ТОП 10:

Рукава - основные чертежи выкроек



Двухшовный рукав

Жакет прилегающий.

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 60 сантиметрам - длине рукава по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД соответствующие ширине рукава, равны 18,7 сантиметра (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

50 : 3 + 2 = 18,7 сантиметра.

Высота оката.

От точки А вниз по линии АД откладываем 17,5 сантиметра и ставим точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра для всех размеров):

20,7 : 4 x 3 + 2 = 17,5 сантиметра.

Отточки П вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС.

Точку пересечения обозначаем П1.

Линия локтя.

Расстояние ПД (на линии АД) делим пополам, от точки деления вверх откладываем 2 сантиметра (для всех размеров) и ставим точку Л.

От точки Л вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС.

Точку пересечения обозначаем Л1.

Верхняя половинка рукава

Передний шов.

От точек П и Д (на линии АД) влево откладываем по 4 сантиметра (для всех размеров).

От точки Л влево откладываем 2 сантиметра (для всех размеров).

Линию переднего шва проводим через точки 4 и 2 к точке 4.

Окат рукава.

От точки П (на линии АД) вверх откладываем 5,2 сантиметра (1/4 глубины проймы жакета):

20,7 : 4 = 5,2 сантиметра.

Линию АВ делим пополам, точку деления обозначаем О.

О — высокая точка рукава.

Точки 5,2 и О соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и точку деления соединяем пунктирной линией с тонкой А.

Эту линию делим на три равные части.

Нижнюю точку деления обозначаем О1.

От точки (на линии ВС) откладываем вверх 5,2 сантиметра (1/4 глубины проймы жакета):

20,7 : 4 = 5,2 сантиметра.

Через точку 5,2 проводим горизонтальную пунктирную линию и на ней вправо откладываем 4 сантиметра.

Расстояние от точки В до точки 5,2 делим пополам и точку деления обозначаем 02.

Точки О и О2 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и вверх от точки деления под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5 сантиметра.

Линию оката рукава проводим через точки 4, 5,2, О1, 1,5, О2 до точки 4.

Локтевой шов.

Линию ЛЛ1 удлиняем вправо на 4 сантиметра, намеченную точку 4 соединяем с верхней точкой 4 пунктирной линией.

От точки 4 (верхней) откладываем вниз 9 сантиметров.

От точки Д по линии СД откладываем вправо 15 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

10 + 5 = 15 сантиметров.

Точки 15 и 9 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр (для всех размеров).

Линию локтевого шва проводим от точки 4 (конец линии оката рукава), 9, 1 к точке 15 и далее удлиняем линию вниз на 3 сантиметра (для всех размеров).

Линия низа.

Линию низа рукава проводим через точки 4 и Д до точки 3.

Линия сгиба передней части рукава.

От точки Л (на линии ЛЛ1) вправо откладываем 2 сантиметра (для всех размеров).

Линию сгиба проводим через точки Д, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава.

Чертеж выкройки двухшовного рукава.

Нижняя половинка рукава

Передний шов.

От точек П, 2 и Д (на линии сгиба передней части рукава) откладываем вправо по 3 сантиметра.

Точки 3, 3 и 3 соединяем.

Локтевой шов.

От точки 3 (верхней) вправо откладываем по линии ПП1 10,5 сантиметра (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров):

50 : 4 — 2 = 10,5 сантиметра.

От точки 3 (локтевая линия) вправо откладываем 10 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2,5 сантиметра для всех размеров):

50 : 4 — 2,5 = 10 сантиметров.

От точки 3, расположенной в конце локтевого шва верхней половинки рукава на линии низа, откладываем влево по линии низа рукава 2 сантиметра.

Линию локтевого шва проводим через точки 2, 10, 10, 5 и далее до пересечения с пунктирной линией, идущей от точки 5,2.

Точку пересечения обозначаем О3.

Выемка рукава.

Расстояние от точки 3 на линии ПП1 до точки 10,5 делим на три равные части.

Точку деления слева обозначаем О4.

Линию выемки проводим через точки 3, O4 до точки О3.

От точки О3 влево откладываем 2 сантиметра (для всех размеров).

Точку 2 соединяем с линией выемки (запас на случай сужения рукава).

Примечание.

При утюжке верхней половинки рукава по локтевой линии делают посадку, а по линии переднего шва оттяжку.

На рисунке показаны две половинки рукава — верхняя и нижняя.

Поэтому при вырезывании выкройки следует подложить второй лист бумаги и вырезать на одном листе верхнюю, а на другом — нижнюю половинку (лучше на подложенном листе — верхнюю).

Раскрой и пошив

Выкройку раскладывают на ткань так, чтобы долевая нить проходила по длине основных деталей.

При крое делают припуски на швы, так как прибавка на швы не учтена при построении чертежей выкройки.

http://www.lgn.liferus.ru/rukava_2_dva.aspx

1.Стояче-отложной воротник к горловине с застежкой до верха.

Строят прямой угол с вершиной А,стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.

Линия середины —вертикальная сторона угла.

Линия втачивания.От точки Апо горизонтальной стороне угла откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см,— длину воротника и ставят точку А1

А А, = ПОш + 0,5 = 18 + 0,5 = =18,5 см

(Длину воротника можно измерять по линии горловины от середины спинки до середины переда после примерки изделия.) От точки Апо линии середины откладывают 2 — 4 см и ставят точку а:

Аа=2-4 см

Точки аиА1соединяют вспомогательной прямой, которую затем делят на 3 части. Точки деления обозначают / и //. Из точки / восстанавливают вверх перпендикуляр и откладывают на нем 0,5 см. Из середины отрезка между точками А1и // проводят вниз перпендикуляр, на котором откладывают 0,2 см. Точки А1, 0,2, II. 0.5 см и а соединяют плавной кривой.

Отлетный срез.От точкиавверх по линии середины откладывают 8 — 10 см — ширину воротника сзади. Столько же откладывают на перпендикуляре, восстановленном вверх из точки А,на отрезке а А1; ставят соответственно точки В и В1.

аВ = А1В1=8-10 см

Точки Ви В1соединяют вспомогательной прямой, которую продолжают вправо на 3 -6 см (величина выступа угла).

Из середины отрезка ВВ1 восстанавливают вверх перпендикуляр, на котором откладывают 1 — 1,5 см. Плавной кривой, вы ходящей из точки Впод прямым углом к отрезку АВ,соединяют точки В, 1-1,5 см и 3-6 см. Точки А1 и 3-6 см соединяют под линейку.

2. Полустоячий воротник к горловине с застежкой до верха.

Строят прямой угол с вершиной А,стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.

Линия середины – вертикальная сторона угла.

Линия втачивания.От точки Апо горизонтальной стороне угла откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата шеи, длину линии втачивания воротника, и ставят точку А1:

АА1, = ПОш=18 см

(Длину воротника можно измерить по вырезу для шеи от середины спинки до середины переда после примерки изделия.)

От точки Апо линии середины откладывают 5 7 см и ставят точку а:

Аа=5-7см

Точки аи А1соединяют вспомогательной прямой, которую затем делят на 3 части. Точки деления обозначают / и //. Из точки / восстанавливают вверх перпендикуляр и откладывают на нем 0,7 см. Из середины отрезка между точками А1, и // проводят вниз перпендикуляр, на котором откладывают 0,4 см. Точки а,0,7 см, //, 0,4 см и А1соединяют плавной кривой.

Отлетный срез.От точки авверх по линии середины откладывают 8-10 см — ширину воротника сзади. Столько же откладывают на перпендикуляре, восстановленном вверх из точки А1к прямой аА1.Ставят соответственно точки Ви В1.

аВ= А1В1 = 8-10 см

Точки В и В1соединяют вспомогательной прямой, которую продолжают вправо на 2-4 см (величину выступа угла). Из середины отрезка ВВ1восстанавливают вверх перпендикуляр, на котором откладывают 2-2,5 см. Плавной кривой, выходящей из точки Впод прямым углом к отрезку АВ,соединяют точки В,2-2,5 см и 2-4 см. Точки 2-4 см и А1соединяют под линейку.

3.Воротник с цельнокроеной стойкой.

Строят прямой угол с вершиной А,стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.

Линия середины— вертикальная сторона угла.

Линия втачивания.От точки Апо горизонтальной стороне угла откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см, — длину линии втачивания воротника и ставят точку А1:

АА1= ПОш + 0,5 =18 + 0,5 =18,5 см

От точки А1 вправо по горизонтали откладывают 2-2,5 см — припуск на полузанос и ставят точку А2:

АА2=2-2,5 см

От точки Аоткладывают по линии середины 2-4 см и ставят точку а:

Аа=2-4 см

Точки аи А1соединяют вспомогательной прямой, которую затем делят на 3 части. Точки деления обозначают / и //. Из точки / восстанавливают вверх перпендикуляр и откладывают на нем 0,5 см. Из середины отрезка между точками А1и // проводят вниз перпендикуляр, на котором откладывают 0.2 см. Край полузаноса поднимают от точки А2 на 0,3-0,5 см. Точки 0,3-0,5 см, А1,0,2 см, //, 0,5 см и асоединяют плавной кривой.

Стойка.От точек А1,и А2вверх по вертикали откладывают по 2,5-3,5 см — высоту стойки и ставят соответственно точки а1 и а2:

А1а12а2=2,5-3,5 см

Выступ стойки можно оформить закругленной кривой, соединяющей точки а1и 0,3-0,5 см.

Отлетный срез.От точки авверх по линии середины откладывают 7-9 см — ширину воротника сзади и ставят точку В:

аВ=7-9 см

Из точки Впроводят вправо горизонтальную линию. Пересечение ее с вертикальной линией, проведенной из точки А1,обозначают буквой В1.Линию ВВ1продолжают вправо на 1-4 см и ставят точкуВ2.

В1В2=1-4см

Точку В2соединяют под линейку с точкой а1;линию продолжают вверх и на ней от точки а1откладывают 7-15 см — длину угла; ставят точку в:

А1в=7-15 см

Отрезок ВВ1делят на 3 части и правую точку деления соединяют плавной кривой с точкой в.

4.Воротник с отрезной стойкой.

Строят прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.

Линия середины— вертикальная сторона угла.

Линия втачивания стойки в горловину.От точки Авправо откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см — длину воротника и ставят точку А1|:

АА1 = ПОш + 0,5= 18 + 0,5 =18,5 см

Из точки А1восстанавливают вверх перпендикуляр, на котором откладывают 2-4 см и ставят точку А2:

А1А2=2-4см

Точку Асоединяют под линейку с точкой А2,линию продолжают вправо на 2-2,5 см (припуск на полузанос) и ставят точку А3;

А2А3= 2-2,5 см

Линию АА2делят пополам. Из точки деления восстанавливают вниз перпендикуляр, на котором откладывают 1 см. Край полузаноса поднят от точки А3на 0,5 см. Точки 0,5 см, А2, 1 см и А соединяют плавной кривой.

Верхний срез стойки.От точки А откладывают по линии середины 3-4 см—высоту стойки и ставят точку а:

Аа=3-4см

Из точек А2и А3, восстанавливают вверх перпендикуляры к отрезкуАА3, на которых откладывают по 2,5-3 см, и ставят соответственно точки а1 и а2.

А2а1= А3а2 = 2,5-3 см

Точки а и а1, соединяют вспомогательной прямой. Из ее середины восстанавливают вниз перпендикуляр, на котором откладывают 1 см. Точки а, 1 см и а1соединяют плавной кривой. Выступ стойки можно оформить закругленной линией, соединяющей точки аи0,5 см.

Линию втачивания воротника в стойкуоформляют с таким же изгибом, как и верхний срез стойки. Строят его следующим образом. От точки а1, проводят влево горизонтальную линию, которая является осью симметрии. Пересечение ее с линией середины обозначают буквой в.От точки ввверх по линии середины откладывают отрезок, равный ав,и ставят точку в1:

вв1= ав

Точку в1соединяют вспомогательной прямой с точкой а1.От резока1в1делят пополам и из точки деления восстанавливают вверх перпендикуляр, на котором откладывают 1 см. Точки в1,1 см и а1соединяют плавной кривой.

Отлетный срез.От точки в1 вверх по линии середины откладывают 4-5 см – ширину отлета и ставят точку в2:

В1в2=4-5 см

Из точки в1проводят вправо горизонтальную линию. Пересечение ее с вертикальной линией, проведенной из точки а1 обозначают буквой в3. Линию в2в3 про должают вправо на 1-5 см и ставят точкув4:

в3в4 = 1-5 см

Точку в4 соединяют под линейку с точкой а1 Линию продолжают вверх и на ней от точки а1, откладывают 9-14 см—длину угла; ставят точку в5:

а1а5 = 9-14 см

Отрезок в2в3делят на 3 части и правую точку деления плавной кривой соединяют с точкой в5.

5.Отрезной воротник-стойка.

Строят прямой угол с вершиной А,стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.

Линия, середины –вертикальная сторона угла.

Верхний срез и линия втачивания.От точки Апо горизонталь ной стороне угла откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см — длину воротника и ставят точку А1,:

А А1 = ПОш + 0,5 = 18 + 0,5 =18,5 см

(Длину воротника можно измерить по линии горловины от середины спинки до середины переда после примерки изделия.

От точки Апо линии середины откладывают 3-4 см — ширину воротника и ставят точку В:

АВ = 3-4 см

Из точки Впроводят вправо вспомогательную горизонтальную линию, а из точки А1вверх вертикальную. Их пересечение обозначают буквой В1.

Передний край стойки можно поднять на 1 см. Для этого от точек А1и В1 вверх по вертикали откладывают по 1 см. Отрезки АА1 и ВВ1делят на 3 части и правые точки деления попарно соединяют плавными кривыми с точками1 см. Длину верхнего среза у середины переда сокращают на0.5 см.

Воротник-стойка имеет много вариантов. Втачной воротник-стойка в виде прямоугольной полоски несколько отстает от шеи. Для его построения нужны длина линии горловины и высота стойки. Линия верхнего среза параллельна линии втачивания.

При желании придать воротнику воронкообразную форму, линию втачивания изгибают аналогичным образом в противоположную сторону.

Выкройка воротника-хомутика имеет тоже прямоугольную форму, но высота его вдвое превышает высоту стойки. Выкройку воротника такого типа обычно строят при несколько расширенной горловине. Выкраивают его под углом 45° к нитям основы и двойной ширины, т. е. верхний и нижний воротник кроят из одного цельного куска ткани, располагая линию отлета в сгибе материала .

Выкройки воротников, переходящих в бант или шарф строят аналогично воротнику-хомутику и прямоугольной стойке, но высоту и длину воротника выбирают в зависимости от модели и вида ткани.

http://vykroika.kiev.ua/?page_id=522

Прямая классическая юбка

На основе чертежа классической юбки можно сделать выкройки всех прямых юбок (с защипами, с запахом, со складками, плиссированных, гофрированных, на кокетке, с рельефом и др.). Для построения сетки чертежа этой юбки (рис. 74) вам потребуются следующие мерки (в см): — ПоТ (38); — ПоБ (53); — Дю (72); — Дп (70); — Дс (71); — ДСТ (42). Также необходимо сделать прибавки на свободное облегание (в см): — ПТ (прибавка по линии талии) — 1 см; — ПБ (прибавка по линии бедер) — 2 см. Сетка. Линия середины заднего полотнища. Поставьте в левом верхнем углу листа точку Т. Проведите из нее вертикальную линию вниз. Линия низа. От точки Т по линии середины заднего полотнища отложите отрезок, равный длине юбки от талии сзади. Обозначьте полученную точку буквой Н и проведите из нее горизонтальную линию вправо. Линия бедер. От точки Т по линии середины заднего полотнища отложите отрезок, длина которого должна быть равна половине длины спины до талии минус 1 см (в данном случае 21 см). Обозначьте полученную точку буквой Б и проведите из нее горизонтальную линию вправо. Линия середины переднего полотнища. От точки Б по линии бедер отложите отрезок, равный полуобхвату бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер. Поставьте точку Б1 и проведите через нее вертикальную линию. На ее пересечении с линией низа поставьте точку Н1. Вверх от точки Н1 отложите вертикальный отрезок, равный длине переда. Полученную точку обозначьте буквой Т1. Линия боковых срезов. Вправо от точки Б по линии бедер отложите отрезок, равный половине полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0,5–1 см. Поставьте точку Б2 и проведите через нее вертикальную линию. Точку ее пересечения с линией низа обозначьте буквой Н2. От точки Н2 вверх отложите вертикальный отрезок, равный длине юбки. Обозначьте полученную точку буквой Т2. Вы можете сместить линию боковых срезов в сторону заднего или переднего полотнища. Но если вы собираетесь шить юбку небольшого размера или расширенную книзу, лучше, чтобы ширина полотнищ была одинаковой. Рис. 74. Чертеж прямой двухшовной юбки Переднее и заднее полотнища. Линия талии. С помощью линейки соедините точки Т, Т2 и Т1. Вытачки. Выкройка прямой двухшовной юбки предполагает три вытачки. При этом сумма растворов всех вытачек должна равняться разности между шириной готового изделия по линии бедер и шириной по линии талии (в данном случае В = (ПОб + Пб) – (ПОт + Пт) = (53 + 2) – (38 + 1) = 16 см). Раствор боковой вытачки должен равняться половине суммы растворов всех вытачек. Вправо и влево от точки Т2 отложите по отрезку, равному половине раствора (4 см), и поставьте соответственно точки т и т1. С помощью линейки соедините эти точки вспомогательными линиями с точкой Б2 и разделите пополам каждый из полученных отрезков. Из точек деления восстановите перпендикуляры внутрь вытачек (длина каждого перпендикуляра — 0,5–1 см). Затем соедините точки т и т1 с точкой, отстоящей от линии бедер на 1–2 см. У вас должны получиться плавные вогнутые линии с изгибом у точек 0,5–1 см. Раствор задней вытачки должен равняться 1/3 суммы растворов всех вытачек. Вправо от точки Т отложите горизонтальный отрезок, равный 1/4 полуобхвата бедер минус 2 см (то есть 11 см). Обозначьте полученную точку т2. Вниз по вертикали из этой точки проведите вспомогательную линию до линии бедер, а вправо и влево от нее отложите по 2,7 см (половина раствора вытачки). Плавной вогнутой линией соедините точки 2,7 см с точкой, расположенной на 3–4 см выше линии бедер. Раствор передней вытачки должен равняться 1/6 суммы растворов всех вытачек. Влево от точки Т1 отложите горизонтальный отрезок, равный 1/4 полуобхвата бедер минус 1 см. Поставьте точку т3 и проведите из нее вспомогательную линию до линии бедер. Вправо и влево от точки т3 отложите по 1,7 см (половина раствора вытачки). Соедините полученные точки с точкой, расположенной на 6–8 см выше линии бедер, с помощью линейки. Боковые срезы. Если вы собираетесь шить абсолютно прямую юбку, ширина заднего полотнища по линии низа должна быть равна ширине по линии бедер. Также можно сделать юбку немного расширенной. В этом случае ширина заднего полотнища по линии низа должна быть на 2–6 см больше ширины по линии бедер. Руководствуясь этим правилом, поставьте точку Н3 на расстоянии 2–6 см вправо от точки Н2 и соедините ее с точкой Б2 с помощью линейки (в случае с прямой юбкой соедините точку Б2 с точкой Н2). Ширина переднего полотнища по линии низа в прямой юбке также должна равняться ширине по линии бедер, а в чуть расширенной — на 3–4 см больше. Влево от точки Н2 по линии низа отложите 3–4 см, поставьте точку Н4 и с помощью линейки соедините ее с точкой Б2. Верхний срез. Оформите его с небольшим изгибом при закрытой вытачке. Если ширина выбранной вами ткани составляет 140 см, достаточно будет одной длины юбки плюс 5–8 см. При ширине ткани 80–100 см вам потребуются две длины юбки и еще 10–15 см. Рис. 75. Раскрой прямой двухшовной юбки: а — заднее полотнище; б — переднее полотнище; в — прибавка на оформление верхнего среза корсажной тесьмой Сложите материал вдоль лицевой стороной внутрь. Разложите выкройки заднего и переднего полотнищ серединами к сгибу ткани (рис. 75). Сделайте припуски на швы и на подгиб низа. Следует учитывать, что застежка (16–20 см) должна располагаться на левом боку. Вытачки на припуске на шов у верхнего среза отметьте вертикальными линиями. Проложите копировальный шов по контурным линиям выкройки. Отметьте середины переднего и заднего полотнищ прокладочными стежками. Затем сметайте вытачки. Скрепите с помощью булавок боковые срезы и сметайте их. При этом не забывайте о том, что с левой стороны нужно оставить 16–20 см на застежку. Приметайте к верхнему срезу корсажную тесьму (можно пояс). После первой примерки необходимо отметить все изменения в облегании. Стачайте вытачки. В конце сведите строчки на нет и сутюжьте образовавшуюся слабину ткани. Стачайте и обметайте боковые срезы. После этого обработайте застежку и верхний срез, подшейте низ. Затем отутюжьте изделие и пришейте крючки и петли. http://shei-sama.ru/publ/zhenskaja_odezhda/prjamaja_klassicheskaja_jubka/139-1-0-1731

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.224 (0.017 с.)