Как приготовить хороший компост или перегной

Баба Я г а Спробуй заячий помет. Он – ядреный! Он проймет! И куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут, и с него бывает, мрут, Но какие выживают – те до старости живут!.. Л. Филатов

 

 

Однажды мой друг приобрел участок на хуторе возле Ростова. Мало того, что это был один из островков уцелевшего чернозема метровой толщины, – оказалось, что околоток занимает место старинных конюшен какого-то казачьего полка: cоседи иногда снимали прямо с огорода пласты древнего навоза, сушили и топили печки, как торфом. Помню его отчаянье по поводу огорода: “Посадил, как белый человек, стал убирать – проклял все, что вспомнил! Представь, иду за свеклой с ведром – больше одной в ведро не лезет! Лук таскать – пять луковиц в ведро! Картошку не полол, бурьян – в метр, так замучился таскать! Это же наказание, а не огород!” Нам бы такое наказание... В начале века перегной был детально исследован учеными антропософской школы Рудольфа Штайнера в Германии. Они считали, что каждое вещество несет в себе некую энергию – “формообразующую силу”. Сила эта остается и после превращений веществ. Что-то вроде “разума молекул”. Сила биологических веществ очень велика. Поэтому перегной – концентрат живых веществ – самый сильный стимулятор жизни. Так считали антропософы. И были правы почти во всем. Опыты их удивительно красивы. Они научились направлять созревание перегноя с помощью отваров разных трав. Установили качественные отличия разных видов перегноя и компоста. Доказали: качество перегноя прямо связано с качеством кормов животных. А качество, эта самая “сила” урожая, мощно влияет на здоровье и силу животных и человека. Значит, в замкнутой системе “растения – животные – человек” можно повышать здоровье и качество всех до идеального состояния. Так возникла биодинамическая система земледелия. Для “органиста” перегной – основа благополучия. Его одушевляют и относятся к нему очень трепетно: “нет перегноя – нет и урожая”. Забота о перегное и общение с ним – главная из всех работ. Приготовление перегноя и компоста – искусство и священнодействие. Запах зрелого перегноя – один из приятнейших для “органиста”. Рассыпать, выбросить органику – все равно, что для русского крестьянина выбросить хлеб. Потому что качественный перегной, по пригоршне на растение, может удвоить урожай и разительно улучшить качество овощей.

Перегной – живой в самом корректном смысле слова. Это сообщество живых организмов, разлагающих органику для растений. Наши сожители, симбионты. Помощники. Лапушки. Всмотритесь в микроскоп: вон, стараются. Заботиться о них нетрудно: корм уже есть. Но надо обеспечить влагу и воздух. И корм корму – рознь. И условия могут быть такими, что вместо перегноя получится вредный кислый “силос”. Давайте рассмотрим, как сделать полезный перегной.

ЧТО МОЖНО КОМПОСТИРОВАТЬ? Прежде всего – любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем: слишком он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок, 1 часть на 40–50 частей воды.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности – “человеческие извержения”, или фекалии, – многие не хотят использовать для компостирования из брезгливости или из убеждения, что именно фекалии – источник гельминтов⁺. Думаю, тут мы имеем еще один санитарный миф. В почве всегда полно разных микробов и яиц. Но растения не имеют к этому никакого отношения: никто ведь не мешает нам мыть и чистить овощи, что мы и делаем постоянно, и от паразитов не страдаем. Вот данные “Народной энциклопедии”: “В некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы человеческими извержениями, которых удобрительное значение выше раз в 8–10 навоза. Они применяются, главным образом, там, где нет скота и навоза, или наоборот, где культура настолько высока, что требует усиленного удобрения...”. Мой туалет – ведро вместо ямы, и я успешно компостирую этот, заметьте – неистощимый, “совокупный продукт”. И урожай грядок растет и радует. И отходов нет!

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств – все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости: они не гниют по 3–4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику. Деревяшки, щепки, ветки – следует мельчить и помещать на дно кучи: прежде, чем они сгниют, они поработают дренажем⁺.

КАК УСТРОИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ КУЧУ. Прежде всего – не делайте ям. При наших суглинках и дождях в понижениях скапливается вода. А без воздуха гнилостные микробы замирают и размножаются “бродильно-сквашивающие” – мы силос так делаем и капусту квасим. Такой вонючий силос вреден для растений! Поэтому найдите не затапливаемое место. Обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огородите 2–4 кв. метра стенками из досок, железа, шифера, метровой высоты. На дно бросьте слой соломы, опилок, листьев: они образуют слой, отделяющий компост от земли, и его легко будет брать вилами. Еще лучше, если куча устроена на бетонной поверхности: удобнее работать во всех отношениях. Да и возить перегной придется на тачке – дорожки нужны.

“Холодная” компостная куча. Стенок может быть три – без передней. А может быть и четыре, но передняя должна быть съемной: перегной приходится перелопачивать и подбирать. Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно “крышка” уменьшит испарение влаги. А влажность тем лучше, чем стабильнее. Если куча прикрыта и в тени, ее практически не приходится поливать летом. И последнее: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КОМПОСТ ЗРЕЛ. Если слой органики влажен и прикрыт от высыхания, он, в общем-то, нормально зреет и сам. И все же...

Первое. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, навалить слоем толще полуметра, она может сильно уплотниться, и начнется упомянутое “силосование”. Поэтому траву лучше подвялить денек. Или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

“Горячая” компостная куча.

Второе. Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики: бактерии на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода – лейте на кучу: пища микробам.

Третье. Можно сделать зрелый компост и за месяц. Для этого применяется горячее компостирование. В этом случае объем органики должен быть близок к кубическому (оптимально –1–1,2 м в высоту). В стенках должны быть щели для воздуха (лучше всего – стенки из сетки). Рядом должен быть такой же пустой объем для перекидывания компоста. Объем заполняется слоями, сдабривается готовым компостом или землей, при недостатке влаги слои поливаются. Тут нужно знать свойства разных материалов: в зависимости от содержания азота или углерода они по-разному себя ведут. Азотистые ⁺ – зерна, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии – это “топка”: их гниение разогревает кучу. Горячая куча зреет на порядок быстрее. Но эти “истопники” содержат мало воздуха и слишком кислы. Поэтому их прослаивают углеродистыми ⁺ материалами: соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой. Они воздушны, сами почти не греются, а при гниении, наоборот, азот потребляют. Если взять поровну тех и других, баланс получается нормальный. И вот эта смесь быстро разогревается. Но через 4–6 дней жарища в центре кучи переваливает за 70° С, да и кислород кончается – микробы начинают гибнуть. Если куча накрыта пленкой – то через три-четыре дня. Тут вы берете вилы и перекидываете компост на свободное место. И так – четырежды. Хлопотно. Но зато уже к июню можно засыпать грядки слоем свежего компоста. И получить три порции за лето. Западные фермеры часто так компостируют.

Выводы таковы: если в куче в основном азотистые материалы, готовый компост следует присыпать золой, мелом или известью – раскислить. Если же только углеродистые – добавить азота: мочевины (карбамид) или селитры с килограмм на кубометр – быстрее сгниет и питательность сохранит.

ЗРЕЛЫЙ КОМПОСТ (перегной) узнать просто. Он делается темным и однообразным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное – запах. Исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если не пахнет – это мертвая земля.

КОМПОСТНЫЙ ЧАЙ. Одна лопата компоста настаивается с неделю в 20 л воды. Получается подкормка. То же мы делаем с навозом или курьяком. Весьма прекрасное оживляющее удобрение! Правда, если есть перегнойная мульча, такие меры ни к чему – она сама и удобряет, и влагу хранит.

УПОМЯНЕМ О ЧЕРВЯКАХ. Доктор медицинских наук, врач Анатолий Михайлович Игонин посвятил свою жизнь технологии разведения дождевых червей. Он увидел, что “...здоровье человека напрямую связано со здоровьем и благополучием дождевых червей”. И это – не преувеличение. Пропуская через кишечник почву и органические остатки, черви создают уникальное вещество – биогумус. По питательной ценности и биологической активности он намного ценнее самого хорошего перегноя или компоста. Коммерческая агрономия в первую очередь уничтожает червей: они боятся сухости, нарушения кислотности, избытка солей и недостатка органики. Заниматься разведением червей, как предлагает Игонин, слишком хлопотно. А под мульчой они сами разведутся. Просто нужно приветствовать их и кормить растительными остатками. Если в течение лета с грядки исчезает слой органики – это хорошо: черви съели. Наше дело – ее добавлять.

НО ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ? Во-первых, просто не выбрасывать. Во-вторых, ее у вас нет просто потому, что вы не задавались такой целью. Можно возить листья, косить бурьяны, покупать навоз, шелуху, опилки и прочие отходы. На Западе всё органические городские отходы дешево продаются фермерам. Захотим – так будет и у нас. Я, например, компостирую траву с десяти соток луга и весь мусор палисадника. Сосед отдает навоз. Еще покупаю с фермы. И хватает. Всю силу участка концентрирую в нескольких грядках. И эти грядки дают несравненно больше, чем почва – хоть как ее паши и удобряй. Умнеют грядки!

 

МАЛЕНЬКАЯ ФАБРИКА ОВОЩЕЙ

Таким образом мы убиваем бесконечно много зайцев... Волк-эколог.

 

 

Даю образ для прочувствования. Газон. Везде – зеленый газон. На заднем плане, по газону – аккуратные низкие деревца. Лавочки, гамаки. По газону разбросаны цветники и клумбы – море цветов. Дорожки из плитки змеятся. И на переднем плане – две-три высокие, в полметра, а то и выше, грядки. Стенки выложены из камня, струганных досок или бревнышек. Ширина – в метр, форма произвольная. Такие большие красивые ящики. Над каждым на высоте 2 м закреплен навес из прозрачного пластика или пленки: грядка под крышей. Каркас жесткий. По центру под крышей – балка (арматурина) для подвязки огурцов и томатов, на коей они и висят, образуя живую стенку. Ближе к краям – перцы, баклажаны. По бокам свисают кустовые томаты, цуккини. А вся поверхность занята морковью, зеленью, салатами и луком. Красота! Чтобы автомобиль поехал, надо его сначала собрать. Грядка – это, если хотите, машина для производства овощей. Чтобы она работала, ее надо построить. Это – часть архитектурного проекта, часть дома, как баня или хозблок. Никого ведь не удивляет, что надо строить хозблок. Устроена грядка-контейнер просто. Снизу есть какие-то щели для стока лишней воды, если такая вдруг найдется. Нижний слой – свежие стебли камыша, стружки, веточки, солома, опилки, сдобренные азотом, землей и политые водой. Средний слой – полуперегнивший материал: недозрелый компост, лесная подстилка. Верхний слой – готовый, зрелый перегной, разбавленный чем-то углеродистым. Не нужно разбавлять перегнои песком или землей: это утяжелит и уплотнит его. А вот отсев керамзита – отличный, удерживающий влагу, легкий и безвредный наполнитель. Его можно добавлять 1:1. Наполнить грядку всем этим сразу – дело трудное. Поэтому можно обойтись двумя слоями – средним и верхним, а потом постепенно добавлять органический мусор и присыпать его перегноем. Свежая грядка все равно заметно усаживается, и органику нужно подсыпать хотя бы раз в год. Такая грядка дает отменную растительную массу пять-шесть лет, а если раз в месяц проливать настоем навоза или помета птиц – практически бесконечно. Если вниз заложить навоз с соломой или опилками, он будет заметно нагревать грядку в первый год. Укрыв такой контейнер пленкой, получаем весенний парник для рассады. Собственно, так и делались парники для ранних овощей, набиваемые навозом, еще в то время, когда в овощных лавках наших городов запросто продавались артишоки⁺, спаржа⁺, скорционер⁺, брюссельская и цветная капуста и прочие деликатесы в любое время года. Навес, конечно, кажется непозволительной роскошью. Но ведь мы говорим о гарантии урожая. А отнимают его у нас в основном два нахальных грибочка: фитофтора на томатах и пероноспора (ложномучнистая роса) на огурцах. Дело в том, что споры обоих упомянутых эгоистов прорастают только в капельках воды. Я сам видел: страшным мокрым летом 1997 года на фоне всеобщего умирания прекрасно жили томаты, укрываемые пленкой от дождя и на ночь – от росы, и лозы винограда, заползшие под навес. Без всякой бордоски⁺! Каркас лучше делать капитально: во-первых, у нас бывают сильные ветра, а во-вторых, вес растений летом может достигать 50 кг на метр каркаса. Конструкции каркаса могут быть разными, лишь бы он держал навес и растения.

Если есть желание и возможность, лучше устроить для контейнера полив пропиткой. Для этого в верхний слой, на глубину полуштыка кладется продырявленный шланг, обернутый каким-нибудь эластиком или чулком для защиты дырочек от забивания почвой. Шланг соединяется с бочкой. Вечером открыл кран – теплая вода пошла самотеком, не уплотняя почву, прямо к корням. Ушло 3–4 ведра – хватит. Достаточно полить раз в неделю. А шланг в грядке будет служить много лет.

УХОД за такой грядкой сводится к паре прополок с помощью маленькой ручной бритвочки, редким поливам, накладыванию травы для сбережения влаги да добавлению перегноя раз-два за год, летом или осенью. Копать не надо! Весной прорыхлил граблями – и сей. Все корни оставляй в почве. И остается масса времени для работы с растениями – прищипки⁺ формировки⁺, опыления⁺, беления⁺ и всего того, на что у нас всегда “не хватает времени”, но без чего часто невозможно получить урожай и придать овощам желательный вид и вкус. Но об этом мы поговорим в отдельной главе.

Недостаток у контейнера один: его нужно устраивать. Остальное – достоинства. Позвольте их прорекламировать:

– дает максимум питания и комфорта растениям
– усиливает их иммунитет и развитие, увеличивает урожайность
– позволяет выращивать три урожая на одной площади
– совмещает до 10 разных видов овощей
– это снижает активность и численность вредителей
– подавляет сорняки густотой культур, мульчой и изолированностью от почвы
– работает 5–6 лет, требуя лишь добавления свежей органики
– не создает деградации почвы, грязи и беспорядка
– частично согревается изнутри
– легко превращается в парник или тепличку
– высок и удобен в работе, особенно для пожилых людей и инвалидов
– экономит труд, который можно направить на нужные приемы ухода
– позволяет раскрыть качества ценных импортных сортов
– наконец, являет собой прекрасное зрелище и украшение сада.

Все это может увлечь, раскрепостить и душевно оздоровить огородника.

Компостный контейнер – другая планета. Привычные убеждения тяпочного огородника тут так же уместны, как трактор под водой. Завел мотор, глядь – а кругом водоросли, рыбы плавают, и до поверхности далеко! Например: кто-нибудь когда-нибудь считал поштучно, сколько каких растений сажать?