Оклейка стен бумажными обоями

В. А. Заворотов

РЕМОНТ КВАРТИРЫ

ВВЕДЕНИЕ

 

Ремонт собственной квартиры всегда связан с большими хлопотами и расходами. Заблаговременно нужно купить материалы, приготовить инструменты, подумать, как и куда передвинуть громоздкую мебель... А потом побелить, покрасить, оклеить...

Работы будет много, а рабочих рук, если ремонт от начала до коица делать своими силами, раз-два, и обчелся. Поэтому трудиться придется по вечерам, в выходные дни илп в крайнем случае брать отпуск. Хорошо бы, чтобы в этом общем для семьи деле, приняли участие и дети. Найдется и по их силам работа. На первых порах им вполне можно поручить такие несложные операции, как оклейка стен газетами, обрезка обоев. Если работа выполняется быстро и качественно — можно доверить что-нибудь и посложнее. Помогая родителям, дети не вырастут белоручками, а приобретенный опыт и навыки обязательно пригодятся им в последующей жизни.

Итак, тема этой статьи — ремонт квартиры. Надеемся, что то, о чем вы здесь прочитаете, поможет вам правильно организовать всю работу, выполнить ее со знанием дела, сэкономит время, силы и средства.

С чего же начинают ремонт? Прежде всего с определения объема работ: нужно ли освежить потолок, сменить линолеум, покрасить степы или оклеить их обоями, отремонтировать паркетный пол; что придется сделать, чтобы двери выглядели по-новому, оригинально? Когда объем работ определен, необходимо прикинуть, какие материалы понадобятся и сколько их нужно будет купить в хозяйственных магазинах.

Но вот все необходимые материалы приобретены, инструменты и приспособления подготовлены — можно приступать к ремонту. Когда его лучше производить? Считается, что лучшее время — это конец весны — начало лета. Почему? Ответить на этот вопрос проще так. В это время на дворе уже устанавливается теплая погода — значит, можно открывать окна и балконные двери для проветривания комнат после покраски лаками и красками.

Первой, как правило, начинают ремонтировать ту комнату, которая расположена дальше всех от входной двери. Затем делают ремонт в следующей, находящейся ближе к выходу, в кухне, коридоре, прихожей; завершаются работы ремонтом туалетной и ванной комнат. В отремонтированные комнаты вы будете постепенно переносить вещи и освобождать таким образом следующие помещения. Громоздкие вещи, такие, как гардероб, сервант, платяной шкаф или стенку выносить из комнаты не обязательно. Их можно сдвинуть на середину и тщательно накрыть большим куском полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Заранее позаботьтесь и об осветительных приборах. Люстры лучше сиять, не забыв при этом отключить их от осветительной сети. В крайнем случае их можно закрыть полиэтиленовой пленкой илп бумагой. Не забудьте снять и карнизы — это освободит вас от работы по очистке их от побелки.

Итак, квартира к ремонту подготовлена, начинаем!

 

 

ЧТОБЫ СТАЛО СУХО

 

Если помещение сырое, при ремонте нужно обязательно выявить причины образования сырости и устранить их.

В одноэтажные кирпичные и каменные здания влага обычно попадает из земли через стены, сырости можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпич-пых степ хорошенько оштукатурить цементным раствором. Большую пользу принесет также от-. вод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

Пятна сырости на внутренних степах у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов. Их следует починить, прежде чем приступать к ремонту.

Кроме того, степы и потолок отсыревают от повышенной влажности внутри помещения, о чем свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, а также степ, окрашенных масляной краской.

Для борьбы с такой влажностью можно рекомендовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в старые консервные банки и ставят в углах. Достаточно 500 г этого химиката, чтобы существенно снизить влажность в помещении. Он энергично впитывает влагу из воздуха, которая собирается в банках, где постепенно образуется раствор. Выбрасывать раствор пе надо. Влагу можно выпарить на медленном огне, а кристаллы хлористого кальция использовать повторно.

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

 

Побелку потолка, оклейку стен обоями и пленками, окраску дверей и окон относят к малярным работам. Разговор о них начнем с инструментов.

Основной инструмент маляра — кисть (рис. 1). В зависимости от размеров, формы, способа изготовления и материала малярные кисти подразделяются на маховые, ручные и разделочные(трафаретные, филенчатые, флейцы).

Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например из тонкого мочала (рис. 2). Соберите волокна длиной примерно 30 см в пучок, сложите их вдвое и туго перевяжите прочным шпагатом. Затем насадите на то-рец кисти ручку, а другой конец обрубите топором. Кисть готова.

Кроме кистей, в арсенале маляра должны быть шпатели, резиновые валики, различные щетки.

Шпатель — это металлическая или деревянная лопаточка с резиновой или стальной пластиной (рис. 3). Испольауют его для замазывания (разделил) потолочных и других третий, снятия старой краски и т. д. Промышленность выпускает шпатели с шириной лезвия 40, 85, 105 в 130 мм. Для ремонтных работ в квартире больше подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 см.

Шпатель можпо сделать в самому из слегка пружинящей стальпой пластины, снабдив ее деревянной ручкой. Вместо стали можпо использовать фанеру или толстую резину.

Малярные валики многие делают сами, используя готовый резиновый цилиндр, толстую проволоку и деревянный брусок. Надо сказать, что правильно сделать валик нелегко, поэтому постарайтесь все же купить его в магазине (рчс. 4).

Неоценимую услугу при ремонте квартиры может оказать вам... пылесос. Им можно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не сделать, то краска или клей будут плохо держаться на отделанной поверхности.) Пылесосом с помощью пульверизатора увлажняют отслужившие свой век обои, чтобы они легче снимались со стен. Наконец, пылесос используют и как краскопульт (рис. 5). В инструкции к пылесосу сказано, как это делается. Напомним лишь основные моменты.

Всасывающий шланг переставляют на напорную сторону, вместо фильтра. Затем на емкость с краской (это должна быть банка со стандартной горловиной) надевают крышку с пульверизатором (он входит в комплект пылесоса). Переоборудуя пылесос в Краскопульт, проследите: во-первых, чтобы крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтобы трубка от пульверизатора не упиралась в дно банки.

Конечно, при работе с пылесосом-краскопультом нужен навык, но он, как правило, приобретается быстро. Регулируют струю-жидкости при окраске, прикрывая большим пальцем отверстие на верхней части распылителя. Пылесос равномерно окрашивает поверхность, поэтому советуем использовать его при побелке потолка: и время сэкономите, и качество работы будет лучше.

Рис. 1. Малярные кисти Рис 2. Самодельная кисть для побелки

Рис 3. Шпатель Рис. 4. Малярный валик

 

Рис 5. Пульверизатор для пылесоса

 

Итак, для каждого вида малярных работ применяют определенные инструменты:

Виды окраски	Инструмент или приспособление
Лобзлка. Клеевая окраске	Маховая кисть и щетка побе-лочная, пульверизатор
Масляная, клеевая окраска стен, потолков и других больших поверхностей	Маховая кисть, макловица
Эмалевая или масляная окраска дверей, подоконников, откосов	Ручник: круглый или плоский
Масляная окраска оконных переплетов. Нанесение линий (филенок)	филенчатая кисть
Разравнивание свежеокрашенного слоя. Покрытие поверхности лаком	Флейц
Набивка рисунка по трафарету	Трафаретная кисть
Снятие с окрашенной поверхности глянца. Разделка под «шагрень»	Щетка-торцовка
Окраска водоэмульсионными и другими составами плоских поверхностей больших размеров	Валики с меховыми и поролоновыми чехлами шириной 100 или 200 мм
Нанесение на стены рисунка (накатка)	Накатка
Окраска батарей, труднодоступных мест степ, потолков	Пульверизатор, поворотный флейц
Шпаклевка поверхностей. Заделка грещин	Шпатель

 

Теперь поговорим о красках. В каких случаях лучше применять масляную краску, а в каких эмалевую? Когда водоэмульсионную поливипилацетатпую. а когда акрилатную или перхлорвиниловую (ПХВ)? Где подойдет нитрокраска, а где цветные лаки? Какими красками можпо пользоваться для отделки поверхностей только внутренних помещений, а какими — для наружных работ. Попробуем ответить на эти вопросы.

До недавнего времени в ремонтных работах использовались главным образом масляные материалы. Сейчас же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только не уступают масляным, но во многом даже превосходят их: создают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, легче в работе, дешевле.

Многим правятся водоэмульсионные краски, которые бывают самых различных цветов — белыми, под слоновую кость, кремовыми, палевыми, темно-желтыми, фисташковыми, оранжевыми, розовыми и др. Они обладают хорошей укрывис-тостыо, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м² поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата (например, ЭВА-27Л), полибутадиеистирола (например, Э-КЧ-26А) и полиакрилата (например. Э-АК-111). Зд-метим, что буква Э указывает на эмульсионную природу краски.

Если пужпо окрасить стены, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, лучше всего купить водоэмульсионную краску марки Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Другие водоэмульсионные составы, например Э-ВА-224, подходят для внутренней отделки отапливаемых помещений.

Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять для работы по старым краскам — масляным, эмалевым, эмульсионным. Металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь загрунтовать (два раза проолифить, покрыть масляной краской).

Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. Эмали образуют после высыхания непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Применяют их для окраски поверхностен внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смьпъ или счистить. Эмалевые краски выпускают нескольких десятков цветов. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконника, которые приобретают, плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.

Эмали подразделяют на масляные, алкидные (глифталевые и пентафталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозы ые и др. Так, эмаль ГФ-230 (гллфталевая основа) предназначена для отделки внутренних поверхностей стен, находящихся в помещении изделий из металла и древесины. Для этих же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).

Для отделки «внутренних» деревянных а металлических поверхностей часто используются питроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность — быстрота высыхапия (1 — 3 часа). Однако эти эмали — легковос-пламеняемы и токсичны.

Для окраски деревянных поверхностей широко используют масляные краски, то есть суспепзпи пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски — это фактически еще не краски, а полуфабрикаты. И применять их без разбавления олифой нельзя.

Отметим, что у масляных красок четвертая группа знаков в шифре обозначает вид олифы, на которой приготовлена краска. Так, надпись «Краска масляная МЛ-15» означает, что в банке находится масляная краска, предназначенная для наружных Da-бот и приготовленная на комбинированной олифе (о последпем свидетельствует цифра 5). Соответственно цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2 — олифу оксоль. 3 — глифталевую, 4 — пен та фталевую.

Особенность обозначения густотертых красок — в их шифре пифра в третьей группе знаков, указывающих на преимущественное назначение, заменена нулем. Таким образом, надпись «Краска МЛ-023 синяя» означает, что краска — густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (Не спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске находится пигмент только одного вида, то вместо слова «краска» указывается название этого пигмента, например «Белила титановые МЛ-2Г)ч.

 

 

ПОБЕЛКА ПОТОЛКА

 

Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела.

Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо проделать некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещины в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы пе было пропусков — участков со старой побелкой.

Ржавые пятпд и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2 — 3%-пым раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, пе забудьте принять меры предосторожности, например, глаза следует защитить специальными очками и т. д.

Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их (рис. 6).

Если по окажется готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс — 1 часть (по массе) с мелом и.разведенным столярным клеем — не 2 части (в 1 л воды распускают 30 — 50 г клея). Состав перемешивают до образования тестообразной массы. Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем сначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.

Рис. б. Подготовка потолка к окраске: а — заглаживание штукатурки; б — расчистка трещин; в — шпаклевка

 

При меловой побелке используется грунтовка «мыловар». Чтобы приготовить ее, возьмите 3 кг гашеной извести в виде теста, 200 г 40%-ного хозяйственного мыла и 50 — 100 г олифы «Оксоль». Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л воды разведите известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студепь). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10 — 11 л.

Если пе окажется гашеной извести, грунтовку можно сделатьиз40%-ного хозяйственного мыла и столярного клея (по 400 г), олифы «Оксоль» (200 г), воды (9 л). Раз-веденпый в воде клей смешайте с остальными компонентами, тщательно перемешайте и обязательно процедите полученную грунтовку через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения, а также без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.

Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут закончены, можно наносить первый слой побелки.

 

Рекомендуемый состав побелки:

Мел 2300 г

Клей столярный 90 г

Синька (ультрамарин) 17 г

Мыло хозяйственное 60 г

Вода (до рабочей густоты) 3 — 4 л

 

Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м² поверхности. Колер на потолок лучше всего наносить два-три раза и делать это пе спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий — пульверизатором. Распыляя добелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.

Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.

Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться.

Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя — появятся грязные разводы и пятня.

Для тех, кто хочет использовать для побелки известь, напомним, что для побелки 10 м² поверхности потребуется 1,7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при использовании водно-известковой побелки можно применять описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью. На 10 л такой грунтовки потребуется:

 

Известковое тесто 2500 г

Соль поваренная 50 — 100 г

(Вместо соли можно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов)

 

А можно ли использовать для побелки потолка водоэмульсионные краски?

Существует мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует вентиляции помещений — не дает потолку «дышать». Эго неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфилырационную поверхность, то есть покрытия «дышат». Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем.

Рис. 7. Заделка углов, образованных стенками встроенных шкафов и потолком: а — наклейка марли; б — шпаклевка; в — зачистка шкуркой

 

Только помните, что при использовании водоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки — на покрытии появятся пятна.

Во многих квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить лентами, нарезанными из марли, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе):

Олифа- «Оксоль» 3

Клей столярный 2,5

Мел 64,5 — 69,5

Вода 25 — 30

 

Высохшая шпаклевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.

Через сутки, кргда углы просохнут, зачистите, подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз. Операции при заделке углов показаны на рис. 7.

КАКИЕ ВЫБРАТЬ ОБОИ

 

Прежде чем отправиться в магазин за покупкой обоев, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как они будут стоять после ремонта. Это поможет определить цвет, рисунок, фактуру (рельефность) обоев и сделать квартиру уютной и современной.

Покупая обои, пужно четко представлять, какие обои нужны для каждого помещения: с крупным или мелким рисунком, а может быть, одпотонпые; яркие или, паоборот, пеброские, теплых тонов. Многое в выборе обоев зависит от владельца квартиры и, в частности, от его характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены своей квартиры.

Многие утверждают, что цвет

обоев каждый должен выбирать только по своему вкусу. Это, конечно, так. Но лучше все-таки прислушаться к мнению ученых-гигиенистов, изучающих влияние цвета на жизнедеятельность человека, которые советуют относиться к выбору цвета окраски своего жилища очень ответственно. Так, сочетание мягких, салатовых оттенков создает атмосферу уравновешенности, спокойствия, уверенности.

Выбор цвета,обоев определяется и климатической зоной, где расположено жилище, и ориентацией окон, и местным рельефом, и...

Например, в южных районах страны, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темного, насыщенного цвета: сипегр, фиолетового, темно-голубого, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны «приглушить» свет.

В средних широтах и на Севере недостаток солнечного света компенсируют обоями теплых оттенков: золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми.обоями, которые делают комнату светлее,...

 

Таблица

Расход материалов, необходимых для оклейки помещения обоями

Площадь комнаты, м^2	Число рулонов при длина рулона	Крахмал, кг	Клей столярный, кг	Вода, л
10,5 м	12 м	18 м
				3,5	0,35
10—12				4,5	0,5
				4,5	0,5
				5,5	0,75
15—16				5,5	0,75
					0,8
18—20					0,9
					0,9
22—23
24—25					1,2
					1,2
					1,3

 

Помещение, оклеенное обоями теплых тонов, кажется меньше, холодные сине-зеленые обои, наоборот, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен.

Необходимо помнить также, что красный, фиолетовый а синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение.

Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои; для прихожей, кухни — синтетические, например, декоративные по-ливинилхлоридные плепки, имитирующие текстуру различных иорол дерева, кирпичную кладку, керамические плитки. Применяют такие плепки для отделки дверей, встроенной мебели, они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.

Для отделки квартиры применяются и другие пленочные материалы: «изопден» (имеет бумажную основу), безосновные са-моклеющиеся обои.

Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К последним относятся гобеленовые, ковровые, тисненые обои.

Но вот выбор сделан, и требуется определить, какое количество обоев и клея нужно приобрести. Ответить на этот вопрос поможет таблица.

 

 

Рис. 8. Наклейка обоев «внахлест» с «прирезкой»: а — наклейка «внахлест»; б — обреака кромок; а — отделение полотнища; г — умаление внутренней» полоски

 

Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги — теплым клейстером два раза. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес — он поможет вам при наклейке обоев на стену.

Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте на стремян-ку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, оетдльная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте точно ли по отвесу висит полотнище, а затем ребром ладони движением по центру и сверху вниз прижмите его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воадуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.

Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезан-ную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.

 

САМОДЕЛЬНЫЕ, ВОДОСТОЙКИЕ

 

В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев наклеивают на степы клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бывает найти клеенку с подходящим для этой поли рисунком. А между тем совсем нетрудпо превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для этого необходимо заготовить заранее:

водные краски (гуашь) нужных расцветок, плоские кисти.

Деревянные линейки,

РЕМОНТ ПОЛОВ

 

Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времепи такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребепь шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.

Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачивапию половиц и вамене отдельных поврежденных досок Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените поя-ходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают алинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно при поднимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозни. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить а% гребень. Перед укладкой новых яла очищенных старых досок веобхо-димо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Сплачивание пола начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры междуполови-цамн были не более 1J мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем, шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2 — 3 мм в глубь доски. Чтобы ойи легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки⁴ рекомендуется сплющить.

Вставив в просвет между сплоченными половицами и сте-нбй последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80 — 100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и уже к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать дооки пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можпц ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

Закончив ремонт деревянпых полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что липолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

В современных здапиях с железобетонными перекрытиями также очепь часто полы покрывают этим современным материалом, так как липолеумпые полы гигиепичпы, их легко мыть.

В продаже имеется много рая-новидпостей лпнолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

Все современные липолеумы делятся обычно на два типа: без-осповпые и осповпые (рпс. 10). Первые самые дешевые, по и самые непрочпые: они легко ломаются при изгибе.

Основные линолеумы прочпые, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удоб-по: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум пе должеп иметь пятен, надрывов, царапни и раковин. В жилых помещениях пастилают обычно липолеумы на войлочпой или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.

Чтобы липолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под липолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим. Л чтобы долго пе готовить это основание, уложите на пол дре-весно-волокпистые плиты — оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картой от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.

Настилая оргалит на пол, обычпо придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180° С (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2-гЗ часов, чтобы из пего испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).

К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последпий способ кроплепия менее прочен, зато позволяет при надобности без труда спять линолеум с основания). Рулонный липолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3 — 4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

При настилке пасухо куски ли-полеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плпптуса и закрепляют кромки полотен -мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15 — 20 мм.

Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума.

Рис. 9. Сплачивание досок пола

Рис 10. Виды линолеума; в - безосновный; 6, в — основные

 

Наибольшее распространение получила битумпая холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех литтолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 — 75,5; канифоль — 3; бензин — 21,5. Битум пагревают до температуры 16 0 — 180° С, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10 — 15 минут. Когда смесь остынет до 80° С, в нее вливают бензин и снова тщательно перемешивают. Мастику (о температурой около 55° С) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка.

Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.

Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тщательно разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем — мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок яа коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались «воздушные пузыри», покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть лийолеум в месте «пузыря» тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу - тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика) и просушить 1 — 2 суток.

Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную «стыковку» листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотвдх. Для атого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непрокле-енные полоски шириной 15 — 20 см, причемчголотна располагают так, чтббы они краями вахо-дили друг на друга на 10 — 20 мм. Через 2 — 3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусчж фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2 — 3 суток каким-нибудь грузом, например мешочками о песком {рис. 11, ж, 8, и).

 

Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит; в — нанесение на пол горячего битума; б — разравнивание битума; в — укладка оргалита; г. — шпаклевка трещин между листами оргалита; д — раскатка рулона; в — укладка, выровненного линолеума на мастику; ж — прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); э — промазка мастикой-швов; и — прижим кромок

Рис. 12. Разновидности паркета: а — «Специал»; б — со скошенной кром-кой; в — с фальцем; г — с пазом и гребнем

 

Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо аа бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтову, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите, очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4%-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание, (данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)

Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Виски», КН-2, КН-3: Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Виски» перед накладыванием липолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 — 4 — 6 часов. Используют в качестве мастиди и клей «Бустилат».