробника с источником питания от осветительной сети с напряжением 127 В или 220 В все элементы берутся из материалов, предназначенных для этой сети: электролампа, патрон, провод, вилка. Пробник удобнее монтировать в коробку из непроводящего материала. Это устранит опасность взрыва колбы лампы в момент функционирования пробника. Для уменьшения размеров пробника можно применить патрон и лампочку от холодильника или швейной машины. Шнуры и провода пробника, питающегося от квартирной сети, берутся следующих марок ШВП-1, ШПС, ПВС, ШВВП. Обычно такие провода применяются в утюгах и электроплитках. Щупы приделывать не обязательно. Жилы могут выступать из-под изолированного провода на 1—2 мм. Сама изоляция проводников от обнаженных окончаний в 100—150 мм покрывается прорезиненной изоляционной лентой в несколько слоев. 

Пробником с источником питания от электросети с напряжением 127 или 220 В разрешается пользоваться в сухих помещениях, вдали от заземленных предметов домашнего обихода и на резиновом сухом коврике. 

Для того чтобы сделать наконечники пробника, вытачивают пластмассовую трубу с фланцами, в каждую трубу вводят и закрепляют латунный или медный стержень диаметром 3,5 мм. Этот стержень спаивают с жилой проводника. Сам спай располагают внутри пластмассовой трубки, стержни из трубки должны выступать на 180 мм. При работе внутри устройства стержни не должны вызывать случайных контактов, ибо на стержни натягивают полихлорвиниловую или резиновую трубки. Из этих труб концы стержня должны выступать на 1—3 мм. 

Вторая группа пробников предназначена для определения наличия тока в сети. Основную массу их составляют индикаторные отвертки. Наличие тока в сети с помощью индикатора-отвертки можно узнать по загоранию неоновой газоразрядной лампы. Ток в этой отвертке протекает от ее щупа в конец, куда ремонтник прикладывает свой большой палец. Перед лампой стоит резистор сопротивлением в 1 мОм. Тело человека при этом становится проводником. Через него ток, проходящий по отвертке, через газоразрядную контрольную лампу уходит в землю. Даже при напряжении в 380 В человеку этот ток не причинит вреда, потому что, как уже было сказано, отвертка застрахована от этого наличием резистора. При пользовании индикаторомотверткой не забывайте, что существует и провод «земли», по которому ток проходит только во время замыкания цепи. 

Можно изготовить индикатор-отвертку из отслужившей свой срок авторучки и стартера для люминесцентных ламп. Для этого отгибают лепестки, снимают алюминиевый стакан стартера, отсоединяют от контактных ножек два проводника неоновой лампы, снимают ее. Далее к одному из концов проводника припаивают резистор сопротивления в 100— 200 кОм. Чем больше сопротивление, тем меньше будет свечение лампы, которую вместе с резистором вставляют в корпус авторучки. К этому моменту в корпусе проделывают отверстие против расположения лампы. Вместо пера вставляют подходящий по диаметру стальной стержень. При этом, конечно, поршневой механизм или пипетку из корпуса удаляют. Свободный конец лампы и металлический стержень соединяют пайкой или резьбой. Второй конец резистора соединяют с металлическим колпачком корпуса авторучки. Сделанный таким образом индикатор фиксирует ток напряжением 50—220 В переменного тока. 

Одним из необходимых и часто употребляемых изделий является контрольная лампа. Следует, правда, помнить, что она запрещена к применению, но ее эффективность и отсутствие других приспособлений говорят в пользу ее применения. Следует при этом соблюдать меры безопасности. Самое главное, что этим прибором следует пользоваться только до электросчетчика. При использовании контрольной лампы следует надеть диэлектрические перчатки, натянув при этом их на рукава. В сухих помещениях можно использовать хозяйственные резиновые перчатки. Стоять при работах с этим приспособлением следует на диэлектрическом коврике, в крайнем случае, его можно заменить сухим сложенным вдвое хозяйственным ковриком. Коврик стоит положить на сухую деревянную доску. Если в квартире сухой деревянный пол или пол, покрытый линолеумом, то без подкладывания доски можно обойтись. 

Лампу следует поместить в корпус из диэлектрического материала с прорезью для светового сигнала. Сетчатый чехол, надетый на лампу, предохраняет лампу от ударов, но не предохранит вас от осколков колбы, если лампа взорвется. Два проводника к патрону лампы нужно проводить через разные отверстия в корпусе. Твердые края отверстия могут перетереть изоляцию проводников, и такое расположение проводов убережет от короткого замыкания. Длина проводника, выходящего из каждого отверстия, не должна быть менее одного метра. 

При проверке проводки контрольная лампа должна висеть на проводах. Если проверка идет вблизи пола, то лампу надо отодвинуть как можно дальше от себя. Держатели щупов проводов изготавливают из пластмассы. Фланцы на щупах исключают попадание пальцев на токонесущие части установок и на обнаженные концы щупов, вставленных в держатели. Контрольную лампу оснащают электролампой напряжением в 220 В. При проверке сети на лампу лучше не смотреть, так как она может взорваться. 

 

 

 

Как подключить светильник

 

Как правило в распределительной коробке есть крючок, на который вешается люстра или светильник. Крючок вкручен в пластик коробки. Со временем пластик теряет свою прочность и люстра может упасть. Поэтому прежде чем вешать люстру лучше всего просверлить новое отверстие в распределительной коробке так, чтобы дюбель вошёл в потолок, предварительно наметив место, чтобы не попасть в провода, и закрутить в него крючок. 

В распределительной коробке может быть много проводов. Нужно найти только три: ноль и два фазных провода после выключателя, если выключатель двойной. И один фазный после выключателя, если выключатель одинарный. 

 

1. Люстра. 

2. Коробка соединений. 

3. Двух - клавишный выключатель.

4. Соединительные клеммы. 

0 - Ноль – провода черного, белого или синего цвета. ~ Ф - Фаза – провода другого цвета. 

Включаем выключатель - одну клавишу. Ставим индикаторную отвертку на предполагаемый провод. Индикаторная отвертка засветилась, фазный провод от выключателя найден. 

Выключаем выключатель. Снова ставим индикаторную отвертку на тот же провод. Индикаторная отвертка не светится. Повторяем действия два раза, чтобы убедиться, что провод найден правильно. 

Точно также ищем второй фазныйпровод от второй клавиши. 

Теперь ищем ноль (провод синего, белого или черного цвета). Ставим индикаторную отвертку на предполагаемый ноль. Индикаторная отвертка не светится. Это и есть ноль. 

И так найдены ноль и два или один фазные провода в распределительной коробке, которые идут после выключателя. Выключаем напряжение. Вешаем люстру или светильник на крючок. В люстре, светильнике есть три провода. Все провода разных цветов. Нулевой (черного, белого или голубого цвета). Его мы подключаем к нулевому проводу в распределительной коробке. Два фазных провода люстры подключаем к двум фазным проводам в распределительной коробке. Иногда присутствует четвертый провод – жёлтозеленого цвета -это заземление. Если такой же есть в распределительной коробке - соединяем их вместе. 

Все провода соединяем между собой с помощью люстро-клем. Для подключения люстры и светильника необходим инструмент. 

Если потолок надо сверлить

Нужно выбрать место для сверления такое, чтобы оно не попадало на направления к выключателям и проводам в соседние комнаты (наши строители большие фокусники). Обратите внимание и на коробки распределения проводов (бывают под потолком). В любом случае, сантиметра на 3-4 можно смело углубляться. Второй момент - не забыть вырубить верхнее электричество. 

На всякий случай. Третий момент. Как правило, в новых домах, верхний слой потолочных плит рыхлый, чего не скажешь о более глубинных слоях. Поэтому, чтобы не разворотить потолок совсем, используйте хороший перфоратор, которым вы с первого раза все осуществите. 

Еще, если вам страшно углубляться, организуйте 2 штыря (дюбеля) в потолке, а между ними киньте перемычку. Нагрузка распределится между ними. 

И еще. Строители редко что делают не под прямыми углами. Т.е. провода, скорее всего, лежат вполне определенным образом. Вообще, есть специальные приборчики для определения скрытой проводки: любые провода, по которым течет ток, создают наводки. Старые приемники их хорошо засекали, если поднести поближе. Свет должен быть включен. 

На сайте:

Школа для электрика

  

Информационный электротехнический сайт.

Устройство, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования.    Статьи, советы, полезная информация

 

Заземление. Основы

Заземление — электрическое соединение предмета из проводящего материала с землёй. Заземление состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемое устройство с заземлителем. Заземлитель может быть простым металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным комплексом элементов специальной формы. 

Качество заземления определяется значением электрического сопротивления цепи заземления, которое можно снизить, увеличивая площадь контакта или проводимость среды — используя множество стержней, повышая содержание солей в земле и т.д. Устройство заземления в России требования к заземлению и его устройство регламентируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. 

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 

Защитная функция заземления

Защитное действие заземления основано на двух принципах:

- Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление. 

- Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО). 

Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с использованием устройств защитного отключения. В этом случае при большинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не превысит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отключен в течение очень короткого времени (десятые сотые доли секунды — время срабатывания УЗО). 

Работа заземления при неисправностях электрооборудования Типичный случай неисправности электрооборудования — попадание фазного напряжения на металлический корпус прибора вследствие нарушения изоляции. В зависимости от того, какие защитные мероприятия реализованы, возможны следующие варианты:

- Корпус не заземлен, УЗО отсутствует (наиболее опасный вариант). Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это никак не будет обнаружено. Прикосновение к такому неисправному прибору может быть смертельно опасным. 

- Корпус заземлен, УЗО отсутствует. Если ток утечки по цепи фазакорпус-заземлитель достаточно велик (превышает порог срабатывания предохранителя, защищающего эту цепь), то предохранитель сработает и отключит цепь. Наибольшее действующее напряжение (относительно земли) на заземленном корпусе составит Umax=RGIF, где RG? сопротивление заземлителя, IF? ток, при котором срабатывает предохранитель, защищающий эту цепь. Данный вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать довольно значительных величин. Например, при сопротивлении заземлителя 4 Ом и предохранителе номиналом 25 А потенциал может достигать 100 вольт. 

- Корпус не заземлен, УЗО установлено. Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это не будет обнаружено до тех пор, пока не возникнет путь для прохождения тока утечки. В худшем случае утечка произойдет через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети с неисправностью, как только возникла утечка. Человек получит лишь кратковременный удар током (0,010,3 секунды — время срабатывания УЗО), как правило, не причиняющий вреда здоровью. 

- Корпус заземлен, УЗО установлено. Это наиболее безопасный вариант, поскольку два защитных мероприятия взаимно дополняют друг друга. При попадании фазного напряжения на заземленный проводник ток течет с фазного проводника через нарушение изоляции в заземляющий проводник и далее в землю. УЗО немедленно обнаруживает эту утечку, даже если та весьма незначительна (обычно порог чувствительности УЗО составляет 10 мА или 30 мА), и быстро (0,010,3 секунды) отключает участок сети с неисправностью. Помимо этого, если ток утечки достаточно велик (превышает порог срабатывания предохранителя, защищающего эту цепь), то может также сработать и предохранитель. Какое именно защитное устройство (УЗО или предохранитель) отключит цепь — зависит от их быстродействия и тока утечки. Возможно также срабатывание обоих устройств. 

Типы заземления

TN-C

Система TN-C (фр. Terre-Neutre-Combine) предложена немецким концерном АЭГ (AEG, Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft) в 1913 году. Рабочий ноль и PE-проводник (Protection Earth) в этой системе совмещены в один провод. Самым большим недостатком было образование линейного напряжения (в 1,732 раза выше фазного) на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля. 

Несмотря на это, на сегодняшний день можно встретить данную систему заземления в постройках стран бывшего СССР. 

TN-S  

На замену условно опасной системы TN-C в 1930-х была разработана система TN-S (фр. Terre-Neutre-Separe), рабочий и защитный ноль в которой разделялись прямо на подстанции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию металлической арматуры. 

Таким образом, при обрыве рабочего нуля в середине линии, корпуса электроустановок не получали линейного напряжения. Позже такая система заземления позволила разработать дифференциальные автоматы и срабатывающие на утечку тока автоматы, способные почувствовать незначительный ток. Их работа и по сей день основывается на законах Киргхофа, согласно которым текущий по фазному проводу ток должен быть численно равным текущему по рабочему нулю току. 

Также можно наблюдать систему TN-C-S, где разделений нулей происходит в середине линии, однако в случае обрыва нулевого провода до точки разделения корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании. 

Источник: http://www.nppsaturn.ru/

 

Подведение проводки

Входной светильник устанавливается аналогично тому, как добавляется новый светильник в помещении. Электропитание возьмите от ближайшей потолочной розетки и подведите его к 5-амперной ответвительной коробке с четырьмя клеммами, закрепленной шурупами к платформе между двумя потолочными балками.

От ответвительной коробки проложите провод с двумя изолированными и одной «земляной» жилами к выключателю около двери и такой же провод к самому светильнику. С помощью сверла по камню просверлите в стене отверстие там, где планируете установить светильник. Зацементируйте в отверстии небольшой отрезок пластикового кабелепровода с резиновыми уплотнителями по концам. Пропустите провод через кабелепровод и подсоедините его к светильнику в соответствии с инструкциями изготовителя. Затем при отключенном напряжении подсоедините новый провод входного светильника к потолочной розетке.

Защита с помощью УЗО

Такую защиту можно обеспечить разными способами. Лучше всего, возможно, поставить щиток с собственным встроенным УЗО или установить отдельный УЗО рядом со щитком для защиты кольцевой цепи, включая ответвление для садового инструмента.

В другом варианте можно установить розетку со встроенным УЗО. УЗО, встроенные в переходниках или вилках, обеспечивают определенную защиту, но они не удовлетворяют требованиям Правил электромонтажных работ в отношении защиты самих розеток.

Источник: http://remontgid.com  

 

Бесплатная электронная книга 

"Ремонт электрооборудования в доме. Школа ремонта"

Иллюстрированное практическое руководство для электриков и домашних мастеров

 

 

Как выбрать мультиметр

      

Лет двадцать назад самый сложный прибор этого типа мог измерять силу тока, напряжение и сопротивление (отсюда и старое название — авометр). И даже несмотря на всеобщую цифровизацию мультиметров,   их старшие аналоговые братья пока не сдали своих позиций — в ряде случаев они по-прежнему незаменимы (например, для быстрой качественной оценки параметров или при измерениях в условиях радиопомех). К тому же питание им требуется только при измерении сопротивления, да и то не всегда, так как некоторые мультиметры имеют для этих целей встроенную динамо-машину. 

Теперь же понятие «мультиметр» более точно отражает назначение этого многофункционального прибора. Число имеющихся разновидностей настолько велико, что каждый инженер может найти прибор, в точности отвечающий его специфическим требованиям как по виду и диапазону измеряемых величин, так и по набору сервисных функций.

Кроме стандартного набора величин (напряжения и силы постоянного и переменного тока, а также сопротивления) современные мультиметры позволяют измерять емкость и индуктивность, температуру (с помощью внутреннего датчика или внешней термопары), частоту (Гц и об/мин), а также длительность импульсов и интервалы между импульсами в случае импульсного сигнала. Почти все они могут осуществлять прозвонку (проверку целостности цепи с подачей звукового сигнала при ее сопротивлении ниже определенной величины).

Очень часто в них реализованы такие функции, как проверка полупроводниковых приборов (падение напряжения на pn-переходе, коэффициент усиления транзисторов) и генерация простого тестового сигнала (обычно меандр определенной частоты). Многие последние модели обладают вычислительными возможностями и графическим дисплеем для отображения формы сигнала, правда, с невысоким разрешением. В компании «SPIN» Вы всегда сможете подобрать прибор с интересующими Вас характеристиками. 

Среди сервисных функций особое внимание привлекает таймер выключения питания и достаточно редко встречающаяся, но временами незаменимая подсветка дисплея. Популярностью пользуется автоматический выбор предела измерения — у большинства последних моделей мультиметров переключатель режима служит лишь для выбора измеряемой величины, а предел измерения прибор определяет сам. Некоторые простые модели и вовсе не имеют такого переключателя. Стоит отметить, что в ряде случаев подобное «разумное» поведение прибора может доставлять неудобства. 

Весьма полезна фиксация (удержание) показаний. Чаще всего она производится при нажатии соответствующей клавиши, но некоторые приборы позволяют автоматически фиксировать любое стабильное и отличное от нуля измерение. Иногда фиксация возможна для кратковременных замыканий или размыканий цепи (триггер) в режиме прозвонки. 

Мощные цифровые процессоры позволяют вычислять истинное среднеквадратичное значение измеряемого сигнала с учетом или без учета высших гармоник. Такие приборы стоят дороже, но только они годятся для диагностики проблем в силовых сетях с нелинейными нагрузками. Дело в том, что обычные цифровые мультиметры измеряют среднее значение сигнала, но, исходя из предположения о строгой синусоидальной форме измеряемого сигнала, они откалиброваны для отображения среднеквадратичного значения. Такое допущение приводит к ошибкам в случаях, когда измеряемый сигнал имеет другую форму или является суперпозицией нескольких синусоидальных сигналов или синусоиды и постоянной составляющей. Размер ошибки зависит от формы сигнала и может быть весьма существенным (десятки процентов). 

Цифровая обработка результатов измерений требуется гораздо реже: при удержании максимальных (пиковых) значений, при пересчете значений по закону Ома (например, на известном резисторе измеряется напряжение, а отображается рассчитанный ток), при относительных измерениях с вычислением дБ, а также при запоминании нескольких измерений с вычислением средней величины по нескольким отсчетам. 

Для инженеров важное значение имеют такие характеристики мультиметров, как разрешение и точность. Прямой зависимости между ними нет. Разрешение зависит от разрядности АЦП и числа отображаемых на дисплее знаков (обычно 3,5; 3,75, 4,5 или 4,75 — для носимых, и 6,5 — для настольных). Но сколько бы ни имел знаков дисплей, точность будет определяться характеристиками АЦП мультиметра и алгоритмом вычислений. Обычно погрешность указывают в процентах от измеряемой величины. Для носимых мультиметров она находится в пределах от 0,025 до 3%, в зависимости от вида измеряемой величины и класса прибора. 

Некоторые модели имеют одновременно стрелочный и цифровой индикаторы. Очень удобен индикатор с двумя цифровыми шкалами для отображения второй одновременно измеряемой или вычисляемой в ходе измерения величины. Но еще полезней индикатор, где вместе с цифровой имеется аналоговая (столбиковая) шкала. Обычно в цифровых мультиметрах используются сравнительно медленные, но точные и устойчивые к помехам АЦП, где реализован метод двойного интегрирования. Поэтому информация на цифровом дисплее обновляется достаточно медленно (не чаще 4 раз в секунду). Столбиковая диаграмма удобна для быстрой качественной оценки измеряемой величины — измерение производится с невысокой точностью, но чаще (до 20 раз в секунду). 

Новые мультиметры с графическим дисплеем предусматривают возможность отображения формы сигнала, так что с небольшой натяжкой их можно отнести к простейшим осциллографам. Таким образом, мультиметр как бы вбирает в себя свойства все большего числа приборов. Более того, некоторые мультиметры могут работать под управлением компьютера и передавать на него результаты измерений для дальнейшей обработки (носимые разновидности — обычно через интерфейс RS-232, а настольные — по GPIB). 

С точки зрения конструктивного исполнения мультиметры достаточно консервативны. За исключением особой, выпускаемой в виде щупа разновидности, основные отличия состоят в размере дисплея, виде органов управления (клавиши, переключатель, дисковый переключатель), типе элементов питания. Главное, чтобы выбранный прибор соответствовал предполагаемым условиям эксплуатации, а его корпус обеспечивал достаточную защиту (влагобрызгозащита, ударопрочный пластик, футляр). 

Еще большее значение имеет защита входов мультиметра и его электробезопасность (защита от поражения электротоком при попадании на входы высокого напряжения). Информация об электробезопасности обычно четко указывается в инструкции и на корпусе прибора. Согласно международному стандарту IEC1010-10, с точки зрения электробезопасности мультиметры делятся на четыре класса: CAT I — для работы с низковольтными цепями электронных узлов, CAT II — для локальных цепей питания, CAT III — для распределительных цепей питания в зданиях, и CAT IV — для работы на аналогичных цепях вне зданий.

Защита входов имеет не меньшую важность (хотя предоставляемые сведения о ней не столь подробны) — чаще всего мультиметры выходят из строя при превышении разрешенной силы тока, при кратковременных выбросах напряжения и при подключении включенного в режиме измерения сопротивления прибора к цепям под напряжением.

Для того чтобы предотвратить это, входы мультиметров могут защищаться самыми различными способами: электронным или электромеханическим (термозащита), с помощью обычного предохранителя или комбинированным. Электронная защита же более эффективна, так как она характеризуется широким диапазоном, универсальностью, быстротой срабатывания и восстановления.