Как найти воду. Как выбрать место строительства колодца или скважины. Способы обнаружения воды.

Почему то в последнее время считается, что построить колодец или пробурить скважину может только специалист. А определить место, где вода залегает близко к поверхности и в большом количестве может только волшебник – экстрасенс с прутиком лозы в руках или специальными чудесными рамками-указателями.

Но зная некоторые простые способы и приметы обнаружить воду на своем дачном участке, или по крайней мере, определить где она залегает наиболее близко к поверхности, сможет любой человек.

Грунтовая подземная вода образуется за счет фильтрации атмосферных осадков, талых вод через грунт. Есть так же и инфильтрационная влага, которая просачивается в колодцы и скважины из близлежащих рек, прудов и озер.

Вода в грунте располагается в водоносных, как правило песчаных слоях, зажатых между водоупорными слоями грунта. Водоупорные слои состоят в основном из глины, реже из камня. Поскольку водоупорные слои не располагаются строго горизонтально, а лежат под наклоном к горизонту и образуют своеобразные линзы в местах изгиба, в них накапливается достаточно много влаги. Образуются своеобразные подземные озера - скопление песка пропитанного водой. Иногда они достигают размеров в несколько квадратных километров по площади и в несколько кубических километров по объему. Такие подземные озера и реки залегают на различных глубинах в разных местностях.

Вода, залегающая в самых верхних слоях, на расстоянии 2-5 метров от поверхности называется верховодкой. Такие озера – линзы с верховодкой как правило невелики, не более нескольких тонн воды. В засуху они часто пересыхают, пополняются только дождями и талыми водами и в качестве надежного источника водоснабжения непригодны.

Интерес представляют более глубинные слои водоносных материковых песков, чья многометровая толщина содержит тысячи и миллионы тонн воды, причем прекрасно отфильтрованной.

Существует немало способов определить близость воды к поверхности. Некоторые из них я опишу.

Способ 1. Необходимо взять примерно 1-2 литра силикагеля (влагопоглотителя). Силикагель - это гранулы специального вещества, способного поглощать влагу и удерживать ее. Силикагель тщательно высушивают в духовке и засыпают в глиняный неглазированный горшок. Горшок тщательно взвешивают (желательно на аптекарских весах), заворачивают в плотную ткань (можно использовать несколько слоев нетканого материала) и закапывают в месте, где предполагается рыть колодец или бурить скважину. Глубина закапывания - примерно полметра. Через сутки горшок выкапывают и снова взвешивают. Чем больше он впитал воды, тем ближе вода и тем ее больше. Если использовать несколько таких горшков, можно сначала сильно сузить место поиска воды, а затем повторным закапыванием определить его достаточно точно.

В качестве влагопоглотителя можно использовать даже обычный кирпич из красной глины. Он тоже хорошо впитывает влагу. Разумеется каждый кирпич следует взвешивать персонально, тщательно записывая сколько весил кирпич закопанный в том или ином месте до и после закапывания. На основе полученных данных можно судить, в каком месте вода наиболее близко.

Способ 2. Вечером после жаркого летнего дня, или рано утром на рассвете наблюдают за территорией, где предстоит обустраивать колодец. Если в почве есть достаточно воды. То над этим местом обязательно будет образовываться туман. Если туман густой и он клубится или поднимается от земли в виде столба - воды в этом месте много и она близко.

Способ 3. Поскольку водоупорные слои в целом повторяют рельеф местности, то в месте котловин и впадин, окруженными со всех сторон холмами и возвышениями обязательно будет вода и в большом количестве. В тоже время, на склонах или на достаточно обширной равнине воды может и не быть или она располагается достаточно глубоко и ее мало.

Способ 4. На близость воды могут указать и некоторые влаголюбивые растения. Например осока, сныть, мать-и-мачеха и другие. А так же деревья - береза, ель, ольха, Для произрастания им требуется много воды и они редко растут в засушливой местности. В тоже время сосна, имеющая длинный стержневой корень, уходящий вглубь говорит о том, что вода находится достаточно глубоко.

Способ 5. Если поблизости есть какие то пруды, реки или колодцы, определить глубину залегания воды на вашем участке можно барометрическим способом, по перепаду высот. Для этого использую обычный барометр-анероид. Как известно, на 13 метров перепада высоты падение давления составляет ок. 1 мм ртутного столба. Придя на берег ближайшего к месту предполагаемого рытья колодца и замерив давление воздуха, следует переместиться на место будущего колодца и замерить давление здесь. Если перепад давления составил, например 0,5 мм ртутного столба, это значит что вода располагается примерно на 6-7 метрах глубины.

Способ 6. По поведению домашних животных. На одном из интернет форумов я прочитал интересное сообщение о том, как один человек, у которого есть большая лохматая собака, заметил, что она в особо жаркие дни лежит в одном и том же месте участка. Он решил пробурить в этом месте скважину и был удивлен и количеством воды и ее близостью. В то время как соседи, у которых уже были колодцы, испытывали явный недостаток воды в них.

Способ 7. Разведочное бурение. Это самый надежный способ, дающий 100% результат. Обычным садовым буром, можно даже самодельным с наращиваемой ручкой, сверлят разведочную скважину глубиной 6-10 метров. Когда вы наткнетесь на водоносный слой и присутствие воды в скважине станет очевидным, бурение можно прекратить и принимать решение, что строить, колодец или скважину.

При выборе учтите, что срок службы и колодца и скважины примерно одинаков - несколько десятков лет при бережной эксплуатации и уходе. Чем глубже расположена вода, тем больше доводов в пользу скважины, особенно если в грунте немного камней, могущих существенно осложнить ее бурение. Условной глубиной можно считать 10-15 метров. До этих глубин и при незначительном расходе воды предпочтительнее колодцы. Если вода глубже - проще сделать скважину.

Место для колодца или скважины должно быть не ближе 25-30 метров от источника загрязнения (мусорных и компостных куч, бани, септиков и дренажных траншей и ям. Если скважина или колодец делается на склоне, следует отвести он нее талые и дождевые воды. Следует так же исключить возможность попадания в колодец любых предметов и воды извне. Проще говоря - источник воды должен быть надежно закрыт крышкой, которая открывается только по мере необходимости.

Как найти воду

Прежде всего остановимся на некоторых гидрогеологических понятиях и термиах.
Глина, суглинок, песок, галька обычно залегают в толще земли пластами. Если при вскрытии порода отдает воду, от такой ее пласт называют водоносным; в противоположном случае реч идет о водоупорном пласте. Каждый вышележащий пласт породы (независимо от содержания в нем воды) для нижележащего является кровлей.
Подземная (или грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодци часто питает инфильтрационная влага, которая проникает вних через толщу грунта из окрестных рек, озер и прудов.
По гидравлическим свойствам подземная вода делится на безнапорную и напорную. Первая обычно образуется в ближайших к поверхности земли водоносных пластах и после проникновения в них шахты устанавливается на том уровне, на котором на котором находилась в породе до ее вскрытия. При естественном выходе такого пласта на поверхность возникают родники. Напорная (или артезианская) вода заполняет под давлением водоносный пласт, как правило, зажатый между двумя водоупорными. Поэтому при вскрытии соответствующего пласта шахтой вода поднимается в ней выше того уровня, на котором находилась в породе (иногда даже начинает самостоятельно литься на землю рядом с колодцем или скваженой).
Верховодкой называется подземная вода, которая находится на незначительной глубине (2-3метра) над водоупорными слоями (рис.1). В местах, где водоупорные слои кончаются, верховодка исчезает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. Запасы воды у верховодки невелеки, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В засушливые периоды и зимой верховодка обычно исчезает. Для водоснабжения ее обычно не используют, так как она не успевает, фильтруясь через грунт, очиститься от загрязнений, захватываемых с поверхности земли. При прохождении скважины верховодку надо изолировать обсадными трубами.
Дебитом называется количество воды, притекающей в колодец из водоносного пласта в единицу времени (секунду или сутки).
Все это необходимо знать для проведения изысканий перед строительством колодца (для определения глубины залегания и протяженности водоносных пластов, количества и качества воды, характера пород, которые надо проходить до вскрытия водоносного слоя). Конечно, если неподалеку от намеченого вами места есть колодец, дело облегчается. Ну а когда его нет...
Вот что писал в брошюре "Колодцы и как лучше всего копать их" Л.Пермяк в 1911г.:"На первый взгляд совсем простая штука добыть воду-вырыл колодец и вся недолга-черпай знай... В деревнях сплошь и рядом роют колодци и когда козалось бы, что дело готово-глядь, вода скверная и пить ее нельзя. Поневоле подумаешь, в чем тут штука? Почему на одном месте вода прескверная, а немного поодаль вырыть-ни в пример лучше? А то еще пересыхает колодец, воды нехватает в нем". Тот же автор описывает любопытные способы поиска воды, широко применявшиеся в старину мастерами-колодезниками:

"Первый способ. Берут новый немуравленный глиняный горшок, в котором бы могло поместиться фунта 4-5 воды, и насыпают и насыпают в него смесь из яри медянки, белого ладану и серного цвета, всего по 4 лота, а поверх этой смеси кладут 5 лотов хорошо промытой скипидаром овечьей шерсти. Горшок покрывается затем плотно пригнанной крышкой и обязывается свиным пузырем. Когда все готово, укупоренный горшок нужно взвесить и как можно точнее, а затем зарыть его в землю, в том месте, где думают копать колодец, на 1 фут глубины. В земле горшок оставляют на сутки, а вынув, снова взвешивают его. Если вес горшка увеличился, то значит можно копать колодец-вода есть, но если весу не прибавилось или прибыло слишком мало, то лудьше не тратить времени и труда-воды ент или есть, но очень мало. Этот опыт делают в сухую погоду.
Второй способ более прост, и он хорош, если поблизости не имеется рек, озер, прудов или болот. Заключается он в следующем. Выбрав место для колодца, в жаркий летний день наблюдают за ним. Если к вечеру над этим местом покажется туман, то значит, что в почве есть вода, и чем гуще туман, тем больше ее и тем ближе она. Наиболее близкая вода и обильная притом узнается еще и потому, что туман поднимается с земли в виде столба".
Сигналом присутствия воды под землей служат некоторые внешние прзнаки: "потные" места на почве, провалы, впадины, воронки, заболачивание месности, рост влаголюбивых растений. Очень точный совет содержится в одном издании 1861 г.: "В долине или деревне, окруженной довольно большими возвышениями, горами или скалаи, без сомнения, в каком бы то месте ни было, найдеш воду. Также можно найти воду на покатости косогора, при подошве которогонаходится видимый источник. Никогда не найдеш воды в долине или в каком бы то ни было месте, удаленном от гор, скал и возвышенностей земли".
Примерную глубину злегания грнтовых вод позволяют выявить имеющиеся в округе открытые водоемы или действующие колодци. Если они расположены неподалеку от выбраной вами площадки, то достаточно показаний ватерпаса, если же расстояние значительно, то понадобится нивелир или барометр-анероид. Например, цена деления барометра составляет 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте в 1 м; стало быть, коль скоро на уровне земли существующего колодца барометр покзывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть колодец, 745,3 мм, то 745,8-745,3=0,5 мм. Следовательно, шахту вам прийдется рыть, соре всего, на 5 м глубже предыдущей.
Впрочем, самым надежным способом определения интересующих вас параметров является разведочное бурение.
Заметим еще, что хорошую, мягкую воду получают из гранитных, кварцевых и сланцевых пород. Из известовых, меловых и доломитовых получается вода жесткая, малопригодная для питья.
И, наконец, еще один вопрос, который приходится решать: что строить-шахтный колодец или буровую скважину? И то и другое сооружения имеют примерно один срок службы. И в том и в другом случае потребуются подготовительные работы, включающие изготовление инструента, подьемных механизмов, приспособлений. Поэтому окончательное суждение должен вынести сам строитель. Посоветовть же можно одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содржат много камней. Если каменный пласт мощный и залегает глубоко, прохождение скважины вручную с помощью самодельного инструмента станоится делом исключительно тяжелым. Вот почему в этом случае колодец, даже глубиной более 20 м, предпочтительне.
Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20-25 м от источников загрязнения вроде навозных куч, борных, помойных ям, кладбищ, бань, скотных дворов. Не следует устраивать колодци на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку они удут дренировать грунтовые воды.

Если вы взялись рыть колодец, не забудьте о технике безопасности. Вот ее основные требования.

1. Строящийся колодец надо оградить поставленными на ребро доскми, размещенными на расстоянии 0,4-0,7 м от его устья, а площадку (радиусом 2-3 м от ствола шахты) освободить от всяких предметов, чтобы они случайно не скатились во время работы в ствол шахты.
2. Перед началом работ необходимо проверить почность кната или веревки для подьема бадьи с грунтом.
3. Канат следует наглухо привязать к бадье, а при глубине шахты свыше 6 м к ней прикрепляют второй предохранительный канат.
4. Для рытья глубоких колодцев должны быть использованы вороты с вертикальным валом, для неглубоких (4-6 м) разрешается применение горизонтальных, однако снабженных зубчатым "остановом" и канатным торозом.
5. При использовании механических подъемников с электрическими и другими двигателями в приводе нужно применять только червячные редукторы, обладающие эффектом самоторможением; другие же устройства, даже специальные подъемники (типа электротали), считаются весьма опасными для этих работ.
6. Необходимо производить ежедневный осмотр всех подъемных приспособлений (лебедки, ворота, каната, крюка, бадьи и т.п.) как перед началом работы, так и в обеденный перерыв и вечером.
7. Обязательно следует оповещать работающих внизу о подъеме из шахты и об опускании в нее различных предметов.
8. Каждое утро и после перерывов в работе перед спуском человека в шахту проверять в ней качество воздуха с помощью горящей свечи (если свеча тухнет, то надо провентилировать шахту и проверить вторично качество воздуха).
9. При интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья газов должно быть осуществлено постоянное винтилирование ее с помощью вентилятора или установленной на поверхности горящей печки, поддувало которой трубой соединено с низом шахты.
10. При углублении колодца незащищенная креплением часть шахты должна составлять не более 1 м по высоте.
11. Нельзя допускать за стенами крепления значительных пустот и каверн, которые бы могли вызвать подвижку и обвал грунта, разрушение крепления.

 

ЛОЗА

Биолокация - один из самых интересных феноменов. В ее основе, как у человека, так и животных, могут быть совершенно различные механизмы достижения цели. Общее то, что мы имеем дело со слабыми, но высокоинформативными энергетическими взаимодействиями.
Лоза или “волшебная палочка” - простейший из индикаторов, которым люди пользуются уже тысячелетия, отыскивая воду для строительства колодцев и скважин на приусадебных участках. К волшебству она никакого отношения, конечно, не имеет. Это скорее стрелка прибора, сам же прибор - человек. Не имея опыта, но с рамкой он может найти многое: обнаружить водную жилу, просто отметить, где находится пустота. По активности реакции рамки можно определить, как глубоко это лежит. Предельная глубина, на которую она четко реагирует, может достигать 700 м.
Почему же все-таки рамка и лоза вращаются в руках у оператора? Это, так называемая, идиомоторная реакция человека. Мышцы руки непроизвольно, даже незаметно для человека, сокращаются в ответ на окружающие садовода электрические поля и их изменение. При этом улавливается не само электрическое поле, а его изменения и аномалии. В основе эффекта биолокации лежит способность человека сознательно реагировать на отдельные нарушения магнитного поля, непосредственно действующего на нервные клетки и дающего чувствительную информацию.
Простейший индикатор биолокации - лозу или “волшебную палочку” можно изготовить на даче из веток сухого и живого дерева: клена, ясеня, вяза, кизила. Для этого нужно выбрать развилку, у которой ветви расходятся под углом 25-50о и отрезать около полуметра. Перед развилкой желательно оставить конец длиной 5-8 см. Лозу необходимо брать за длинные концы (рис. 2), руки согнуть в локтях под прямым углом. Держать ее надо крепко в горизонтальном положении, слегка сближая ветки (рис. 3). Получается пружинящая система. Найдено место залегания воды, например, конец лозы поднимается вверх.
Биоиндикатор можно изготовить из двух стеблей камыша толщиной в 10 мм. Получается та же самая пружинящая лоза. Однако здесь пружина будет работать не на сжатие, а на разведение в стороны. В качестве индикатора подойдет и металлическая рамка. Делают ее наподобие лозы и держат концы разветвлений обеими руками. Она может вращаться концом вверх и вниз. Используют рамки в виде букв “Г”, “П”(рис. 1, 5). При этом она отклоняется (рис. 4) при нахождении требуемого объекта и по скрещиванию двух рамок, находящихся в правой и левой руке, определяют искомую точку.