Виноград: повреждение морозами и заморозками

Устраняем сюрпризы, или

Особенности обрезки и ухода за виноградом, повреждённым морозом и заморозками

 

В последние годы мы не видели такой суровой зимы и уже стали отвыкать от неё. Несколько лет подряд декабрь, январь и февраль были сравнительно мягкими, а потому приход настоящей зимы был воспринят нами как нечто из ряда вон выходящее. В течение почти двух месяцев сильные морозы -35-40 градусов по Цельсию и более во многих местах держали жителей Сибири в суровом напряжении.

И, естественно, их длительное воздействие не могло не отразиться на перезимовке наших растений в садах.

Породы и сорта плодовых и ягодных растений, созданных для конкретных местных условий (районирование), в силу своего биологического потенциала должны были бы перенести достаточно жгучие морозы при относительно слабом ветре, возможно, с минимальными повреждениями. Однако дачные и приусадебные участки далеко не всегда занимают благоприятные для садоводства территории. На многих из них, расположенных в частности в низинах, где отклонения по температуре достигали 5-7 градусов в сторону понижения, поставило даже достаточно морозостойкие растения в положение, близкое к критическому. В дачных и приусадебных участках сегодня можно встретить множество южных, теплолюбивых растений, которые в той или иной мере пострадали этой зимой от морозов. С наступлением весны многие садоводы часто задают себе вопрос: «Выдержали ли их питомцы суровое испытание сибирской погодой?

Я же в своей сегодняшней статье коснусь только одного вида растений – винограда, как более теплолюбивого и менее морозостойкого, поскольку эта культура для сибиряков пока ещё сравнительно новая, непредсказуемая, многих из нас, в том числе и меня, нужно считать пока ещё только начинающими виноградарями.

По вопросу о перезимовке винограда нынешней зимой можно сказать так: надёжно должны выдержать эти морозы кусты винограда в местах, где снеговой покров был более высоким и в течение всей зимы не выдувался ветром, а также у тех садоводов, у которых растут более морозостойкие сорта. А вот в тех местах, где снеговой покров был малым или у кого укрытие на зиму было недостаточным, весной ждут неприятные сюрпризы. Поэтому мне хотелось бы, используя богатый опыт известных виноградарей, может в какой-то мере помочь начинающим виноградарям. Некоторые из них задаются вопросом: «Как определить степень подмерзания, что нужно делать с подмёрзшими кустами, какие меры принимать»? Кстати, о степени подмерзания можно узнать немного раньше, не дожидаясь начала вегетации винограда, после раскрытия кустов не просушку в апреле – мае. А вот что делать дальше, что делать с сюрпризами, которые погода всё же преподнесла в том или ином саду?! Итак, приступаем к раскрытию темы: «Особенности обрезки и ухода за виноградом, повреждённым морозом и заморозками».

Главное – спокойствие

В случае благоприятных условий зимовки, когда температура почв не опустилась ниже критических для винограда отметок, необходимости в тщательном осмотре кустов весной не возникает. У хорошо перезимовавших после раскрытия наблюдается нормальное сокодвижение, а затем набухание и распускание почек по всей длине вызревших лоз, а нередко –и на многолетней древесине из спящих почек.

Но в случае неблагоприятных условий (малоснежная зима, про­должительные морозы, очень ранний сход снега весной с возвратными морозами и т. п.) возникает необходимость в осмотре каждого куста винограда весной с целью определения величины повреждении морозами глазков лозы, многолетней древесины и корневой системы.

Различные органы винограда в неодинаковой степени чувствительны к низким температурам. В первую очередь морозами повреждаются глазки, прежде всего – центральные почки в них, замещающие почки у всех сортов винограда более устойчивы к низким температурам. Реже повреждаются проводящие ткани однолетних лоз, многолетние части куста и его корневая система. Поэтому ранней весной прежде всего проверяют состояние глазков на однолетних лозах... Для этого глазок на побеге разрезают вдоль. На срезе должны быть видны центральная почка и по бокам её – две заме­щающие живые почки – зелёного цвета, а вот повреждённые имеют тёмно-коричневую окраску.

Одновременно с анализом почек определяют и состояние тканей на лозе. С этой целью на лозе с разных её сторон делают продольные и поперечные надрезы и по ним определяют состояние луба, камбия, древесины. Если луб и прилегающие к сердцевине слои древесины побурели частично, то в этом случае степень повреждения лоз незначительна.

При среднем повреждении однолетних лоз на поперечном срезе заметно чёрное кольцо повреждённого луба и побуревшие внутренние слои древесины. О сильном повреждении однолетнего побега свидетельствует полное побурение его на поперечном срезе.

Повреждение однолетних лоз в слабой и средней степени неопасно, так как живой камбий образует новые ткани взамен погибших, и лозы будут работать нормально, и их не надо будет вырезать. При сплошном побурении побеги (лозы) считаются погибшими, и их вырезают. В случае значительного повреждения глазков и однолетних лоз проверяют состояние многолетних частей куста (рукавов, головы и штамба). Здоровые части на срезе имеют белый или слегка зеленоватый цвет, по­вреждённые – приобретают бурую или чёрную окраску.

Чтобы выяснить состояние корневой системы, на некотором рас­стоянии от куста выкапывают ямку и осматривают корни на разной глубине. Живые корни на срезе имеют белый цвет, повреждённые – коричневый и чёрный. У таких кустов не наблюдается весеннего плача виноградной лозы или он бывает ослабленным. Частичное повреждение корней в верхних слоях почвы у кустов с глубоко расположенной основной корневой системой неопасно, но нагрузки в побегах и соцветиях желательно немного уменьшить путём обломки лишних распустившихся почек.

При значительном повреждении корней, особенно толстых и на глубине, нагрузку кустов уменьшают до минимума. На восстановление кор­невой системы в этом случае может потребоваться год - два.

ДЕРЖИ НОГИ В ТЕПЛЕ. Следует обратить внимание ещё на следующее: если после малоснежных зим почва промёрзла на значительную глубину у кустов европейского винограда, лозы после раскрытия весной кажутся вполне здоровыми, т. к. они выдерживают более низкие температуры, чем корни. Но проходит несколько дней – и вся надземная часть куста на ветру и солнце начинает быстро усыхать. Значит, у такого куста произошло вымерзание корневой системы, в результате питательные вещества и влага не поступают из почвы в надземную часть, и лозы погибают.

В таких случаях сразу же после раскрытия куста большую часть лоз можно удалить обрезкой, а оставшиеся на неделю –две закрыть от солнца и ветра. Можно часть лоз закопать снова в землю на глубину 5-8 см для выращивания из них отводков. При поражении старых частей куста явно погибшие удаляют обрезкой, а «голову» куста полезно окучить землёй, особенно при повреждении корневой системы, чтобы дать кусту возможность заново развить побеги из· спящих почек и восстановить корневую систему. Если морозы полностью повредили корни, многолетнюю древесину и подземный штамб, то такой куст восстановить нельзя.

Кстати, следует отличать повреждение глазков лозы винограда морозами от подопревания глазков в очень тёплые снежные зимы, особенно при плохом вызревании лозы осенью. В таких случаях распускание глазков весной начинается обычно у основания лоз, где она бывает лучше вызревшей, а глазки, расположенные дальше по лозе, не распускаются или распускаются частично и значительно позднее, чем у основания.

Концы лоз, на которых не распустились глазки (побеги), надо обрезать после окончания сокодвижения. При достаточной нагрузке урожаем можно обрезать и те лозы, на которых почки распустились на неделю – две позднее первых лоз, т. к. созревание на них побегов осенью тоже задержится примерно на тот же срок.

Памятка для садовода

Уход за кустами винограда с повреждённой морозами корневой системой зимой требует более частых поливов водой при сухой погоде. При повреждении заморозками весной пробудившихся почек винограда и распустившихся побегов поступают следующим образом:

а) если повреждены только верхушки зелёных побегов, а соцветия целы (слабое повреждение), дополнительной обломки побегов после заморозка не проводят. Вегетация будет продолжаться, и урожай не пострадает;

б) при более сильном повреждении зелёных побегов основания обрезают – это вызовет прорастание замещающих и угловых почек и даже возможно получение урожая (для самых ранних сортов). Если же пострадавшие побеги оставить, то из их пазушных почек вырастут пасынки, которые не успеют дать урожай;

в) при полном повреждении зелёных побегов куста и замещающих почек на плодовых звеньях эти побеги отрезают, чтобы вызвать развитие новых побегов из спящих почек многолетней древесины и порослевых побегов, из которых восстанавливают форму куста для получения урожая в следующем году. В любом случае необходимо укоротить плодовые лозы до 2-3 междоузлий, а нижние ветви можно пустить на отводки. Полезно также подкормить пострадавшие растения. Хорошие результаты даёт обработка «Эпином» (1 мг на 5 л воды).

Секатор преждевременен

Пару слов о повреждениях заморозками весной или осенью молодых саженцев. Те или иные садоводы, увидев, что заморозки полностью загубили весь летний прирост молодого саженца, считают его погибшим и удаляют из почвы. Этого делать не следует, так как са­женцы от заморозков не погибают. Из запасных или спящих почек на его прошлогодней древесине через год вырастут новые побеги – и куст восстановит свою силу роста при сохранности зимой.

Вот что советует М. Ф. Абузов: «Если всё-таки кусты пострадали от мороза? Не делайте трагедии, хотя очень горько и досадно. Не беритесь сразу за секатор или топор. Придётся терпеливо подождать, когда всё уцелевшее проявит себя. Уцелело один, два, три побега – посмотрите, насколько ценен для вас сорт. Можно при желании формировать по принципу молодого куста, как после посадки саженца».

А можно заменить куст новой посадкой. Однако стоит подумать над этим решительным поступком: по логике, сохранившаяся мощная корневая система позволит в следующем году выгнать сильные побеги. Хотя на выведение формы куста уйдёт почти столько же времени, как и саженца. Словом, как в случае подмерзания кустов в укрытии, так и после ущерба от весенних заморозков, не следует торопиться с обрезкой пострадавших частей.

Дело в том, что на многолетних рукавах имеются спящие почки, которые начнут развиваться и дадут побеги. Конечно, они слабее погибших от заморозков, но на них всё равно образуются соцветия, которые, возможно, дадут урожай. Пусть даже и не такой обильный, но это всё же лучше, чем ничего …

А для стимулирования активности корневой системы пострадавшие ку­сты следует поливать тёплой (40-50 градусов по Цельсию) водой. Как только начнут появляться побеги, подкормить кусты азотным удобрением (аммиачная селитра или мочевина) 40-50 г на ведро воды, подогретой до 40-50 градусов. Раствор вливается в отверстия, проделанные ломом или колом. Норма расхода – по ведру на взрослый куст, по полведра – на молодое растение. В весеннее время после поражения кустов заморозками важно быстрее прогреть почву для стимулирования более активной вегетации. Для этого, кроме использования подогретой воды и растворов, покрывают почву под кустами чёрной плёнкой.

На подмёрзших кустах не рекомендуется, проводить пасынкование, так как ослаблена фотосинтетическая деятельность листьев. На пострадавших от заморозков кустах для более интенсивного отрастания побегов рекомендуется удалять усики сразу после их появ­ления; так как они в развитии опережают побег и перехватывают у него значительную часть питательных веществ. Этот же приём особенно оправдан на молодых побегах только что посаженных саженцев.

При повреждении растения весенним заморозком число оставляемых жировых побегов должно быть увеличено – для поддержания общей вегетативной массы и жизнестойкости винограда.

Перед подготовкой статей о винограде я обратился к известным виноградарям, авторам книг по винограду, и попросил у них разрешения на использование данных из их книг для публикаций в помощь начинающим виноградарям. И теперь, пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность и Марии Алексеевне Шаровой, и Михаилу Федоровичу Абузову за их согласие.

Горнаулов В. Т.

(Сады Сибири № 5, май 2010)

 

Виноград на юге Кузбасса: опыт виноградарей

Мой опыт виноградарства

Чтобы вырастить виноград в реальных сибирских условиях, когда открывать его от зимнего укрытия можно только во второй половине апреля, а весенние заморозки не позволяют подвязывать лозу на шпалере до 10 июня, приходится изыскивать новые технологические процессы и конструкции шпалер.

Вашему вниманию предлагается двухлопастная наклонная шпалера, выполненная из старых труб три четверти и даже в половину дюйма. Конструкция шпалеры представляет Х-образную форму, нижние концы труб которой вкопаны в землю на обочинах траншеи, а место перекрещивания труб связывается проволокой. Таким образом, получается жёсткая конструкция даже при использовании труб диаметром 15 мм. Для удобства размещения весной плёночного укрытия нижние части труб загибаются полудугами по радиусу, равному радиусу дуг для укрывного материала. Проволока на трубах размещается на расстоянии 20…25 см друг от друга и крепится к трубам полухомутами или мягкой проволокой. При необходимости полухомуты могут быть ослаблены и все ряды проволок легко поднимаются в верхнюю часть труб, нижние одна или две параллельные проволоки каждой шпалеры подвешиваются на высоту 50 см от дна траншеи с помощью мягкой проволоки.

Дуги для укрывного материала устанавливаются под нижние проволоки, которые к этому времени отвязываются и свободно располагаются над дугами, играя роль "конька", поддерживающего укрывной материал от провисания между дугами, которые можно размещать на расстоянии до 2-х метров друг от друга.

Нижние части труб крайних опор загибать полудугами необязательно, так как под ними укрывной материал не размещается.

Технологический процесс при работе на винограднике с использованием данных шпалер следующий:

1. Снимается зимнее укрытие и временно убирается в стороны лоза.

2. Зачищается дно траншеи от земли и мусора.

3. Укладывается на обочины траншеи необходимое количество опорных палок или реек, размещённых поперёк траншеи.

4. Укладываются стрелки и рукава горизонтально на опорные палки таким образом, чтобы расстояние между стрелками было максимальным, и чтобы стрелки не перекрещивались, Все "непослушные" стрелки прижимаются к опорным палкам крючьями. Такое расположение стрелок устраняет переплетение молодых побегов.

5. Под нижние проволоки шпалеры устанавливаются дуги из проволоки диаметром 4...6 мм.

6. Поверх дуг и нижних проволок натягивается полоса укрывного материала, края которой прижимаются к земле или привязываются у самой земли к трубам опор. Торцы укрывного материала остаются открытыми.

7. После распускания мочек и установления жаркой погоды укрывной материал может быть снят с дуг, уложен вдоль траншеи и привязан к трубам. В таком положении укрывной материал находится до 10 июня, и может быть снова развернут, если появится вероятность заморозка, Если нет возможности укрывать виноград перед каждым заморозком, то лучше укрывной материал не снимать вообще до 5...10 июня, оставляя его на дугах с открытыми торцами. Однако в данном случае необходимо помнить, что при температурах наружного воздуха свыше +30ºC. Молодые побеги могут "подгореть", поэтому на время особо жарких дней укрывной материал лучше снять с дуг или притенить сверху любым материалом.

8. После 5 июня, если прогноз на ближайшие дни не обещает заморозка, можно убирать укрывной материал и дуги, расправлять проволоки на трубах шпалеры, а нижние (одна или две) проволоки подвешиваются на мягкой проволоке на высоте 50 см от дна траншеи. Укрывной материал сушится и убирается на хранение.

9. Осторожно, чтобы не сломать молодые побеги, которые к этому времени вырастают до одного метра, стрелка за стрелкой, рукав за рукавом поднимаются с опорных палок и подвязываются на первую и вторую проволоки, а молодая лоза укладывается на проволоки наклонных плоскостей шпалеры или вплетается без подвязки.

10. Одновременно производится обломка лишних побегов, оставляя побеги с соцветиями и 2...8 побегов без соцветий, расположенных ближе к голове куста или побеги на сучках замещения.

11. При необходимости производится нормирование соцветий. Использование такой конструкции шпалеры позволяет следующее:

- Обеспечивать освещенность солнцем почти всех листьев куста винограда. При этом грозди располагаются под наклонными плоскостями шпалеры.

- Исключать демонтаж шпалер на зиму.

- Применять как короткорукавную, так и длиннорукавную формировку куста.

- Размещать большее количество молодых побегов без загущения последних.

- Обеспечивать установку укрывного материала без демонтажа шпалер.

- Обеспечивать жесткость конструкции при любом боковом ветре и при любой нагрузке урожаем.

- Размещать побеги под углом наклона, что замедляет рост побегов.

- Уменьшать подмерзание корней через трубы в зимних условиях, так как трубы вкопаны на обочинах траншеи вдали от корневой системы.

Н. И. Нестеренко

(Сибдача, 9 августа 2005)

Садите виноград!

Лет 18 назад, когда я начал создавать плодопитомник, многие садоводы и учёные советовали мне заняться посадкой, сортоиспытанием и размножением винограда. Я же, считая такое занятие нецелесообразным, упорно отказывался.

Однажды, в конце девяностых годов, я приехал по делам к своему приятелю. В субботний день, после чашки кофе, он неожиданно пригласил меня в свой сад:

- Посмотришь яблони, груши и подскажешь, что не так.

- Конечно, тебе подскажешь, уже готовишь докторскую, – улыбнулся я. Но было интересно, какую же ловушку-диковинку приготовили для меня?

Идем по саду, вдруг он говорит: "Взгляни сюда". Я повернулся и замер: ровные ряды кустов винограда красовались на шпалерах. Наливные, но ещё не вызревшие грозди (было начало августа) висели сплошной стеной. На каждом кусту было не менее 15 килограммов ягод! Я потерял дар речи. "Ну, как, удивил?" – спросил приятель. "Саженцы будут?" – только и смог произнести я.

После этого познакомился с ведущим селекционером Сибири Р. Ф. Шаровым, побывал во многих институтах страны, посетил виноградники Крымска, Новороссийска, Геленджика, Кабардинки.

Зимою перечитал всё, что нашёл о винограде: газеты, журналы, книги и даже диссертации учёных. К началу сезона теоретически был подкован основательно и весною высадил около 50 сортов винограда. Так я начал заниматься сортоиспытанием винограда, испытывал уже известные приёмы выращивания этой культуры в Сибири и отрабатывал свои.

Сейчас с чистой совестью смело могу советовать всем садоводам: не бойтесь и не сомневайтесь, не теряйте напрасно время, начинайте выращивать виноград. Проще и выгоднее культуры я не знаю!

Садят виноград на расстояние 2х2 метра. Уход и обрезка простая, шаблонная. Виноград не ломает снегом, под слабым укрытием и снегом его не берёт мороз даже в 50 градусов, и мыши его не грызут. В плодоношение он вступает на третий год, а если повезёт, и на второй снимете пробу! На четвёртый год наши районированные сибирские сорта дают 5-15 кг плодов с куста. Для семьи в 4 человека достаточно посадить около 10 кустов, и вы будете обеспечены свежим виноградом на три месяца, сделаете компоты, соки и прочие заготовки, ещё и на вино останется!

Где приобрести качественный посадочный материал? Можно купить у знакомых опытных виноградарей, в специализированных магазинах и в питомниках, либо на точках, торгующих от этих питомников. Старайтесь не брать у случайных перекупщиков и не завозите с юга. Перекупщики, как правило, приобретают по бросовой цене оптом южные (из Средней Азии) растения неизвестных сортов, порою заражённые, а потом продают их в невиноградарских регионах под любыми названиями.

Начинать нужно с самых неприхотливых, морозоустойчивых сортов Сибирской селекции.

На страницах последующих номеров журнала я буду давать описание более приемлемых сортов для начинающих садоводов. Сегодня рассмотрим сорт Загадка Шарова – по имени бийского селекционера Ростислава Шарова.

Это самый популярный и надёжный сорт. Куст сильнорослый, лозы могу вырастать до 6 метров, лист крупный, слаборассечённый (применяется в кулинарии для приготовления голубцов и добавки в мясные и рыбные блюда). Плодоносность побегов высокая, по 2-3 соцветия на побег. Зимостойкость отменная (до -34 градусов выдерживает вызревшая лоза), в европейской части страны выращивают его вообще без укрытия на зиму. Грозди плотные, средние 250-300 граммов. Ягода средняя 2-3 грамма, округлая, тёмно-синяя с восковым налетом. Кожица плотная, мякоть сочная с незначительной слизью. Вкус очень приятный, гармоничный с усиливающимся ароматом по мере созревания. Может долго храниться на кусту, почти не поражаясь серой гнилью и осами, сохранность гроздей в свежем виде несколько месяцев. Созревание ягод в конце августа.

М. А. Золотухин, директор плодопитомника МАЗиС, сортоиспытатель, селекционер

(Садовод Сибири № 1, март 2007)

 

Клуб "Сад-виноград Кузбасса" в Новокузнецке