Как определить , достаточно ли в почве влаги .

Вдоль стенки емкости воткните в почву указательный палец на всю длину. Выньте его и посмотрите на кончик. Если он мокрый, то влаги в емкости излишек, прекратите на несколько дней полив или срочно сделайте дренажные отверстия.

Если кончик пальца сухой – влаги в почве нет, срочно поливайте. Если на кончик пальца налипло немного почвы, то все в порядке.

Пересаживаем рассаду

Перед перевозкой томатов на участок не поливайте их 2–3 дня. Рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатайте в газету и положите валетом в коробку. Так и перевезете. Удобно использовать коробки из-под бананов, они тоже служат много лет. В них можно везти рулончики прямо в емкостях и не заворачивать, только прикрыть газетой отверстия в коробках.

Если будете высаживать сразу, то можно и не поливать. А если через несколько дней, то, конечно, после перевозки газеты надо убрать, а рассаду поставить вертикально в емкости и полить. Накануне, перед высадкой рассады, хорошо полейте почву Фитоспорином и Гуми (чтобы очистить почву от возбудителей грибных и бактериальных болезней, а заодно внести органическое питание).

Сделайте лунки такой глубины, чтобы рулон опустился в нее с запасом, по схеме 35×35 см. Если у вас есть старая перьевая подушка, то насыпьте горсть перьев (можно заменить сухим сеном). Затем всыпьте 1 ст. ложку суперфосфата (можно заменить 2 ст. ложками золы), 0,5 ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA (если его нет, то внесите 1 ч. ложку золы). Налейте постепенно в каждую лунку по 5 л теплой воды для высоких томатов или 3 л – для низких.

Я не ошиблась, именно не менее 5 л!

После того как вода впитается в почву, снимите резинки, поставьте рулончики в лунки и вытаскивайте пеленки. Подсыпьте почву вокруг сеянца и обязательно замульчируйте почву! В качестве мульчи можно брать скошенную с газонов траву, песок, торф или черно-белые газеты. Это не позволит влаге испариться, и она пойдет вниз, а следом за ней пойдут вниз и корни. В результате вы не будете поливать томаты ни разу за все лето! Ни разу!

Перед пересадкой рассады на место я ее не закаливаю, а как только высажу, сразу опрыскиваю по листьям защитным профилактическим коктейлем, рецепт которого приведен в конце книги.

Больше ничего не надо делать все лето (не подкармливать, не поливать, не рыхлить и не полоть), только обязательно убирать пасынки, пока они не более 4–5 см, и листья, которые расположены ниже каждой завязавшейся кисти.

Перец

Выращиваем рассаду

Перец родом из Гватемалы и Мексики, поэтому он теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив. У себя на родине перец имеет жгучий вкус. Сладкий мелкоплодный болгарский перец вывели из горького селекционеры в Болгарии, а затем в Голландии были созданы крупноплодные сорта. Нельзя растить рядом горький и сладкий перцы, потому что при переопылении все плоды будут горькими.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо предварительно замочить в растворе, приготовленном из любого препарата, стимулирующего прорастание и корнеобразование. Например, можно использовать Нарцисс (0,5 ч. ложки на 1 л воды), или Циркон (4 капли на 0,5 стакана воды), или Эпин - экстра (4 капли на 0,5 стакана воды). Заверните их в тряпочку, смоченную стимулирующим раствором (каждый сорт отдельно), затем вложите в пленочный пакетик, сложите в коробочку и поставьте в такое место, где температура в коробке будет 28–32 °C (но не выше 36 °C!).

Когда эти «тугодумы» через 4–5 дней проклюнутся, сразу начинайте разворачивать тряпочки регулярно каждый день. Очень важно не прозевать, чтобы корешок не вымахал на миллиметр, а только высунулся из оболочки семени, иначе при посеве длинный корешок обломится, тогда хорошей рассады вам не видать как своих ушей.

Перец вообще «задумчивая» культура. Пока взойдет, пройдет пара недель. Пока выпустит первый настоящий лист, пройдет еще две, а то и вовсе останется при семядольных листьях и будет ждать, когда появится на небосводе настоящее солнце (типичная ситуация на Северо-Западе), наплевав на подсветку лампами.

Мало того, что перец плохо переносит пересадку, так его еще и сажать нельзя глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием нижней части стебля. Поэтому его семена сразу высевают глубоко (на 3–4 см). В общем, с перцем масса проблем.

Почву для рассады готовят точно так же, как для томата. Емкость надо брать более глубокую, потому что перец сажают на большую глубину, чем томат. Высота емкости должна быть примерно 12–15 см.

Емкость перед посевом нужно заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, затем разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости нужно накрыть стеклом или пленкой, поставить в теплое место.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки из-под сметаны емкостью 0,5 л, которые служат несколько лет. У перца компактная корневая система, но, тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть не менее 0,5 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь.

В каждый горшочек я высеваю по два проклюнувшихся семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга. В горшочке оставляю только самое сильное растение на стадии первого настоящего листочка. Остальные растения срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. В результате, когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение. Иногда в одном горшочке перец не всходит, а в другом всходят два сильных растения. Очень хочется в этом случае пересадить одно из них в пустой горшок, но делать это я не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите не только растение, которое пересадите, но и то, которое останется в горшке. Корневая система у перца нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке, а восстанавливается долго. Поэтому я выращиваю перец без пикировки (первой пересадки), чтобы избежать повреждения корней.

Можно поступить проще. Сверните кулечки из небольшого листа пленки размером с тетрадный лист, заполните их влажной почвой для рассады. На кулечки наденьте резинки или используйте скрепки, чтобы они не развернулись, затем поставьте их вплотную друг к другу в емкости такого размера, чтобы они не падали.

Не забудьте сделать надпись маркером с названием сорта или номером.

Сделайте углубление в почве, воткнув в нее палец на глубину первой фаланги (3–4 см) и сразу опустите семя, затем налейте туда немного одного из указанных раньше стимуляторов роста и корнеобразования. Присыпьте почвой и уплотните пальцем. Поставьте емкость в прозрачный полиэтиленовый пакет, сделайте в него несколько глубоких выдохов (чтобы было больше углекислого газа) и завяжите пакет.

Поместите пакет в теплое место, например, под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов – около 28 °C).

Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо только развернуть ее и добавить 1 ст. ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листьев. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь.

После появления первой петельки всходов растения переносят на 10 дней в прохладное место, а затем в теплое. Подсветка нужна сразу после разворота семядолек, но только на 8 часов в сутки, поскольку перец – растение короткого дня.

Подкормки начинают сразу при развороте семядольных листочков (так как все запасы питательных веществ в материнском семени уже истрачены и растеньице переходит на питание с помощью собственных корней), не дожидаясь появления первого листа, совмещая подкормки с поливами.

Полив рассады, особенно той, которую пикируют в пеленки из пленки, всегда делают весьма умеренно.

Кстати, в таких пленочных пеленках отлично растет любая рассада, даже капустная.

Всходы появляются при температуре около 25 °C примерно через 2 недели, а через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист и затем еженедельно – следующий. Перцы вы можете сеять за 75–90 дней до пересадки рассады в грунт.

Как и томат, перец – многолетник, к сожалению, в наших условиях не зимующий, именно поэтому мы растим однолетнюю культуру. Но его можно в конце лета пересадить в большую 3-литровую емкость и увезти домой. В этом случае с растения можно не обрывать бутоны и цветки. Дома перец доцветет и будет плодоносить до конца ноября, если вы обеспечите ему достаточное освещение. Потом он сбросит листву; в этот период подкармливать его не надо, а поливать следует очень мало. В феврале перец оживет, снова покроется листвой, быстро зацветет. Вы перевезете его на участок и высадите в теплицу уже с плодами.

Перец хорошо растет на подоконнике, особенно мелкоплодные сорта. Круглый год растет, цветет и плодоносит мелкоплодный горький перец, который выращивают как декоративную комнатную культуру (он пригоден и в пищу). Отлично растут на подоконнике и некрупные низкорослые болгарские сорта перца.

Как только появится первая петелька всходов, надо, не дожидаясь появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 °C. Если ждать остальные всходы, подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного, растения значительно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 °C.

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У перца при раскрытии семядольных листов в точке роста, как и у томата, определяется программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянутся плодоношение и бутонизация.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор - бутон, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов. Для этого 2 ч. ложки удобрения разведите в 5 л воды.

Обычно для выращивания рассады, а также в период начального роста любых растений, рекомендуют использовать Унифлор - рост, содержащий повышенные дозы азота, но перец любит калий, поэтому его лучше сразу подкармливать препаратом Унифлор - бутон. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице выливайте по 1 ч. ложке через день, а потом постепенно увеличивайте дозу, при этом почва должна быть умеренно сухой все время.

Можно применять для подкормки настой удобрения AVA, для этого лучше использовать пылевую фракцию или отобрать более мелкие гранулы. Достаточно 1 ч. ложки на 3 л воды. Настой стоит неограниченное время. По мере надобности в первое время будете вносить по 1 ч. ложке под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз раствор надо перемешать и после употребления снова долить до 3 л. Вам хватит 1 ч. ложки удобрения на весь период роста рассады. Если хотите, используйте для подкормок золу, или азофоску, или другие минеральные удобрения.

Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом разложить их в емкости, но, как уже было отмечено выше, есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6–7-й день, если поддерживать температуру почвы 28–32 °C. Нельзя поднимать ее выше 36–40 °C: при сохранении высокой температуры семена потеряют всхожесть. Если температуру почвы снизить до 25–27 °C, перец будет всходить через 14–15 дней. При температуре около 22 °C потребуется около 20 дней. Перцы могут не взойти совсем, если почва будет холодная (ниже 20 °C), а при более низкой температуре их семена вообще сгниют.

В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем более вносить настой навоза, иначе надземная часть будет развиваться слишком сильно в ущерб корневой системе.

Не торопитесь пересаживать перец: чем старше, тем легче он перенесет пересадку. Лучше дождаться 4–5 настоящих листьев. Первые 2–3 дня его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать, но не более чем на 8 часов, поскольку перец – растение короткого дня.

Использовать для выращивания рассады торфяные горшочки я не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, что является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, а это задерживает развитие растения.

В последнее время получило широкое распространение выращивание рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются.

Пересаживаем рассаду

Когда приходит время пересадки рассады перца на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и не пропариваете его, либо если у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада.

Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду биологическим препаратом Фитоверм или Искра - био. Через каждые 2–3 недели опрыскивание придется повторять.

Препараты безвредны для людей и животных. Против тли (и не только на перцах) отлично работает гомеопатический препарат Здоровый сад (6 крупинок на 1 л воды). После опрыскивания тля исчезает через день-другой и больше не появляется. Этим препаратом можно пользоваться против тли и на комнатных растениях.

Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4–5 дней.

Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках. Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15–16 С. Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требования к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям на пакете с семенами.

Перец вы можете выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, или сажать его на одной грядке с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух.

Лучше всего выращивать перец в отдельной невысокой тепличке. В ней воздух ночью охлаждается не так сильно, как в высокой. А поскольку перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы. В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 м² поверхности почвы. В холодных регионах перец надо обязательно высаживать на утепленный грунт, если теплица без подогрева.

В качестве биотоплива можно использовать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует использовать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Кроме того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Накануне пересадки рассады на место всю почву надо полить Фитоспорином и Гуми.

Лунки надо сделать по схеме примерно 30×30 см, подсыпать в них перо или сухое сено, затем внести 1 ст. ложку калия без хлора, налить в каждую лунку по 1 л горячей воды и полстакана «киселя», приготовленного из гидрогеля, и прямо на него высадить рассаду, развернув пеленки или вынув ее из горшочков. Перед пересадкой сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась.

Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке.

Уплотните почву вокруг растений, полейте и сразу подвяжите к колышкам (к низкорослым сортам последнее не относится). В течение следующей недели рассаду не поливайте.

У перца компактная корневая система, он очень не любит пересыхание верхнего слоя почвы, так что поливать его придется, но при использовании гидрогеля совсем не часто, примерно раз в 2–3 недели, особенно если почву под посадками будете регулярно мульчировать скошенной зеленой травой или сорняками.

Высаженную рассаду следует тут же опрыскать коктейлем из Здорового сада и Экоберина, тогда она легче перенесет стресс от пересадки.

Баклажаны

Выращиваем рассаду

Можно ли вырастить баклажаны в холодном регионе?

Можно, но не нужно, потому что урожай вы получите с большим трудом, притом маленький и как раз в то время, когда дешевыми южными баклажанами будут завалены все рынки и магазины.

Но если вы любознательны, то я поделюсь с вами своим опытом.

Баклажаны – наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от томата и перца, баклажан – культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Родина баклажанов – Восточная Индия. Отсюда и требования к условиям произрастания: свет, тепло, обильное питание, достаточная влажность. В регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую сажать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания – около 100 дней.

Заполните горшочки подготовленной почвосмесью, такой же, как для томатов и перцев, увлажните, уплотните. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек, присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить.

Накройте пленкой или стеклом, поставьте в теплое место.

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через 2 недели. Если температура долго держится выше 40 °C, семена могут погибнуть, а если холоднее 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по 2 настоящих листочка.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, в результате на стадии 3–4 настоящих листов он начинает заваливаться набок. Поэтому, как только появятся 2 листа, подвяжите его к колышку (например, используя шариковую ручку).

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Надо опустить корни и часть стебелька в воронку, которую нужно предварительно сделать карандашом в горшочке с грунтом так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный, его можно укоротить.

Баклажан при пересадке, как и томат, заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить, а затем поставить горшочки подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, после чего перенести их под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.

Подкормку нужно делать с появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – Унифлор - рост. Делаете раствор (1 ч. ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение Флорист либо Аквадон - микро.

Другой вариант: регулярные подкормки раз в неделю, используя удобрение Кемира - люкс или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложка на 5 л воды).

Совмещайте поливы с подкормкой. Поливайте умеренно.

Самое страшное для любой рассады – переувлажнение, поскольку в слишком влажной почве корни, испытывая кислородное голодание, начинают погибать, а у вас по квартире полетит мелкая черная мушка-дрозофила, личинка которой питается исключительно гниющей органикой.

Пересаживаем рассаду

Перед перевозкой рассады баклажанов на участок не поливайте ее 2–3 дня, тогда она легче перенесет переезд.

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по 1 ст. ложке азофоски, налейте полную лунку горячей воды (в холодных регионах) и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Рассаду баклажана, как и рассаду томата, при пересадке в почву можно заглублять до первого листа. Приживается баклажан медленно – около 20 дней.

Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте любым из препаратов Бутон, Завязь или Гибберсиб, которые содержат гормон гибберелин, способствующий завязыванию плода даже без оплодотворения.

Баклажаны можно, как и томаты, окучивать, а почву после полива рыхлить, мульчировать зеленой органикой, тогда и поливать придется не часто.