Зимнее укоренение черенков винограда

Тема укоренения черенков заполнена до отказа. Описаны достаточно подробно разные варианты укоренения черенков винограда. Все они хороши и достаточно надёжно испытаны и показывают неплохие результаты. Разбирая на досуге свои бумаги, я наткнулся на свою статью, которую и решил представить вашему вниманию. Она, конечно, не предназначена для неукоснительного следования данной методике, а может послужить для ознакомления, а также в порядке расширения кругозора.

С начала февраля наступает пора не только высевать семена для выращивания рассады овощных культур, но и получение своих саженцев винограда путём укоренения одревесневших черенков. В литературе описано достаточно много способов укоренения черенков этой культуры. Они, в отличие от черенков плодовых культур (яблони, груши, сливы и т.д.) достаточно хорошо укореняются. Однако они (эти способы) имеют как достоинства, так и определённые недостатки. Не у всех они дают хорошие результаты. Некоторые считают, что выход укоренившихся черенков получается 40-50%. Я бы хотел предложить вашему вниманию ещё один способ, который объединяет два способа, предложенных Синициным А. С. из Челябинска и Ю. М. Чугуевым из Смоленска. Этот способ я опробовал и испытал у себя прошлой весной. Достоинства этого способа заключаются в том, что отпадает необходимость в проведении ряда подготовительных приёмов при укоренении: кильчевание, бороздование, парафирование, а также возможность получения саженцев из трудно укореняемых черенков винограда амурских форм и гибридов с их участием. Этот способ очень простой с хорошим результатом, он очень подошёл бы даже новичкам, а то, как им скажешь про кильчевание, так у них и руки опускаются.

Итак, зимнее черенкование лучше всего проводить с 15 января по 15 марта. К этому времени черенки выходят из состояния глубокого покоя. Время укоренения выбирайте сами, исходя из ваших возможностей и длины светового дня. При этом надо иметь ввиду следующее: Саженцы, полученные рано, имеют недостаточное освещение ввиду короткой длины светового дня и низкого стояния солнца над горизонтом. Из-за этого солнечные лучи пробиваются через большую толщу воздушной атмосферы и теряют из-за этого значительную часть солнечной энергии и ухудшается освещённость (инсоляция) саженцев. Побеги из-за недостатка освещения будут вытягиваться. Если же вы начнёте укоренять позже, в марте, то саженцы будут лучше освещаться солнечными лучами т.к. длина светового дня возрастает до оптимального значения, солнце поднимается выше над горизонтом, светит ярче, и саженцы будут лучше расти и так сильно вытягиваться не будут, т.е. будут более коренастыми.

Температуру воздуха у почек желательно поддерживать на уровне 16-18 градусов Цельсия, а в зоне корней – +22...26 градусов Цельсия. Если такой возможности нет, ничего страшного не будет. У меня при укоренении температура у почек и в зоне корней была одинаковой и колебалась от +20 до +25 градусов Цельсия. Если черенков много, высаживают в ящик, если мало, то в небольшую ёмкость. В качестве простейшего микропарника удобно использовать верхние прозрачные пластиковые крышки от упаковки тортов. Две одинаковые крышки соединяются бельевыми прищепками. Я же их ничем не соединяю, а просто накрываю одну другой. При достаточно большим количестве черенков я использую пластмассовые ящики размером 300х500 мм и высотой 250 мм.

Черенки высаживаются в ёмкость в многослойный субстрат, нижний слой которого толщиной 3 см состоит из смеси вермикулита (продаётся в садовых магазинах) и набухших (насыщенных водным раствором) гранул гидрогеля, который тоже есть в продаже, в соотношении 1:1. Гранулы гидрогеля (сухие крупинки) предварительно насыщаются в водном растворе гетероауксина 5 мл на 1 л воды. Для этого пакетик (сухие крупинки) 5 г, а сейчас продаются пакетики гидрогеля по 10 и даже по 20 г) гидрогеля засыпают в 1,5 л водного раствора. Можно вместо гетероауксина добавлять в воду гумат калия 1,5 г на 1 л воды. Через 3-4 часа слить остатки воды из набухших гранул. Гидрогель готов. Вот теперь его можно смешивать с вермикулитом.

Верхний слой субстрата толщиной 6 см состоит из чистого вермикулита (или промытого песка средней фракции). Нижний срез черенка делаем примерно под углом 45 градусов. Черенки могут быть 1-3-глазковыми длиной в пределах 20 см. Для двухглазковых черенков нижний срез делается на 6 см ниже нижней почки. Нижняя и верхняя почки дадут 2 побега.

Нижний срез черенка желательно опустить в порошок корневина, затем опустить в сделанную лунку с многослойным субстратом. Глубиной не более 5 см, и таким образом они не достигнут слоя с гранулами полимера. Схема расположения черенков 5х4 см.

Заполнив черенками все лунки в ёмкости, поверхность вермикулита проливается чистой (желательно снеговой) водой для ликвидации пустот в лунке с вермикулитом. После стекания лишней воды ёмкость с черенками ставят в тёплое место для создания нужного температурного режима. Сверху накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой.

Недели через полторы-две можно на ощупь определить влажность смеси. Если палец почувствует, что смесь суховатая, можно подлить воды. Но вы её не перельёте, потому что гидрогель стоит на страже и лишнюю влагу он впитает. Это своего рода аккумулятор влаги. И он её постепенно потом отдает смеси. После появления 4-5 листочков, когда процесс роста начался активно, появились точки роста, можно теперь уже настоящие саженцы с хорошими корнями пересаживать в индивидуальные ёмкости. Запас гранул гидрогеля и вермикулита на корешках делает саженцы живучимии, они легко приживаются в почве. Но самое главное – оставшийся вермикулит после завершения работ по укоренению можно высыпать в 5 литровые бутылки, завернуть пробками и хранить до следующего сезона.

В смеси с вермикулитом гранулы стабилизируют содержание влаги и поддерживают оптимальную влажность вермикулита в течение 10 дней и более без полива. Для корешков гранулы служат источником питания и влаги. Корешки легко высасывают эту воду из полимера. С другой стороны гранулы забирают из корешков токсины, образующиеся от фотосинтеза и жизнедеятельности растения. После набухания почек и появления зелёного конуса включают досветку, чтобы длительность освещения была в пределах 14 часов. Корни образуются через 15-20 дней.

После того как образуются три-пять листочков и корешки 10-15 см (через два месяца), ёмкость с черенками переносят в прохладное место с температурой +10...+15 градусов Цельсия для закаливания. В прохладном месте на прямом солнце саженцы держат до 15 мая, регулярно поливая и подкармливая.

Теперь немного о вермикулите, благодаря которому выращиваются крепкие и здоровые саженцы. Наши садоводы иногда используют минерал урожайности – Агровермикулит АВВ-150. Это уникальная, экологически чистая природная добавка в почву при выращивании садово-огородных культур. Вермикулит обеспечивает оптимальный (наилучший) температурный режим благодаря прекрасной теплоизоляционный способности. Он насыщает почву воздухом, увеличивает воздухопроницаемость, снижает число поливов в 2-3 раза, обеспечивая растение постоянной влагой, так как имеет высокую влагопоглощающую способность. Полностью стерилен (обжигается при температуре 900 градусов), препятствует размножению грибков, плесени, предотвращает развитие в почве гнилостных процессов. Особенно свойство стерильности делает вермикулит незаменимым материалам для укоренения одревесневших черенков, полуодревесневших зелёных частей стебля и даже травянистых побегов винограда, полученных при обломке с началом вегетации виноградных кустов. При укоренении в чистом вермикулите трудно укореняемых черенков в начале образуются не корни, а растут побеги. В точках роста молодых побегов вырабатываются ауксины, которые стимулируют закладку корневых зачатков.

И в заключение приведу ещё один способ укоренения черенков, который я планирую нынче испытать у себя. При размножении плодовых деревьев и растений черенками также можно использовать мох. В полиэтиленовый пакет на дно надо уложить влажный мох, смоченный стимулятором образования корней (корневин). Установить в мох черенки и завязать наверху узел. Укоренение 2-3-глазкавых черенков во мху даёт 100% результат. Во мху укореняются даже те сорта, которые плохо укореняются в опилках или в почвенной смеси.

И ещё один момент. Чтобы не садить нежизнеспособные черенки (а такие иногда попадаются) и чтобы не занимать дефицитное место в ёмкости, я предварительно черенки выдерживаю в стеклянных (поллитровых и литровых) банках с водой, наполненных до уровня глазков. Как только начинает меняться цвет у глазков и появляются признаки набухания почек, что говорит о том, что почки у черенков живые, я их сразу рассаживаю в ёмкость для укоренения. А вот такое дополнение сделал Чугуев Ю. М мне: «Предварительно выдерживать черенки в банках с водой, это нормально и ускоряет образование корней. Воду мы используем: свежерастопленный снег с добавлением гумата калия 1,5 г. на 1 л. выдерживая полностью погруженные в раствор черенки в течение до 3 дней при температуре +18 градусов». Это т приём необходимо делать перед началом укоренения, чтобы наполнить влагой проводящие сосуды черенков после зимнего хранения.

И ещё один совет: для начала сделайте сперва у нескольких черенков нижний срез двух глазкового черенка покороче – в 1-2 см от нижней почки, а остальные в 6 см. Потом сравните, при каком срезе - укоренение получатся у вас лучше.

В заключение хотел бы обратить ваше внимание на заготовку черенков осенью. Черенки плохо укореняются или вообще не укореняются, если их заготавливают с верхней части лозы, т.к. питательные вещества при созревании лозы уходят в нижнюю часть куста: в корневую систему, в многолетнюю древесину и в нижнюю часть лозы. А в верхней части дозы остаётся мало питательных веществ, за счёт которых и должны питаться набухающие почки, молодые листочки и нарождающиеся молодые корешки. Установлено, что черенки, заготовленные в средней части, окореняются лучше, чем черенки, взятые у основания или в верхней части лозы. Кусты, выращенные из черенков, заготовленных в средней части лозы, в первые годы плодоношения отличались и лучшей урожайностью. Важным признаком качества черенков является их диаметр. При одинаковой длине черенков степень окоренения и развитие молодых растений находится в прямой зависимости от их диаметра и содержания углеводов. Для большинства сортов винограда достаточным запасом углеводов обладают черенки диаметром более 6 мм. Стандартом считается диаметр 6-12 мм, а длина междоузлий – 8-12 см. При недостатке черенков можно использовать лозу меньшего диаметра, но выход саженцев будет невысоким. Непригодны для заготовки, сильно жирующие побеги с большой сердцевиной, очень длинными междоузлиями, а также очень тонкие и невызревшие побеги. Черенки с длинными междоузлиями свидетельствует о том, что куст был недогружен побегами и урожаем, он ориентирован на вегетативные процессы для выравнивания нарушенного соотношения между корневой системой и надземной частью куста. Это признак жирующих побегов, у которых рыхлая структура тканей, малый запас питательных веществ, плохое вызревание лозы. Короткие междоузлия у лозы говорят о том, что куст винограда рос в плохих условиях. Такая лоза тоже мало пригодна для окоренения. В укрывной зоне черенки заготавливают во время предварительно обрезки кустов, до наступления ранних осенних заморозков, чтобы не допустить повреждения глазков.

Зимнее укоренение черенков в домашних условиях даёт забег в развитии саженцев почти на 3 месяца по отношению к саженцам, полученным путём весенней посадки черенков винограда в гряды.

Желаю вам успехов в деле получения саженцев путём зимнего укоренения черенков.

В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей, г. Междуреченск