Покрывают плоскости вторым слоем;.

Обрабатывают покрасочный слой флейцем или торцовкой;.

При необходимости красят филенки другим колером.

Очищать поверхности от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей — ипструмен-том, использующимся при отделке паркета. Движения при работе должны быть короткими, «на сдир». Очистив поверхность, протрите ее влажной тряпкой, зачистите шкуркой и вытрите пыль. Дайте поверхности высохнуть и покройте олифой те места, которые подлежат ремонту.

Для проолифки применяют натуральную олифу или олифу «Оксоль», добавляя в нее 3 — 5% сиккатива — жидкости, которая способствует быстрому высыханию масел.

Пока сохпет олифа (а длится этот процесс до 24 часов), приготовьте шпаклевку, если, конечно, не удастся приобрести ее в магазине. Примерный состав шпаклевки, в граммах: Мел 250 — 300

Олифа 100

Клей столярный 25 — 30 (10%-ный раствор)

Сначала в теплый клеевой раствор вливают олифу, тщательно перемешивая, а затем небольшими порциями добавляют мел, также тщательно перемешивая. Ремонтируемые места шпаклюют два-три раза так, чтобы поверхность была ровпой, без впадип.

Шпаклевочный слой Сохнзт около суток, поэтому можно подготовиться к окраске поверхностей. Вначале приводят в рабочее состояпне кисть. Для этого в середину волосяной части вставляют деревянный цилиндрик (можно воспользоваться натуральной пробкой от бутылок). Он должен занимать третью часть длины волос кисти. Затем волосяную часть до конца пробки туго перевязывают шпагатом. Подготовленной таким образом кистью 10 — 15 минут насухо водят по кирпичу для выравнивания щетины по длине и с целью удалепия слабодержащихся в кисти волос.

Рис. 14. Ремонт двери: а — смазка петель; б — установка прокладки; в — «укрепление» гнезд шурупов; г — укрепление дверных петель; д — удаление штифта; е — устройство «регулируемой» прокладки

 

Как приготовить краску? В густотертые белила добавьте олифу из расчета 1 л на 1 кг краски и, перемешивая, долейте немного скипидара и сиккатива. Делайте это по тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно олифой (пли скипидаром) разводят пигмент и небольшими порциями добавляют в белила, добиваясь желательного тона.

Хранить готовый состав и работать с ним удобно, имея бачок с плотно закрывающейся крышкой.

Приготовив кисти. краску, огруитовав поверхности (состав грунтовки: 80% олифы в 20% густотертой краски) и дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к окраске.

Погрузив кисть в банку с краской, отожмите ее, чтобы краска с пее не стекала. Затем на окрашиваемой поверхности закрасьте сначала верхнюю, потом среднюю и, наконец, нижнюю части. Растушевка каждой части ведется горизонтальными движениями, а потом вертикальными. Наложив первый слой, дайте краске высохнуть и только потом наносите второй.

Чем окрашивать деревянные поверхности?

Двери, подоконники, наличники — филепчатыми кистями, а оконные переплеты — кистями-ручниками. По окончании работ кисти поместите в банку и залейте ее водой так, чтобы вода покрывала щетину кистей.

БОГАТЕЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 

«Обычно» смотрятся входные двери квартир, обитые искусственной кожей или дерматином. Все отличия их только в цвете материала и расположении гвоздей. А если по подъезду прошел один мастер, то все двери становятся «близнецами».

Бывает так, что наружную сторону обшивают декоративными рейками. Вид у двери получается нарядным, а звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства двери совсем и не улучшаются. К тому же рейки значительно утяжеляют конструкцию, что может привести к ослаблению крепления петель и к перекосу двери. Да и купить готовые профилированные рейки не так уж просто, а изготовить их в домашних условиях сможет далеко не каждый. Но не только дерматином и рейками можно отделать дверь.

Вот, например, какой выход нашел В. Леухин из Йошкар-Олы. Простой вариант его обивки входной двери решает вопросы тепло- и звукоизоляции и открывает богатейшие возможности для дизайна. Вместо традиционного дерматина он использует оргалит, который оклеивает шпоном и закрепляет рейками на наружной плоскости двери поверх теплоизоляционного материала, в качестве которого можно использовать пенопласт, поролон и др. (рис. 15).

Рис. 15. Обивка двери оргалитом: 1 — дверная коробка; 2 — входная дверь; 3 — уплотнитель, 4 — шпон; 5 — орга-пит; 6 — утеплитель, 7 — рамка; 8 — шталик

 

Лист оргалита должен быть на 15 — 20 мм меньше дверного проема, чтобы дверь свободно открывалась.

Шпон из различных пород дерева желательно подбирать одинаковой толщина. Прежде чем приступать к работе по его выклеиванию, необходимо изобразить подобранный рисунок на миллиметровке в натуральную величину (в масштабе 1:1). Для упрощения работы желательно расчленить рисунок на простые по форме мелкие элементы. Затем с помощью копировальной бумаги рисунок переносят на ватман или картон и вырезают. Чтобы в дальнейшем не ошибиться при выклеивании, каждый элемент Нумеруется.

Наиболее ответственный момент — подбор шпопа. Важно, чтобы цвет и фактура шпона соответствовали назначению элемента рисунка и хорошо сочетались между собой. Картонные шаблоны накладывают на шпон, обводит по контуру, затем вырезают рисунок ножницами. В местах же, где узоры имеют внутренние радиусы, на помощь приходит остразаточенный скальпель или сапожный нож. При этом необходимо следить, чтобы направление движения режущего инструмента не приводило к сколам.

Если в рисунке много прямолинейных стыков, то для упрощения и ускорения работы воспользуйтесь фоторезаком.

Начинать раскрой рисунка лучше с более крупных центральных деталей.

Когда все элементы рисунка вырезаны, их наклеивают на лист оргалита с помощью эпоксидного или столярного клея (казеиновый клей при попадании на Лицевую поверхность оставляет трудцоудаляемые пятна). Шпон надо плотпо прижать к листу оргалита и выдержать в таком положенип до полного высыхания.

Следующий этап работы — шлифовка и покрытие лаком. Сначала на склеенную поверхность наносят I — 2 слоя лака (НЦ-222, или НЦ-228) для закрепления, а затем шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную отделку производят светлым паркетпым лаком, заливая его в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонта ль-пр, приготавливают около литра лака и разливают его порциями по всей поверхности листа.¹ Чтобы избежать затекания за края, по периметру устанавливают бортик из пластилина высотой 2 — 3 мм.

При повторной заливке бортик следует немного нарастить. Каждый слой до полного высыхания выдерживают примерно сутки.

Для установления листа на дверь понадобятся рейки сечением 20 X 15 мм, в которых шпунтубелем выбирают паз шириной, соответствующей толщине листа, и глубиной 6 — 8 мм. Наружные кромки реек скругляют, а, концы отпиливают под углом 45°. Длина реек должна быть на 2 — 4 мм меньше линейных размеров дверного проема.

В завершение работы лист оргалита устанавливают на дверь. Для этого ее снимают с петель, удаляют ручки и замки. Две противоположные рейки наживляют гвоздями и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. Нелишне навесить дверь на место для проверки правильности установки реек относительно дверного проема. Затем дверь еще раз снимают, укладывают утеплитель, вставляют окончательно лист и фиксируют его двумя оставшимися рейками. После этого ставят на место дверные ручки, замки, а дверь навешивают на петли. Работа упростится, если оргалит укладывать не в пазы, а в четверти, выбранные в рейках, и фиксировать штапиком, как стекчо в окоттыт рамах. Кроме того, штапик, окрашенный пли покрытый морилкой, сам послужит декоративным элементом рисупка.

КОГДА В ОКНО ЗИМА СТУЧИТСЯ

 

С тех пор, как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это одип из самых сложных и-разнообразпых элементов конструкций оовременного здания. На рис. 16 показав разрез наиболее типичного окна жилого здания. Оконный короб в проеме степы установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла. Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания.

Из-за колебаний влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Поэтому зазоры между ними необходимы, но чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать) элементам окна сложную форму. Естественно, что окно — вепростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. И теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.

Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85 — 87% света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50%. Эти цифры краспо-речиво говорят, что -от чистоты стекол зависит по только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрепие, и электроэнергию — не так рано приходится включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски. Все это необходимо удалить.

В продаже имеютея разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхв-мол», «Бло», «Секунда» (придает поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседапию пыли).

Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов - и удалить побелку и краску... самой побелкой. _х Ведь побелка⁴ — это мел, мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски.

Рис 16. Окно жилого здания (разрез): 1 — проем стены; 2 — Деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 — подоконник; 7 — стекло; 8 — рама

 

Сильно загрязпенные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 л воды).

Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды).

Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).

Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла.

Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2 — 3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием трепла, влаги и случайных нагрузок.

Режут стекло на ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забивайте о технике безопасности а работайте только в черчатках и в защитных очках.

Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда ов легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.

Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твёрдого сплава. Режут таким стеклорезов тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролику керосин.

Сделав надрез, стекло ломают о край стола; точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.

Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромка, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20 X 20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться наждачным камнем со средним зерном.

Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите в проолифьте фальцы. Затем нанесите на фальцы слой замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло, причем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор.

Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем зама.з-ки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штаниками.

В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла надевается резиновый шнур с П-образным. профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы и зажимается деревянными или пластмассовыми штапикамп.

Назначение окон — изолировать помещение не только от капризов погоды, по и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живете в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить... Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

 

Барановский А. М., Д р о б -вица Н. А. Книга для домашнею умельца. — Киев: Техника, 1987.

Добровольский Г. М. Ма-лярно-альфрейные работы. — Киев: Будивэльпык, 1972.

Каракис И. II., Жо-

голь Л. Е., Самойлович В. В. Ваша квартира. — Киев: Буди-вэльнык, 1985.

К у е с о в В. А. Столярпое дело. — М.: Профтехиздат, 1960.

Леонтьев Д. П. Работы но дереву. — Л.: Детгиз, 1962.

Мужчина у себя дома. Перевод с французского. — М.: Легкая индустрия. 1980.

 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Немногие, вероятно, знают, что означают буквы и цифры на банках с красками. Оказывается, все очень просто. Вот, например, как расшифровываются некоторые из них:

МА — краски масляные; ГФ — краски иа глифталевых смолах;

ПФ — эмали на пентафталевых смолах;

НЦ — краски на основе нитроцеллюлозы;

КО — кремнеорганические краски; МЧ — краски на мочеформальдегид-ных смолах;

БТ — краски на основе битумов и пеков;

Цифра 1 означает, что краски могут быть использованы для наружных работ, а цифра 2 — только для внутренних. Грунтовки маркируют цифрой 0, а шпаклевки — 00.

 

Со стены или потолка пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой. Ее состав в граммах: медный купорос — 200 — 300; 40% -мое хозяйственное мыло — 250 — 270; столярный клей — 200 — 250; олифа — 30 — 40.

Сначала в 1 литре воды растворите купорос, для чего понадобится эмалированная посуда. Затем разводят клей (из расчета 100 г на лигр воды) и добавляют в него мыло и олифу. Полученные составы тщательно перемешивают и перед употреблением разводят водой в соотношении 1:10.