Щедрые теплицы . Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке

ЩЕДРЫЕ ТЕПЛИЦЫ. РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

 

* * *

Предисловие

Теплицы, а точнее застекленные оранжереи, появились в России еще во времена Петра I и в дальнейшем получили очень широкое распространение в помещичьих усадьбах и даже во дворцах знати. В них выращивались не только экзотические растения, но овощи и фрукты к столу. Прямо в центре Санкт-Петербурга, во дворце старшей дочери Николая II Марии (в дальнейшем получившем название Мариинского дворца), была выстроена отапливаемая оранжерея высотой во все здание, где была собрана огромная коллекция редких растений со всего мира.

К сожалению, дворцы знати и помещичьи усадьбы вместе с оранжереями были разгромлены во время революции. Но потом постепенно кое-что вернулось на круги своя, и снова появились оранжереи – дорогостоящие сооружения, которые находились в ведении государственных структур.

Настоящий тепличный бум в нашей стране (да и во всем мире тоже) произошел после создания полимерных пленок. Этот дешевый материал позволил практически каждому имевшему кусочек земли выращивать овощную продукцию в районах, непригодных для земледелия, а также существенно раньше получать ее в южных регионах.

Как говорится, нет худа без добра. Благодаря Карибскому кризису, едва не приведшему к ядерной войне, почти все население страны получило свои собственные шесть соток земли (на выживание) и принялось интенсивно заниматься на них сельским хозяйством, что вполне успешно продолжает делать по сей день. Не знаю, известно ли вам, дорогие мои читатели, что нас, малоземельных владельцев, в России без малого 16 миллионов? Практически каждый десятый житель страны является садоводом, огородником и цветоводом в одном лице. Неплохая армия садоводов-любителей! И хотя Карибский кризис благополучно разрешился без третьей мировой войны, наши родимые сотки остались при нас, потому что легче дать, нежели потом отобрать что-нибудь.

Естественно, на этих шести сотках как грибы возникли теплицы, теплички, парники, построенные из подручных материалов.

Но, как говорится, есть спрос – будет и предложение. Сначала заводы в качестве ширпотреба (он непременно включался в производственные планы) стали изготавливать исключительно коньковые металлические теплицы, на которые люди записывались в очередь (и еженедельно отмечались в списках). Выстояв этак месяца три-четыре, они получали наконец-то долгожданные сооружения и воздвигали их на своих участках на зависть соседям.

Потом стали возникать всякие кооперативы, затем и частные производства, которые быстро наладили выпуск теплиц, существенно расширив их ассортимент. Теплицы настолько прочно вошли в нашу загородную жизнь, что теперь уже невозможно представить садовый участок без парника или теплицы.

Теплицы нужно использовать, как говорится, на полную катушку. Этому и посвящена моя небольшая книжка.

Удачи вам, дорогие садоводы, на вашей любимой даче!

Галина Александровна Кизима

Выбираем теплицу

Сейчас можно купить теплицу на любой вкус. С изобретением нового укрывного материала под названием «поликарбонат» теплицы по качеству поднялись на новый уровень. Поликарбонат дешевле и легче стекла, к тому же, в отличие от последнего, пропускает нужный растениям ультрафиолет, практически не уступая стеклу в долговечности. Это двуслойный полимер с ячеистой структурой, что делает его хорошим теплоизолятором. Температура внутри теплицы с поликарбонатом выше, чем в стеклянной (на 3–4 °C), а тем более в пленочной. Там, где бывают поздние весенние или ранние осенние заморозки, теплицы просто незаменимы, особенно если они покрыты поликарбонатом.

Одно время широкое распространение получили сборные теплицы из металлопластиковых труб. Мой печальный опыт показал, что металлопластик легко разрушается от перепадов температур, сильных морозов и снеговой нагрузки. Так что я никак не могу его рекомендовать для регионов с холодной и снежной зимой. А вот теплицы, имеющие металлический каркас, да к тому же накрытые поликарбонатом, весьма и весьма долговечны. Один раз потратили на них денежки, и послужат они не только вам, но даже детям и внукам.

Существует мнение, что коньковые теплицы, по форме напоминающие домик (рис. 1), прочнее, потому что снег с них сходит лучше, чем с арочных, однако это не совсем так, поскольку снег оседает на теплицах из-за образования ледовой корки на поликарбонате при резких перепадах температур и влажности, а эта корка одинаково образуется на всех теплицах.

 

Рис. 1. Теплица «домиком», или коньковая

 

Поскольку коньковые теплицы значительно дороже арочных, последние приобрели наибольшую популярность. Кроме того, у арочных теплиц, по сравнению с коньковыми, есть преимущество в освещенности. Вертикальные боковые стенки коньковых теплиц плохо пропускают свет, который в основном поступает через крышу. А у арочных хорошее освещение достигается благодаря всей поверхности теплицы, поэтому с этой точки зрения они предпочтительней.

К тому же арочные теплицы выглядят гораздо красивее; можно сказать, что они украшают участок, а не портят его вид.

Поэтому советую выбрать арочную теплицу подходящего размера (рис. 2, 3).

 

Рис. 2. Арочная малая теплица (шириной 1,5 м) с двумя дверями с двух сторон

 

Рис. 3. Широкая арочная теплица (шириной 2,5–4 м), оборудованная форточками в крыше. Самый простой способ установки такой теплицы – посадить ее на длинные колья в грунт

 

Только хорошее можно сказать о конструкции теплиц, которые в соответствии с рекомендациями доктора Митлайдера имеют нижние и верхние форточки при двускатной крыше разной высоты. Потоки воздуха в таких теплицах в жаркое время плавно выгоняют горячий воздух наверх и наружу (рис. 4).

 

Рис. 4. Теплица с нижними и верхними форточками

 

Покупая теплицу или изготавливая ее самостоятельно, обратите внимание на плотность сотового поликарбоната для укрытия. Более толстый материал и прослужит дольше. А для особо жарких регионов, возможно, имеет смысл приобретать матовый поликарбонат, рассеивающий солнечные лучи и таким образом предохраняющий листья растений от ожогов.

Так что выбор есть, посмотрите на рисунки и выбирайте. Обращаю ваше внимание на теплицы с фрамугами (форточками) на крыше – на мой взгляд, это самый хороший вариант. А если еще докупить к такой теплице два отличных приспособления в виде автомата для открытия и закрытия верхних фрамуг (рис. 5) и шлангов для капельного полива (или готового комплекта систем полива) (рис. 6), вам останется только сеять, высаживать рассаду и снимать урожай да время от времени подливать воду с подкормкой в бочку, от которой отходят шланги.

 

Рис. 5. Автомат для проветривания поднимает и опускает фрамугу, поддерживая температуру в пределах 18–28 °C. Принцип работы гидравлический (без электричества и батареек)

 

Рис. 6. Система капельного полива и автопроветриватель могут сделать вашу теплицу автономной и очень урожайной

 

Существуют также недорогие капельные системы полива, которые самостоятельно наполняют бочку из водопровода и поливают по заданному режиму. Бочку надо установить на подставку так, чтобы почва в теплице была ниже днища бочки более чем на 5–7 см. Все остальное за вас сделает «умная» теплица.

Совсем не обязательно сооружать громоздкую теплицу, вполне достаточно иметь невысокий парничок, в котором можно выращивать перцы, баклажаны, огурцы, ультрадетерминантные низкорослые томаты, раннюю зелень к столу, редис и рассаду цветов.

Для этих целей подойдут высокие дуги из любого материала. Например, согнутые арматурные прутки, тонкие стволы со снятой корой козьей ивы, растущей вдоль канав и дорог в садоводствах, обрезки старых водопроводных труб или просто деревянные колья высотой 1,5–2 м, воткнутые в землю по сторонам грядки. На них следует надеть пластиковые 300-граммовые бутылки из-под напитков, чтобы не порвать накинутую поверх пленку. Продаются готовые «вечные» алюминиевые дуги, покрытые пластиком, как высокие, так и низкие. Есть даже невысокие теплички, у которых легко приподнимается одна стенка, как в хлебнице, или даже две (рис. 7). Это самые удачные, на мой взгляд, сооружения для выращивания огородной зелени и рассады.

Можно и самим сделать очень простые укрытия для посеянных или высаженных рассадой растений, чтобы временно защитить их от заморозков. Для этого надо использовать три длинных палки (например, для швабры) и самый толстый лутрасил (спанбонд, агротекс, акрил). Из лутрасила нужно вырезать три равносторонних треугольника и сшить их по косым сторонам так, чтобы получилась трехгранная пирамида без дна. Над швами пристрочите с двух сторон полоску любой ткани так, чтобы получился тоннельчик, в который можно вставить палку.

Нижние концы палок раздвиньте, чтобы получилась тренога, и воткните их в землю. Когда надобность в такой пирамиде отпадет, сложите ее, как зонт, завяжите нижнюю часть веревкой, чтобы не раскрывалась, и отнесите в сарай до следующего использования.

 

Рис. 7. Теплицы с поднимающимися стенками

 

В чем удобство такой мини-теплички? Ее можно поставить в любом солнечном уголке сада, переносить с места на место и убрать в любое время. Толстый лутрасил хорошо защищает посадки от заморозка, пропускает солнечный свет, причем рассеянный, воздух и влагу. Я пользуюсь такими готовыми тепличками в виде полиэтиленовых зонтов, устанавливая их прямо в грунт над посевами однолетних цветов, так как важно сохранять влажность почвы.

Кроме того, самодельные треноги служат для укрытия роз (весной), а также высаженных подращенных дома георгинов и гладиолусов (чтобы зацвели в июле, а не в августе).

Мини-тепличку можно сделать из двух дуг, установленных крест-накрест и накрытых пленкой или толстым лутрасилом, которые надо укрепить, просто прижав пленку на земле кирпичами или камнями.

В общем, хорошо известно, что голь на выдумки хитра. Так что придумывайте и стройте, если денег маловато, но лучше покупайте, если они есть.

Где установить теплицу?

Естественно, теплицу вам нужно устанавливать в таком месте, чтобы она была весь день освещена солнцем. Никаких деревьев, дающих тень, рядом быть не должно. Плодовые деревья следует располагать с северной стороны от теплицы и не ближе 3–4 м от нее.

Кустарники следует высаживать, отступив по 2 м от стенок теплицы. Лучше всего расположить вдоль них грядки. Тогда достаточно оставить 70 см между грядками и стенками теплицы для удобного прохода.

Можно сделать и узкие грядочки, шириной всего 50–60 см, прямо возле стенки, на которых, естественно, нельзя выращивать высокие культуры, затеняющие посадки внутри теплицы (например, кукурузу, пастернак, кабачки или тыквы). Вполне подойдут для такой узкой грядочки морковь, петрушка, лук, салат, редис, цветная капуста (но не брокколи или кочанная), свекла, репка, редька.

Растения – индикаторы почв

Признак сильнокислой почвы (рН меньше 4) – зеленый бархатный налет на ее поверхности. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5) растут дикий щавель, подорожник, трехцветная фиалка, хвощ, дикая мята, а из культурных растений – ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха – индикаторы влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Как раскислять почву?

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв различного механического состава и разной кислотности (табл. 2).

 

Таблица.2. Внесение извести в зависимости от почвы

 

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в нерастворимой форме. При рН ниже 5 алюминий, а при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде.

У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель.

Этот порог для каждого химического элемента разный. Для железа, например, он около 100 мг/м², алюминия – 1 мг/м², марганца – 50 мг/м², то есть эти значения очень низкие. (А теперь вспомните, как щедро вы при всяком удобном случае поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы).

Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Следовательно, требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека.

Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, так как она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца; кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Совместимые посадки

Баклажан – фасоль.

Брокколи – свекла, шалфей.

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

Груша – см. яблоня.

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

Календула – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

Капуста цветная – сельдерей.

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

Кукуруза – горох, картофель, тыква, фасоль, огурец.

Лук – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

Малина – слива, яблоня, календула.

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

Настурция – большинство овощей, флокс.

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

Петрушка – спаржа, томат.

Подсолнечник – огурец.

Редис – горох, настурция, огурец, салат.

Редька – свекла, шпинат, морковь, томат, тыква, петрушка, огурец.

Репа – горох.

Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

Тыква – кукуруза.

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер, а также большинство огородных культур, кроме свеклы.

Флокс – настурция.

Чеснок – гладиолусы, земляника, морковь, розы, ромашка лекарственная, свекла, смородина, сельдерей, томат, тюльпаны, чабер.

Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.

Хорошо сажать малину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля; оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни; скороплодные сорта томата растить под яблонями с южной стороны или разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

Несовместимые посадки

Вишня – малина.

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

Земляника – капуста.

Капуста – земляника, томат, фасоль.

Лук, чеснок – горох, фасоль.

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

Огурец – картофель, кабачки и ароматические травы.

Перец – свекла.

Подсолнечник – картофель.

Свекла – фасоль, шпинат.

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе картофель, капуста.

Тыква – картофель.

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, капусты, огурцов.

Укроп

Укроп растет медленно. Кроме того, он очень светолюбив. Конечно, его можно и нужно сеять в открытый грунт во время массового цветения мать-и-мачехи, но мне хочется пораньше есть малосольные огурчики, а для этого нужен зонтик укропчика. Вот я и сею совсем немного семян укропа сорта Ранний в уголочке теплицы с южной стороны. Можно даже посеять его осенью, только попозже, а не то взойдет и замерзнет.

Для укропа самое плохое – это загущение посевов. Взойдет целая щетка зелени, чуть подрастет и сразу пожелтеет и поляжет. Знакомая картина? Чтобы этого не происходило, сделайте ребром досочки траншейки глубиной 2–3 см. Не торопясь, разложите семена на расстоянии 5–6 см друг от друга, зарыхлите и уплотните почву ладонью. Я еще высаживаю несколько кустиков рассады кустового укропа Буян или Салют (следует знать, что других кустовых сортов нет), чтобы сразу иметь зелень к столу. Но об этом чуть позже.

Петрушка

Семена корневой и листовой петрушки вы можете сеять в открытый грунт одновременно с укропом и другими холодостойкими культурами. Но, опять-таки, немного корневой петрушки можно посеять и в теплице, главное – не загущать посевы и обязательно потом их проредить так, чтобы расстояние между кустиками было не менее 10–12 см, иначе не получить хороший корнеплод. Сеять можно вдоль стенки теплицы, отступив от нее всего 4–5 см.

Семена петрушки мелкие, поэтому, чтобы не загустить посевы, смешайте 1 ч. ложку семян с 1 ч. ложкой порошковой фракции универсального «долгоиграющего» удобрения AVA (или золы, но только не под морковь) и 0,5 стакана трухи от спитого чая или кофе из пакетиков либо очень мелкого просеянного песка и сейте, как солите пищу. Бороздка для посева петрушки должна быть не глубже 1–2 см.

Листовую петрушку (всего 3–4 кустика) я высаживаю в теплицу рассадой (чтобы иметь раннюю зелень к столу), но об этом будет рассказано дальше.

Редис

Редис можно высевать прямо в открытый грунт вместе со всеми холодостойкими культурами, но я предпочитаю первую партию вырастить в теплице, посеяв его 5–10 апреля, а через 10–12 дней сеять вторую партию в открытый грунт.

Редис относится к семейству капустных (крестоцветных) растений. К этому распространенному семейству относятся все виды капусты, а из корнеплодов – редис, редька, репа, брюква. Все они легко переносят хлор, а потому их можно подкармливать (в отличие от многих растений) хлористым калием, любят калий и воду (особенно нужна вода капусте и редису).

Редис растет быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 приема, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным». Посевы редиса делают как можно раньше, как только сойдет снег. На Северо-Западе редис можно сеять в теплице в начале апреля, еще до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть прежде чем для них потребуется место. Семена редиса крупные, поэтому просто вдавливайте каждое семечко указательным пальцем в почву на глубину одной фаланги пальца через 4 см друг от друга, а затем уплотните почву ладонью.

Обычно редис бывает готов к употреблению через 30–35 дней после появления всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней – это всего лишь реклама и ничего больше.

Редису нужен короткий световой день, иначе он уйдет в стрелку. Поэтому прикрывайте посевы темной тканью уже в 6–7 часов вечера. Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел июля, когда заканчиваются белые ночи.

Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые корнеплоды, легко переносит пересадку, когда появились 2–3 настоящих листа.

Редис – влаголюбивая культура. Его поливают через 3 дня, причем обильно (не менее 10 л на 1 м посадок). Поливы следует делать только под вечер, тогда за ночь влага пропитает почву на достаточную глубину. Не будете обильно поливать – не получите хороших корнеплодов.

Салат

Надо ли растить в теплице салат?

Да, и очень рано.

Все салаты – это холодостойкие растения. Семена проклевываются при температуре всего 2–4 °C, всходят на 10-й день при 5–6 °C и на 3–4-й день при 10 °C. Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °C, а подросшие растения – даже до –5 °C. Поэтому салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи.

Для Северо-Запада это время приходится на конец апреля или начало мая. В теплицу салат можно посеять уже 10–15 апреля.

Проще всего сеять салаты следующим образом: сделайте в увлажненной почве бороздки глубиной 3–4 см, полейте их водой из чайника, чтобы струя не размывала бороздки, аккуратно разложите сухие семена салата в бороздах на расстоянии 2 см друг от друга и, не присыпая их землей, накройте сверху 2–3 листами газет. Через 3–4 дня снимите газеты и рассаживайте всходы. Большинство салатов будет готово к употреблению через 30 дней после появления всходов.

У листовых сортов салатов более нежные листья, нежели у полукочанных и кочанных, но они нетранспортабельны, очень ломкие и сильно загрязняются почвой при поливке и уборке.

Кочанные и полукочанные салаты загрязняются мало, имеют более плотные и крупные листья, лучше переносят перевозку. Салаты имеют разнообразные окраску и форму.

Для выращивания в теплице больше всего подходят полукочанные сорта, которые рассаживают по схеме 20×20 см. При рассаживании рассады салата достаточно внести в лунку 1 ч. ложку золы и вылить стакан воды.

Салат – большой «специалист» по накапливанию азота впрок в форме нитратов, поэтому не давайте ему органических подкормок, в частности, настоя сорняков (и соответственно, минералки, содержащей азот). Салат требует регулярных поливов, поэтому верхний слой почвы должен быть постоянно слегка влажным. В то же время нельзя слишком сильно заливать салат водой, иначе не избежать заболеваний. Проще всего раскладывать вокруг растения скошенную зеленую траву, и ему вполне хватит и еды, и воды.

Не забывайте о том, что салат светолюбив. Однако с наступлением долгого светового дня (а на Северо-Западе – белых ночей) посадки салата следует накрывать газетами или темным лутрасилом с 7 часов вечера, иначе растения быстро выпустят цветочную стрелку.

Салат, как и все растения, сначала накапливает питательные вещества в листьях, чтобы использовать их для плодоношения. Кочанный и полукочанный салаты не образуют кочан и не выпускают цветочные стрелки, пока у них не отрастут 7–8 листьев. Если салат все время «раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет наращивать листья, чтобы, как в кладовку, закладывать в них питательные вещества, и стрелку выпускать не будет. Поэтому постоянно снимайте нижние листья, даже если вам они не нужны, тогда не придется накрывать салат, чтобы укоротить ему световой день.

Морковь

Выращиваю ли я раннюю морковь в теплице?

Да. Но прежде всего поговорим о моркови вообще, а потом уже, в частности, о выращивании ее в теплице.

Морковь можно сеять при температуре 5 °C и даже ниже. Но лучшая температура для всходов – 10–13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и всех холодостойких культур, проклевываются уже при 4 °C, а всходят при 6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.

Можно делать поздние посевы (для Северо-Запада в начале июня), что тоже позволяет защититься от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Морковь раннего сорта высевают 10–15 апреля (на Северо-Западе) в теплице и 20–25 апреля – в открытый грунт, даже если еще лежит снег (на Северо-Западе это можно делать в марте). Просто сметаете снег с грядки, поливаете почву горячей водой, сеете семена так же, как и мелкие семена петрушки. Набрасываете на посевы снег и накрываете их двойным лутрасилом, используя старый материал. При таянии снега семена втянутся в почву, и больше до самого урожая от вас никакой работы не потребуется.

Если вы будете с осени накрывать освободившиеся грядки черным укрывным материалом или сразу же густо засевать белой горчицей, то сорняков у вас на грядке не будет. Если грядки были с осени засеяны горчицей, то семена будете сеять прямо по ее останкам.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови, а потому незачем ее и сеять на такой неподготовленной грядке, поскольку на ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку – ее тонкие и нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По той же причине первое прореживание на стадии появления 1–2 настоящих листочков не следует делать, выдирая лишние растения, – надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы.

При первом прореживании оставляют расстояние 1,5–2 см между растениями. При втором прореживании между корнеплодами можно оставлять 5–6 см, только для крупноплодных сортов увеличивать расстояние между корнеплодами в рядах до 10 см, а между рядами – до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать, а вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое прореживание моркови, особенно первое, в этом случае хороших корнеплодов ждать не приходится.

Прополка сильно упрощается, если зимой семена наклеить на туалетную бумагу с помощью мучнистого клейстера или сеять их, как петрушку (об этом было рассказано выше).

В теплице ранний сорт моркови можно сеять в любое время с начала апреля вдоль стенки, отступив от нее 4–5 см. Я предпочитаю гибрид Миникор. Во-первых, он сверхранний – готов к употреблению через 60 дней после всходов; во-вторых, сладкий с меленькой сердцевинкой; в-третьих, его можно не чистить, вполне достаточно просто вымыть.

У моркови, в отличие от редиса, корень стержневой, а потому ее нельзя рассаживать. Загущенные посевы надо проредить, причем как можно раньше (при появлении 2–3 настоящих листочков). Морковь теневынослива, и поэтому высаженная рассада перца, томата или подросшие огурцы ей не помеха.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всхожести моркови (а также укропа и петрушки) – предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел.

Этот прием улучшает всхожесть моркови, ускоряет появление всходов, однако есть у него и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже всходят, в то время как эфирные масла не позволят им появиться. Во-вторых, из семян вымывается калий, что плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды.

Огурцы

Как вырастить огурцы и обязательно ли это делать в теплице?

Если вы хотите получить гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если растите сорта и при этом семена у вас свежие, то рекомендуется делать прогрев, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, так как у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).

За месяц до посева повесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно сократить эту процедуру, если перед самой посадкой прогреть 15–20 минут семена в термосе с горячей (53 °C) водой (заодно освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза).

В регионах с холодным летом огурцы лучше выращивать не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в маленьких парничках (в горизонтальном положении, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме). В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не живут, их приходится растить в укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги – металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко), согнуть прутья дугами и воткнуть в почву. Эти ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, затем связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно сделать специальный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы направление его длинных сторон было с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика должна быть высотой примерно 80 см, а южная – всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.

Нижнюю часть ящика надо заполнить биотопливом. Можно использовать сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо надо насыпать плодородную почву высотой не менее 15–20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно 5–7 см.

Семена или рассаду высаживают со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке с помощью планки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через низкую стенку и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Эту наклонную грядку вы можете разделить по длине на 3–4 секции, каждая будет ниже предыдущей примерно на 20–25 см. Когда центральные плети огурцов, свесившись вниз, достигнут почвы в более низкой секции, их надо пришпилить к земле деревянными рогатками и присыпать влажной почвой. Так постепенно будете делать во всех секциях. Огурец способен пускать дополнительные корни в любой части стебля, если его засыпать влажной почвой. Вот эти-то дополнительные корни и дадут возможность существенно увеличить урожай. Я называю такую грядку каскадом.

Чтобы интенсивно использовать каскад, я раньше огурцов высеваю во всех секциях другие быстрорастущие овощные и зеленные культуры, которые уже будут съедены к моменту, когда площадь потребуется огурцам. Так, в ближайшую к огурцам секцию надо посеять редис по схеме 4×4 см, ниже – широколистный шпинат Утеуша (постарайтесь приобрести семена) и салат полукочанных сортов, предварительно пророщенный (о том, как прорастить салат, было рассказано выше) по схеме 10×10 см, а затем разреженный путем употребления в пищу растений через одно. Вместо шпината вы можете высадить листовую капусту, к примеру, пакчой. Нижняя секция подойдет для рассады капусты, свеклы или однолетних цветов.

Если хотите получить первые огурчики в начале – середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до срока созревания и пересадите на постоянное место в возрасте 20–25 дней.

Независимо от того, будете вы сеять огурцы в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. На сено поместите вынутую из траншеи почву, положите сверху доску и пройдитесь по ней, чтобы уплотнить землю.

Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15–16 °C и вы сможете сеять огурцы.

Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте: семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Для страховки высаживаю 2–3 семечка в каждое гнездо по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой 2-литровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. При появлении всходов надо снять пленку и замульчировать почву травой.

Растения спокойно переносят заморозки до –6 °C и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить, или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни огурцам не страшны, поэтому бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур, привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой на высоте 1,5 м над землей. Затем, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его вокруг стебля. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его более низкой части.

Свекла