Практическая работа 3 – контроль технического состояния по паспортным данным

Практические работы

по дисциплине МДК 02.01

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

Выполнил обучающейся группы Э-41 ФИО Хабалов Е.М.

 

 

Практическая 1 ________________ _______________________А.Б Кочнев

                         оценка         подпись

Практическая 2 ________________ _______________________А.Б Кочнев

                                     оценка        подпись

Практическая 3 ________________ _______________________А.Б Кочнев

                                     оценка        подпись

Практическая 4 ________________ _______________________А.Б Кочнев

                         оценка        подпись

Практическая 5 ________________ _______________________А.Б Кочнев

                         оценка        подпись

Практическая 6 ________________ _______________________А.Б Кочнев

                         оценка        подпись

Практическая 7 ________________ _______________________А.Б Кочнев

                         оценка        подпись

 

                                                 г. Сухой Лог

2018

 

Практическая работа 2

Цель работы: получить практический навык в отыскании и устранении неисправностей стиральных машин.

 

Оборудование и приборы: Комплект учебных стиральных машин, омметры, набор инструментов, соединительные провода с наконечниками.

 

Порядок выполнения работы:

1. По приведенному ниже рисунку описать название и назначение деталей стиральных машин.

 

Рисунок 1 – конструкция стиральных машин

 

2. Описать порядок устранения следующих неисправностей

· Неисправность “МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ”

· Неисправность “МАШИНА НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ”

· Неисправность “МЕДЛЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ“

· Неисправность “МАШИНА НЕ ГРЕЕТ ВОДУ“

· Неисправность “МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА“

· Неисправность “БАРАБАН НЕ ВРАЩАЕТСЯ“

· Неисправность “ВОДА НЕ СЛИВАЕТСЯ“

· Неисправность “ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ МАШИНЫ“

3. Под наблюдением преподавателя разобрать стиральную машину и провести диагностику ее состояния.

4. Провести с помощью тестера проверку исправности шнура, выключателя, переключателя режимов, нагревательного элемента и электродвигателя.

5. Собрать стиральную машину, залить воды и под наблюдением преподавателя проверить ее функционирование под напряжением.

6. Оформить отчет о проделанной работе.

 

2 Неисправность “МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ”

 

Причина - сетевой шнур

Машинка не включается при неисправном сетевом шнуре. Однако и его работоспособность несложно проверить самостоятельно. Сначала осматриваем провод на предмет передавливания, оплавления, горения или пытаемся уловить запах гари. Если видимых нарушений целостности нет — тестируем на пробой:

1.отключаем автомат от электропитания;

2.освобождаем место вокруг машинки;

3.снимаем верхнюю крышку;

4.ищем, откуда «выходит» провод;

5.отключаем кабель от ФПС;

6.отсоединяем шнур;

7.настраиваем мульти метр на соответствующее измерение;

8.тестируем шнур на пробой.

Отрицательный результат говорит сам за себя — шнур полностью рабочий. Тогда приступаем к тестированию фильтра помех, который часто страдает от перебоев в подаче электричества и перегорает. Для этого придется сравнить значения напряжения на «входе» и «выходе», и если есть отклонения — заменить деталь.

 

Неисправность “ВОДА НЕ СЛИВАЕТСЯ“

 

Одна из причин, сливной насос. Необходимо проверить помпу, а точнее выяснить, не заклинило ли крыльчатку. Она находится аккурат за фильтром, и если в ней оказался даже небольшой предмет (к примеру, заклепка с одежды), это может стать причиной возникновения поломки.

Ввиду сказанного, на начальном этапе нужно попробовать прокрутить крыльчатку. Когда она крутится, и посторонних предметов нет — она исправна. А вот в обратных ситуациях, потребуется незамедлительно убрать постороннюю вещь. Если это не решило проблему – проверьте электрику сливного насоса.

В этих целях снимает фильтр, руководствуясь выше представленной инструкцией. После устанавливаем режим отжима и подсвечиваем отверстие фильтра. Для этого подойдет небольшой фонарик или вспышка телефона. Когда крыльчатка находится в неподвижном состоянии — это явное свидетельство поломки помпы. Так, неисправность уже найдена, и нам потребуется перейти к следующему шагу — установке новой комплектующей.

Но перед тем как заменить сливной насос, его потребуется купить. Конструкция большинства стиральных машинок включает стандартные детали, ввиду чего мы без сложностей сможем приобрести подходящую нам в ближайшем магазине бытовой техники или на строительном рынке. А если точки продаж расположены на приличном расстоянии от вашего дома, вы можете отправиться на просторы всемирной паутины, и найти нужную комплектующую в интернет магазинах.

Итак, деталь куплена, и пришло время ее установки. Для этого следует демонтировать сливной узел, и отсоединить от него сливной насос. Затем с особым вниманием снимаем с него все проводки, берем купленную деталь и производим замену. Возвращаем все проводки и прочие детали в исходное положение, а после собираем стиральную машину Hotpoint Ariston в первоначальное состояние.

На этом этапе вопрос: что делать при нерабочем сливе, является полностью разобранным. И вы без труда сможете восстановить работоспособность техники собственноручно в домашних условиях при помощи представленных инструкций.

 

Неисправность “МАШИНА НЕ ГРЕЕТ ВОДУ“

 

Причина датчик температуры

Ломается датчик температуры не так часто, тем не менее, проверить его стоит. Причины неисправности термодатчика кроются в перегреве воды, в заводском браке или в системном сбое, но, в конечном счете, причина не так важна. Гораздо важнее вовремя обнаружить проблему и заменить неисправную деталь.

Датчик температуры установлен прямо в уплотнитель нагревательного элемента, а значит нам, как и в предыдущем случае, придется частично разобрать стиральную машину Бош, чтобы добраться до этой детали.

1.Берем отвертку с битой Т-20 и выкручиваем винты, которые держат верхнюю крышку корпуса машинки. Сдвигаем крышку немного вперед, а затем поднимаем ее вверх.

2.До конца выдвигаем порошкоприемник на себя, а затем надавив на язычок в районе отсека для ополаскивателя, вытаскиваем порошкоприемник.

3.Под дозатором есть винты, которые держат управляющую панель, их нужно открутить. Есть еще один винт справа на торце управляющей панели стиралки, его тоже нужно выкрутить.

4.Управляющая панель теперь «сидит» на защелках. С некоторым усилием отщелкиваем ее и снимаем. Будьте осторожны, не оторвите провода.

5.Открываем полностью дверцу люка, отгибаем манжету сверху пальцами, а затем отверткой цепляем пружину хомута. Потянув пружинный хомут отверткой кверху, можно его легко демонтировать.

6.Заправляем манжету внутрь люка, чтобы она не помешала снятию передней стенки корпуса машинки.

7.Внизу под передней стенкой машинки есть узкая декоративная панель. Она крепится на защелки. Аккуратно снимаем декоративную панель, а затем выкручиваем все винты, удерживающие переднюю стенку корпуса.

8.Откручиваем винты возле УБЛ, а также один винт, который находится сверху между передней стенкой корпуса машинки и панелью управления.

9.Аккуратно снимаем переднюю стенку, одновременно отсоединив питающий провод УБЛ.

Итак, ТЭН с датчиком температуры теперь у нас «как на ладони», что делать дальше? А дальше снимаем провода с термодатчика и проверяем его сопротивление. Если датчик неисправен, откручиваем натяжную гайку, снимаем старый датчик, а на его место устанавливаем новую деталь. Если датчик оказался цел, нужно проверить проводку на обрыв.

 

Неисправность “БАРАБАН НЕ ВРАЩАЕТСЯ“

 

Причина неисправные подшипники

Аварийная остановка барабана может произойти и по причине неисправности подшипника. Во время разбора барабана надо проверить целостность подшипника и манжету уплотнения, кстати, их сразу можно и заменить.

Износ можно определить по звуку работы машины, изношенный подшипник издает скрежет, лязг, стук. Кроме этого машина во время стирки начинает сильно вибрировать. Все это говорит об износе подшипника и о том, что наступило время его замены.

Для извлечения подшипника допустимо использовать подручные инструменты. После того, как он демонтирован, на место его установки забивают консистентную смазку. Перед тем как извлечь изношенный подшипник необходимо разобрать стиральную машину. Эта процедура потребует наличия обыкновенного слесарного инструмента. С его помощью надо удалить переднюю крышку, дозатор, автомат управления. Каждый из блоков закреплен на винты или пластиковые клипсы, их необходимо перед снятием деталей и узлов удалить.

После того, как передняя панель и другие узлы демонтированы, можно снимать заднюю и верхнюю крышки. Затем удаляют противовес. Все это необходимо для получения доступа к подшипниковому узлу.

Во время разборки стиральной машины в обязательном порядке производят демонтаж патрубков, другими словами, удаляют все, что необходимо для свободного доступа к подшипниковому узлу и месту соединению барабана и бака.

Непосредственно перед снятием узла, в который входит бак и барабан, из корпуса удаляют электрический двигатель. Теперь можно приступить к разборке узла бак — барабан. После того, как узел снят, то его целесообразно переместить на верстак. Далее производят извлечение подшипника, манжет, забивают смазку и устанавливают новые детали.

 

Неисправность “МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА“

 

Причина Количество закладываемого белья по весу больше максимальной загрузки барабана.

Наиболее распространенной причиной остановки стиральной машины во время стирки является неправильная загрузка белья в барабан. Ошибки загрузки белья можно определить тремя пунктами.

Перед тем как начать использовать стиральную машину, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к ней. Почему-то многие пренебрегают этим. В первую очередь обратите внимание на максимальную загрузку барабана. Если, например, максимальная загрузка барабана вашей машины составляет 6 кг, а вы загрузите вещей на 6,5 кг, то, скорее всего, машина остановится в процессе стирки. А если в вашу машину встроена функция автоматическое взвешивание – то программа стирки вообще не запустится.

 

Неисправность “ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ МАШИНЫ“

 

Причина проблема с противовесом. Он может сломаться. Так же есть возможность, что ослабли болты, которые его фиксировали.

Стиральная машина может стучать и из-за неисправности противовеса. Противовес – это специальное утяжеление, которое фиксируется в нижней части внутри корпуса машинки. Он состоит из бетона и необходим для того, чтобы гасить вибрацию машинки во время отжима и других операций. Во время длительной эксплуатации фиксация может быть ослаблена. Поэтому противовес может соприкасаться с корпусом, производя стук. Зачастую это происходит в процессе отжимания белья.

Технические характеристики

 

Утюг марки УТ 1000-1.2.2.220

Технические характеристики:

Напряжение – 220 В;

Род тока – переменный;

Частота – 50 Гц;

Мощность – 1000 Вт;

Исполнение – класс 0, незащищенное;

Время нагрева подошвы до температуры 200^оС не более 3 минут;

Длинна шнура – 2.2 м;

Масса не более – 1.2 Кг.

 

Сравнение технических данных (таблица 1)

Таблица 1

Параметры прибора	Технические данные	Фактические данные
Мощность Вт	1000	858
Длинна шнура м	2,2	2
Напряжение В	220	220
Масса Кг	1,2	1.2
Род тока	Переменный	Переменный
Частота Гц	50	50

 

Рисунок 1 - Электрическая схема утюга

 

Порядок выполнения работ

 

Визуально осмотрел шнур и вилку повреждений не обнаружил, при осмотре корпуса выявилось отсутствие плоской шайбы регулировки работы теплового реле и поломка рукоятки чайника.

Используя мультиметр марки «Мастер UT30B» определил, что сопротивление каждой жилы равно 3 ома. Относительно корпуса сопротивление равно бесконечности. Измерил сопротивление тэны равно 60.5 Ом. Сопротивление термореле равно 0,01 Ом, следовательно, требуется зачистка контактов.

Используя мегомметр марки М1101М 500v №257523

Проверил пробой тэны на корпус не пробивается.

Зачистил контакты теплового реле, собрал утюг. После сборки пробой на корпус не выявлен.

 

Вывод: выполнив данную практическую работу, я получил практический навык в выявлении и контроле технического состояния электрического утюга на основе паспортных данных и устранении неисправностей.

 

Установка машины

Стиральная машина (как и большинство других металлических устройств) должна, по возможности, быть размещена в хорошо проветриваемом, сухом помещении. Если на стене вашей ванной часто появляется плесень или грибок - значит, влажность там повышенная и какую бы качественную машину вы ни купили, через пять-шесть лет она превратится в большую кучу ржавчины.

 

 Чтобы сбалансировать вращение барабана и в итоге сохранить ремень привода и подшипники в работоспособном состоянии, нужно, чтобы машина была размещена строго горизонтально (причем как по длинной, так и по короткой стороне). Для того чтобы правильно ее установить, пользуйтесь измерительным уровнем и регулируемыми ножками. Также не забываем, что со временем прибор может слегка смещаться - из-за покачивания во время работы или проседания пола. Желательно каждые полгода проверять правильность положения техники и регулировать его, если измерительный уровень показывает отклонения от нормы.

 

В старых трубах неизбежно находится различный мусор и ржавчина, которая оседает на деталях стиральной машины. Производители это, конечно, учитывают - и ставят на подключаемый к трубам шланг мелкую сеточку, препятствующую проникновению всей этой грязи внутрь устройства. Однако со временем отверстия в этой сеточке также забиваются ржавчиной, она начинает пропускать меньше воды - и в результате ослабевает напор. Прибор начинает «выходить из-под контроля»: перестают включаться некоторые режимы, сбиваются циклы выполнения, начинает хуже работать процедура полоскания белья. Для того чтобы этого избежать, нужно установить механический фильтр со сменными картриджами или магнитный преобразователь, который будет смягчать воду и очищать ее от ржавчины и мусора (вот статья, сравнивающая различные виды фильтров). В современном доме подобный фильтр просто необходим.

 

Главная опасность для электронной системы стиральной машины - это скачущее напряжение в наших электросетях. Чтобы избежать сбоев в работе устройства (постоянно мигающих индикаторов, регулярного пропуска некоторых частей цикла - к примеру, полоскания или отжатия), нужно подключать прибор к сети через стабилизатор напряжения.

 

Загружаем белье

 

Перед стиркой одежды проверьте все карманы - чтобы вывалившиеся из них расчески, гайки, монетки и прочие твердые предметы не испортили барабан машины и деликатные ткани белья. А что будет, если там вдруг окажется шоколад или забытый пакетик с краской?

 Застегните на белье все молнии и пуговицы - они также могут повредить ваши вещи и внутренности стиральной машины. Кроме того, постарайтесь устранить с одежды все мелкие предметы - заколки, булавки и так далее, - с тем чтобы потом не засорился насос для откачки воды.

 Большие и маленькие вещи закладывайте в барабан по очереди: крупную - мелкую, крупную - мелкую. Так вы уменьшите дисбаланс распределения веса белья в баке, который оказывает прямое влияние на скорость его вращения - и, как следствие, на качество отжима. Уменьшится перекос барабана, вы избежите лишней вибрации, шума, дребезжания и изнашивания частей машины. Современные устройства с электронным управлением иногда способны автоматически определять дисбаланс и перераспределять белье внутри себя до тех пор, пока он не будет устранен, но полагаться на технику в таких вопросах не стоит.

 К сожалению, дешевое белье с наших рынков довольно склонно к линьке. Потому, закладывая вещи, сортируйте их по цвету и по степени загрязнения. За один раз можно постирать очень грязное белое и прочно окрашенное цветное белье, потом - линяющее цветное белье, а за третий заход - достаточно чистые белые вещи и то цветное белье, в качестве покраски которого вы уверены. Крайне осторожно относитесь к тканям красного цвета: они особенно любят «подкрасить» своих товарищей по баку.

 Шелковое, вискозное, шерстяное и капроновое белье лучше стирать отдельно от льняного и хлопчатобумажного.

 Чтобы ткань меньше тускнела и изнашивалась, лучше перед стиркой выверните вещи наизнанку. Эту же операцию обязательно следует проделать с наволочками и пододеяльниками - чтобы очистить швы и углы от скопившегося там ворса.

 Не стоит загружать внутрь прибора только махровые изделия: они впитывают очень много воды. Либо чередуйте их с другим бельем (ворсовым, джинсовым), либо уменьшите загрузку машины.

 Ни в коем случае нельзя допускать перегрузку агрегата по весу. Лучше недоложить, чем переложить, - так и белье эффективнее отстирается, и машина дольше сохранится в работоспособном состоянии. А самые тяжелые вещи - банный халат, пододеяльник, скатерть - в идеале нужно стирать отдельно. Разумеется, времени на это хватает не у всех - но, по крайней мере, не забивайте барабан дополнительно джинсами, простынями и грузными махровыми полотенцами. Помните о пункте № 6.

 

Во время стирки

 

 Чем больше скорость вращения барабана машины при отжиме - тем более сухое белье получается в итоге. Это отражается в классах отжима: А - удаляется более 55% влаги, B - от 46 до 55%, С - от 37 до 46% и так далее. Эффективность отжима также, разумеется, зависит от конструкции барабана, температуры внутри устройства и так далее, но скорость вращения является определяющим параметром. Тут и прячется подвох: ведь чем интенсивнее барабан крутится, тем, понятное дело, быстрее изнашиваются узлы внутри устройства и само постиранное белье. Потому важно не превышать рекомендуемые значения оборотов:

· для вещей из шерстяных и шелковых тканей - не более 400-600 об/мин;

· для большинства вещей - 800-900 об/мин;

· для вещей, которые не нуждаются в специальном уходе (полотенца, постельное белье), особо плотного белья и джинсов - 1000 об/мин и более.

 Если нет особой на то нужды - не стирайте при максимальной температуре. Это воспрепятствует быстрому образованию осадка на ТЭНах, а также сэкономит вам электроэнергию. Ведь именно при нагреве растворенные в некачественной воде бикарбонаты магния и кальция разлагаются на нерастворимый осадок (будущую накипь) и углекислый газ. А то, что накипь вредна, даже не обсуждается: из-за нее ТЭН не работает на 100%, перегревается, выходит из строя.

Если действительно хотите существенно сократить расходы на электричество - перед стиркой обработайте грязь пятновыводителем или замочите белье. Второе особенно полезно в том случае, когда на вещах есть те загрязнения, которые не растворяются в воде: песок, жир, пыль и тому подобное. Если предварительно замочить белье - качество очистки будет хорошим даже при относительно низких температурах. Помните: использование программы стирки при 40 °С вместо 60 °С или 60 °С вместо 90 °С позволяет сэкономить до 50% электроэнергии. Даже самая «затратная» машина в таком случае автоматически перемещается в класс А+.

 Ни в коем случае не стирайте цветную одежду с отбеливателями - иначе она может полинять, изменить свой оттенок, потускнеть, утратить свою яркость и привлекательность.

В случае со стиральным порошком - то же самое, что и с бельем: лучше не доложить, чем переложить. «Перегруз» по порошку повредит и деликатным тканям, и вашей машинке.

Опытные хозяйки рекомендуют стирать белье в специальных мешках, пропускающих влагу и грязь, но задерживающих любые мелкие предметы, тем самым предотвращая их попадание в пространство между баком и барабаном. В принципе это совсем не сложно - а доставать белье из стиральной машины так значительно легче. Этот метод особенно часто используют для стирки бюстгальтеров.

Реклама убеждает нас в необходимости покупки различных средств, которые магическим образом могут значительно продлить работоспособность стиральных машин, - сейчас они даже включаются в рецептуру некоторых стиральных порошков. Такие порошки-«смягчители» специалисты применять не советуют: их эффективность в очистке белья на грамм продукта получается ниже, добавлять их приходится больше и затраты растут не в полтора раза (разница в цене между «особым» и «обычным» средством), а в 2,5-3 раза, так что за пару лет использования получится, что выгоднее было бы купить новое устройство. Мастера по ремонту стиральных машин рекомендуют другое, проверенное, вещество: обычный столовый уксус. Достаточно раз в три-четыре месяца заливать внутрь прибора литр уксуса, а затем включать машину на стирку при температуре 90 °С. После окончания цикла стирки включите режим дополнительного полоскания - и в результате агрегат будет качественно и надежно очищен. Поверьте, лишние затраты воды и энергии на этот процесс несопоставимы с ценой «специальных» средств, половину которой составляют маркетинговые расходы компании.

 

После стирки

 

Не забудьте после эксплуатации протереть сухой тряпочкой манжетку люка (складки на резиновом уплотнителе в устройстве с фронтальной загрузкой) или хотя бы оставьте машину на некоторое время открытой - так вы избежите появления неприятного запаха и постепенного «разъедания» устройства изнутри.

Желательно протереть стенки барабана и кювету для порошка от лишней влаги.

Обязательно промойте и высушите распределитель моющих средств - иначе порошок, засыпанный в стиральную машину для следующей стирки, может намокнуть, сбиться в комочки и так и остаться в дозаторе.

Время от времени (раз в месяц или после каждых 15-20 стирок) прочищайте ворсовый фильтр своей стиральной машины. Промойте этот фильтр водяной струей, чтобы избавиться от малейших частиц грязи.

Если хотите помыть свою машинку, сделать ее чистой - используйте обычную мыльную воду. Абразивные препараты применять нельзя ни в коем случае!

Если сами хотите проверить, не образовалась ли накипь на нагревательном элементе, - подсветите фонариком в нижнюю часть бака. В некоторых машинах для этого вообще можно вручную снимать барабан.

Если на ТЭНе уже есть накипь - можно обработать его и всю внутреннюю поверхность бака одним из кислотосодержащих препаратов (Kristall-Fix, Kron Star, «Антинакипин-М»), который растворит эти твердые отложения. Но такой способ ни в коем случае нельзя использовать для эмалированных баков, да и сами пары кислоты отрицательно влияют на автоматику стиральных машин, а при неосторожном обращении могут повредить резиновые уплотнители. Дышать такой химией в доме тоже не очень-то приятно. Так что опять же возвращаемся к пунктам № 15 и № 16. По возможности, если загрязнения не особо серьезные, стирайте белье при температуре в 40-50 °С.

Из-за конструктивных особенностей прибора внутри его сливного насоса постоянно находится вода. После четырех-пяти лет эксплуатации он неизбежно потребует замены. Для того чтобы насос прослужил дольше, можно сливать всю воду из машины после стирки - для этого требуется отсоединить сливной шланг от корпуса или опустить его до уровня пола. А перед длительным простоем устройства (например, когда вы уезжаете на отдых) сливать воду из машины нужно просто обязательно.

Следите за состоянием резинового уплотнения возле загрузочного люка: при неаккуратной загрузке или выгрузке вещей (особенно тяжелых джинсов с молниями и металлическими пуговицами) его можно случайно повредить. Желательно проверять состояние манжетки после каждой стирки - на предмет образования мелких царапин, трещин, разрывов. Если это вовремя не проконтролировать, вы будете всё так же загружать белье, ничего не подозревая, и ситуация может усугубиться - вплоть до того, что при работе устройства вода начнет течь наружу.

Внимательно читайте инструкцию к своей стиральной машине! Наверняка некоторые из возможных проблем, которые здесь даны только широкими мазками, там рассмотрены более предметно. Там же вам должны дать несколько самых простых способов устранения возможных неисправностей (например, пошаговое руководство по очистке насоса или проверке заливного шланга).

Очень важно следить за состоянием аппаратов защиты и периодический проводить их осмотр и проверку технического состояния.

 

Вывод: в процессе выполнения практической работы я на примере стиральной машины получил практический навык по контролю электрических и механических отказов электрических машин, контроль за работой защиты электрооборудования бытовой техники на примере стиральной машины.

 

 

  Практическая работа 5 – Обнаружение дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных приборов

 

 

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: на примере напольного вентилятора Polaris PSF 40 3Dr используя цифровые измерительные приборы провести диагностику электробытовой техники.

 

Технические характеристики

 

Марка: Polaris PSF 40 3D;

Напряжение – 220 В;

Род тока – переменный;

Частота – 50 Гц;

Мощность – 55 Вт;

Исполнение – класс 2,

 

Рисунок 2 – Электрическая схема вентилятора

 

Порядок выполнения работ

 

Перед диагностикой обнаружилось отсутствие подставки вентилятора, винта, регулятора оборотов и части защитного кожуха вентилятора.

С помощью крестовой отвёртки разобрал корпус. Мультиметром марки «Мастер UT30B» проверил сопротивление обмотки статора и обнаружил обрыв. Разобрал корпус двигателя я в визуально обнаружил, что катушка обгорела в месте обрыва и статор требует замены или перемотки.

 

Вывод: в ходе выполнения практической работы я получил навык в обнаружении дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных приборов.

 

Практическая работа 6 – Устранение неисправностей холодильников. Устранение неисправностей гладильных машин. Современные способы прогнозирования электробытовой техники. Современное оборудование для обнаружения дефектов электробытовой техники. Способы обнаружения дефектов электробытовой техники.

 

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: получить практический навык в устранении неисправностей холодильников, гладильных машин и ознакомится с современным оборудованием для обнаружения дефектов техники способы обнаружения дефектов электробытовой техники.

 

Неисправности холодильника

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Неисправность электрической схемы. Компрессор не включается (нет характерного гудения)	1. Нет электропитания	1. Восстановить электропитание
	2. Выключен пускатель	2. Пускатель установить в положение "включено"
	3. Вышел из строя предохранитель	3. Определить причину и заменить предохранитель
	4. Вышел из строя электродвигатель компрессора	4. Заменить электродвигатель
	5. Неисправен пускатель электродвигателя	5. Отремонтировать или заменить пускатель
	6. Разомкнута цепь управления	6. Определить причину и устранить неисправность
	- неисправно реле контроля смазки	- проверить реле контроля смазки
	- неисправно защитное реле	- проверить защитное реле
	- высокая уставка реле температуры	- снизить уставку

Продолжение таблицы 2

	- разомкнуты контакты реле высокого давления	- проверить и отрегулировать давление срабатывания
	7. Неисправна электропроводка	7. Определить и устранить неисправность
Компрессор не включается (защитное реле гудит и срабатывает)	1. Неправильное соединение электрической схемы	1. Определить и устранить неисправность
	2. Низкое напряжение на клеммах агрегата	2. Определить причину и устранить неисправность
	3. Вышел из строя пусковой конденсатор	3.Установить причину и заменить конденсатор
	4.Неисправно пусковое реле	4. Установить причину и заменить пусковое реле
	5. Перегорел электродвигатель компрессора	5. Заменить электродвигатель компрессора
	6. Механические повреждения компрессора	6. Заменить компрессор
	7. В картер компрессора поступает жидкий хладагент	7. Смонтировать подогреватель картера
	8. Вышел из строя рабочий конденсатор	8. Установить причину и заменить конденсатор
	9.Не уравнялось давление на линиях нагнетания и всасывания (при длительном отключении агрегата с капиллярной трубкой)	9. Уравнять давление или применить схему для затрудненного пуска
Компрессор работает, но не отключается пусковая обмотка	1. Неправильное соединение электрической схемы	1. Устранить неисправность
	2. Низкое напряжение на клеммах агрегата	2. Устранить неисправность

 

Продолжение таблицы 2

	4. Вышел из строя рабочий конденсатор	4. Установить причину и заменить конденсатор
	5. Давление нагнетания выше допустимого	5. Открыть вентиль на линии нагнетания или удалить избыток хладагента из системы
	6. Сгорела обмотка электродвигателя	6. Заменить компрессор
	7. Механические повреждения компрессора	7. Заменить компрессор
	8. Неисправно защитное реле	8. Заменить защитное реле
Компрессор включается, но работает короткими циклами	1. Неисправно защитное реле	1. Заменить защитное реле
	2. Низкое напряжение на клеммах агрегата	2. Устранить неисправность
	3. Вышел из строя рабочий конденсатор	3. Установить причину и заменить конденсатор
	4. Избыточное давление на линии нагнетания	4. Открыть вентиль на линии нагнетания компрессора, удалить избыток хладагента из системы или обеспечить достаточный обдув конденсатора
	5. Низкое давление всасывания	5. Нормализовать количество хладагента в агрегате. Повысить нагрузку на испаритель
	6. Высокое давление всасывания	6. Уменьшить обдув испарителя воздухом. Удалить избыток хладагента из системы. Заменить клапаны компрессора
	7. Перегрев корпуса компрессора	7. Нормализовать количество хладагента в агрегате

 

 

Продолжение таблицы 2

	8. Сгорела обмотка электродвигателя	8. Заменить компрессор
	9. Испаритель загрязнен или покрыт льдом	9. Очистить испаритель или увеличить его обдув воздухов
	10. Узкий интервал изменения регулировки в реле низкого давления	10. Отрегулировать или заменить реле
	11. Узкий интервал изменения регулировки в реле высокого давления	11. Отрегулировать или заменить реле
	12. Неисправен водорегулирующий вентиль	12. Очистить, отремонтировать или заменить вентиль
	13. Низкий расход воды через конденсатор	13. Произвести профилактику и отремонтировать насос и трубопровод на линии циркуляции воды
	14. Неустойчиво работает реле температуры	14. Перемонтировать или заменить реле температуры
Агрегат работает непрерывно	1. Недостаточное количество хладагента в системе	1. Устранить утечку хладагента и дозарядить систему
	2. Контакты реле температуры не размыкаются	2. Зачистить контакты или заменить реле температуры
	3. Избыточная тепловая нагрузка на испаритель	3. Проверить тепловую нагрузку и заменить агрегат на другой, большей производительности
	4. Обмерзание испарителя	4. Оттаять испаритель и проверить работу агрегата

 

 

Продолжение таблицы 2

	5. Местное сопротивление в схеме циркуляции хладагента	5. Установить причину и устранить местное сопротивление
	6. Загрязнен конденсатор	6. Очистить конденсатор
	7. Слабый обдув испарителя	7. Определить причину и устранить неисправность
	8. Неэффективная работа компрессора	8. Проверить и/или заменить клапаны компрессора
Шум в компрессоре	1. Недостаточное количество масла в компрессоре	1. Добавить масло до требуемого уровня
	2. Вибрация трубопроводов	2. Перемонтировать трубопроводы
	3. Ослаблены крепления	3. Затянуть крепления
	4. В компрессоре избыток масла	4. Уменьшить уровень масла в компрессоре
	5. В компрессор поступает жидкий хладагент	5. Проверить, нет ли протечки хладагента через закрытый клапан ТРВ
	6. Поврежден сальник вала	6. Проверить уровень масла в компрессоре
	7. Детали компрессора изношены или сломаны	7. Отремонтировать компрессор
	8. Ослаблена муфта привода компрессора	8. Затянуть муфту и проверить соосность валов компрессора и электродвигателя

 

Продолжение таблицы 2

	4. Низкий уровень циркуляции воздуха через испаритель	4.Увеличить поток воздуха через испаритель
	5. В системе мало хладагента	5. Устранить утечку и дозарядить систему хладагентом
	6. Закупорен ТРВ	6. Очистить или заменить ТРВ
	7. Компрессор работает неэффективно	7. Проверить исправность компрессора
	8. В трубопроводах хладагента имеется местное сопротивление или они недостаточного диаметра	8. Устранить местное сопротивление или смонтировать трубопроводы большего диаметра
	9. Испаритель загрязнен или покрыт льдом	9. Очистить или оттаять испаритель
Жидкостный трубопровод покрыт льдом или запотевает	1. Закупорен осушитель или фильтр	1. Заменить или очистить осушитель или фильтр
	2. Запорный вентиль жидкостного трубопровода открыт недостаточно	2. Открыть вентиль
Перегрев жидкостного трубопровода	1. Неправильно отрегулирован ТРВ	1. Отрегулировать ТРВ
	2. В системе недостаточное количество хладагента	2. Устранить утечку и дозарядить систему хладагентом

 

 

Продолжение таблицы 2

При работе агрегата верхняя часть конденсатора холодная