Сохранение виноградной лозы в зимний период

Сохранение виноградной лозы в раннеосенний, зимний и ранневесенний период – одна из главных задач виноградаря.

Часто приходится читать рекомендации по укрытию винограда осенью. Обычно пишут, что эту операцию следует проводить как можно позднее, после того как начнёт замерзать земля. В то же время многие виноградари стремятся выполнить эту работу, как можно раньше, чуть ли не с появлением первых осенних заморозков, опасаясь за жизнь своих кустов, как бы они не замёрзли от первых осенних отрицательных температурах. Проявляя столь ретиво заботу и жалость к кустам винограда, они вместо пользы приносят зачастую ещё больший вред, сами того не подозревая. Давайте немного разберёмся в этом вопросе.

В настоящее время существует и применяется на практике большое разнообразие способов подготовки виноградных кустов к зиме. И виноградари делятся своими опытами. У кого-то получается без проблем, т.е. без потерь на протяжении многих лет. А кто-то не может подобрать ключи к проблеме сохранения кустов винограда в период зимнего покоя. И они стараются применить у себя любые способы, которыми делятся виноградари на форумах, в СМИ и т.д. Но и здесь их тоже ожидают подводные камни. У кого-то получается сохранить лозу, а у других – опять разочарование и гибель кустов.

По моему убеждению, это происходит потому, что не учитывается фактор местных условий, в которых применялись эти приёмы укрытия. А как мы знаем, почвенно-климатические условия могут резко отличаться даже в одном регионе (местности). Не говоря уже о разных регионах.

Многие из нас поступают по такому принципу, – если у кого-то данный приём показал себя хорошо, то и у нас непременно должен тоже быть приемлемым и стараются его внедрить у себя. И, конечно же, не обращают внимания на то, в каких условиях произрастал виноград у тех, кто делится данным приёмом. Все мы прекрасно понимаем, есть места, где снега зимой почти не бывает при 40°C морозах и есть места, где снежный покров достигает более полуметра, а снег ложится на незамёрзшую землю. А посему и способы подготовки к зиме будут разные.

Я выскажу свою точку зрения по затронутой теме – укрытие винограда и подготовка его к зимовке.

У нас, например, при большом снежном покрове многие сорта винограда можно вообще не укрывать. (Но не надо понимать это в буквальном смысле, весной всё равно придётся делать лёгкое прозрачное укрытие для защиты от весенних заморозков). И если все кинутся его применять у себя, то последствия могут быть весьма печальными для других почвенно-климатических условий.

Многих волнует вопрос о выпревании кустов винограда. Но чтобы не допустить выпревания, нужно знать, при каких условиях происходит выпревание и что оно из себя представляет. Я, например, понимаю это так. Выпревание – это грибковое заболевание типа плесени. Оно происходит в основном при температурах где-то выше плюс 5°C и при достаточной влажности. При температурах примерно, ниже плюс 5°C и даже при достаточной влажности, выпревания не должно быть. (Не путать с вымоканием).

И второй пример – даже при температурах выше плюс 5°C, но при отсутствии влажности выпревания также не должно быть. И ещё хочу уточнить, что выпревание происходит не при любой плюсовой температуре, а именно при температуре выше +5-7°C.

Часто встречаю рекомендации, в которых не советуют хранить саженцы в погребе зимой, т.к. из-за большой влажности происходит их выпревание. Я же уже много лет храню саженцы разных культур в кирпичном погребе, где весной стены абсолютно мокрые, по полу бежит вода, а влажность достигает 100%. Саженцы буквально покрыты влагой. Но, ни разу, ни один саженец не выпрел и не покрылся плесенью и все они благополучно начинали весеннюю вегетацию. И это потому, что температура в погребе не поднималась выше +5°. А выпревание происходит в основном или ранней осенью при плотном укрытии или весной, когда температура под укрытием поднимается выше пресловутых 5-7°C. (При позднем раскрытии кустов).

Н. Г. Сергеев из г. Южноуральска предлагает зимнее укрытие производить после промораживания почвы или при достижении постоянной температуры воздуха 5-10°C. При этом при замёрзшей почве меньше происходит испарение почвенной влаги под укрытие, и, соответственно, температура не может подняться выше плюс 5°C. И второе – после промораживания виноград крепче спит или находится в более глубоком покое и соответственно меньше расходует запасённых на зиму питательных веществ, т.к. проходит полную закалку.

Также нужно учитывать тот факт, что при слишком раннем осеннем укрытии, почва, ещё довольно прогретая, и температура под плотным укрытием может быть довольно высокой. Поэтому в этот период особенно важно – не допустить переувлажнения под укрытием.

Кроме того, при тёплой почве происходит более сильное испарение почвенной влаги. И если не принять мер по её удалению, она может накапливаться под укрытием и стать причиной выпревания. Для этого до наступления холодов под укрытием и оставляют продухи для удаления этой влаги или пара путём естественной вентиляции. Также для этой цели можно использовать в качестве подстилки старую продырявленную п/эт плёнку. Это препятствует попаданию почвенной влаги под укрытие. А почему продырявленной? Для того чтобы под укрытием не скапливалась лишняя влага, а уходила в почву.

Растения умеренного климата в зимний период нуждаются в пониженных температурах.

Мне думается, некоторые виноградари здесь путают понятия. Укрытие подразумевается как укрытие на зиму, и не важно, в какое время это делается. Надо только иметь в виду, что есть два вида укрытия, и притом совершенно разные по применяемым материалам и целям, для которых они предназначены.

Первый тип укрытия, это осеннее лёгкое укрытие и обязательно из светопроницаемого материала, которое служит только для сохранения листового покрова (листьев) для продолжения вегетации и более полного вызревания лозы. Т.е. защита от лёгких раннеосенних заморозков. При этом к винограду должны поступать солнечные лучи.

С наступлением постоянной температуры воздуха -5-10°C, когда виноград окончательно пройдёт закалку низкими температурами, можно делать зимнее укрытие для защиты от зимних температур. А уж как это сделать, – вопрос отдельный. Нужно исходить из местных условий. И ещё добавлю: понижение температуры должно быть постепенным, а не резким, скачкообразным. Иначе закалки не получится, а произойдёт вымерзание.

Как ни странно, наибольшую опасность для растений в течение зимнего периода представляют не отрицательные, а положительные температуры. Дело в том, что отрицательные температуры (естественно речь идёт о температурах, ниже критических для данных сортов) сами по себе сдерживают рост и этим в значительной мере предохраняют растения от зимних повреждений.

Положительные температуры, наоборот, провоцируют рост и особенно рост плесени, который начинается при более низкой температуре, чем вегетация винограда (а именно при +5-7°). Исходя из вышесказанного следует вывод, что и весной нужно раскрывать кусты как можно раньше, с целью не допустить повышения температуры под укрытием выше +5-7°Cпосле схода снега.

Укрывать кусты осенью даже после заморозков ещё рано. Надо дождаться промерзания почвы. Чтобы она не начала оттаивать под укрытием, и там образуется пар. При этом влага оседает на лозах и глазках, которые подопревают и гибнут. Этот же процесс происходит и весной при позднем открытии. Надо признать, что это правило не всегда можно выполнить. Снег у нас, например, ложится почти всегда на незамёрзшую землю, и нет шансов дождаться подмерзания почвы. Вот для чего в этом случае и рекомендуется на зиму положить п/этиленовую плёнку на землю перед укрытием винограда.

Какие можно сделать выводы из вышесказанного:

Первое – нужно стремиться всеми доступными средствами не допускать влажности под укрытием, и в первую очередь осенью, при временном лёгком укрытии. Для этого нужно стараться не допускать глухого укрытия, а делать так отдушины для циркуляции воздуха, чтобы с потоком воздуха выносились водяные пары.

Второе – не оставлять на зиму под укрытием невызревшую лозу. Она всё равно зимой замёрзнет и через нарушенные клетки оставшаяся в лозах влага спровоцирует гниение всей лозы.

Третье – кусты винограда с хорошо вызревшей лозой можно осенью не укрывать лёгким прозрачным укрытием, а оставлять до зимнего укрытия.

И в заключение хочу добавить, что в данной статье я не собирался показать приёмы укрытия винограда. Об этом много написано и много сказано на виноградных форумах. Я лишь хотел показать, что несвоевременно проведённое укрытие также влияет на сохранность кустов винограда, и рассказать, какие факторы способствуют выпреванию винограда при его перезимовке.

Надеюсь, что некоторым виноградарям это поможет уменьшить потери кустов винограда от выпревания.

P.S! Особенно осторожно нужно подходить к вопросу о том, нужно ли осенью дожидаться, когда земля промёрзнет, а температура воздуха установится на уровне -5-10°. Мы знаем, что морозостойкость европейских, особенно крупноплодных сортов, колеблется от -17 до -24°. Но эта максимальная морозостойкость достигается ко времени наступления периода глубокого покоя (к концу только декабря, а не в начале ноября, тем более в конце октября) и при условии прохождения нормальной закалки, и чтобы понижение температур проходило постепенно. В случае же резкого падения температуры, лоза, не достигшая максимума морозостойкости, может просто подмёрзнуть или вымерзнуть ещё в осенний период, когда мы её держали неукрытой при -10°, дожидаясь промораживания почвы.

Для понимания процессов и условий, которые необходимы растениям при перезимовке, можно добавить следующий фрагмент:

В природе существуют теплокровные и нетеплокровные организмы. У теплокровных температура внутри тела почти всегда постоянная, и они вынуждены её поддерживать всё время. У человека, к примеру, она колеблется в небольших пределах от +35° до + 41°. Ниже и выше этого предела неминуемо наступает смерть. Поэтому теплокровные вынуждены всегда её поддерживать в течение всей своей жизни. А для этого они все защищаются от выхода температуры за пределы нормы. Кто имеет шерстяной покров, а кто-то укрывается в норах. А кто-то уходит в спячку.

Другое дело нетеплокровные. К ним относятся и практически все растения. Защитить они сами себя не могут, потому что неспособны передвигаться и укрыться, привязаны к одному месту. Природа предусмотрела для них другой способ защиты. Они просто принимают температуру окружающей среды, не пытаясь её повысить, а просто уходят в глубокий покой с замиранием процессов жизнедеятельности.

Температуру, близкую к нулю и ниже нуля, никак нельзя назвать фактором, изначально способствующим активной жизнедеятельности. Однако в условиях климатов, где ежегодно бывают холодные сезоны, растения, приспосабливаясь к холоду, делают его своей жизненной потребностью. В ходе яровизации и периода покоя холод во многих случаях совершенно необходим как условие нормальной, здоровой жизнедеятельности, хотя он – типичная «враждебная сила природы». С наступлением морозов вода в клетках неизбежно замёрзнет и отделится от протоплазмы. В неживом коллоидном растворе произошло бы то же самое. Однако живое вещество в данном случае не ожидает насильственного обезвоживания. Оно обезвоживается самопроизвольно, моделируя тем самым замерзание ещё до наступления отрицательных температур.

Владимир Горнаулов, руководитель клуба виноградарей г. Междуреченска Кемеровской области

22.11.2012