Костюм Бідермеєру та Романтизму (1820 – 1840). Зміни силуету. Основні компоненти.

 Бідерма́єр — напрям у німецькому та австрійському мистецтві 30—40-х рр. 19 століття.Бідермаєр вважається перехідним періодом між класицизмом і романтизмом. Фактично є уособленням німецької міщанської культури. Вважається, що бідермаєр, як стиль у мистецтві, сформувався у країнах Німецького союзу та в Австрійській імперії як антитеза ідеям французької революції та ампіру наполеонівськіх часів

Характеристичні риси стилю:Художники бідермаєру зверталися до життя простих людей, навколишньої природи, національного фольклору (Л. Ріхтер, Ф. Керстінг, М. Швінд, Ф. Вальдмюллер, К. Шпіцвег та ін.). Їхні прагнення до інтимності й чулості призводили часто до тематичної вузькості та ідеалізації побуту міщанства, до слащавості, прикрашення буржуазної дійсності.

Ця епоха, "розпаду стилів." Все частіше там спостерігається повернення до різних історичних епох, Мода охоче адаптується до всіх цих змін. Як і тоді і в майбутньому мода продиктована Францією та Англією. Стає все більш стриманим, чоловічий костюм. Проте, фрак, все ще зберігає свою домінуючу позицію. Він зшитий прилягаючий в таліі. До комплекту входять довгі штани, циліндр, жилет, все ще залишається кольоровим,з шовку та оксамиту Верхній одяг, пальто, шитий по фігури і стає з частиною повсякденного чоловічого туалету, які були не тільки в літніх чоловіків, але молодих людей. У зв'язку з тим, що пальто залишається день у день, і в той же час, в чоловічому гардеробі появляютьсяє нові комбінації. Основий і характер одягу для всіх залишається незмінним. Є лише невеликі зміни в довжині і ширині штанів, у формах лацканів і велечині вирізу фраку на грудях Модні штани дуже довгі, внизу з переді вони дугоподібні, для того що б не морщились на взутті. Штани є здебільшого, світлі, або білиі, але жилет строкатий, в основному з барвистої тканини, а сюртук коричневий, зелений або сірий. Підклалка відповідала загального характеру одягу. Були дуже модна картата тканина, і це стосується не тільки чоловічого, але жіночого одягу

Але взагалі костюм схильний для темних тонів. Тільки кричущі частини в чоловічому туалеті є комір і манжети; комір збільшується і піднімається вгору, це дуже жорсткий манжети, тепер у них довші від рукавів сурдюка головний убір класичний циліндр залишається в моді, в деякій мірі, тільки змінюється висота. 

Жіноча сукня піддалася набагато більшим змінам, ніж чоловічий костюм. Передусім змінився увесь силует: ліф приталений, спідниця дещо коротшає, лінія талії опускається нижче. Своє природне положення лінія талії знову займе близько 1820 року. В якості нового елементу одягу з'являється блуза, яка привела до великої різноманітності зовнішнього вигляду жінок. Для підкреслення талії знову потрібно корсети.

Щоб оптичне враження тонкої талії було ще більшим, розширилися рукави, яким через це потім були дані такі характерні назви, як "ветчиннообразные", "пагодообразные", "баранячий окіст" і т. д. Вони бували такі великі, що їх відповідний "роздутий вид" необхідно було підтримувати китовим вусом. Спочатку рукав розширюється від плеча до ліктя, а потім - від ліктя до зап'ястка. І декольте збільшується, глибоко оголяючи при цьому і плечі. Сильно відкрита шия дозволяє "виділити" голову, і тоді знову стали застосовувати складні зачіски.

. Волосся, або завиті з боків, або заплетені в коси, спускаються на віскі, а інші високо начісуються у вигляді химерних форм. Зачіски прикрашаються різними доповненнями у вигляді стрічок, штучних або живих кольорів, мережив і бантиків.

Знову дуже захоплюються коштовностями; великою популярністю користувалися вироби з перлів, намиста, різноманітні ланцюжки(з медальйонами і різними іншими доважками), довгі сережки, брошки, помітні браслети, а також діадеми, декоративні гребені і голки і, нарешті, дорогі прикраси, якими вінчалися складні зачіски. Носили не лише справжні коштовності; жінки задовольнялися і штучними. В цей час в жіночій моді змагалися традиційний чіпець і шляпа

Переміг капелюх, бо вона, навіть близька за формою чіпцю, повинна була зберігати складну зачіску. Цей капелюх, так само, як і дамська сукня із зачіскою, буквально суцільно покрита квітами, стрічками і воланами. До вечірнього туалету покладався традиційний тюрбан без всяких прикрас. Але складна зачіска, по-різному прикрашена, сама по собі вже складала частину вечірнього туалету і нічим більше не прикривалася. Новий силует виключає з дамського гардеробу пальта. У зимовий період пальта замінюється пальто-образными сукнями з товстих вовняних тканин, звичайно, без декольте. Поверх сукні одягали тільки широкі пелерини або все ще популярні шалі, а також великі квадратні хустки або хутряні боа. Як на модний елемент звертають тепер увагу і на черевик, бо трохи скоротилася довжина спідниці, і він став видний. Ще продовжують носити плоскі, низькі туфлі, але вже з'являється дамське взуття по щиколотку, що шнурується

36. Чоловічий костюм Романтизму. Поняття «денді».

Де́нди( англ. dandy) - соціально-культурний тип XIX століття: чоловік, що підкреслено стежить за "лиском" зовнішнього вигляду і поведінки, вишуканістю мови.

Тон в моді денді задавали вже в останні десятиліття XVIII століття. Відомий випадок, що стався з одним з денді, - лордом Спенсером. Одного разу в клубі з необережності він спалив фалди фрака у вогні каміна. Спенсер зрізував їх, давши життя новому виду верхнього одягу - вузькому пальту без поли "спенсер". У свій час світлий спенсер надівався чоловіками до синього фрака, але незабаром це пальто стало частиною жіночого гардеробу

XIX століття почав формуватися образ чоловіка, одягненого на перший погляд скромно, але підкреслено елегантно. Бездоганний костюм не повинен був утрудняти свого власника, який відрізнявся невимушеною грацією рухів, італійці називали її la Sprezzatura. Помірність і уявна простота вигляду денді була плодом численних, але ретельно приховуваних, хитрощів і великих грошових витрат.

Уся увага переноситься на крій, який має бути бездоганний. Для головного предмета і повсякденного, і святкового гардеробу того часу - фрака використовувалося сукно високої якості. Вибір кольору обумовлювався обставинами: темний(найчастіше синій) призначався для вечора, світлий(сірий) - для денних виходів. Широко вживалися для чоловічого костюма тканини чорного, коричневого, зеленого кольорів. З прикрас в чоловічому одязі залишилися шпилька для краватки і годинник. Обов'язковою приналежністю повсякденного костюма став

Лише двом деталям чоловічого костюма - жилету і краватці - дозволено було бути яскравими. Жилет прискіпливо вибирався за кольором, візерунку, фактурі. У епоху бидермейер не існувало відмінностей між матерією для жіночої сукні і жилета. Впродовж усього XIX століття цей предмет чоловічого костюма користувався популярністю. Він залишався в гардеробі і романтиків, і декадентів. Відомо, що в молоді роки Оскар Уайльд, великий любитель жилетів, склав вражаючу колекцію з екземплярів найнесподіваніших забарвлень. Завершувала костюм мальовничо пов'язана шийна хустка з білої матерії, в пізніші роки - краватку. Володіння мистецтвом зав'язання краватки відрізняло справжній денді від звичайного

Занадто старанно зав'язаний він - атрибут неофіта, легка недбалість у вузлі краватки денді справляла враження імпровізації, хоча на неї, як правило, витрачалося немало часу. У першій половині XIX століття створювалися спеціальні підручники для тих, хто бажав в усіх тонкощах освоїти цей складний процес. Краваткам приділив увагу у своєму "Трактаті про елегантне життя"(1830) Бальзак. А "Підручник про краватки"(1828, Илменау) вихваляв краватку а ля Байрон: вільний вузол в 4 дюйми, кораловий колір(scabiosa) і відсутність всякого здавлення шиї були покликані виразити поетичну натурувпадала у вічі. Щоб надати тканині фрака вигляду злегка потертої, його віддавали носити слузі або обробляли абразивними матеріалами(наждачною шкіркою, склом).

Велика увага приділялася особистій гігієні. Чистота сорочок і рукавичок мала бути ідеальною. На думку одного з сучасників, елегантний чоловік повинен міняти протягом тижня "двадцять сорочок, двадцять чотири носові хустки, десять видів брюк, тридцять шийних хусток, дюжина жилетів і шкарпеток"[4].

 

37. Рамки діяльності жінки в буржуазному суспільстві вкрай обмежені: світські розваги, мистецтво. Вона перетворюється на іграшку, багато прикрашену вивіску успіхів і положення свого чоловіка, фабриканта, ділка, буржуа. Форми її костюма далекі від якої б то не було практичності, доцільності. Розкішні, багаті тканини, нагромадження обробки і прикрас, швидка зміна моди, розрахованої на помітні ефекти, характеризує жіночий костюм буржуазної верхівки. Еклектизм - формальне механічне з'єднання різних художніх стилів, властивий усьому буржуазного мистецтва XIX ст., Характеризує і костюм. Протягом усього періоду зустрічається використання елементів античності, готики, бароко, рококо в фактурі, кольорі, орнаментації тканин, в декоративному і конструктивному вирішенні костюма, в обробці.

Силует і форми жіночого костюма 40-50-х рр.. характеризуються чіткими пропорціями, природною лінією плеча і талії, збільшеною лінією стегон. Зникли величезні рукави, пишні банти і легковажні пастиж зачісок, волосся зачесане на прямий проділ, пригладжений щіткою і опускаються локонами по обидві сторони особи. Тонка шия й похилі, низько опущені плечі плавно закінчуються вузьким рукавом. Стан укладений у довгий витончений корсет і, як стебло, опускається на чашечку спідниці... Спідниця підтримувалася волосяним чохлом-криноліном (від франц. Crin - кінський волос, lin - льон), який збільшувався з року в рік. До 60-м рр.. спідниця досягла внизу 2,5 - 3 м в діаметрі, була сплощена у фас і витягнута в профіль.

Величезні спідниці 60-х рр.. прикрашалися пишними воланами, каймою тканого візерунка, зубцями, фестонами. Цей період в історії костюма називають другим рококо.Характерною особливістю жіночого костюма цього періоду є різноманітність його асортименту за призначенням: ранкові наряди, костюми для прогулянок, обідні та вечірні туалети.

Величезну роль у костюмі грали доповнення: рукавички, парасолька, ювелірні прикраси (сережки, брошки, браслети, ланцюжки, кільця).Особливість взуття цього часу - низькі підбори і квадратна шкарпеткова частина.Протягом 70-80-х рр.. відбуваються подальші стандартизація і стабілізація чоловічих костюмів, розширення асортименту виробів за призначенням.Зміни, які диктуються модою, стосуються подробиць. Посилено розвивається промислове масове виробництво чоловічого одягу, яке до кінця століття остаточно витісняє індивідуальне.У жіночому костюмі відбувається чергова зміна силуету, а також подальше збагачення асортименту тканин, матеріалів і розкішного, дорогого білизни.

Розкішні тканини і мережива поєднуються в костюмі з вишуканою обробкою.

Змінюється форма каркасної основи сукні. Округлі пишні форми криноліна замінюються вузької в боках прямою спідницею з турнюром нижче лінії талії спинки. Плаття складається з гладкого щільного ліфа з довгими рукавами, прямий спідниці з драпірованим або закладеним бантовими складками полотнищем на спинці - треном. Трен зазвичай драпірувався на турнюре, нижче закладався складками, іноді скріплюючи тасьмою з вивороту. У бічних швах спідниця могла бути сосборена. Поверх основний спідниці по краю ліфа пришивалась верхня спідниця, яка драпірувалася спереду або на боках, оброблялася кантами, вишивкою, плісировкою, мереживом, бантами. Ззаду вона була коротшою. Її розрізали посередині, відкриваючи пишний трен. Жіноча фігура, стягнута довгим корсетом, струнка і витончена, асоціювалася з образом русалки. Цей костюм був дуже декоративний, в ньому одночасно використовувалися тканини, різні за кольором і фактурою, різноманітні обробки і прикраси.До кінця 70-х рр.. в моделюванні костюма з'являються нові ідеї та образи. Виникає інтерес до народного костюму, до східних формам. Вперше пропонуються морські мотиви. Але як і при запозиченні художніх стилів минулого, у використанні цих ідей не було художньої цілісності: народний орнамент вишивки механічно переносився на модне плаття; в «морських» костюмах яскраве синє убір з'єднувалися з драпіруванням на високому турнюре, спідницею з дрібними плісированими оборками переносився на модне плаття; в «морських» костюмах яскраве синє тасьма, двобортна застібка з якорями, головний убір з'єднувалися з драпіруванням на високому турнюре, спідницею з дрібними плісированими оборками.

 

 

Ї

 

38. Творчість Чарльза-Фредеріка Ворта.

Чарльз Фредерік Ворт - модельєр, сукні якого носили відомі жінки світу, написані на полотнах художниками.

Народився Чарльз Ворт 13 жовтня 1825 р. у Великобританії, а якщо точне в місті Борн. Коли хлопчикові було 11 років він відправився підкорювати Лондон, де працював в ательє, майстернях і магазинах одягу, а свій вільний час проводив в Національній галереї Лондона, роблячи замальовки із зображених костюмів старих майстрів. Тоді він зрозумів, що мода, а саме жіноча - це його покликання.

У 20-ти літньому віці Ворт приїхав в столицю моди - Париж. Йому вдалося влаштується на роботу торговцеві шовком, а трохи пізніше в галантерейний магазин. У галантереї він пропрацював близько 12 років і пройшов усі східці кар'єрних сходів аж до компаньйона власника. Ворт весь цей час розвивав свій талант і малював численні ескізи суконь. Але його компаньйон не бажав нічого міняти і не дозволяв Ворту представляти свої творіння. Тому Ворт покинув роботу і далі малював ескізи, моделював і демонстрував їх. Тоді в моді була присутньою розкіш і інтерес до одягу епохи рококо. Він мріяв одягати найзнаменитіших жінок свого часу і створювати сукні, кращі за костюми минулого. У Парижі Ворт поступив в одну з перших фірм, яка спеціалізувалася на продажі готової сукні. А потім в 1858 р. на Рю-де-ля-Пэ він відкрив власну майстерню спільно зі шведом Бобергом (у якого в 1871 р. викупив йо

 Першим успіхом Чарльза Фредеріка Ворта була сукня непростого твору з тюля, маргариток, рожевих сердечок, пучків зеленої трави і срібних блискіток. Дружина австрійського посла наділу його на державний бал в Тюильри, тоді його помітила імператриця Євгенією Монтихо, дружина Наполена III. Це був день сходження зірки Ворта.

Імператрицю зацікавив крінолін. Ворт винайшов крінолін з легких металевих обручів, сполучених між собою міцними стрічками, конструкція мала форму абажура. Крінолін надавав фігурі величність. Модельєр змінив пропорції сукні з кріноліном, запропонувавши завищену лінію талії і відмовившись від горизонтальних розчленовувань спідниці, а також від пишних складок на талііі

після цього імператриця запросила Чарльза стати особистим кравцям при дворі. Ворт був першим кутюрье, хто став розробляти творчі колекції, копії яких замовляли його клієнтки. Він продавав зразки своїх моделей у великі магазини і ательє по всьому світу. Так само Ворт шив для дев'яти королівських дворів, у тому числі одягав російську імператрицю Олександру Федорівну і деяких її придворних пані.

Кріноліни носили в 1850--1860-х рр., в 1867г. Ворт замінив їх на спідниці "з ефектом турнюру", а потім і на сам турнюр. Він був спідницею, високо(на 12-13 см) присборенную ззаду у волани, скадки або волани. Така спідниця трималася на ватному валику, волосяній подушечці або каркасі з обручів, зігнутих на сідницях. Турнюр прикрашався стрічками, бахромою, бантами, штучними

Також Ворт утілив ідею сукні зі змінними ліфами. Він пропонував декілька ліфів до однієї спідниці: з V- образним вирізом, з великим овальним декольте, закритий з довгими рукавами і без рукавів

Чарльз Ворт перший створив сезонні колекції, тим самим мода набула певного ритму і заклалися основи системи управління нею. Саме Чарльз Фредерік Ворт заклав традиції високого шитва: модель - витвір мистецтва і створюється практично вручну. Щороку він представляв нову колекцію.

У 1868 р. Вортом був відкритий "Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз"(Синдикат високої моди) - організація об'єднувала салони, де одягалися еліта. Він відчув потребу представників вищих кругів суспільства в ексклюзивному одязі, за допомогою якого вони відрізнялися б від простих буржуа. Синдикат високої моди існує і по сьогоднішній день, і тільки члени цієї організації мають повне право називати себе кутюрье. Щоб потрапити туди, необхідно відкрити Будинок моди в столиці Франції і двічі в рік показувати нові колекції на Тижні високої моди в Парижі, влаштовувати покази для клієнтів. При виготовленні моделей повинна переважати ручна робота (допускається до 30ашинных

Чарльз Ворт помер в 1895 р. Тоді сімейне підприємство очолили його сини Жан-Філіп і Гастон. Під їх впливом у Франції на початку ХХ ст. розвинувся стиль "модерн". Жан-Філіп прославив своє ім'я вишуканими бальними сукнями з трудомісткою обробкою. У Нью-Йорку на копіях моделей Будинку "Ворт" спеціалізувався салон "Кеті Донован". А що стосується самого Будинку моди "Ворт", то він проіснував до 1945 року. У тому ж році ім'я Ворта було продане в Англію. Модний будинок "Ворт" припинив своє існування.

 

 

39. Період грюндерства 1871-1890 рр.. Змішання стилів. Період грюндерства - період підприємництва. Помітним впливом в європейському суспільстві користувалися швидко розбагатіли нувориші. Вони облаштувалися на широку ногу, ставлячи понад усе ефективний вигляд житла і одяг не турбуючись про їх міцності і якості. При досить частих змінах моди контур жіночого одягу багаторазово змінювався поза всякою художньої послідовності. Сукня з криноліном було витіснено більш вузькою спідницею і верхнім платтям, яке називалося тюнік. Нижче спини воно здувалося, утворюючи так званий «culdeParis»(паризький або штучний зад), який, як і турнюр підкреслював ту частину тіла, про яку не прийнято говорити в пристойному суспільстві.
Спідниця прикрашалася воланами, бахромою, бантами. Це був стиль, який наклав свій відбиток і на оббивку меблів, і на драпірування в житлових приміщеннях, і на багато іншого в тодішньому оздобленні житла: нувориш насолоджувався виглядом важко подібних штор, бахроми і кистей на покривалах, грудної меблів, оббитих плюшем.
Ліф жіночого плаття з гострим вирізом і високим коміром в складках і волани, туго зашнуровувати в талії. Елегантна дама майже ніколи не розлучалася з набольший парасолькою, який також був прикрашений оборками і мереживами.
Перед 1880 модний силует радикально змінився. Сукня звузилося, наскільки це було можливо. Щоб хода здавалася граціозною, в спідниці на рівні колін вставляли стрічку, яка не дозволяла робити широкі кроки. Рукава стали прилягати ще щільніше, плечі звузилися, маленьке жабо доходило до самого підборіддя. Зменшилася солом'яний капелюх зі страусовим пір'ям.
Після укорочення спідниці дамська взуття стала витонченіше - більш загострений носок, високий тонкий каблук. Дуже модний був складкою віяло. Жіночий одяг у 19 ст. поповнилася новими предметами. Під широкий крінолін доводилося одягати кілька спідниць. Після його зникнення збереглася тільки одна - з підкладкою або підбиттям. З появою тонкою прозорою одягу потрібні були панталони. У примітивній формі вони існували ще в середні століття, але тільки тепер стали постійним елементом жіночого одягу.

Близько 1800 р. вони були гладкими, а в часи бидермайера (1820-1840 рр..) Подовжилися до литок, їх почали прикрашати оборками і мереживами. Бідермайер романтичний стиль в одязі. Бідермайер - сатирична фігура обивателя - чесний, бравий, добропорядний простодушний. Це поняття стало прозивним в галузі художнього ремесла і моди.
Тільки до кінця 19 ст. ці панталони стали помітно коротше.