Отдельные приемы использования оружия

 

Гранатомет

 

При стрельбе из гранатомета по вертолетам приходится задирать ствол и голову, что неудобно. Для облегчения прицеливания помощник гранатометчика помогает стрелку встать на наклонную плоскость (например, на склон холма, пень и т.п.), придерживая стрелка за спину. При поддержке за спину стрелок находится в полулежачем положении, что делает прицеливание удобным, поскольку тело стрелка и гранатомет расположены привычным образом.

Наилучшие попадания по вертолету получаются при стрельбе по курсу вертолета с расстояния около 100 метров, но эта позиция не безопасна, так как летчик видит стреляющего. Другой вариант действий - выстрел вслед. При стрельбе из гранатомета по воздушной цели можно подождать, пока вертолет отлетит на 700-800 метров, и сделать выстрел с расчетом на поражение цели взрывом гранаты от механизма ее самоуничтожения, которое происходит на ее излете, на расстоянии около 900 метров. Заметим, что стрельба на воздушных разрывах гранатомета (от самоуничтожения боеприпаса), может применяться и для обстрела живой силы противника.

Для преодоления динамической защиты бронетехники или защиты из ящиков с ЗИПом используется тактика двойных ударов. Сначала один гранатометчик первым выстрелом сбивает динамическую защиту, второй гранатометчик своим выстрелом поражает броню, которая была прикрыта динамической защитой.

Стрельбу из одноразовых гранатометов лучше поручать одному солдату. Чтобы пристреляться по цели, да и просто почувствовать, как работает оружие одного выстрела недостаточно. Поэтому первый выстрел солдата будет скорее всего промахом. Увеличивает вероятность поражения цели стрельба залпом.

Для придания устойчивости гранатомету используют треноги или ножки от РПК.

Гранатометы можно использовать для ведения навесного («минометного») огня через здания.

Целесообразно использовать гранатометы для ведения массированного огня, выполняющего «артиллерийские» функции, поскольку он оказывает деморализующее действие. Следует исходить из того, что радиус поражения взрывной волной от противотанковой гранаты составляет лишь 3-4 метра. Осколочное действие ее невелико, и солдаты в зимнем обмундировании достаточно хорошо защищены от осколков. Для придания большей убойности на гранаты прикрепляют изолентой гайки, а в гранату заливают горючую жидкость.

Выстрел из гранатомета хорошо заметен, время подлета значительно, поэтому при выстреле противником подается команда: «вспышка, ложись».

 

Гранатометчик должен менять позицию после каждого выстрела. Для лучшей маскировки позиции гранатометчика место в 2-4 метрах позади позиции следует полить водой или прикрыть тканью для уменьшения пылеобразования. Гранатометчика должна прикрывать группа из нескольких пехотинцев. В число группы должен входить солдат, контролирующий поведение гранатометчика. Тот после нескольких выстрелов может войти в азарт и забыть об опасности.

При стрельбе через кустарник или иную растительность не следует снимать предохранительные колпачки во избежание предварительного срабатывания гранаты.

Гранатомет лучше переносить со вставленной в ствол гранатой для того, чтобы можно было быстро открыть огонь. В дождливую погоду на гранату и ствол гранатомета следует надевать полиэтиленовый пакет.

 

Ручные гранаты

 

Радиус разлета убойных осколков в 200 метров, указываемый в наставлениях для оборонительных гранат, - чересчур перестраховочный. На таком расстоянии любой осколок потеряет свою убойную силу. Реальный радиус поражения небольшой - около 30 метров. Просто наступательные гранаты в отличие от оборонительных не заставляют залегать бросившего ее. Для оборонительных гранат радиус поражение может быть чуть большим, чем расстояние на которое эту гранату можно бросить. Для наступательных гранат радиус поражения не достигает бросившего гранату. Бросивший гранату может продолжить сближение с противником после броска и не обязан залегать, ожидая разрыва гранаты. Гарантировано убить противника наступательная граната может практически только при прямом попадании. Основная масса осколков очень мелкая, и не имеет реальной убойной силы. Даже обычный ватник задерживает большое число осколков.

При бое в горах запалы гранат можно устанавливать на мины от миномета и бросать их вниз по склону. В боях за населенные пункты можно для зачистки площадей и дворов вместо гранат использовать мины с коротким куском огневого шнура. Если противник застал за выдергиванием чеки, то гранатой придется действовать, как камнем, – бить ею в голову.

Для закидывания ручных гранат на большие расстояния можно использовать самодельные «гранатометы». На палку прикрепляется стакан или кружка. В стакан кладется граната, из нее вынимается чека, затем эту конструкцию используют как древнюю катапульту для закидывания гранат. Дальность броска составляет до 100 метров. То же устройство на длинной палке может быть использовано для закидывания гранат на верхние этажи зданий или для закладывания их в окоп противника. Кстати, гранаты с деревянной ручкой забрасывались на более дальнее расстояние, чем гранаты без них. Сейчас можно гранату положить в обычный носок, прорезав в нем отверстие для чеки и рычага, и бросать ее с его помощью. Рекомендуется заранее разделить стрелков на метание гранат с близкого и с далекого расстояния.

Взрыв гранаты в воде несколько увеличивает радиус поражения взрывной волной, поскольку вода - более плотная и малосжимаемая среда, чем воздух, однако осколочное действие при этом заметно ослабляется. Поэтому при бое на болоте гранату рекомендуется бросать на кочку или на островок.

Заряд из нескольких гранат, сложенных в противогазную сумку, способен пробить стену здания или повредить ходовую часть бронетехники.

На склоне лучше метать гранату несколько под углом от себя, чтобы избежать скатывания ее обратно к бросающему. В лесу граната забрасывается за спину укрывшемуся за деревом противнику, либо метается в крону деревьев, чтобы она, ударившись о крону, упала вниз на противника.

Гранаты можно бросать не только под ноги противнику, но и за спину ему, особенно в ближнем бою, так, чтобы осколки не посекли самого бросающего, в том числе при захвате сзади. Заброс гранаты за спину противнику нередко вынуждает его бросаться вперед - под пули бросившего гранату. Гранаты можно забрасывать за противника при борьбе по очистке траншей, чтобы ввести его в заблуждение относительно местонахождения атакующих и отрезать им путь к отступлению.

Для гранатометания с высоты используют гранаты с выдернутой чекой, положенные в стеклянный стакан – при падении стакан разбивается и происходит взрыв. Этот прием используют тогда, когда время падения гранаты в стакане больше времени горения замедлителя.

Гранаты можно иногда использовать и не вынув чеку. Противник, увидев упавшую гранату, либо заляжет, либо постарается отбежать. Это может дать выигрыш по времени в несколько секунд. Такое же иногда проделывают с отстрелянными магазинами.

Гранаты в полете выдают себя характерным щелчком (срабатывает запал), этот щелчок предупреждает - необходимо укрыться. Более изощренной хитростью является отламывание взрывателя от запала. В таком случае имитируется не только бросок гранаты, но и характерный щелчок, который возникает при броске гранаты.

Во избежание отбрасывания гранаты назад, к бросающему, забрасывать ее следует так, чтобы она остановилась в паре метров от солдата противника, чтобы он не смог до нее дотянуться.

Обычные гранаты можно использовать для ослепления бронетехники. Взрыв ручной гранаты не уничтожит танк или БМП, но он разобьет приборы наблюдения.

Если потребуется много переползать, то гранаты, положенные в карманы, будут сильно мешать. Рекомендуется использовать небольшие сумки или мешочки, которые прикрепляются к поясу солдата сзади и немного на бок.

При забрасывании гранат в окна или при запихивании их в узкие щели, рекомендуется привязывать их к достаточно длинным палкам, чтобы затруднить их выбрасывание назад.

Простейшей миной-сюрпризом является граната, завернутая в газету, с выдернутой чекой и зажатая в двери.

Граната с взведенным запалом может запасть в рукав бушлата. Поэтому рукава бушлата необходимо стягивать тесемкой или шнурком.

 

Пулемет

 

Стрельба из пулемета - дело непростое, при стрельбе он дрожит, попасть в цель, особенно в подвижную, правильно выбрав прицел по расстоянию, не так легко.

Положение для стрельбы лежа не всегда удобно использовать. При стрельбе в высокой траве, когда держать пулемет навесу пулеметчику тяжело, другой солдат может нагнуться или встать на четвереньки, и на его спину устанавливаются сошки пулемета. Стрельба может также вестись и при удержании сошек пулемета руками другого солдата. Необходимо позаботится, чтобы поддерживающий солдат использовал беруши, иначе можно повредить слух. При стрельбе в горах снизу вверх пулеметчику может потребоваться, чтобы его за спину поддерживал другой солдат (чтобы отдача не опрокидывала пулеметчика вниз, а пулемету можно было бы придать привычное положение относительно корпуса).

Для стрельбы с сошек при большой глубине снежного покрова, к ним крепиться своеобразное «решето» с дном из широких, сплетённых между собой лент, которые образовывают опору. При смене позиции снег выпадал в отверстия между лентами. Таким образом предотвращается проваливание сошек в снег.

Пулемет зимой можно поставить на миниатюрную лодочку, которая скользит по снегу, как по воде. К лодочке можно присоединить две веревки, или лямки, – одну длинную, другую короткую, чтобы можно было тянуть вдвоем, перетаскивая пулемет.

В пыльных условиях на ствол рекомендуется надевать полиэтилен, презерватив, или просто наматывать тряпочку, чтобы грязь не попадала внутрь ствола. В случае необходимости вести огонь пуля просто прорывает такую оболочку.

Чтобы снизить лязг боеприпасов в патронных лентах, в коробку пулемета делают вставки из тонкого картона.

Чтобы избежать перегрева стволов, от которого пулемет начинает плеваться – пули падают недалеко от пулемета, – нужно использовать смоченные в воде тряпки, которыми охлаждают дуло пулемета, нужно иметь емкость для воды, чтобы эти тряпки периодически смачивать.

При продолжительной стрельбе из пулемета звуки выстрелов могут сильно измотать стреляющего. Для уменьшения этого отрицательного эффекта используются беруши, вата, или просто уши залепляются грязью.

Особо следует отметить, что пулемет может быть не только оружием ближнего боя. Помимо дистанции прямого выстрела пулемет может быть использован для ведения огня на предельных для него дальностях. Из пулемета допускается ведение стрельбы с закрытых позиции. Как правило, для этого пулемет ставится на станок и помещается в группу таких же станковых пулеметов. На станке значительно уменьшается воздействие движений стрелка на пулемет во время стрельбы. Группа пулеметов, поставленных на станки, образуют пулеметную батарею, которая может вести эффективный огонь даже с закрытых позиций.

При стрельбе с закрытых позиций наводчик пулемета не видит цели из-за возвышенности, высокой травы, кустарника, тумана, а другой солдат (так называемый стреляющий, или наблюдатель) располагается на позиции, которая позволяет ему наблюдать цель. Наводка пулеметов осуществляется так же, как наводка минометов или других артиллерийских систем.

В самом упрощенном виде это делается следующим образом. Горизонтальное направление на цель придают при помощи заранее установленных вблизи пулемета вешек или других местных предметов, находящимся в створе с ориентирами в районе цели, либо используют компас. Далее, определив по карте угол места цели, стволу пулемета придают возвышение (понижение) на этот угол. Через теорему Пифагора высчитывают расстояние до цели по прямой (по линии пулемет-цель, идущей по воздуху, а не по поверхности земли) и добавляют к возвышению ствола на угол места цели возвышение необходимое для стрельбы на соответствующее расстояние по прямой, используя таблицы для стрельбы.

По возможности данные для наводки по определенным объектам вычисляются заранее и проверяются пристрелкой. После этого устанавливают вешки, которые позволят незамедлительно восстановить горизонтальную и вертикальную наводку пулемета для стрельбы по определенному объекту.

Конечно, для стрельбы с закрытых позиций лучше использовать методики артиллеристов, но, к сожалению, они достаточно сложны и поэтому не всегда применимы. Основные трудности возникают при целеуказании – наводчики пулеметов и наблюдатель, ведущий пристрелку по цели при стрельбе с закрытых позиций, должны использовать методику захвата цели в артиллерийскую вилку, чему обычно пехоту не учат.

Использование пулеметных батарей было во многом забыто из-за того, что их функции гораздо лучше выполняет артиллерия. Однако, в условиях, когда пехоту оставляют без эффективной артподдержки, следует использовать эту «устаревшую» методику.

Иногда при стрельбе через закрытия (например, холм) используют еще более упрощенную систему пристрелки. Сначала добиваются попадания по вершине закрытия, после чего немного увеличивают возвышение дула пулемета и так ведут огонь. По крайней мере, противник, не находящийся в «мертвом», непоражаемом пространстве этого закрытия, может быть уничтожен огнем.

И еще о стрельбе из пулемета на предельных для него дальностях. Прежде всего нужно учитывать, что пуля, поражающая противника на конечном этапе траектории, действует только на том ее участке, который ниже 1,7 метра (рост человека). При стрельбе на дальние дистанции всегда нужно определять длину участка траектории, который находится ниже этой высоты, для того, чтобы понять, какой же будет длинна участка эффективного огня. Заметим, что его длина зависит от того, есть или нет наклон на месте цели, и от высоты местоположения пулемета. Особенно нужно помнить, что помещение пулемета на возвышенность может уменьшить размер этого участка, поскольку траектория полета пули станет более крутой.