Приготовление глиняного раствора

Мангал с кухонной плитой

В данном проекте речь пойдет об одном из вариантов наиболее простого и в тоже время довольно функционального стационарного кирпичного мангала с кухонной плитой. Первоисточник данного мангала был опубликован в журнале «Дом» №6 за 2008 год. Автором разработки является Н.Бубнов. Не смотря на свою простоту данное сооружение, несомненно, сможет украсить Ваш дачный участок или зону отдыха, прилегающую к загородному дому.

Обычно такие уличные печи для лучшей их защиты от различных атмосферных воздействий располагают либо под навесом, либо под крышей беседки. Это позволяет пользоваться ими практически в любую погоду.

Печь состоит непосредственно из самого мангала и пристроенной к нему кухонной плиты. Мангал снабжен каминным «зубом», что при выбранных соотношениях площадей трубы и топливного отверстия обеспечивает необходимую тягу даже при небольшой высоте трубы. Топливник в плите выполнен без поддувала. Для этой цели в качестве дверок топливника используются двухстворчатые финские дверцы со стеклом, снабженные в нижней части отверстиями для подачи воздуха.

Для кладки шамотного кирпича и в местах интенсивного прогрева используется огнеупорная глина либо мертель с добавлением цемента (примерно 1:10) для повышения влагостойкости раствора. Наружную часть, а также трубу следует класть на цементном растворе. Между шамотной частью печи и внешней керамической в вертикальные швы закладывается базальтовый картон.

Размеры мангала у основания (вместе с плитой) – 77х205 см.

Размер мангала выше плиты – 77х125 см.

Высота вместе с трубой – 308 см.

Для кладки необходимы следующие материалы и приборы:

- кирпич красный  – 766 шт;

- кирпич огнеупорный марки ША-8 – 182 шт;

- кирпич огнеупорный клиновый марки Ш-47 – 26 шт;

- дверка топочная SVT 401,  410 х 410 мм – 1 шт;

- дверка чистки 140 х 140 мм – 1 шт;

- плита чугунная 710 х 410 мм – 1 шт;

- уголок стальной 40 х 40 х 4 х 770 мм  – 4 шт;

- рамка плиты (уголок) 50 х 50 х 5 х 1345 мм – 1 шт.

Рис.1 Общий вид печи-каменки (спереди и сзади).

Рис. 2. Разрезы печи-каменки.

Порядовка печи.

Условные обозначения

Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вниз

Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вверх

Кирпич установлен в кладку в предыдущем ряду

Вид на плоскости

Вид в объеме

Дополнительный вид (повернуто на 180°)

1 ряд - сплошной. На этом этапе важно соблюдать прямоугольность и горизонтальность кладки и выдерживать указанные на чертеже размеры. Количество кирпичей – 48  (красный).

2 ряд. Формируется основание камеры для хранения дров. В основании топливной камеры кухонной плиты используется огнеупорный кирпич. Количество кирпичей –  24 и ½ (красный), 11(ША-8).

3 ряд. Формируется топливная камера кухонной плиты. Стенки камеры кладутся с использованием огнеупорного кирпича. Правый ближний угловой кирпич обрезается по длине до такого размера, чтобы можно было свободно установить дверцу топливной камеры. Соответственно урезаются по ширине огнеупорные кирпичи образующие правую сторону топливной камеры. Обрезанные стороны этих кирпичей закладываются вовнутрь кладки. В вертикальные швы между обычными и огнеупорными кирпичами закладывается базальтовый картон. Это требование выполняется и на всех последующих рядах. Устанавливается двухстворчатая дверца топливной  камеры (410х410). Количество кирпичей – 24 (красный), 5 и ½(ША-8).

4 ряд. Кладется по схеме.  Количество кирпичей – 24 (красный), 6 (ША-8).

5 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 24 (красный), 5 и ½ (ША-8).

6 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 24 (красный), 6 (ША-8).

7 ряд. Кирпичи, являющиеся опорой для арки, перекрывающей нишу для хранения дров, срезаются сверху наискосок по ширине кирпичей, образующих арку. Угол среза ≈ 36-38º. Количество кирпичей – 24 (красный), 5 и ½ (ША-8).

7 ряд. Укладывается арочное перекрытие. Для этого используется выпуклая опалубка (кружало) с радиусом равным 408 мм. Количество кирпичей – 13 (Ш-47).

8 ряд. Кирпичи, прилегающие к арочному перекрытию, подрезаются снизу наискосок по форме арки. Укладываются четыре уголка 40х40х4х770 мм. По этим уголкам в следующем ряду будет выполнено перекрытие ниши для хранения дров. Количество кирпичей – 24 (красный), 6 (ША-8).

9 ряд. Перекрывается ниша для хранения дров. Формируется горизонтальный канал, для чистки которого устанавливается дверка 140х140 мм. Один из кирпичей топливника со стороны данного канала срезается сверху наискосок. Кирпичи со стороны задней части топливника выпускаются вовнутрь на ¼ кирпича и подрезаются снизу наискосок. Кирпичи над дверцей топливника выпускаются над дверным проемом и срезаются сверху наискосок. Количество кирпичей – 31 (красный), 8 (ША-8).

9 ряд. Делается перекрытие в «замок» над дверкой топливной камеры. Количество кирпичей – 1 (красный), ½ (ША-8).

10 ряд. Топливник в задней части зауживается еще на ¼ кирпича. Кирпичи в задней части топливника подрезаются снизу наискосок. Сам топливник соединяется с горизонтальным каналом. Верхняя часть арки в этом ряду должна выйти на уровень ряда. Количество кирпичей – 29 (красный), 13 (ША-8).

11 ряд. Перекрывается дверца чистки горизонтального канала. Количество кирпичей – 33 и ½ (красный), 11 и ½ (ША-8).

Ряд 12. Перекрывается канал ведущий из топливника в горизонтальный (теперь уже вертикальный) канал печи. Кирпич перекрытия на входе в этот канал подрезается снизу наискосок. Огнеупорные кирпичи, обрамляющие топливную камеру плиты спереди и справа, срезаются сверху наискосок. Основание топливной камеры мангала выкладываются шамотным кирпичом. Внешние кирпичи перед топливной камерой мангала и с левой стороны выпускаются вперед на 40 мм. Количество кирпичей – 31 (красный), 19 (ША-8).

12 ряд. Устанавливается варочная плита 410х710 мм. Зазоры между кладкой и плитой уплотняются с помощью базальтина. Устанавливается рамка плиты, выполненная из уголка 50х50х5х1345 мм.

13 ряд. Формируется топливник мангала. Плита с задней стороны обкладывается ¾ пластинками, выпиленными из керамического кирпича. Высота пластинок ≈ 30мм. Данные пластинки не дают свободно перемещаться плите при эксплуатации конструкции. Количество кирпичей – 17 и ½ (красный), 6 и ½ (ША-8).

14 ряд. Размер вертикального канала с передней стороны печи уменьшается на половину кирпича. Количество кирпичей – 15 (красный), 7 (ША-8).

15 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 и ½ (красный), 7 (ША-8).

16 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный), 7 (ША-8).

17 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 и ½ (красный), 7 (ША-8).

18 ряд. Задняя стенка над варочной плитой выпускается наружу (над плитой) на 30 мм. В боковых кирпичах, обрамляющих варочную камеру мангала, делаются вырезы наискосок для установки арочного перекрытия (аналогично, как для нижней арки). Количество кирпичей – 16 (красный), 7 (ША-8).

18 ряд. Устанавливается арочное перекрытие варочной камеры мангала. Порядок установки такой же, как для нижнего перекрытия. Количество кирпичей – 13 (ША-47).

19 ряд. На этом ряду строительство в районе плиты закончено. Теперь строим только сам мангал. Кирпичи, прилегающие к арочному перекрытию, подрезаются снизу наискосок по контуру верхней части арки.  Количество кирпичей –  11 (красный), 7 (ША-8).

20 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 12 (красный), 7 (ША-8).

21 ряд. Верхняя часть арки должна находится на одном уровне с данным рядом. Вертикальный канал уменьшается до размера одного кирпича. Количество кирпичей – 14 (красный), 8 и ½ (ША-8).

22 ряд. Начинаем формировать каминный зуб мангала. Кирпичи, образующие заднюю стенку топливника, выпускаются вовнутрь на 40 мм и подрезаются снизу наискосок. Количество кирпичей – 16 (красный), 9 (ША-8).

23 ряд. Продолжается формирование каминного зуба. Кирпичи ряда выпускаются наружу по 40 мм с каждой стороны. За счет этого на печи образуется декоративный выступ. Количество кирпичей – 18 и ½ (красный), 11 и ½ (ША-8).

24 ряд. Закончено формирование каминного зуба. Размер мангала возвращается в исходному размеру. Кирпич, обрамляющий вертикальный канал слева, срезается сверху наискосок. Количество кирпичей – 17 (красный).

25 ряд. Ширина мангала уменьшается на 50 мм, т.е. по 25 мм слева и справа. Глубина уменьшается на 25 мм, т.е. по 12,5 мм спереди и сзади. Это будет относиться и к последующим рядам вплоть до 34 ряда включительно. Также будет производиться подрезка снизу либо сверху наискосок выступающих вовнутрь частей кирпича. Этим будет создаваться эффект конусности мангала при переходе его массива к трубе. Количество кирпичей – 17 (красный).

26 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 17 (красный).

27 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 16 (красный).

28 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 15 (красный).

29 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 14 и ½ (красный).

30 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 13 (красный).

31 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 14 (красный).

32 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 13 (красный).

33 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Количество кирпичей – 12 (красный).

34 ряд. Кладется по схеме с учетом изложенного в описании 25 ряда. Это последний ряд, который образует конус мангала. Размер этого ряда должен быть 510х770 мм. Последующие ряды делаются по этому размеру и образуют трубу с двумя дымоходами. Возможно, в этом ряду я зря использовал на передней и задней стенках кирпичи, распиленные напополам вдоль длинной грани. Вместо них можно использовать целый кирпич. Количество кирпичей – 10 (красный).

35 ряд. Первый ряд трубы мангала. Размер дымохода под мангал 260х260 мм, под плиту 130х260 мм. Количество кирпичей – 10 (красный).

36 ряд. Следующий ряд трубы. Количество кирпичей – 9 (красный).

37 ряд. Следующий ряд трубы. Количество кирпичей – 10 (красный).

38 ряд. Следующий ряд трубы. Количество кирпичей – 9 (красный).

39 ряд. Следующий ряд трубы. Количество кирпичей – 10 (красный).

40 ряд. Следующий ряд трубы. Количество кирпичей – 9 (красный).

41 ряд. Следующий ряд трубы. Количество кирпичей – 10 (красный).

42 ряд. Делается оголовок трубы. Кирпичи ряда выпускаются наружу на ¼ кирпича с каждой стороны. Количество кирпичей – 15 (красный).

43 ряд. Размер ряда уменьшается на 1/8 кирпича с каждой стороны. Количество кирпичей – 11 (красный).

44 ряд. Последний ряд трубы. Размер его как у основной части трубы. Количество кирпичей – 9 (красный).

Памятка печнику

Главным недостатком глиняного раствора является его неустойчивость к воздействию влаги, поэтому глиняный раствор используют только при кладке основного массива печи. Для возведения печной трубы или фундамента он непригоден.

Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать.

Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие.

Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании.

Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны.

Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей.

Густота раствора — фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой.

Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами.

Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины.

Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать до состояния полной однородности, затем, понемногу добавляя воду, нужно получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 пластинки толщиной 2–3 см. Шарики и пластинки помечают и сушат 10–12 дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой.

Если высохшие шарики и пластинки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м на пол, не рассыпаются, раствор можно считать нормальным, т. е. годным для строительства. Если раствор окажется тощим, то пластинки будут легко ломаться, а шарики при падении — рассыпаться.

Пластинки и шарики из жирного раствора растрескиваются при сушке.

Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строганными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины появляются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра. На шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра. Тонкие трещины на шариках из высокопластичного раствора появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.

Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5–1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8–1/10 своего диаметра.

Еще один способ проверки глиняного раствора на пластичность — это свернуть жгутик из него в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 4–5 см. При таком сгибании жгутик из раствора с малой пластичностью покроется трещинами и разрывами, при средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины, но сам жгутик остается цел. При высокой пластичности раствора ни трещин, ни разрывов не будет.

Проведя 2–3 раза подобные испытания, вы сможете подобрать правильное соотношение глины и песка, после чего можно приступать к замесу раствора в нужном для работы количестве.

Теперь несколько слов о самом процессе замеса раствора. Сначала нужно просеять песок через мелкое сито с ячейками 1–1,5 мм, после приготовить глину. Глину нужно замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего развести в воде до состояния жирного молока и процедить через то же сито. Остатки глины снова развести в воде и опять процедить. Далее отмерить нужное количество песка и разведенной глины и, перемешивая их, довести смесь до однородного состояния.

В готовом растворе не должно быть сгустков или крупных частиц. Правильно сделанные глиняные растворы могут храниться неограниченное количество времени, в случае засыхания их просто разводят водой.

Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течение суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, может стоять веками, и для ее разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка, соответственно, продержится недолго и разобрать ее можно будет голыми руками.

При возведении конструкции из шамотного или огнеупорного кирпича раствор готовят из огнеупорной глины и шамота (1: 1).

Дымовые трубы

Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения:

— стенные;

— коренные;

— насадные.

Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи.

Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе.

Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь.

Необходимое минимальное сечение трубы — 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 1.

Рис. 1. Устройство дымовой трубы: а — оголовок трубы; б — шейка трубы; в — цементный раствор; г — выдра; д — кровля; е — обрешетка; ж — стропила; з — стояк трубы; и — распушка; к — балка с перекрытием; л — изоляция; м — дымовая задвижка; н — шейка печи

Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов.

Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10°. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним — кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется — это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи.

Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода).

Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Кладка разделок

Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.

Распушка

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение — защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 2, а) или в виде ящика с песком (рис. 2, б).

Рис. 2. Устройство распушки: а — железобетонная распушка; б — распушка в виде ящика с песком; в — последовательность кладки распушки; 1 — печная кладка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — дымоход; 5 — стенки ящика; 6 — песок

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 2, в) .

1-й ряд — кладка шейки трубы из 5 кирпичей.

2-й ряд — внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний — целым.

3-й ряд — распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.

4-й ряд — кладка в 3/4 кирпича.

5-й ряд — кладка в два ряда целого кирпича.

6-й ряд — кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.

7-й ряд — кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

Выдра

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение — защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами — из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис.3) :

1-й ряд — кладка в 5 кирпичей.

2-й ряд — кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.

3-й ряд — делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.

4-й, 5-й, 6-й ряды — увеличивают навес.

7-й ряд — делают навес с трех сторон.

8-й ряд — делают навес с четвертой стороны.

9-й ряд — такой же, как и 8й, с перевязкой швов.

10-й ряд — такой же, как 1й.

Рис. 3. Последовательность кладки выдры

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок — расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.

Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

Определение высоты трубы

Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька.

Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.

Познавательные статьи:



Психологические особенности спортивного соревнования

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Занятость населения и рынок труда

Социальный статус семьи и её типология