Почва и удобрения для бонсаи

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЯ.

Немного о технике работы с голландскими пеньками.
Надо понимать, что мы уже получаем заданную форму, и пытаться вертеться вокруг этого. Переделывать что-либо нереально, да и не нужно.
Задача - выбрать. И выбрать уже нормальный ствол и корни. Крона - формируется, а вот ствол и корни - практически нет (для среднестатистического пользователя).
Кроме того, пересадка. Она нужна всегда и на это рассчитывалось садовниками. Поэтому, покупая питомца, имейте в виду, выраженный или нет период покоя. В общем случае, лучше весной приобретать.

При покупке следует прежде всего знать, сможете ли вы обеспечить необходимые условия содержания для данного растения. Их можно разделить на три части: холодостойкие, субтропические и тропические.
И все-таки перед приобретением желательно немного представлять, что с деревом надо делать.

Большинство деревьев требуют холодной зимовки.

Деревья, требующие зимой + (4-8) гр.,
(холодостойкие):

1. Большинство хвойных(сосна, ель,кипарис, секвойя, метасеквоя и др.), кроме ногоплодника
2. Все деревья, встречающиеся в средней полосе
3. Японский клен
4. Кизильник
5. Граб
6. Японская айва
7. Олива

Деревья, требующие зимой + (10-15) гр.,
(субтропические):

1. Миртовые (мирт, метросидером, калистемон, малалеуки и др)
2. Жимолость блестящая
3. Сагереция
4. Китайский вяз
5. Гранат
6. Ногоплодник
7. Охна
8. Цитрусовые
9. Серисса
Растения субтропиков очень пластичны, на родине они приспособились к самым разным сценариям зимы - от холодной до очень тёплой.

Деревья, способные зимовать в квартире при наличие соответствующей подсветки и влажности,
(тропические):

1. Кармона
2. Сагереция
3. Фикусы
4. Миртовые(без последующего цветения)
5. Жимость блестящая
6. Фисташка
7. Толстянка

http://www.youtube.com/watch?v=ioMQH6qh... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=c1xv3BWw... re=related

При выборе растения убедитесь, что оно живое. Руководствоваться при этом надо теми же основными принципами, что и при покупке обычных горшечных растений.

Любое купленное в магазине дерево нуждается в проведении ряда адаптационных мероприятий.

 

АДАПТАЦИЯ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.

Адаптационные мероприятия должны заключаться прежде всего в перевалке растения в другую посуду.

http://ifolder.ru/16048860
http://ifolder.ru/16049060
http://ifolder.ru/16049109
http://ifolder.ru/16049287
и/или
http://www.youtube.com/watch?v=XHaf_HS5... re=related
К видеоролику:
При перевалке можно заменить чистый кварцевый песок на смесь кокоса и перлита(в пропорции 1:1)

После окончания срока адаптации растение следует еще раз пересадить. Для этого необходимо приготовить почву. Поскольку готовые почвенные смеси, продающиеся в магазине, для бонсай непригодны, лучше приготовить их самим.

ГРУНТЫ.

Для горшечных деревьев существует специальная почва японского производства. Она представляет собой специальные гранулы глины, обработанные при различной температуры.
Почву японского производства купить трудно и стоит она дорого, но вполне можно воспользоваться заменителями.

 

Следует помнить, что почва, приготовленная по любому из предлагаемых рецептов, практически не содержит питательных веществ (безземельный субстрат), поэтому дерево нуждается в постоянных подкормках.

Безземельный субстрат 1.
1. кокосовая крошка - 45%
2. перлит - 45%
3. вермикулит - 5%
4. кварцевый песок - 5%

Безземельный субстрат 2.
1. цеолит - 35%
2. измельчённая сосновая кора - 15%
3. кварцевый песок - 20%
4. вермикулит - 25%
5. березовый уголь - 5%

В таких грунтах (безземельных) корни не гниют и быстро развиваются.

Кокосовая крошка получается из готовых брикетов, которые для готовности заливаются водой.
Так он выглядит в сухом виде.

А так в готовом. Лишняя вода слегка отжата.

Бывает разных фирм. Используется после замачивания в воде. Количество воды и объем получаемого в-ва может разниться в зависимости от марки фирмы.
Не путать с кокосовым волокном, которое используется только для закрепления орхидей на блоке и для приготовления почвы не годится:

:!: Оба продукта не имеют пищевой ценности и продаются только в садоводческих центрах или цветочных магазинах.

Цеолит можно приобрести в зоомагазинах. Там он в качестве наполнителя для кошачьих туалетов(марка "Барсик»-оранжевого цвета). Перед использованием обязательно замочить на час, он не должен размокнуть в кашу.

Все компоненты должны быть предварительна отсеяны на фракцию 2-5мм, смешаны в указанных объемных долях, перед посадкой смесь отсеять на пыль ситом 0,5мм.
Тщательно промыть от пыли под проточной водой и смешать.
На дренаж использовать указанный песок, он продается в аквариумных магазинах.

ПЕРЕСАДКА.

Грунт для пересадки должен быть таким, чтобы растению "интересно" было в него прорастать. В сочетании с увеличенным объемом посуды можно ожидать быструю адаптацию и здоровую вегетацию после пересадки. Структурированный грунт с хорошим влагоудержанием и воздухопроницаемостью одна из немаленьких слагаемых успеха.
Дренаж - немаловажный фактор. Если хорошая плошка засыпана правильным дренажом, вы можете поливать растение хоть пять раз в день, и ничего ему не будет.
Здоровое растение позволяет совместить пересадку с формирующей обрезкой и при этом не погибнет.

http://ifolder.ru/16049357
http://ifolder.ru/16049431
и /или
http://www.youtube.com/watch?v=6a8qpAKQ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XHaf_HS5... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=yGxS-npI... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=W1C4YZ97... re=related

Когда речь идет о плановой пересадке, следует помнить:
1. лучшее время для пересадки – когда начинают набухать почки;
2. молодые растения пересаживать раз в 1-2 года, взрослые - раз в 2-4 года;
3. необходимо соблюдение соотношения размера кроны и корневой массы;
:!: Разветвленную крону можно получить только у растений с густой корневой системой.
У листопадных можно обрезать до 2/3 объема корневого кома.

Особенности ухода после пересадки растения:
1. обильный полив сверху из бонсайной лейки, желательно с использованием стимуляторов(циркон, НИ-101);
2. можно подсадить или положить мох;
3. после сильной обрезки корней растение необходимо поставить в затененное, безветреное место на пару недель;
4. при необходимости повышать влажность воздуха,например, при помощи пакета или регулярного опрыскивания;
4. удобрить не ранее момента, когда растение пустится в рост(примерно через 2-4 недели)

Если у вас субстрат правильный, то вам ничего в привычном смысле "пересаживать" и не придется, вы вынете растение - и "грунт" просто мягко осыпется с корней.
Если этого не случилось - грунт неправильный.
Исключение, если уж очень долго не пересаживали и корешки всё оплели.
Итак, вы вынули растение, грунт полу-осыпался, вы скорректировали состав (если нужно) и перенесли растение в другую ёмкость - или нет.

Удобрения и подкормки

Следует помнить, что рекомендуемые почвы не содержат питательных веществ, поэтому деревья необходимо правильно подкармливать.

Удобрения лучше добавлять в низких концентрациях, но часто. Готовые жидкие удобрения следует разводить водой в соотношении 1:5 и добавлять с поливом еженедельно.

В зависимости от сезона следует менять удобрения:
1. Весна - первая половина лета (активный рост)
Удобрения с преобладанием азота(жидкие удобрения для декоративно- лиственных растений)

В начале весны хорошо использовать гранулированное органическое удобрение Bio Gold, разложив его по горшкам из расчета 1 гранула на литр почвы. Если это удобрение достать не удалось, следует несколько раз за сезон подкормить растение органикой. Для этого наполняем емкость примерно на 1/3 куриным пометом и доливаем до верху водой. На следующий день поливаем растения настоем. Банку с куриным помётом вновь доливаем водой и через неделю подкормку повторяем.

2. Вторая половина лета - удобрения с малым содержанием азота (для декоративно-цветущих)

4. Начало осени(сентябрь) - удобрения с малым содержанием азота (для декоративно-цветущих)

Если растению предстоит зимовать в холодных условиях, в начале сентября подкормки следует прекратить.
Если растение будет зимовать в тепле, подкормки следует продолжать весь сезон. Однако следует помнить, что при зимовке растения в тепле, необходимо обеспечить ему должное количество света. Это осуществимо с помощью организации правильной подсветки.

ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДСВЕТКА.

Освещение необходимо для нормального существование дерева.
В теплое время деревья желательно держать на свежем воздухе и и в хорошо освещённом месте. Выбирать солнечный или притененные места следует сообразуясь с потребностями вашего растения. Если растение стоит на подоконнике, его необходимо периодически поворачивать. Если этого не делать, дерево «сломает» свою форму.
Если дерево листопадное и зимует при низких температурах, о подсветки можно не беспокоиться. Но если дерево будет зимовать в тепле, проблему освещения придется решать. В противном случае, неизбежно произойдет увеличение междоузлий и образование тонких и слабых ветвей.
Проблема подсветки может быть решена при помощи обычных люминесцентных ламп. Однако недостаточно размещение этих ламп только над растением. Необходимо подсвечивать нижние боковые ветки. Для этого можно использовать дополнительно небольшие люминесцентные лампы на кронштейнах, которые позволят перемещать лампы в разные положения. Для предотвращения ожогов листвы расстояние между лампой и растением должно быть 10-15см.

Но никакая подсветка не может заменить солнечного света.

А теперь запомним некоторые уроки.

Урок 1.

Нужно различать полностью сформированные бонсай и только ещё растущие деревца, которым расти и расти.
В первом случае главная задача - затормозить дальнейший рост и, следовательно, изменения уже готового произведения.
Во втором - задача обеспечить активное развитие.
Отсюда и подход к объёму и составу грунта, количеству и составу удобрений различны.
Теперь вы сможете самостоятельно дифференцировать советы, встречающиеся вам в книгах и статьях, авторы которых заимствуют материал откуда попало без понимания, к каким бонсай они относятся.

Урок 2.

Как только растение за первые месяцы разовьёт в своём прозрачном стаканчике достаточно корней, его можно высаживать в его первую плоскую посуду.
Это делается вовсе не для красоты, как принято думать, дело в том, что первичной была идея просто красивого дерева в горшке, но затем выяснилось, что как только бонсай приобретает задуманный облик, появляется необходимость его как-то затормозить, отсюда и возникла мысль ограничить объём грунта.
Тогда горшок и превратился в очень мелкую плошку, длина и ширина которой диктуются размерами конкретного бонсай, как и цвет, фактура керамики и пр. Но это уже эстетические категории, о которых надо говорить отдельно.

Итак, поскольку для нас проблемы торможения растений нет и на ближайшие годы не предвидится, а задача у нас обратная, то мы выбираем плоскую посуду так, чтобы горшок не был тесен и давал корням свободу. Но и увлекаться не следует, поскольку каким бы правильным ни был грунт, всегда остаётся опасность закисания его части, не освоенной корнями.
Теперь ясно, что по мере развития корней надо увеличивать размеры посуды. Но до каких пор? В принципе, чем больше, тем лучше. Во всяком случае, опытные бонсаисты на этом этапе используют даже пластиковые тазы.

А почему мы сразу берём плоскую посуду?
Это мы делаем по двум причинам. Одна очевидна. Если корневая система с самого начала формируется плоской, то она тем самым уже готовится для бонсайной посуды и её уже не придётся сильно резать впоследствии. А вторая причина, хоть и не очевидна, но даже, пожалуй, важнее первой. Развивая корни в узкой плоскости, мы способствуем "расплыванию" нижней части ствола за счёт преимущественного развития корней, отходящих в этом месте радиально. Кстати, хорошо, чтобы других корней и не было. Для чего при каждой пересадке корни, отходящие вниз, отрезают.
Я видел настоящие японские бонсай, у которых вместо вертикальных корней гладкий торец, поскольку всё, что оттуда растёт, сбрито специальным рубаночком. Но я этого не делаю, поскольку есть большая опасность загнивания ствола, а как этого избегают японцы я не знаю.
А теперь делаем вывод, чтобы вырастить дерево здоровым и сильным, надо начисто выкинуть из головы блажь с фирменной бонсайной посудой, поскольку в первые годы посуду приходится увеличивать не менее двух раз за сезон. Единственное требование к горшкам (лучше пластиковым, из них медленнее испаряется влага) - они должны формой напоминать миску и быть, как матрёшка, разных размеров.
Тогда ваше дерево будет расти так быстро, как это только возможно.

Урок 3.

Нижнее ветвление для формирования красивого сбежистого ствола совершенно необходимая вещь, поскольку ткани ствола разрастаются пропорционально развитию ветвей в соответствующих ярусах.
Если ствол не будет идти на конус (сбежистость), растение не будет смотреться деревом, поэтому первое, чего необходимо добиваться вам от саженца, это хорошего ветвления, особенно в нижней части дерева, причём, чем ниже ярус, тем ветви должны быть мощнее и гуще, тогда можете считать, что первый правильный шаг на пути создания бонсай вы уже сделали...

Урок 4.

Как бы ни было, вот ещё один урок, старайтесь в летнее время не подвергать деревья прямому солнечному облучению, это конечно относится в первую очередь к тропическим вечнозелёным видам, которым придётся расти и зимой при скудном облучении.
Дело в том, что если листья окажутся приспособлены к прямому солнцу, осенью они испытают шок, от начавшейся темноты, даже под лампами, световой поток которых многократно меньше солнечного.
В результате, может оказаться так, что растению придётся сбрасывать красивые, но ставшие негодными листья и вновь наращивать такие, которые будут иметь максимальную чувствительность к свету, а значит эффективность.
Вот почему, так часто хозяева летом радуются мощи темных жестких листьев, выросших на прямом солнце, а осенью, занеся любимчиков в дом, с ужасом видят, как они лысеют...

burg, 04.04.2011 в 15:47

#2

АТ

2. Чтобы это произошло быстрее, посуду надо брать побольше, но увеличивать не сразу, а по мере разрастания корневой.
3. Чтобы растение действительно росло, надо грунт приготовить с 50% перлита.
4. Чтобы растение наращивало ствол в толщину, а не гнало бессмысленно древесину вверх, которую потом всё-равно пришлось бы удалять, надо с первых недель сдерживать вертикальный рост прищипками, добиваясь тем самым нижнего ветвления Только так вы вынудите растение начать утолщать основание ствола, причём, чем гуще будет кустик внизу, тем более конусным, а не цилиндрическим будет будущий штамбик дерева.
5. Чтобы понять, какой длины должен быть штамб и каких размеров крона, нарисуйте своё дерево на бумаге. Сначала просто, как угодно, а затем, когда найдёте желаемую форму, нарисуйте дерево в натуральную величину. Это будет ваш проект.

Всего два приёма - прищипка и оттяжка - позволяют с самого начала формировать компактные кусты с нижним ветвлением.

В качестве иллюстрации такого промежуточного этапа в формировании жимолость блестящая, которой ещё наращивать и наращивать ствол. Вот и даю побегам расти, как попало, вдоль ствола. Конечно, стараюсь нормировать их развитие, чем ниже, тем больше свободы, а верхние прищипываю покороче

В этот начальный период формирования дерево должно выглядеть, как ель. В смысле структуры ветвления - чем выше, тем ветки менее развиты, и, заодно, скелетные ветви, пока они ещё податливые, необходимо оттяжками отклонять вплоть до горизонтального расположения.
При помощи оттяжек, помимо механических изгибов, можно ещё и заставить растение пробудить почки там, где оно само не стало бы этого делать.
При этом первыми на ветке пробуждаются те почки, которые находятся выше других. Это общий закон для всех растений.

На примере этого растения, которое при покупке весной выглядело примерно, как и предыдущее, видно, что посредством прищипывания и оттяжек, довольно скоро можно привести дерево в приличный вид.
Теперь этому сизигиуму паникулятуму ничто не мешает, всё более ветвясь и обрастая, постепенно превращаться в настоящий плодовый бонсай.

Стратегия формирующей обрезки меняется с возрастом. Точнее, с ростом. Если растению ещё молодое, то нет никакого смысла задумываться о сучьях. Просто от самого комля отпустите как можно больше побегов, буквально веником, и далее чем выше, тем ветки оставляйте реже и режьте их короче (представляем ёлку).

В целом логика простая:
-разгон,
-потом отращивание скелета и плоской корневой,
-потом ветвление и формирование кроны.

burg, 04.04.2011 в 18:43

#3

3.

На самом деле все, что связано с субстратами, подкормками, посудой и прочими базовыми нюансами - это просто инструменты для решения целевых задач:
1.формирование в первую очередь корневой системы (вы понимаете, что мы это делаем раз в год);
2 формирование скелета кроны.
На стадии, когда переходите к формированию, вы уже должны для себя все вышеуказанные проблемы решить. Поскольку формирование бонсай - не эксперимент, а четкий план действий. Это РАБОТА, которую надо просто делать. Творчество начинается чуть позже.

Корни -это прежде всего.
Вообще, эта самая работа с корнями - очень сложный вопрос.
Это тот самый вопрос, который в бонсай играет ключевую роль и без которого любое дерево в контейнере просто им и останется, возможно, навсегда. Формирование корневой системы осложняется тем, что его делают раз в год-два и за эти 20 минут нужно заложить основу дерева на многие годы. Или направить его развитие в нужную сторону, или ошибиться. С фатальным исходом или испорченными на годы корнями.
Кстати, в безземельном субстрате процессам гниения негде развиваться. Залить нельзя, корешки растут как на подбор, сплошь поверхностная корневая, пересадка занимает несколько минут, полный контроль над ростом растения. После пересадки с обрезкой корней дерево восстанавливается за несколько дней,

Воздушная отводка.

http://forum.bestflowers.ru/viewtopic/t/111233/

Прежде чем заниматься воздушной отводкой, необходимо развить мощные корни с большим собственным запасом веществ. И ещё нюанс: чтобы всё прошло быстро и удачно, само дерево должно быть здоровым и активным, от заторможенного, а тем более больного, ждать новых корней можно очень долго.

На практике, чтобы получить правильный материал для бонсай, приходится переукоренять почти все растения, иначе в перспективе бесконечные муки творчества и никакого приличного результата.

1. Дерево с хорошим ветвлением можно и нужно переукоренять снизу, но если растение никакое, то, конечно, начните с макушки. Сняв кольцо коры (не менее 1 см) и установив стаканчик с субстратом в таком месте ствола, где бы отходила ветвь. Вот сразу под ней и ставьте, тогда у вас сразу получится материал с хорошим нижним ветвлением.

2. Снимая кольцо коры, не бойтесь отрезать ветвь, это не так просто. Потому что под корой находится твердая древесина, вот до неё и нужно снять всю кору с заболонью, да ещё и поскоблить, чтобы убедиться, что все возможные мостики заболони удалены и ствол освобожден от коры именно до белой и твердой древесины.

3. Сделав отверстие в дне прозрачного стаканчика и прорезав ножницами один бок, наденьте его на ствол так, чтобы снятое кольцо коры оказалось внутри него, а разрез смотрел вверх.
Закрепите тонкой проволокой края стаканчика и примотайте слегка к стволу, затем насыпьте ложкой субстрат (например, смесь торфа и перлита) до кольца, полейте. Грунт осядет и вы подсыпьте ещё раз до кольца. После чего хорошенько присыпьте всё кольцо и грунт вокруг корневином и, наконец, досыпьте до верху субстрат. Ещё раз пролейте.
И ждите. Довольно долго - от месяца до полугода, пока не увидите толстые белые шнуры новых корней, вышедшие к краям стаканчика.

Главное, не увлекайтесь поливом грунта в стаканчике. Он должен быть только влажным, но не мокрым, чтобы, пока нет корней, не закис. Для этого перлита не жалейте.

Ставить сразу несколько отводок лучше на разных ветках, последовательно на одной почти бессмысленно, но можно.

:!: Важно - поставить отводку, получить корни и при отделении одновременно укоротить веточки отводки. Я бы даже сказал, что это обязательный приём, приводящий в большее равновесие крону и корешки.
В принципе, существует и другой вариант. Можно ещё увеличить горшок и нарастить ещё больше корней, тогда отделение должно бы происходить не так болезненно.

Общие рекомендации такие:

1) не спешить отделять отводки, стараясь прежде нарастить как можно больше корней,

2) только в самых крайних случаях ставить отводки на стволы с крайне малым числом веток и листьев ниже отводки,

3) обязательно прорезать ствол и заскабливать до полного удаления камбиальных тканей,

4) чтобы в период паузы не изнурять корни, целесообразно ставить отводку с началом активного сокодвижения.

http://forumbonsaishan-li.com/index.php?topic=288.0

Сращивание стволов.

А теперь такое бонсайское извращение, как сращивание стволов, о котором, наверное, кто-то уже читал.
Я тоже не избег этого поветрия, но не очень заморачивался и просто грубо стянул тонкие "хвостики" живших у меня бесплодных голландских муррай. Вот как это выглядит теперь

Какова цель сращивания?
Сращивание- это один из способов (описанный в книгах по формированию) получить более мощное растение
Я не против любых сращиваний, я думаю, проблема в одном - в самом сращивании, оно протекает совсем даже непросто.
Чтобы произошло срастание, надо создать необходимые условия. В первую очередь, должны совпадать камбиальные слои на срезах, обеспечено их плотное стягивание и исключено пересыхание в зоне срастания.
Сращиваемым растениям осенью-зимой лучше оставить тепло и дать свет.
Читай также:

http://www.bonsai-club.com/index.php/te... /#more-538

Для сращивания стволов также может использоваться аблактировка

 

Витамины группы B аптечные в ампулах. Ампула на два литра воды.
Действуют как стимуляторы.
На форуме тема была по этому поводу.

Некоторые используют мультивитамины. Я тоже так делаю иногда.
Смываю оболочку в воде. Измельчаю и растворяю в воде. Одна таблетка на два литра.

Бонсаи: техника и искусство

Автор Александр Абрамов

Доводить вещи до завершённости – дурной вкус.
Тонкий шёлк привлекателен, когда его края растреплются…

Кэнко-хоси. «Записки от скуки»

Стили бонсаи

В бонсаи в качестве художественного эталона выступает живая природа. Поэтому мастер должен стремиться к тому, чтобы «растение на подносе» напоминало кусочек природы, кусочек ландшафта.

В Японии сформировались условные стили и правила создания бонсаи, следуя которым легче продвинуться вперёд и избежать грубых ошибок. Ведь исправление ошибок (если оно вообще будет возможно) отнимает очень много времени в этом очень-очень неспешном искусстве.

Традиционно основными, «скелетными» стилями бонсаи считают 10-12 стилей:

· правильный прямостоячий (“ chokkan ”);

· неправильный прямостоячий (“ moyogi ”);

· наклонённое дерево (“ shakan ”);

· «дерево, согнутое ветром» (“ fukinagashi ”);

· полукаскад(“ hankengai ”);

· каскад (“ kengai ”);

· «метлообразное» дерево (“ hokidachi ”);

· «бундзин», или элитарный художественный стиль (“ bunjingi ”);

· многоствольное дерево;

· рощица (“ iose - ue ”);

· дерево с камнем или на скале (“ ishitsuki ”);

· банкан «волна чувств» (“ bankan ”) – старинный китайский стиль;

· миниатюрный стиль.

Сейчас в Москве и в других крупных городах России появилась возможность купить классические японские бонсаи или сформированные отечественные миниатюрные растения.
В специализированных фирмах и магазинах бонсаисты также могут купить чистый песок различных фракций, гальку разного цвета и размера, красивые камни, настоящие японские контейнеры для бонсаи, инструменты для ухода за миниатюрными деревьями и травами.

Подбор растения для бонсаи

Исходное растение для создания бонсаи можно самостоятельно вырастить из семян. Но, сразу купив молодое растение, вы сократите срок выращивания бонсаи, по меньшей мере, на 1-2 года.

Для будущего бонсаи следует выбирать деревце или травянистое растение с мелкими от природы листьями и цветками. Это связано с тем, что «естественное» соотношение размеров листьев, цветков, веток, ствола и контейнера (горшка) играет решающую роль в художественной ценности бонсаи.

В Японии в течение всего года содержат бонсаи на улице, а в дом его вносят только в праздничные дни или к приходу гостей.

При выборе для создания бонсаи листопадного или хвойного растения, позаботьтесь об обеспечении правильной зимовки в прохладе.

Хвойные растения, столь любимые японскими мастерами, не очень подходят для наших обычных домашних условий (из-за сложностей в содержании: высокой температуры в сочетании с низкой влажностью воздуха и недостаточным освещением). Но если у вас есть зимний сад или прохладный светлый холл, то выбирайте любое растение с листьями-иголками.

Больше всего подходят для бонсаи лиственные породы деревьев. Выбор их огромен. Для создания бонсаи правильнее будет выбрать растение с мелкими и плотными тёмно-зелёными листьями. Легко приживаются в домашних условиях растения из тропических областей земного шара. Гораздо сложнее уход за растениями субтропиков.

Лиственные растения, чаще всего встречающиеся сейчас в магазинах – это различные виды фикусов. Фикусы хорошо приспосабливаются к домашним условиям, быстро растут и легко поддаются формировке. Все мелколистные фикусы хороши для бонсаиста (за исключением крупнолистных видов, например, как фикус эластика Ficus elastica).

Красивое тропическое дерево с мелкой листвой, которое успешно можно использовать в качестве предмета бонсаи и выращивать в условиях квартиры – это жаботикаба. В бразильской провинции Жаботикаба (Жаботикабаль) это растение разводят в садах из-за вкусных тёмно-синих плодов, напоминающих сливу.
В роду Мирциария (Myrciaria) семейства миртовых (Myrtaceae), к которому ботаники относят жаботикабу, наиболее известны два вида: M. jaboticaba и M. cauliflora. Цветки и плоды у мирциарий растут не на ветках, а прямо на стволах (что свойственно многим тропическим растениям). Эту особенность растений учёные называют каулифлория.

Травянистые растения, подходящие для бонсаи, должны быть мелкими и неспешными в росте.
Очень хорошо могут расти в плошках некрупные и сравнительно неприхотливые папоротники (адиантумы, птерисы, асплениумы, др.).

У очаровательных травянистых бонсаи есть только одно ограничение: зимой для них необходим влажный и прохладный воздух, иначе их листья будут засыхать.

Если у вас нет зимнего сада или широкого подоконника, то для создания бонсаи предпочтительнее использовать тропические растения. Рекомендую применять, например, мелкие суккуленты, карликовые бромелии, молодые папоротнички, маленькие орхидеи.

Особенности ухода за бонсаи связаны с требованиями конкретного вида растения и со стеснёнными условиями его роста.

Горшок для бонсаи

Подходящий горшок-плошка, или контейнер для бонсаи должен гармонично сочетаться с обликом растения. Это единственное требование. Мастера используют для выращивания бонсаи даже плоские блюда (или подносы) и красивые камни.

Тем, кому трудно «на глазок» выбрать посуду для бонсаи, можно руководствоваться такими правилами.

Длина контейнера должна быть чуть больше двух третей высоты или ширины растения, если оно низкое и широкое.

Ширина контейнера должна быть чуть меньше самых длинных ветвей дерева с двух сторон.

Глубина контейнера должна соответствовать размеру ствола дерева и быть равной диаметру в его основании. Исключением здесь являются: каскадный стиль (с очень глубоким контейнером) и лесной стиль (с глубиной плошки в 1,5-2 см).

Поливать бонсаи зачастую приходится, погружая контейнер в ёмкость с водой на некоторое время - до тех пор, пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Пересаживают бонсаи обычно через 2-3 года, используя плошку чуть большего размера.

Способы формирования бонсаи

Формирование бонсаи – это и есть единственное средство приближения бонсаи к недостижимому идеальному образу, родившемуся в душе мастера. Это жизнь самого бонсаи.
Формирование бонсаи – это общение мастера и растения, которое длится до тех пор, пока жив один из них.
В этом смысле бонсаи может быть уподоблен дневнику, в котором его создатель старается постичь самого себя.

Японское учение дзэн утверждает значимость восприятия не только самого предмета, но и пустоты, или пространства, окружающего этот предмет. Именно поэтому японские мастера бонсаи стремятся к гармонии пустых и заполненных пространств, пропорциональности объёмов ветвей и просветов. И сами ветви, и пространство между ними должны уменьшаться по мере приближения к вершине.

Сверхзадача, которую вы должны ставить перед собой при выращивании бонсаи – добиться впечатления естественного и гармоничного образа дерева, воплощающего в себе постоянство и изменчивость, стабильность и движение.

Если вам не ясно, с чего нужно начать формирование бонсаи, то воспользуйтесь следующими правилами.

Попробуйте сформировать постепенное, но заметное уменьшение толщины ствола (конусность), уменьшение толщины и длины веток, а также просветов между ветками - от основания к чётко выделенной вершине (принцип треугольника). Если вы удалите вершину для уменьшения высоты растения, то сформируйте новую вершину из верхней передней ветви, подняв её проволокой.

Образ треугольника (а в пространстве и в объёме – конуса) должен передавать не только силуэт деревца, но и каждая отдельная его часть.

Ветви бонсаи должны отходить от ствола плавно, словно прогибаясь под собственной тяжестью. Концы ветвей, слегка поднимающиеся вверх, не должны быть жёсткими, прямыми, неестественными.

Угол, на который вы отогнёте первую нижнюю ветвь, нужно приблизительно повторить и на верхних ветках.

Наиболее красивую часть дерева можно выделить как переднюю, тогда вы должны формировать её немного yже противоположной стороны. Общая ширина дерева (размах ветвей) должна быть почти равна половине его высоты.

Для придания ветвям и стволу дерева нужного изгиба, следует использовать толстую проволоку - отожжённую медную проволоку или алюминиевую проволоку в изоляции. Чтобы отжечь медную проволоку, её нужно накалить и дать медленно остыть.

Один конец проволоки введите глубоко и прочно в землю возле ствола деревца. Затем на ствол растения и выбранные ветки равномерно накладывайте нечастые витки проволоки; она должна плотно прилегать к коре, но не врезаться в неё.

Первоначальное обкручивание деревца проволокой даёт приблизительные контуры образа бонсаи. Его затем детализируют и развивают при повторном обкручивании, затрагивающем и маленькие веточки.

Проволочные конструкции сохраняют на растении от 1 до 6 месяцев, постоянно следя за состоянием коры.

Здесь можно и импровизировать: например, вместо проволоки проводить изгибание ветвей и ствола деревца с помощью скотча или подвешивать к ветвям грузики.

Бонсаисту часто приходится использовать кусачки и нож для формирования кроны деревца. Некоторые ветви удаляют полностью (например, когда они растут друг против друга), чтобы избавиться от симметрии. Другие ветви подрезают и укорачивают, чтобы сформировать крону и сохранять её пропорции.

Корни растения, выведенные на поверхность, являются важным выразительным элементом бонсаи. Крупные корни должны красиво отходить от ствола (по возможности, радиально), образуя мощное эффектное основание дерева. Работать с корнями следует во время каждой пересадки бонсаи.

Подземная корневая часть растения не должна быть меньше, чем надземная его часть. То есть, соотношение всех корней деревца и ствола с ветвями и листьями должно быть приблизительно (3:2). Если у выбранного вами для создания бонсаи растения во время пересадки в бонсайную плошку вдруг откроются хилые корни - пропорционально сократите и листву, иначе корни не смогут обеспечить достаточное питание надземной части деревца.

Если в начале формирования бонсаи вы разумно удалите определённое количество листвы, и при этом у деревца есть достаточное количество тонких корней, то можете полностью вырезать основной стержневой корень. Тогда оставшиеся тонкие корни смогут поддерживать рост деревца с подрезанной кроной до тех пор, пока у него не разовьются новые корни.

Удаление основного корня, являющегося как бы продолжением ствола под землёй, приводит к быстрому развитию толстых поверхностных корней.

Однако, творчески работая над формированием бонсаи, мастер никогда не забывает, что частое вмешательство в развитие растения ведёт к его ослаблению.

На титульном фото Клён трёхраздельный
Стиль – рощица, ёсэ-уэ, iose - ue. высота - 33 см, возраст - 7 лет, в культуре - 7 лет. Автор Александр Виняр.

Александр Абрамов
www.forum.biobank.ru

Всё о бонсаи на сайте Gardenia.ru

Счастливый бамбук

Я хочу узнать, как улучшить свой бамбук.
У меня рос бамбук в воде 4 месяца, он стал покрываться морщинками и помаленьку желтеть. Я узнал, что можно увеличить количество корней разрезами на том месте ствола, которое находится в воде. Чем больше корней у бамбука, тем быстрее и крепче он будет расти.
Сделал надрезы миллиметровые, положил в воду активированный уголь и добавил в воду каплю удобрения для растений.
Мой бамбук пересажен в землю - всё хорошо, но он маленько сморщился (что это, и как с этим бороться?).
Я размножаю бамбук, отрезав пальмочку, отходящую из стебля. Эту пальмочку я поставил в воду (она может там прорасти? по-моему, она уже прорастает).
Скажите, как происходит процесс роста бамбука? Я не знаю, что будет с листьями, когда у бамбука появится стволик. И вообще - куда деваются листья пальмочки, когда у неё вырастает ствол?

Вячеслав,12 лет.

У меня растёт Лакки Бамбоо, или Счастливый бамбук. Вопреки
советам поставить бамбук в воду, я посадила его в горшок с рекомендуемой землёй.
На второй год у бамбука начались, наконец-то, изменения - он пустил детку (где-то на высоте 2 см от грунта). Но эта детка затормозила глухо в своем развитии.
Тем временем, листья у бамбука стали желтеть, так что пришлось их обрезать.
Хочу сказать, что когда у бамбука пошла расти детка, он пустил что-то вроде почки на третьем колене от грунта. Но и эта почка не развивается.
И вот стоит у меня в зале палка большая и палка маленькая. Я даже сделала
на ней надрез у основания черешка для стимуляции роста почки, но тоже пока
безрезультатно (прошло уже 2 месяца).
Вот такой у меня счастливый бамбук…
Лейла Ли