Особливості утворення форми одягу від цілого куска тканини.

Характеристика варіантів збагачення форми одягу з прямокутного куску тканини.

Залежність утворення форм одягу за допомогою драпіровки від пластики жіночої фігури.

Драпірування - це декоративний елемент оздоблення спідниці, який формується за допомогою додаткових розрізів і утворює не запрасовані защіпки, м’які складки призбирання.

Надлишок тканини приблизно 10-20см. Як правило кроїться по косині. Драпірування може бути розміщене на передньому полотнищі або на цілій спідниці, по можливості. В драпірування переноситься весь розхил виточки, а саме драпірування формується після розрізів конічним або паралельним розширенням. місце розміщення драперії будь-яке.

Напрям фал драпірування залежить від напрямку лінії розрізу.

Практично всі види криючи одяг, яким ми користуємося нині, були винайдені в XIII — XIV століттях, і з тих пір не вигадане нічого принципово нового, як би ні були різноманітні зміни моди. До того часу одяг був в основному плоским, оскільки складалася з полотнищ тканини, сполучених між собою прямими швами, і об'ємної ставала тільки на фігурі за рахунок складок, заломів, драпіровок. Таким зберігся до нашого часу крій майже всіх народних костюмів. Виточки і рельєфи винайшли середньовічні кравці, завдяки цьому ліф одягу став мало об'ємним, щільно облягаючи фігуру. Потім вони запропонували округлу пройму, рукави з окатом — і з'явилася можливість виготовляти одяг з вузьким рукавом і при цьому зберігати свободу рухів. Далі придумали ластовицю — клин, який вставляють під пахву, він переходить з ліфа на рукав. Ластовиця дозволила виконати суцільно кроєний з облягаючи ліфом вузький рукав. Винахід криючи реглан — рукава, перехідного в плече і сполученого з ліфом по складній кривій від горловини до пахви, не залишило подальшим поколінням ніякого простору для технічного новаторства у верхній частині одягу. Рукав реглан одержав своя назва від імені барона Реглану, що втратив в битві під Ватерлоо праву руку. Прагнучи згладити своє каліцтво, барон шив собі верхній одяг тільки з таким кроєм рукава. Ми і дотепер знаємо тільки три типи крою: втачний рукав, суцільнокроєний з ластовицею (і без неї) і реглан. Вся решта різноманітності — це тільки нові варіанти старої теми. Так само як і більшість модних кроїв платтів — тільки похідні від основи, яку ми з вами вже навчилися викроювати і шити. Зараз ми розберемо, як наносять лінії складного крою на викрійку-основу.

Візьміть готову базову викрійку, перекресліть її на лист паперу і намалюйте лінії фасону, які ви задумали. Наприклад, на нашому малюнку ми позначили відрізки цієї складної лінії АВСД (мал. 31). З крапки До віялом проведемо лінії драпіровки на ліфі. Лінію СД поділимо на ділянки 1—4 і з кожної верхньої точки цих ділянок опустимо вертикалі до лінії низу. По лінії АВСД розрізатимемо викрійку на три частини. Зробимо розрізи по лініях Но, Кв, Кс. При розкроі на тканині розвернемо викрійку віялом по цих розрізах і одержимо при незмінному плечі збільшену лінію СВ (див. мал. 31). Потім зменшимо її до первинного розміру, задрапірувавши тканину. Лінії ділянок 1—4 також розрізатимемо, з тим щоб при розкроі розсунути цю частину викрійки так, щоб можна було оформити необхідну кількість складок» При розкроі врахуємо пріпуські в місцях з'єднання частин лінії плеча (1 см). Зверніть увагу! По лінії ВС і СД драпіровку і складки в готовому виробі слід укласти до первинних розмірів викрійки-основи. По лінії АВСД плаття обробимо подкрійной бейкою. Рукав в цій моделі «грибок» або «королівський». Спинка з швом по центру або цільна з талієвимі витачками.

 

Особливості утворення форми одягу від цілого куска тканини.

Одна з найбільш ранніх написів про правила одягу древніх греків відноситься до 90-го року до н. е. Вона була висічена на камені і свідчила, що на святі на честь Дементри, богині родючості, жінки повинні бути босоніж, у білих непрозорих хітонах, без прикрас, без складних зачісок з стрічками. Розглядаючи античну скульптуру, барельєфи, Танагрскіе статуетки з теракоти, розпису ваз, не можна не дивуватися тому різноманітності костюма, який створили греки, маючи під рукою всього лише шматок тканини. У цьому сенсі у них був найбагатший і в той же час самий скромний гардероб.

Створення костюма в Стародавній Греції ґрунтувалося на мистецтві драпірування. Залежно від того, як вправні руки перегинали тканину, укладали, обгортали її на тілі, виходили ті чи інші форми костюма, повні величі і витонченості. Властивості матеріалу багато в чому визначали красу драпірування. І часто костюм отримував назву тканини, з якої він був зроблений. Мистецтво ткацтва цінувалася дуже високо. Полотна ткали на вертикальному верстаті шириною до двох метрів. Майже всі жінки володіли цим ремеслом. Навіть богині Олімпу, якщо вірити міфології, були майстерними майстринями. В одному з міфів розповідається, як Афіна перетворила кращу ткалю Греції Арахна в павука тільки за те, що її полотно було красивіше того, яку зробила сама богиня.

Дуже любили греки вовняні тканини Аттики за їх добротність, але особливою популярністю користувалися вовняні матеріали Самоса, Мілета, островів Коса і Аморгос. Існує навіть припущення, що на острові Кос і в Лідії ткали найтонший шовк. Бавовна, який Геродот назвав «вовною дерева», греки дізналися тільки після походу Олександра Македонського до Індії.

Найбільш поширеним кольором грецького одягу, особливо верхнього та святкового, був білий. Він найчастіше зображений на розписах ваз, його ми представляємо в мармурі статуй. Але греки носили і кольоровий одяг. Треба зауважити, що таке пишне видовище представляла в основному одяг іонічного населення Греції, яке жило на узбережжі. Гористу, центральну частину країни населяли дорійці, побут і звичаї яких відрізнялися більшою простотою і навіть суворістю. Саме там знаходилася легендарна Спарта, прославлена мужністю й витривалістю своїх воїнів.

Згідно з поглядом дорійців на струнко розвинене тіло прекрасне саме по собі і тому не потребує штучних оздобах, одяг їхній дуже простий і служив скоріше необхідним прикриттям тіла, ніж щегольским нарядом.

Чоловіки, в основному молодь, носили переважно один верхній одяг - гіматій. Це плащ чотирикутної, довгастої форми, який спускався вниз від шиї своєї широкої стороною. Спочатку перекидався один його кінець через ліве плече і дотримувався лівою рукою, потім інша частина обвивалися навколо спини до правої руки та грудей і кінець її опускався назад через ліве плече. Такий метод називався «одягатися направо». Але можна було одягати гіматій, перекидаючи його спочатку через праве плече, тоді це називалося «одягатися наліво».

Чоловіча нижня сорочка - хітон - не що інше, як складений удвічі чотирикутний шматок тканини з вирізом на згині для руки. Він зшитий або зчеплений застібками на протилежній стороні, де теж залишалося отвір для руки. Верхні краї хітона скріплювалися на обох плечах пряжками, а на талії він схоплювався поясом.

Іонічний чоловічий костюм ні за виглядом, ні за способом носіння майже не відрізнявся від дорійського. Однак іонійці завжди любили одягу, драпіруються багатими складками, і вважали за краще носити хітон і гіматій разом. І якщо відсутність нижнього одягу служило ознакою бідності, то людина без верхнього одягу вважався не цілком одягненим.

В Афінах чоловіки більше дбали про артистичному розташуванні складок гиматия і вибирали для нього тонкі милетские вовняні тканини. Ширина гиматия відповідала людському росту, а тому можна було загорнутися в нього з ніг до підборіддя, щільно або вільно задрапірувати плечі. Стародавні закони пристойності вимагали, щоб цей одяг доходила до ікри ноги або принаймні до коліна. Пізніше, за часів Перикла, в V столітті до н. е.., гіматій подовжився до того, що кінець його тягнувся по землі. Але зі збільшенням довжини та об'єму гиматия ускладнилася його драпірування, і вправа в цьому мистецтві стало входити в курс навчання юнаків. А виставлені публічно скульптури не тільки розвивали естетичне почуття, а й служили зразками витонченої манери носити одяг, розташовувати її складки.

Благопристойність вимагала, щоб у спокійному положенні обидві руки були під гіматієм, а при русі принаймні права рука була б закрита. Для того щоб дотримати ці пристойності і щоб гіматій не спадав з плечей, а складки його красиво лягали одна біля одної, до кінців його пришивалися пензлики з невеликими свинцевими кульками. Наприклад, про Периклі говориться, що він був в стані говорити протягом декількох годин, і при цьому жодна складка його гиматия не ворушилася.

Грецькі юнаки вважали за краще носити замість гиматия хламиду - легкий плащ. Часто вона складала єдину їх одяг під час урочистих ігор і змагань.Хламида була невеликим у порівнянні з гіматієм шматком матерії чотирикутної форми, який закріплювався вузлом, застібкою або пряжкою-фібулою на правому плечі або під підборіддям, тим самим легко і вільно охоплюючи верхню частину тіла. Хламида спадала красивими каскадними складками. Щоб підсилити їх красу і підтримати лінії складок, у кожний з чотирьох кінців хламиди вшивається свинцевий важок.

Хламида була необхідною частиною костюма вершників, її можна назвати мантією вершників. Досить поглянути на фриз Парфенона «Вершники», щоб знайти цьому підтвердження. Зазнаючи різні видозміни, вона послужила зразком для інших видів плащів, які носили разом з хітоном іноді з одного бажання покрасуватися.

Жителі Афін цінували вигадку в костюмі і більше інших любили розкіш в одязі. Може бути, це пояснюється міцними торговими зв'язками зі Сходом, який славився своїми багатствами. За словами одного древнього письменника, афіняни «... ходили в пурпурних гіматії, в пестроткание хітонах, носили високі зачіски, скріплювали їх золотими шпильками і увішувати золотими прикрасами». Важко уявити, що це опис відноситься до чоловічого одягу, і тим не менше це так. Вільні греки з великим старанням ставилися до оздоблення зачіски, оскільки найчастіше ходили з непокритою головою. Втрата або навіть вкорочення волосся довгий час вважалося ганьбою.

Довге волосся чоловіки завивали і вкладали на голові з не меншою винахідливістю, ніж жінки, і навіть фарбували їх. Взагалі афінські щиглі володіли багатою фантазією. Можна було зустріти жінок, які носили сандалі, прикрашені золотом і сріблом.

Але воістину скарбницю смаку і фантазії таїв жіночий античний костюм. І хоча жіночий одяг, так само як і чоловіча, складалася з хітона і гіматії, різноманітність їх форм залишає далеко позаду всі знахідки чоловічого костюма.

Жіноча доричний хітон вже не просто сорочка, а сорочка з відворотом. І саме завдяки цій, здавалося б, незначної деталі жіночий одяг отримала таке багатство форм. Хітон з відворотом являв прямокутний шматок тканини довжиною більше людського зростання на 60 - 70 сантиметрів, зшитий у частковому напрямку. Верхній край його відгинали на 50-60 сантиметрів. Одворот отримав назву «діплодіум». Верхній край хітона скріплювали пряжками на плечах, злегка драпіруя передню частину, одяг підперізували поясом, розподіляючи всю його ширину рівними м'якими складками навколо фігури або тільки по центру переду і спинки, залишок хітона витягували з-за пояса догори настільки, щоб відкрилася ступня, і потім опускали, утворюючи навколо талії драпірований напуск, який називали «колпос».

Довгі і широкі хітони, що спускалися до ніг і зашиті з двох сторін, носили тільки заміжні й немолоді жінки. І хоча дівчатам не заборонялося носити довгі хітони, вони воліли короткі. Спартанки носили хітони, не зшиті з правого боку, кромки тканини оброблялися каймою і фалдообразно драпірувати. Такий хітон називався «пеплос». Зазвичай в пеплос зображували Афіну. У щорічному святі, присвяченому Афіні, самим урочистим моментом була процесія знатних городян, які несли витканий і вишитий дівчатами пеплос в храм Афіни, щоб прикрасити їм статую богині. Така процесія зображена на фризі Парфенона.

Діплодій був предметом особливих турбот і франтівства грецьких жінок. Його то різним чином перепоясивалі, то подовжували на боках, змушуючи спускатися вздовж ніг хвилеподібною складкою, то, нарешті, як би відділяли від хітона і перетворювали в самостійну частину одягу. Вільні фалди і драпірування діплодія надавали велику виразність і мальовничість костюму, а фігурі - стрункість. Надалі діплодій прийняв форму безрукавний кофти, застібається на плечах пряжками.

Звичайно жінки Іонії носили один хітон, але іноді, правда рідко, одягали і два, один на інший, так щоб край нижнього, прикрашений вишивкою, було видно. Короткі хітони з прозорої тканини, безрукавні, були приналежністю домашнього туалету.

Виходячи на вулицю, афінська мешканка іноді замість звичайної своєї верхнього одягу, гиматия, одягала різного виду і величини накидку, яка була дуже схожа на шаль. Обов'язково гречанки захоплювали з собою парасольку чи віяло. Вони прагнули зберегти світлий колір шкіри, який особливо шанувався в Греції, і тому з особливою ретельністю оберігали своє обличчя від сонячних променів.

Іноді гречанки замінювали гіматій на хлену - рясно драпірований плащ. Плащ хлена за розміром менше гиматия, на одну третину відігнутий, застібався на одному плечі, проходячи під лівою рукою. У такі плащі задрапіровані кори Парфенона.

«Збори цих статуй в музеї на Акрополі, - пише французький критик Андре Боннар, - схоже на групу манекенів, приготованих до показу з вільним і вільним вибором суконь, призначених для цього показу. Але вибрав їх не випадок, а художник. У типі кори для нього головне - вивчення не анатомії, але складною драпірування. Складки одягу дуже різноманітні залежно від матерії, стилю туалету, тієї частини тіла, яку цей одяг прикриває. Її призначення полягає в тому, щоб вгадати форму тіла і разом з тим прикрити його...».

Зачіска та прикраси, які становлять єдине ціле з одягом, доповнювали образ грецьких жінок. Рясні, пишні довге волосся, переважно руді, були одним з перших ознак жіночої краси у Стародавній Греції.

Зачіски жінок надзвичайно різноманітні і носили безліч назв. Характерна особливість, притаманна всім їм, полягала в якомога більшій закриття чола. Великий лоб не вважався ознакою краси у древніх греків. Тому багато жінок, яких природа не обдарувала багатими локонами волосся, носили пов'язки, що закривають чоло, для того щоб він здавався менше.

Найпростіша зачіска полягала в тому, що волосся поділялися прямим проділом, з боків зачісували хвилястими пасмами назад і на потилиці або на верхівці, так щоб була відкрита шия, зав'язувалися в пучок. Така зачіска мала назву «маленький факел». Пофарбований в світлий рудуватий тон, волосся тільки посилювали враження факела. Формою і лінією зачіски намагалися створити враження довшою і тому більш гнучкої шиї, від чого гречанки здавалися особливо граціозними і витонченими.

Естетична досконалість костюма Стародавньої Греції протягом багатьох наступних століть служило зразком для наслідування. І сьогодні він полонить нас своєю красою, яскравим втіленням благородної ідеї - величі людини, її духу і творчості.