Поздняя Римская империя и период переселения народов

Появление «варварских» племен на исторической арене, с точки зрения исторического развития, было явлением прогрессивным, но, с точки зрения тогдашней моды, влияние «варваров» на костюм той эпохи подвергалось высмеиванию и осуждению. Так, например, П. Корнелий Тацит в 98 году н. э. говорит о костюме германцев с большим презрением: «Обычной народной одеждой является плащ, скрепленный застежкой или просто булавкой, в котором германцы проводят целые дни у костров. Только самые богатые, которые хотят отличиться от остальных, носят также и нижнюю одежду, которая однако не так свободна и широка, как у сарматов или парфян, а плотно прилегает к телу, так что под ней ясно вырисовывается фигура. Они носят и звериные шкуры, племена на Рейне и Дунае - без выбора, а племена, живущие внутри континента, весьма тщательно отбирают кожу... Женщины закутываются в льняные покрывала с пурпурово красной отделкой, верхняя часть которых однако рукавов не образует. Поэтому плечо, предплечье и верхняя часть груди открыты... Во всех домах дети растут заброшенными, их тела едва прикрыты». Кочевой образ жизни, который принесли с собой вандалы, готы, саксы, викинги и др., вторгшиеся на своих быстрых конях в Европу и разметавшие в разные стороны её население, более суровый климат и практическая потребность в одежде наездника - вот те важнейшие элементы, которые повлияли на формирование одежды того времени. Эти элементы являются более важными, нежели этническая принадлежность - отмечали римские писатели того времени. Мужчины носили штаны, которые так презирали римляне. В дополнение к ним надевалась туника, продолжающая античный покрой. «Обрюченный народ» - по словам М. Т. Цицерона - был народ варварский. Однако этот «варварский» модный элемент, с точки зрения развития моды, знаменовал собой появление весьма плодотворной новинки. Ведь именно с этого момента европейская одежда стала делиться на мужскую и женскую. Штаны, эту «варварскую» одежду, в конце концов переняли и римляне.

107. Ломбардская драгоценность. VI-VIII век. Кастель Трасино. Драгоценность, богато украшенная эмалью и техникой клуазонне, служила для скрепления присборенной одежды.

В V и VI веках писатели Сидоний Аполлинарий и Агафий говорят уже конкретно о коротких либо длинных штанах разных цветов. Одежда варваров им казалась весьма целесообразной. Штаны дополнила короткая туника. Все эти элементы вошли затем в одежду последующих столетий и стали основой как для среднеевропейского костюма, так и для восточного.

Эпоха переселения народов характеризуется как эпоха беспорядков и неразберихи, длящихся несколько столетий; эта эпоха не создала единого стиля ни в искусстве, ни в одежде. Скорее всего её можно характеризовать как «конфликт» нескольких стилевых течений, которые взаимно влияли, переплетались друг с другом. Дополнения к одежде этого периода сохранились только в виде мелких художественных изделий, которые служили украшением одежды, как гражданской, так и военной. Это, главным образом, драгоценности, свидетельствующие о том, что и в те времена понимали, что такое красивая одежда и украшения, любили ювелирные изделия и сложные орнаменты.

Фибулы, запонки, пряжки и драгоценности в виде кругов или стилизованных голов животных, безусловно, являются наиболее выразительным свидетельством культуры той эпохи. Они были прекрасно технически обработаны, т. к. являли собой продолжение позднеантичного искусства гравировки, гранения и обработки драгоценных камней. Эта эпоха обогатила ювелирное искусство новой техникой стеклянной инкрустации (эмаль) и использовала все виды ювелирной техники одновременно. Наряду с этими роскошными драгоценностями, которые были найдены, в основном, в ломбардских гробницах, всю Европу в то время охватила мода и на более простые бронзовые украшения со сложно переплетенным орнаментом, которые можно рассматривать как продолжение культуры бронзового века. Эти мелкие предметы, вероятно, ежедневного пользования, являются как бы народным искусством эпохи переселения народов, и их можно считать посредником между античным искусством и искусством германцев, а также одним из источников европейского романского искусства.

108. Поясная пряжка из русла реки Ламбо. Археологический музей, Милан. Золотая пряжка сделана в виде сплетенных птичьих фигур. Драгоценные застежки для одежды и поясные пряжки были любимым украшением германцев - как мужчин, так и женщин.

109. Ломбардские застежки. VII век. Десана.

110. Ломбардская поясная пряжка. VII век. Десана. Государственный музей, Берлин.

111. Ломбардское ожерелье. VII век. Кастель Трасино.

112. Ломбардское ожерелье. VII век. Кастель Трасино.

113. Брошь из готской находки в Домагнане. Коллекция Беага, Париж.

114. Ломбардская застежка. VI или VII век. Ноцера Умбра. В гробнице были найдены, прежде всего, ожерелья и броши, а также перстни и диадемы

 

Романский период

Романская средневековая мода представляет собой смесь античных традиций, византийских деталей и «варварских новинок», и вместе с тем - она нечто совершенно новое. Из античных времен, через Византию, романская мода взяла плащ, так как он не только защищает тело, но и символизирует выделение человека из внешней среды. Средневековый феодальный порядок принудил моду к тому, чтобы она позаимствовала у Византии систему классовых различий в одежде, которая проявилась в моде романского периода в виде каймы, вышивок, и даже материалов. Романская мода приняла также и некогда «варварские» штаны. Женская мода, как и в Византии, предписывает надевать на тело несколько одеяний, одно на другое. Обычно это было нижнее рубашкообразное платье с узкими рукавами, поверх которого одевалась верхняя одежда подобного же покроя, но с более широкими рукавами. Одежда лиц, относящихся к высшим слоям общества, шилась из дорогих тканей, края которой отделывались декоративной каймой. Эта кайма не только вышивалась, кроме того она была украшена золотыми пластинками и драгоценными камнями. Некоторые ученые считают, что этот излишек дорогих украшений является отголоском стремления к роскоши и великолепию после эпохи переселения народов. На этот счет есть и другие мнения. Многие авторы полагают, что эти два отдаленные друг от друга временные периода можно объединить, так как мода в то время изменялась крайне медленно.

115. Сумасбродные девушки. Фреска из костела в Педрете, 1-я половина XII века. Музей изобразительных искусств в Каталонии, Барселона.

«Вид женщин этой эпохи весьма живописный и яркий... Но одежда носит полуварварский, неэлегантный, незаконченный характер... Из разных языческих, классических, античных и византийских элементов, которые до сего времени не сочетались между собой, теперь начинает создаваться новая культура. Одежда совсем не прилегает к телу и не имеет складок», - говорит Якоб фон Фальке в 1875 г. Однако в наши дни образ женщины того времени нам представляется несколько иначе; если мы посмотрим на женскую фигуру с точки зрения её структуры, то увидим, что она представляет как бы блок, поверхность которого, вертикально и горизонтально, разделена отделочной каймой на самостоятельные части. Например, рукава отделены от платьев нашитой каймой, а лиф с юбкой зачастую разделяются ещё на две или четыре части. В этом делении мы видим художественную основу романской моды. Её понимание соответствует романской архитектуре, которая также блочная; поверхность зданий аналогично членится зарубками, аркадами, арочными фризами. Подобно тому, как украшенная система плоскостей в архитектуре имеет тектонические черты, так и кайма в одежде выполняет подобные же функции. Таким образом, кайма в романской моде является не только украшением и знаком отличия, как это предписывала Византия. В романский период материал сшивается по швам, которые оторачиваются тесьмой и тем самым укрепляются — это в истории моды является новинкой. Все остальное остается по-старому. Как и в Византии, поверх верхней одежды надевается ещё и плащ, который становится универсальной одеждой всех классов. Голова покрыта небольшим покрывалом, которое ниспадает по самые плечи, а поверх него часто накидывается ещё верхний плащ. С подобной стилизацией мы встречались ещё у этрусков. В то время одежда делалась кустарным способом. Как выглядело кустарное производство в Чехии романского периода, до возникновения цехового производства, свидетельствуют некоторые исторические памятники. Предполагают, что в Праге и других местах были большие ремесленные мастерские, где женщины ткали, пряли и шили одежды. Такие мастерские назывались гинецеум (gynaecbum). Источники говорят о том, что в Пражском Граде было около 30 портних, при этом предполагается, что в мужских мастерских работали портные мужчины. Само собой разумеется, что все эти ремесленники были крепостные. Из других источников мы узнаем, что такие мастерские были при отдельных крепостях в разных жупах (Жупа - единица административного деления. (Прим, перевод.)) Чехии, и что готовая продукция отвозилась в Прагу. Согласно источникам XII века, на пражских рынках сшитой одеждой торговали оптом (пачки брюк содержали, например, и по 40 штук).

В романскую эпоху мужская одежда принципиально отличалась от женской. Нижняя и верхняя туника в мужской одежде уже ранее поднялись до колен и открыли штаны — неприлегающие штанины, которые заправлялись в высокие ботинки. Характер и украшения мужской одежды аналогичны женским. И мужчины носят плащи, остатки античной хламиды, скрепленные застежкой, по большей части на правом плече.

Обуви не хватает красочности и разнообразия фасонов — поголовно все носят полувысокие ботинки без застежек, собственно какие-то штиблеты без шнурков. Но уже в это время начинает появляться обувь с клювообразно вытянутыми мысами; эта деталь широко распространится только в позднем средневековье.

Покрытия для головы также не отличаются изобретательностью и разнообразием, формы их не сложны. Носят полукруглые шапки либо нечто вроде фригийского колпака.

В прическах попрежнему господствует античная традиция, волосы коротко пострижены, большинство мужчин ходят без усов и бороды, их оставляют только высшие церковные и светские сановники. И у женщин прическа не отличается выразительными чертами — накидка, которой почти у всех прикрыта голова, не способствует созданию сложных причесок. Женские длинные волосы остаются незавитыми и только свободно расчесываются.

116. Христос с символами евангелистов. Иллюстрация из Ставелотской библии, 1097 г. Британский музей, Лондон. Длинная, собранная в складки туника украшена на груди широкой вышивкой. Поверх неё наброшен плащ.

117. Евангелист Лука. Иллюстрация из Линдисфарнеского евангелия, около 71 0 г. Британский музей, Лондон. У ворота, на рукавах и по нижнему краю туники пришита декоративная тесьма. Наискось наброшен темный плащ, напоминающий римскую одежду.

118. Рельеф с переплета Каролинского евангелия, IX век. Капитульная библиотека, Прага. На тунике декоративная кайма разных видов. Широкий плащ своими ассиметричными складками напоминает Римскую тогу.

119. Св. Мартин делится плащом с нищим. Из алтаря в Монтгрони, 2-я половина XII века. Музей в Виши. Картина демонстрирует стилизацию и упрощение одежды: от богато задрапированной белой туники к тунике с длинными рукавами, тесно облегающей фигуру; причем пояс, с помощью которого в античной одежде образовывались многочисленные складки, здесь становится уже самоцелью.

120. Вышеградский кодекс. Около 1085 г. Государственная библиотека, Прага. Ангел, Христос и святой одеты в современные для того времени одежды высших слоев общества —длинную верхнюю тунику с широкой богато орнаментированной декоративной отделкой.

121. Въезд в Иерусалим. Иллюстрация из Перикопкниги Генриха II, 1007-1014 гг. Государственная библиотека, Мюнхен.

122. Св. Иосиф. Иллюстрация из евангелия, около 1085 г. Капитульная библиотека, Прага.

123. Чешский король. Иллюстрация из Вышеградского кодекса, около 1085 г. Государственная библиотека, Прага.

124. Идолопоклонничество. Иллюстрация из комментария Гаймона к Иезекиилю, начало XI века. Национальная библиотека, Париж. Короткая туника с длинными рукавами была тогда унитарной одеждой трудящегося люда.

125. Музыкантша. Иллюстрация изТропэр де Сан-Мартиаль в Лиможе, XI век. Национальная библиотека, Париж. Длинная, узкая туника в нижней части расширяется; плащ наброшен на голову, образуя таким образом как бы капюшон.

126. Похоронная процессия. Настенная живопись из надгробия Санчо Саиз де Карильо из Махамуда, конец XIII века. Музей изобразительного искусства в Каталонии, Барселона. Типичная испанская одежда мужчин и женщин той эпохи отличается от тогдашней европейской моды своим особым узором; на туниках, вероятно, вытканные полосы; плащи одноцветные.

127. Похоронная процессия. Настенная живопись из надгробия Санчо Саиз де Карильо из Махамуда, конец XIII века. Музей изобразительного искусства в Каталонии, Барселона. Типичная испанская одежда мужчин и женщин той эпохи отличается от тогдашней европейской моды своим особым узором; на туниках, вероятно, вытканные полосы; плащи одноцветные.

128. Св. Мартин и нищий. Настенная живопись из Хикса, половина XII века. Музей изобразительного искусства в Каталонии, Барселона. В средневековой рукописной книге XII века реалистически изображена разница в одежде богатого и бедного. На св. Мартине надета длинная туника с декоративными полосами, плащ и кожаные ботинки, на босом нищем — короткая туника и короткий плащ.

129. Медальон с романских дверей. Около 1200 г. Льеж.(Первоначальная постройка неизвестна, сейчас эти двери «утоплены» в современной стене.) На мужчине туника и типичный романский полукруглый плащ, скрепленный на плече фибулой.

130. Карл Великий. Бронзовая статуя, IX век. Лувр, Париж. Костюм для верховой езды императора состоит из короткой туники, скрепленного на плече плаща и шнурованных ботинок.

131. Св. Петр.Фигура из западного портала монастырского костела св. Мария в Риполли, 2-я четверть XII века.

132. фрагмент с надгробия аббата Ода. Середина XII века. Кафедральный музей, Реймс.

133. Христос на троне. Из тимпана костела в Церво, 2-я четверть XII века.

Готическая мода

134. Молодая девушка. Иллюстрация из Библии Велислава, около 1340 г. Государственная библиотека, Прага. Эксцентричная модная одежда в Чехии первой половины XIV века; на молодой девушке широкая ниспадающая на плечи вуаль,длинное присборенное платье и поверх него сюрко, женский жилетик, который тогда заменял плащ.

В XII веке, прежде всего во Франции, романское платье, напоминающее скорее монашеское облачение, постепенно сменяется одеждой, тесно прилегающей к фигуре и более грациозной, которая, в основном в XIX веке, окончательно приобретает светский характер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Грубая, некроенная по частям одежда предшествующей эпохи, сменяется прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского мастерства, общий крой которого приспособлен к фигуре его обладателя. Новые виды материи, тонкие сукна фландрского и итальянского происхождения, из которых главным образом шились платья в ту эпоху, мягко облегали фигуру. Они легче кроились и при этом были настолько прочны, что это позволяло выполнить любую драпировку. Некоторые из этих тканей изменяли цвет на свету. Эти новые платья начали шить в XIII веке, по мнению одних авторов, сначала в Италии, по мнению других - во Франции. Эти же места были колыбелью рыцарской культуры, которая явилась выражением и новых эстетических идеалов, отразившихся на женской и мужской моде. Мужским идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные штаны и шкуры; теперь это был изнеженный молодой человек с длинными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно женщине. Цветовые комбинации также имели свое глубокое символическое значение. Тот, кто «служил» избранной даме, носил её любимый цвет. Свидетельства такой «службы даме» сохранились не только во французской литературе, но и в чешской, например, в стихотворении: «Хочу верно ей служить, чтобы быть достойным приблизиться к той, которая дает мне радость и носит платье моего цвета». Прислуга также приспосабливалась к любимым цветам своих господ, соответствующим цветом выражалось и дружеское расположение. Комбинация разных цветов допускалась. Самым модным цветом той эпохи был желтый цвет, который считался мужским. Однако блюстители нравственности и скромности резко выступали против него, т. к. окраска платья в желтое была весьма накладной, а роскошь, по их мнению, развращала людей. Готическую моду с её прилегающим платьем, характерной постановкой тела и способом ношения одежды мы можем наблюдать, глядя на монументальные фигуры святых и королей на фасадах и порталах соборов, а также по художественным миниатюрам средневековых художников. Измененный крой одежды проявился прежде всего в выкройке рукавов и их соединении с плечом. Тесно облегая плечевой сустав, платье следует далее линиям тела таким образом, что видно, собственно, само тело.

Такое оформление рукавов гораздо более выразительно, чем это было ранее. К запястью они иногда расширяются, переходя в длинные углы на локтях, которые красиво округлены и тянутся иногда до земли. В Чехии длинные полоски материи на рукаве, которые начинались, в основном, от локтя назывались «пахи» («пах» - по-чешски «запах»), т. к. они тянулись за идущим человеком, как запах. Жилетка также сменилась выкроенным лифом, который стало возможно сшить благодаря боковым швам и вытачкам, делаемым по фигуре. Чтобы лиф был ещё более прилегающим, в XIV веке его стягивают шнуровкой либо застегивают на ряды пуговиц. Эти последние появляются, главным образом, в первой половине XIV века, когда платье прилегало так тесно, что едва можно было двигаться. Только тогда свободное покрывало превратилось в выкроенное замысловатое платье и наступила окончательная разлука со свободной античной туникой. Жилетка, ещё в XIII веке закрытая, начинает сначала обнажать шею, а позднее —и грудь. Юбка удлинилась до длины шлейфа, подчеркивая бедра, а весь силуэт приобрел типичное «S» - образное положение (о котором авторы XIX века ошибочно полагали, что это следствие тесной одежды). Сегодняшнюю точку зрения можно выразить таким образом, что «S» - образное положение наилучшим образом выражает идеал готической стилизации человеческого тела. Знатные женщины поверх этого прилегающего платья часто надевали ещё верхнюю одежду, с рукавами или без них, с большим декольте, т. н. сюрко (surcoat], который своим покроем и отделкой подчеркивал стройность талии, ширину бедер и пластичность груди.

К традиционной одежде принадлежал также плащ, называемый в Чехии клок, сшитый из суконной ткани и подшитый материей другого цвета либо мехом. На груди он скреплялся декоративным аграфом или обычной застежкой. В этот период было ещё модно натягивать плащ на голову, как это делали когда-то этруски.

Женщины накрывали головы покрывалами, которые изготавливались из тонких материй, они были очень разнообразны и имели свое символическое значение. Так, например, серьезность минуты и грусть подчеркивались не только темной одеждой, но и положением покрывала, которое в это время глубоко натягивалось на лицо; таким же образом праздник и веселье- пестрыми красками и покрывалами по-разному повязанными. Завитые волосы ниспадали на плечи; завивка для женщин и мужчин была обычным явлением. Из письменных источников мы узнаем, что завивка производилась при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек, которые также были предметом насмешек для блюстителей нравов, считающих завивку величайшим грехом. А кто так согрешил, кто «делает себе кудрявые волосы, тот должен идти в ад, ибо другого пути ему нет» — говорится в средневековой театральной пьесе. Однако в поэзии завитые волосы незамужних девушек, увенчанные золотыми венками, сверкающими диадемами и пестрыми цветами, восторженно воспевались. В средневековом «Романе о розе» автора восторгает и нежный изгиб тела, и взлет бровей, и переносица, прямой носик, маленький рот, полные губы и ямочка на подбородке. В романе отражается идеал красоты того времени, поэтому героиня одета по моде тех времен - в облегающее платье, которое дополняют белые перчатки, контрастирующие с зеленым цветом драгоценного гентского сукна, украшенного кроме того вышивкой. Девушки способствовали этому идеалу и стилизацией своего лица, которое тщательно гримировали. В средневековой пьесе «Продавец лекарственных мазей» косметика, с одной стороны, восхваляется, с другой — поносится как вред для души. Замужние женщины покрывали голову дорогими покрывалами. В XIV веке большой популярностью пользовались чешские капюшоны (т. н. куколь -sg.), которые украшали голову, как ореол, о чем упоминается в Лимбургской хронике 1389 года. Впрочем, чешская мода в период Люксембургов (Люксембург - династия императоров т. н. «Священной Римской империи» в 1308-1437 (с перерывами), занимавшая также и чешский престол. (Прим, перевод.)) была известна по всей Европе. В 1382 году её принесла с собой в Англию принцесса Анна, которая была выдана туда замуж. Большим спросом пользовались также и чешские куртки для мужчин, подбитые ватой, которые делались в Праге и вывозились за границу. Юбки, которые носили и мужчины и женщины, по-французски называемые sousquenie, esc-lavine, по-немецки suckenie, в средневековой латыни известные под названием soscania, а по-итальянски schiavina, возникли, вероятно, также в Чехии. Своего расцвета чешская средневековая мода достигла при дворе Вацлава IV, когда фасон костюма, его украшения и общий крой были наиболее совершенны. Тогда ей даже удалось одержать верх над модой французской, вызывавшей только смех своей эксцентричностью, и удержать её в рамках гармонии и элегантности. Иллюстрированные рукописи, которые создавались для библиотеки Вацлава IV и были тесно связаны с особой самого короля и его жены Софии, изобилуют не только веселым остроумием, намеками на увлечения короля, изображенного как в официальной обстановке, так и в частной жизни, но и содержат богатый модный «репертуар».

135. Ателье де Лерида, Жизнь св. Клемента, фреска из Тагулла, XIII век. Музей изобразительного искусства в Каталонии, Барселона. Праздничная и рабочая одежда: длинные подпоясанные туники и плащи, короткие туники и прилегающие штаны, плащ с капюшоном, имеющий острый конец (справа наверху).

136. Скульптура с Королевских ворот собора в Шартре. 1145-1150 гг. Придворная одежда показывает, как сильно изменилась традиционная туника; первоначально узкие рукава теперь у запястья расширяются так, что достигают почти колен, пояс спускается и завязывается на боку.

137. Благовещение. Рельеф на серебряном балдахине из собора в Героне, 1326 г. Дева Мария (слева) изображена атипичной готической прилегающей одежде, которая дополнена плащом, на голове у неё т. н. couvre-chef; ангел в традиционной тунике и в плаще.

138. Дева Мария. Иллюстрация из Пасионала аббатисы Кунгуты, 1314-1320 гг. Государственная библиотека, Прага. Дева Мария в одежде замужней женщины: богато присборенный плащ и белое покрывало на голове.

139. Благовещение (деталь). Книжная иллюстрация, около 1360 г. Национальный музей, Прага. Дева Мария в одежде незамужней женщины: распущенные волосы с короной, прилегающий плащ, который на груди скреплен брошью.

140. Чешский мастер,Св. Екатерина. Около 1400 г. Венгерский национальный музей, Будапешт. Готический суконный плащ образует богатые каскадовидные фалды.

141. Модный присборенный женский плащ, ниспадающий длинными фалдами. Явно чувствуется влияние французской моды. Женские фигуры из Библии Велислава, около 1340 г. Государственная библиотека, Прага.

142. Типичное модное убранство женской головы в готическую эпоху: тюрбан с покрывалом, волосы или свободно распущены (справа) или придерживаются сеточкой. Женские фигуры из Библии Велислава, около 1340 г. Государственная библиотека, Прага.

143. Одежда замужней женщины состоит из нижнего платья, плаща, скрепленного на груди, и покрывала, полностью закрывающего волосы или немножко оставляющего их надолбом. Женские фигуры из Библии Велислава, около 1340 г. Государственная библиотека, Прага.

144. Молодая женщина в светской одежде: платье без пояса, с удлиненными рукавами и в круселере, так назывался чепец, сильно присборенный по краям, покрывающий голову и затылок. Женские фигуры из Библии Велислава, около 1340 г. Государственная библиотека, Прага.

145. Рабочая одежда состояла из прилегающего нижнего платья с длинными рукавами и плаща, который набрасывался на голову. Женские фигуры из Библии Велислава, около 1340 г. Государственная библиотека, Прага.

146. Иллюстрация из Библии Велислава. Около 1340 г. Государственная библиотека, Прага. Адам и Ева (наверху) одеты в меховые шкуры, исторически стилизованные; Адам и его сыновья (внизу) одеты в рабочую одежду того времени: короткую тунику с рукавами, допускающую достаточную свободу движений.

147. Иллюстрация из кодекса Liber viaticus. После 1360 г. Национальный музей, Прага. Мужская одежда XIV века в Чехии: прилегающие штаны и короткое, подпоясанное на бедрах, мужское верхнее платье.

148. Генрих VII после коронации (1308) принимает еврейскую делегацию. Иллюстрация из Архива Бальдинея в Коблене. На членах традиционная еврейская одежда и шляпы с острым наконечником, предписанные евреям лютеранским церковным собором 1215 года.

149. Риттер фон Турм, «О знатной пани, которая, причесываясь, так перед зеркалом встала, что в зеркале черта, выставившего зад, увидала». Юная модница в жилетке со шнуровкой и в длинной юбке со шлейфом.

150. Танцующие крестьяне. Миниатюра с Часов Карла из Ангулема. Крестьянская рабочая одежда XV века весьма разнообразна. Женщины носят накидку на голове, прилегающее нижнее платье с длинными рукавами и поверх него фартук либо короткую нижнюю юбку. Мужчины носят узкие штаны и короткий подпоясанный плащ с капюшоном или жилетку без рукавов.

151. Приезд королевы Изабеллы из Баварии в Париж 20 июня 1389 года. Миниатюра из Хроники Фруасар (Froissart). Национальная библиотека, Париж. На женщинах, одетых по бургундской моде, на голове высокие геннины с накидками и фатой, прилегающие платья с широким поясом и глубоким модным вырезом. В мужской одежде уже намечается будущее изменение рукава, связанное с его расширением и прорезями на рукаве.

152. Иллюстрация из чешской книги. Одежда 'Ражской банщицы, конец XIV века: простая рубашка из тонкого полотна, с плечиками.

153. Дирик Боутс, Положение во гроб (деталь). Национальная галерея, Лондон. Белое покрывало, закрывающее лоб и волосы, и длинный плащ —это была одежда замужних женщин и вдов. Мужчины также одеты в длинные плащи, на плащах справа интересная деталь-застежка на боку.

154. Модница. Из рукописи XIV века. Национальная библиотека, Париж. На карикатуре того времени изображена девушка в платье с длинными пахами. Завитые волосы придерживают филлет и высокий гребень. На каждой эксцентричной детали туалета сидит чертик, символизируя её грешность.

155. Нижнесаксонский мастер, Взятие Христа под стражу. На мужчине справа короткая туника с бубенчикам и —это явное влияние бургундской моды.

156. Фра Анджелико, Благовещение. Государственный музей, Кортона. Дева Мария одета в прилегающее платье с длинными рукавами и широкий, ниспадающий до пола плащ. Одежды украшены узорчатой тесьмой. Несколько стилизованная одежда ангела из узорчатой вероятно, вышитой материи.

157. Петрус Кристус, Портрет молодой дамы. Государственный музей. Картинная галерея, Берлин.

Основа этой моды наиболее выразительно показана на фигурах банщиц, которых художники изобразили за работой. Они одеты в прозрачные, прилегающие рубашки без рукавов, которые совершенно открыто обнажают женскую фигуру, обтягивая её в талии и на груди. Эти рубашки подобны нашим сегодняшним летним платьям или нижнему белью. Бретельки этих рубашек шились из другого материала, как отделка, а широкая лента на поясе, сдвинутая на бок, чаще всего была изготовлена из синей материи. Эта лента имела и свое символическое значение; она стала украшением дролерий Вацлавских рукописей, а также стала цеховым знаком банщиков. Мужскую одежду того времени весьма метко высмеивает Бенеш Крабице из Вайтмиле в 1367 году. Цитирует его и Вацлав Гаек из Либочан: «В то время чехи переняли у других народов дурной обычай в одежде и нравах и далеко отошли от дороги своих предков; ибо (до этого некоторые имели порядочную одежду, юбки, по крайней мере, ниже колена, либо от колена к земле расширяющиеся) они приказали сшить себе юбки короткие и весьма уродливые, т. к. в них ни один не мог нормально согнуться. Эти одежды были такие узкие и тесные, что одевший их едва мог дышать. Однако у некоторых были удлиненные юбки, сзади весьма туго стянутые лентами {а спереди застегнутые на многочисленные пуговицы, рукава были также затянуты и застегнуты на пуговицы, часто пришитые друг к другу... Позже рыцари приказали пришивать себе на бедра особые «рыцарские полосы» из сукна другого цвета). У некоторых бывали на груди пунты, набитые ватой, так что казалось, что у мужчин грудь, как у женщин... Ботинки они приказали себе делать (из красной кожи) с длинными мысами, как аистовый клюв, так что едва могли в них ходить. Пахи, которых раньше не было, все больше и больше распространяются... Так Чехия была в то время испорчена чужими костюмами и обычаями».

В литературе уже многократно указывалось на аналогию между готической модой и архитектурой. И в моде преобладают вертикальные линии: отвесные концы верхних рукавов, острые манжеты, пахи, головные уборы, вытянутые кверху, и остроносые ботинки эту тенденцию подчеркивали. И при этом готическая одежда принимает все элементы из предшествующего периода, например, плащ, преобразованный ею по-своему, покрывало, которое стало изготовляться из новых тканей и получило новые функции. Романская мода еще базировалась на рубашкообразном, неприлегающем крое. Готическая выкройка одежды полностью соответствовала фигуре человека и часто о ней говорят, что её трудно превзойти. В этом заслуга, прежде всего, портных, которые хранили свои тайны и уже в то время объединялись в цеха. Готическая одежда и её производство перешло в мужские руки.

 

Мода поздней готики

Если античная мода достигла своего «рококо» в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своему Рококо - «рококо готическому». Своей кульминационной точки позднеготическая мода достигла при дворе бургундских герцогов (в Чехии - при дворе Вацлава IV). Изысканный вкус, помпезность и великолепие новой моды нашли свое выражение в одежде знати в виде богатой декорации и орнаменте платья. Однако и бургундская мода не была оригинальной. В ней сочетались элементы чешской моды, которые проникли сюда в период Вацлава IV, и моды итальянской. Но надо сказать, что именно в бургундской моде наиболее ярко проявились элементы средневековья. Это чувствуется — в обилии красок и эксцентричности деталей. И в мужской одежде это явление видно больше, чем о женской. Короткая куртка, называемая также пурпуэн (pourpoinf), которую уже в XIV веке носили в дополнение к прилегающим штанам, позволяет теперь еще больше подчеркнуть натуралистические детали — выглядывающую рубашку, нижнее белье, штаны в обтяжку, детально обрисовывающие мужскую фигуру, - и утилитарные детали, как, например, дополнительные пояса, подвязки и т. д. Художники позднего средневековья с увлечением выписывали все эти детали, так же как и штаны, называемые ми-парти (mi-parti] или «деленные» —типичное выражение для позднего средневековья и его игривости. Цветовые комбинации мужских штанов часто были символичны. Так, например, символическое значение приписывалось синему и зеленому цветам, которые для нормального платья использовались редко. Эти цвета символизировали любовь: синий - верность, зеленый — влюбленность. По словам известного французского портного XV века, повседневные платья шились, главным образом, из материй серого, черного и фиолетового цвета. Но выходные платья изобиловали контрастирующими деталями. Преобладал красный цвет, на втором месте стоял белый. Допускались все комбинации цветов. Оливье де ла Марш в своих «Воспоминаниях» (1435—1488) упоминает о даме в фиолетовом шелковом платье, которая приехала на коне, покрытом синим шелком, со свитой из трех мужчин, одетых в костюмы яркокрасного цвета с зелеными капюшонами. В то время очень популярным был черный цвет, особенно, когда платье шилось из бархата. Из него шили и придворную одежду. Известно, что бургундский герцог Филипп Добрый в последние годы одевался только в костюмы черного цвета и его свита подражала ему в этом. Король Рене Анжуйский любил комбинации из черного, серого и белого цветов. Серый цвет с фиолетовым в комбинации с черным также был модным. Синий и зеленый цвета не пользовались популярностью, а желтый и коричневый казались в то время безобразными. Какой характер имела нелюбовь к этим цветам — эстетический или символический, это не известно. Серый и коричневый цвета считались тогда цветами грусти. Зеленый цвет использовался в торжественных случаях. Однако, со второй половины XV века когда-то элегантное сочетание черного с белым вытесняется снова комбинацией желтого с синим. В XVI веке причудливая и смела<