Технология строительства деревянного дома из бруса



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технология строительства деревянного дома из бруса



Деревянные дома

Технология строительства деревянного дома из бруса

Нулевой цикл

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, плитных или ленточных фундаментах.

Столбчатые фундаменты. Самым простым столбчатым считается фундамент под названием "плавающие столбики”. К числу столбчатых можно отнести и свайный фундамент, основной элемент которого - свая, изготовляемая из разных материалов. В дачном строительстве для этого обычно применяются асбоцементные трубы диаметром 150 мм - их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. В трубу помещают арматуру, затем заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик "гуляет сам по себе".

Более надежен другой вариант - "ростверк по столбам". Это сваи, жестко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой - ростверком. Его сечение - от 300 × 150 до 700 × 500 мм, расстояния между столбами - не более 3 м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50 мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Стоимость 1 пог. м такой конструкции - от 2000 руб. Следует отметить, что свайно-рост-верковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках) - сваи в этом случае заглубляются так, чтобы они достигли твердого слоя грунта.

Рисунок 1 – общий вид столбчатого фундамента

Рисунок 2 – общий вид свайного фундамента

Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Но эти фундаменты довольно дороги (1 м2 - от 3000 руб.), потому что требуют значительного расхода бетона и арматуры.

Рисунок 3 – общий вид плитного фундамента

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400-700 мм). Они довольно дешевы (1 пог. м - от 1300 руб.) и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Рисунок 4 – Общий вид ленточного фундамента

Виды бруса

В последнее время наиболее широко используется брус 150 × 100 и 150 × 150 мм (цена 1 м3 - 3100 руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем - 200 × 150 мм. Материал таких размеров обходится значительно дороже (1 м3 - от 3700 руб.), поскольку его делают из отборного кругляка.

При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых ребер жесткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100 × 100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты!), а для бруса 150 × 150 мм - через 6 м.

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте. При сборке применяют два способа соединения углов - "в лапу" и "в обло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло" - с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "вперевязку с коренным шипом".

Чтобы предохранить древесину обвязочного венца от гниения и прочих напастей, его в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом. От воздействия влаги, которая может "подсасываться" по телу фундамента из грунта, по ленте в два слоя настилают гидроизоляционный материал

Рисунок 5 – устройство обвязочного венца

Соединение бруса с остатком

В обло брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть:

· Однострочными

· Двусторонними

· Четырехсторонними.

Соединение с однострочным замочным пазом предусматривает устройство в каждом бруске надпила в виде поперечного паза. Такой паз выполняется с одной – верхней стороны и по ширине должен совпадать с поперечным сечением бруса. Чаще всего по этой технологии осуществляется соединение профилированного бруса.

При выполнении соединения с двухсторонним замковым пазом пропилы делают с двух сторон – снизу и сверху. Глубина каждого составляет примерно четверть от высоты бруса.


При устройстве четырехстороннего замкового паза пропилы делают со всех четырех сторон. Наличие поперечных пазов значительно облегчает процедуру укладки венцов – брусья плотно накладываются друг на друга как конструктор, при этом прочность и надежность соединения значительно повышаются. Таковы основные угловые соединения профилированного бруса.

Т-образные соединения бруса

Т-образные виды соединения бруса, при помощи которых в общую конструкцию врубаются капитальные внутренние стены, осуществляются с использованием:

— Замочного паза на вставном шипе

— Симметричного трапециевидного шипа – сковородня

— Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня

— Прямого паза на коренном шипе

Рисунок 12 – соединения бруса полусковороднем

Рисунок 13 – соединения бруса на вставном шипе

Рисунок 14 – соединения бруса сковороднем

Рисунок 15 – соединения бруса на коренном шипе

 

Нагели

Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Рисунок 21 – крепление бруса деревянными нагелями

Еще один вариант - металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке.

Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус.

Устройство полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением - слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 150 × 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в "пролете" следует уложить так называемые подлажники (брус 200 × 150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами. Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него - слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В"). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см - толщиной 30 мм.

Рисунок 22 – схема устройства пола

1 - стена из бруса;
2 - подлажник;
3 - лага пола;
4 - брусок черепной 50 × 50 мм;
5 - черновой пол;
6 - утеплитель;
7 - шпунтованная половая доска;
8 - влагоизоляционный материал
9 - паровлагоизоляция

Устройство перекрытия

Балки межэтажного перекрытия берут сечением не менее чем 200x140 мм. Кладут их с расстоянием между ними между осями 1,2 м.
Опираются балки межэтажного брусового перекрытия на поперечные стены, ктороые имеют про­леты в 4,5 и 3 м. В тех местах, где балки перекрытий ложатся на стену, в нижней плоскости балок вырезают неглубокий паз в 50 мм и шириной, соответствующей полной ширине балки.

Таким образом, получается, что уложенные в пазы балки перекрытия выступают по отношению к брусу стен на толщину бруса. т.е на 150 мм. Бруски и обрезки леса сечением 150x150 мм укладываются между балками перекрытия, таким образом, чтобы они заполнили пространство над поперечными стенами и одновременно выравняли верхнии линии несущих стен.

Балки перекрытия при необходимости сращивают по длине так,чтобы места стыков приходились на несущие стены.

Рисунок 23 – схема опирания балки перекрытия

Рисунок 24 – устройство перекрытия

Устройство кровли

Сооружение крыши деревянного строения – операция весьма специфическая, поскольку стропильная система бревенчатого дома или дома из клееного бруса отличается от классических схем наклонных и висячих стропил. В первые год — два после постройки деревянный дом дает усадку в 5 — 10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа или чердака стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен или бруса стен, на которые опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном. У конька они могут соединяться между собою встык или внахлест. Для этого лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна или брус стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобная «скользяшка» представляет собой уголок, закрепляемый на бревне или брусе, и соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им свободно перемещаться (скользить) относительно этого уголка. Установка этих элементов крайне важна, иначе, если закрепить стропила намертво, во время усадки дома перекосится вся крыша. При этом нужно обратить внимание на следующие моменты:

- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит, и стропилам;
- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7 — 8 см;
- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила, чтобы не фиксировать их.

Рисунок 25 – монтаж стропил и фронтонов

Достоинства домов из бруса

1. Обладая гладкой, ровной поверхностью, стены из бруса легко поддаются отделке гипсокартоном или сайдингом.

2. Благодаря меньшей площади стен брусового дома, дом быстро протапливается.

3. Благодаря автоматизации процессов производства бруса (профилированного), скорость возведения сооружений достаточно высока. Все изделия типовые, остается лишь зарезать угловые пазы для возведения основной конструкции.

4. При применении натуральных уплотнителей, из брусового дома легче выводится излишняя влажность.

5. Брус более устойчив к деформациям, поэтому требования к фундаменту ниже, чем у бревенчатого дома. Зачастую могут подойти в качестве простейшего фундамента "плавающие" столбы из бетонных блоков (при должной их гидроизоляции).

6. У бруса неограниченное количество циклов заморозки/разморозки, в отличие от бетонных конструкций

Недостатки бруса

1. За счет того, что брус выполняется путем распила бревен, нарушается структура годичных колец. У бревна, годичные кольца, будучи ненарушенными, разрушаются год за годом последовательно, в отличие от бруса. Поэтому брус требует более тщательного ухода за собой, постоянные пропитки антисептиками, колерами и т.п. материалами.

2. В отличие от бревна, брус не позволяет создать такую жесткую и плотную конструкцию, поэтому стены менее теплоизолированные, нежели бревенчатые.

3. При той же стоимости бревна, материал получается тоньше, ибо у бревна срезаются все боковые горбыли. В итоге, цена больше, толщина стены получается меньше.

4. Брус имеет свойство рассыхаться. Его "ведет" за счет наличия внутренних напряжений, возникающих в процессе усушки. В результате, изделие приобретает уже не столь идеальные формы (это относится к массивам бруса, брус клееный избавлен от этого недостатка). Поэтому иногда в брусе делают разгрузочный продольный пропил, который частично снимает поверхностные напряжения материала.

5. В целом, такая же, как у бревенчатых домов подверженность гниению, действию насекомых. Как следствие - непрерывный уход, пропитки.

6. Легкая воспламеняемость. Поэтому, рекомендуют применять специальные защитные пропитки, препятствующие легкому воспламенению

Рисунок 26 – фото дома из бруса

Рисунок 27 – фото дома из бруса

Угловое соединение бревен

Способ соединения бревен при рубке углов сруба заметно отличается от приемов стыковки брусьев. Если оглянуться назад, в историю строительного дела, то изначально при возведении различных строений на Руси использовались только бревна, брус вошел в практику гораздо позднее, с развитием технологий обработки древесины. Тем более, что все приемы, по которым проводится угловое соединение бруса «выросли» из приемов бревенчатого строительства.

Соединение с остатком

Соединение с остатком может производится в трех вариантах:

§ В обло

§ В охлоп

§ В охряп.

«В обло» или «в чашу» – это самый простой вариант соединения. Суть его в том, что на верхней части бревна вырубается округлая чаша – это и есть то самое «обло», так как в древности слово «облый» означало как раз «круглый». Далее в подготовленную чашу укладывается поперечное бревно, в верхней части которого также подготавливается чаша или обло.

Угловые соединения бревен «в обло» выполняются в следующих вариантах:

— В полдерева

— Заоваленый гребень

— В курдюк.

— Чаша в полдерева – простейший вид соединения.

В этом случае для достижения большей плотности укладки в верхней части каждого бревна кроме чаши вырубается еще и продольный паз. После того, как поперечное бревно уложено и закреплено, приступают к установке бревен следующего венца. Для этого и нужен продольный паз, который еще называется укладочным. Предварительно его заполняют утеплителем, чаще всего льноватином, после чего поверх укладывают следующее бревно.

Рисунок 28 – соединение бревен чаша в полдерева

При втором варианте соединения бревен с остатком на дне чаше оставляют небольшой гребень овальной формы. Он должен в точности повторять очертания продольного укладочного паза, который в этом случае рубится не сверху бревна, а снизу. Это обеспечивает большую устойчивость сруба и делает его еще более защищенным от ветра.

Рисунок 29 – соединение бревен заоваленный гребень

Наиболее сложный с технической токи зрения вариант соединения угла «в обло» – в курдюк. В этом случае в придачу к заоваленному гребню, на дне чаши делают дополнительный выступ. Его располагают вдоль бревна и поперек дна чаши. А в нижней части, поперек продольного паза устраивается специальная выемка, в которую при укладке и входит курдюк (см. фото).

Рисунок 29 – соединение бревен “в курдюк”

Другой тип рубки углов называется «в охлоп» («в охлупень») или сибирской чашей. Этот способ в точности повторяет все описанные выше варианты рубки «в чашу», и единственным существенным отличием становится то, что чаша вырубается не в верхней, а в нижней части бревна. То есть, в данном случае верхнее бревно накатывается на подготовленный угол и как бы прихлопывает сверху ранее уложенный венец. Отсюда и название – «в охлоп»

Рисунок 30 – соединение бревен“в охлоп”

Рубка в охряп отличается от углов, сложенных по методике «в охлоп», тем, что снизу и сверху бревна делаются прямые выемки на четверть диаметра. Охряп – промежуточный тип между традиционными углами с остатком и углами «в лапу», то есть без остатка.

Рисунок 31 – соединение бревен “в охряп”, с отеской концов

Преимущества сруба

v Важным преимуществом дома из оцилиндрованного бревна является его экологичность и дешевизна. Природный материал благотворно воздействует на организм человека, позволяя вдыхать выделяемые им полезные вещества. Минимум затрат на изготовление материалов существенно экономит расход средств на их приобретение.

v Преимущество дома из оцилиндрованного бревна заключается в его низкой теплопроводности. В зимнее время года такие постройки хорошо удерживают тепло, и это позволяет строить их с небольшой толщиной стен. Затраты на отопление при этом невелики. Летом, наоборот, несмотря на жару, в помещении прохладно.

v Перечисляя главные преимущества дома из оцилиндрованного бревна нельзя не сказать о присущих ему эстетических свойствах. Даже простые по формам рубленые строения выглядят очень красиво и стильно без дополнительной отделки, чего не скажешь, например, о кирпичных зданиях.

v Простота его сборки – это тоже важное преимущество дома из оцилиндрованного бревна. Ведь временные затраты на строительство значительно сокращаются. При необходимости такое строение легко разобрать, перевезти и поставить на новом месте.

Недостатки сруба

v Во-первых, такие постройки очень подвержены возгоранию. Поэтому строительные материалы следует предварительно обработать специальными средствами, повышающими их устойчивость к пожарам.

v Во-вторых, все деревянные постройки дают усадку. По этой причине в течение 6 месяцев после окончания этапа строительства деревянного нельзя приступать к отделочным работам.

v В-третьих, чтобы древесина не теряла внешнего вида и своих свойств, за ней нужно периодически ухаживать. Можно, конечно, обложить постройку сайдингом, защитив её, таким образом, от воздействия неблагоприятных факторов природной среды или использовать другой материал для облицовки.

Рисунок 34 – Фото сруба

Рисунок 35 – Фото сруба

Рисунок 36 – Фото сруба

Деревянные дома

Технология строительства деревянного дома из бруса

Нулевой цикл

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, плитных или ленточных фундаментах.

Столбчатые фундаменты. Самым простым столбчатым считается фундамент под названием "плавающие столбики”. К числу столбчатых можно отнести и свайный фундамент, основной элемент которого - свая, изготовляемая из разных материалов. В дачном строительстве для этого обычно применяются асбоцементные трубы диаметром 150 мм - их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. В трубу помещают арматуру, затем заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик "гуляет сам по себе".

Более надежен другой вариант - "ростверк по столбам". Это сваи, жестко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой - ростверком. Его сечение - от 300 × 150 до 700 × 500 мм, расстояния между столбами - не более 3 м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50 мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Стоимость 1 пог. м такой конструкции - от 2000 руб. Следует отметить, что свайно-рост-верковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках) - сваи в этом случае заглубляются так, чтобы они достигли твердого слоя грунта.

Рисунок 1 – общий вид столбчатого фундамента

Рисунок 2 – общий вид свайного фундамента

Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Но эти фундаменты довольно дороги (1 м2 - от 3000 руб.), потому что требуют значительного расхода бетона и арматуры.

Рисунок 3 – общий вид плитного фундамента

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400-700 мм). Они довольно дешевы (1 пог. м - от 1300 руб.) и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Рисунок 4 – Общий вид ленточного фундамента

Виды бруса

В последнее время наиболее широко используется брус 150 × 100 и 150 × 150 мм (цена 1 м3 - 3100 руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем - 200 × 150 мм. Материал таких размеров обходится значительно дороже (1 м3 - от 3700 руб.), поскольку его делают из отборного кругляка.

При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых ребер жесткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100 × 100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты!), а для бруса 150 × 150 мм - через 6 м.

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте. При сборке применяют два способа соединения углов - "в лапу" и "в обло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло" - с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "вперевязку с коренным шипом".

Чтобы предохранить древесину обвязочного венца от гниения и прочих напастей, его в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом. От воздействия влаги, которая может "подсасываться" по телу фундамента из грунта, по ленте в два слоя настилают гидроизоляционный материал

Рисунок 5 – устройство обвязочного венца



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.051 с.)