Что такое почвооборот и как его организовать в теплице .

В теплице, да и на грядках, если их раз-два и обчелся, трудно организовать севооборот. Есть два выхода из этого положения: делать смешанные посадки разных культур в одной теплице и на одной грядке (об этом уже написано раньше) или наладить почвооборот. Почвооборот на участке организуем следующим образом. Осенью почву из-под пасленовых культур разбросаем под ягодными кустами, почву из-под тыквенных, лука и капусты внесем под пасленовые, а под тыквенные, лук и капусту добавим перепревший компост.

В теплице гораздо проще осуществить почвооборот: почву из-под томатов слоем толщиной 10–12 см поместим под цветы и внесем такой же слой хорошо перепревшего компоста, на котором в будущем сезоне будем выращивать огурцы. Томаты же «переедут» на место огурцов, под которые все лето вы складывали зеленую органику. Ее допревающие остатки будут случить хорошей подкормкой для томатов, которые вы высадите на этой грядке вместо огурцов.

Такое глобальное перемещение почвы можно делать раз в 3–4 года, в течение этих лет вполне достаточно ежегодно менять местами томаты и огурцы. А вот зеленные культуры лучше всего растить как уплотнители среди основных культур, хоть на грядках, хоть в теплицах. Дело в том, что большинство из них своими фитонцидами отпугивают многих вредителей, причем не только от себя, но и от своих соседей по грядке.

Как вырастить питомцев в тепличных условиях?

Растим культуры без использования рассады

Семена каких растений, когда и как можно сеять в открытый грунт?

Раньше всех можно сеять так называемые холодостойкие культуры: салат, редис, петрушку, кинзу, укроп. Обычно это можно делать уже в начале апреля, даже если еще лежит снег. Просто отгребите его от теплицы и накройте освободившуюся почву и нижнюю часть наружных стенок теплицы любым черным укрывным материалом (годятся черный лутрасил или спанбонд, рубероид, черная пленка, темная бумага).

Существует пленка фирмы Шар, с одной стороны белая светоотражающая, с другой – черная. Черная сторона аккумулирует тепло, белая увеличивает освещение. Если закрепить ее на нижних сторонах стенок в теплице черной стороной наружу, а светлой внутрь, она поможет растениям легче перенести весенние заморозки и добавит света взошедшим растениям, в том числе и в пасмурную погоду. К сожалению, пленка тонкая и может прослужить максимум пару лет.

Укроп

Укроп растет медленно. Кроме того, он очень светолюбив. Конечно, его можно и нужно сеять в открытый грунт во время массового цветения мать-и-мачехи, но мне хочется пораньше есть малосольные огурчики, а для этого нужен зонтик укропчика. Вот я и сею совсем немного семян укропа сорта Ранний в уголочке теплицы с южной стороны. Можно даже посеять его осенью, только попозже, а не то взойдет и замерзнет.

Для укропа самое плохое – это загущение посевов. Взойдет целая щетка зелени, чуть подрастет и сразу пожелтеет и поляжет. Знакомая картина? Чтобы этого не происходило, сделайте ребром досочки траншейки глубиной 2–3 см. Не торопясь, разложите семена на расстоянии 5–6 см друг от друга, зарыхлите и уплотните почву ладонью. Я еще высаживаю несколько кустиков рассады кустового укропа Буян или Салют (следует знать, что других кустовых сортов нет), чтобы сразу иметь зелень к столу. Но об этом чуть позже.

Петрушка

Семена корневой и листовой петрушки вы можете сеять в открытый грунт одновременно с укропом и другими холодостойкими культурами. Но, опять-таки, немного корневой петрушки можно посеять и в теплице, главное – не загущать посевы и обязательно потом их проредить так, чтобы расстояние между кустиками было не менее 10–12 см, иначе не получить хороший корнеплод. Сеять можно вдоль стенки теплицы, отступив от нее всего 4–5 см.

Семена петрушки мелкие, поэтому, чтобы не загустить посевы, смешайте 1 ч. ложку семян с 1 ч. ложкой порошковой фракции универсального «долгоиграющего» удобрения AVA (или золы, но только не под морковь) и 0,5 стакана трухи от спитого чая или кофе из пакетиков либо очень мелкого просеянного песка и сейте, как солите пищу. Бороздка для посева петрушки должна быть не глубже 1–2 см.

Листовую петрушку (всего 3–4 кустика) я высаживаю в теплицу рассадой (чтобы иметь раннюю зелень к столу), но об этом будет рассказано дальше.

Редис

Редис можно высевать прямо в открытый грунт вместе со всеми холодостойкими культурами, но я предпочитаю первую партию вырастить в теплице, посеяв его 5–10 апреля, а через 10–12 дней сеять вторую партию в открытый грунт.

Редис относится к семейству капустных (крестоцветных) растений. К этому распространенному семейству относятся все виды капусты, а из корнеплодов – редис, редька, репа, брюква. Все они легко переносят хлор, а потому их можно подкармливать (в отличие от многих растений) хлористым калием, любят калий и воду (особенно нужна вода капусте и редису).

Редис растет быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 приема, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным». Посевы редиса делают как можно раньше, как только сойдет снег. На Северо-Западе редис можно сеять в теплице в начале апреля, еще до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть прежде чем для них потребуется место. Семена редиса крупные, поэтому просто вдавливайте каждое семечко указательным пальцем в почву на глубину одной фаланги пальца через 4 см друг от друга, а затем уплотните почву ладонью.

Обычно редис бывает готов к употреблению через 30–35 дней после появления всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней – это всего лишь реклама и ничего больше.

Редису нужен короткий световой день, иначе он уйдет в стрелку. Поэтому прикрывайте посевы темной тканью уже в 6–7 часов вечера. Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел июля, когда заканчиваются белые ночи.

Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые корнеплоды, легко переносит пересадку, когда появились 2–3 настоящих листа.

Редис – влаголюбивая культура. Его поливают через 3 дня, причем обильно (не менее 10 л на 1 м посадок). Поливы следует делать только под вечер, тогда за ночь влага пропитает почву на достаточную глубину. Не будете обильно поливать – не получите хороших корнеплодов.

Салат

Надо ли растить в теплице салат?

Да, и очень рано.

Все салаты – это холодостойкие растения. Семена проклевываются при температуре всего 2–4 °C, всходят на 10-й день при 5–6 °C и на 3–4-й день при 10 °C. Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °C, а подросшие растения – даже до –5 °C. Поэтому салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи.

Для Северо-Запада это время приходится на конец апреля или начало мая. В теплицу салат можно посеять уже 10–15 апреля.

Проще всего сеять салаты следующим образом: сделайте в увлажненной почве бороздки глубиной 3–4 см, полейте их водой из чайника, чтобы струя не размывала бороздки, аккуратно разложите сухие семена салата в бороздах на расстоянии 2 см друг от друга и, не присыпая их землей, накройте сверху 2–3 листами газет. Через 3–4 дня снимите газеты и рассаживайте всходы. Большинство салатов будет готово к употреблению через 30 дней после появления всходов.

У листовых сортов салатов более нежные листья, нежели у полукочанных и кочанных, но они нетранспортабельны, очень ломкие и сильно загрязняются почвой при поливке и уборке.

Кочанные и полукочанные салаты загрязняются мало, имеют более плотные и крупные листья, лучше переносят перевозку. Салаты имеют разнообразные окраску и форму.

Для выращивания в теплице больше всего подходят полукочанные сорта, которые рассаживают по схеме 20×20 см. При рассаживании рассады салата достаточно внести в лунку 1 ч. ложку золы и вылить стакан воды.

Салат – большой «специалист» по накапливанию азота впрок в форме нитратов, поэтому не давайте ему органических подкормок, в частности, настоя сорняков (и соответственно, минералки, содержащей азот). Салат требует регулярных поливов, поэтому верхний слой почвы должен быть постоянно слегка влажным. В то же время нельзя слишком сильно заливать салат водой, иначе не избежать заболеваний. Проще всего раскладывать вокруг растения скошенную зеленую траву, и ему вполне хватит и еды, и воды.

Не забывайте о том, что салат светолюбив. Однако с наступлением долгого светового дня (а на Северо-Западе – белых ночей) посадки салата следует накрывать газетами или темным лутрасилом с 7 часов вечера, иначе растения быстро выпустят цветочную стрелку.

Салат, как и все растения, сначала накапливает питательные вещества в листьях, чтобы использовать их для плодоношения. Кочанный и полукочанный салаты не образуют кочан и не выпускают цветочные стрелки, пока у них не отрастут 7–8 листьев. Если салат все время «раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет наращивать листья, чтобы, как в кладовку, закладывать в них питательные вещества, и стрелку выпускать не будет. Поэтому постоянно снимайте нижние листья, даже если вам они не нужны, тогда не придется накрывать салат, чтобы укоротить ему световой день.

Морковь

Выращиваю ли я раннюю морковь в теплице?

Да. Но прежде всего поговорим о моркови вообще, а потом уже, в частности, о выращивании ее в теплице.

Морковь можно сеять при температуре 5 °C и даже ниже. Но лучшая температура для всходов – 10–13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и всех холодостойких культур, проклевываются уже при 4 °C, а всходят при 6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.

Можно делать поздние посевы (для Северо-Запада в начале июня), что тоже позволяет защититься от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Морковь раннего сорта высевают 10–15 апреля (на Северо-Западе) в теплице и 20–25 апреля – в открытый грунт, даже если еще лежит снег (на Северо-Западе это можно делать в марте). Просто сметаете снег с грядки, поливаете почву горячей водой, сеете семена так же, как и мелкие семена петрушки. Набрасываете на посевы снег и накрываете их двойным лутрасилом, используя старый материал. При таянии снега семена втянутся в почву, и больше до самого урожая от вас никакой работы не потребуется.

Если вы будете с осени накрывать освободившиеся грядки черным укрывным материалом или сразу же густо засевать белой горчицей, то сорняков у вас на грядке не будет. Если грядки были с осени засеяны горчицей, то семена будете сеять прямо по ее останкам.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови, а потому незачем ее и сеять на такой неподготовленной грядке, поскольку на ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку – ее тонкие и нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По той же причине первое прореживание на стадии появления 1–2 настоящих листочков не следует делать, выдирая лишние растения, – надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы.

При первом прореживании оставляют расстояние 1,5–2 см между растениями. При втором прореживании между корнеплодами можно оставлять 5–6 см, только для крупноплодных сортов увеличивать расстояние между корнеплодами в рядах до 10 см, а между рядами – до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать, а вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое прореживание моркови, особенно первое, в этом случае хороших корнеплодов ждать не приходится.

Прополка сильно упрощается, если зимой семена наклеить на туалетную бумагу с помощью мучнистого клейстера или сеять их, как петрушку (об этом было рассказано выше).

В теплице ранний сорт моркови можно сеять в любое время с начала апреля вдоль стенки, отступив от нее 4–5 см. Я предпочитаю гибрид Миникор. Во-первых, он сверхранний – готов к употреблению через 60 дней после всходов; во-вторых, сладкий с меленькой сердцевинкой; в-третьих, его можно не чистить, вполне достаточно просто вымыть.

У моркови, в отличие от редиса, корень стержневой, а потому ее нельзя рассаживать. Загущенные посевы надо проредить, причем как можно раньше (при появлении 2–3 настоящих листочков). Морковь теневынослива, и поэтому высаженная рассада перца, томата или подросшие огурцы ей не помеха.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всхожести моркови (а также укропа и петрушки) – предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел.

Этот прием улучшает всхожесть моркови, ускоряет появление всходов, однако есть у него и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже всходят, в то время как эфирные масла не позволят им появиться. Во-вторых, из семян вымывается калий, что плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды.

Огурцы

Как вырастить огурцы и обязательно ли это делать в теплице?

Если вы хотите получить гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если растите сорта и при этом семена у вас свежие, то рекомендуется делать прогрев, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, так как у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).

За месяц до посева повесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно сократить эту процедуру, если перед самой посадкой прогреть 15–20 минут семена в термосе с горячей (53 °C) водой (заодно освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза).

В регионах с холодным летом огурцы лучше выращивать не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в маленьких парничках (в горизонтальном положении, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме). В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не живут, их приходится растить в укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги – металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко), согнуть прутья дугами и воткнуть в почву. Эти ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, затем связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно сделать специальный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы направление его длинных сторон было с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика должна быть высотой примерно 80 см, а южная – всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.

Нижнюю часть ящика надо заполнить биотопливом. Можно использовать сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо надо насыпать плодородную почву высотой не менее 15–20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно 5–7 см.

Семена или рассаду высаживают со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке с помощью планки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через низкую стенку и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Эту наклонную грядку вы можете разделить по длине на 3–4 секции, каждая будет ниже предыдущей примерно на 20–25 см. Когда центральные плети огурцов, свесившись вниз, достигнут почвы в более низкой секции, их надо пришпилить к земле деревянными рогатками и присыпать влажной почвой. Так постепенно будете делать во всех секциях. Огурец способен пускать дополнительные корни в любой части стебля, если его засыпать влажной почвой. Вот эти-то дополнительные корни и дадут возможность существенно увеличить урожай. Я называю такую грядку каскадом.

Чтобы интенсивно использовать каскад, я раньше огурцов высеваю во всех секциях другие быстрорастущие овощные и зеленные культуры, которые уже будут съедены к моменту, когда площадь потребуется огурцам. Так, в ближайшую к огурцам секцию надо посеять редис по схеме 4×4 см, ниже – широколистный шпинат Утеуша (постарайтесь приобрести семена) и салат полукочанных сортов, предварительно пророщенный (о том, как прорастить салат, было рассказано выше) по схеме 10×10 см, а затем разреженный путем употребления в пищу растений через одно. Вместо шпината вы можете высадить листовую капусту, к примеру, пакчой. Нижняя секция подойдет для рассады капусты, свеклы или однолетних цветов.

Если хотите получить первые огурчики в начале – середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до срока созревания и пересадите на постоянное место в возрасте 20–25 дней.

Независимо от того, будете вы сеять огурцы в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. На сено поместите вынутую из траншеи почву, положите сверху доску и пройдитесь по ней, чтобы уплотнить землю.

Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15–16 °C и вы сможете сеять огурцы.

Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте: семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Для страховки высаживаю 2–3 семечка в каждое гнездо по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой 2-литровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. При появлении всходов надо снять пленку и замульчировать почву травой.

Растения спокойно переносят заморозки до –6 °C и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить, или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни огурцам не страшны, поэтому бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур, привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой на высоте 1,5 м над землей. Затем, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его вокруг стебля. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его более низкой части.