Горчица сарептская – лучший сидерат

Если огород не удобряется несколько лет, урожаи на нём падают, овощи становятся мельче, зелень бледнее. Земля устала, учёные говорят, что в почве накапливаются «колины» – продукты жизнедеятельности растений. Оказывается, восстановить плодородие почвы можно и без внесения навоза. Сделают это зелёные удобрения – сидераты.

Это, конечно, не новинка, о зелёных удобрениях много писалось, однако, опыты, проведённые с горчицей сарептской, показали, что она наиболее пригодна для использования в нашей климатической зоне для восстановления плодородия почв. Часто для этих целей используют бобовые культуры. Это горох, бобы, вику, люпин. Используют также медоносные культуры: гречиху, подсолнечник, фацелию, рапс, редьку масличную.

Горчица сарептская хорошо восстанавливает почву на грядках, где выращивали картофель. Особенно, если на участке тяжёлая почва, например суглинок. Картофель часто поражается фитофторой. Итак, горчица сарептская – это древнее культурное растение, на юге она возделывается как масличная культура.

Растение это засухоустойчивое, не боится возвратных холодов и небольших осенних заморозков. Глубокие корни добывают фосфор из подпочвенного слоя, и, что особенно важно, горчица обеззараживает почву, благодаря выделяемым эфирным маслам.

Горчицу сарептскую можно высевать в 2 срока. Первый раз после ранних культур, в конце июля, второй раз – в первых числах августа. Норма высева семян 1,5-2 г на 2 кв. м. После картофеля тщательно убирают ботву, почву выравнивают граблями и вразброс высевают семена горчицы. Затем их заделывают в почву на глубину 2 см тыльной стороной грабель. Горчица быстро растёт, образует плотный ковёр. Зацветает она уже в конце августа, в начале сентября.

В это время на горчице не наблюдается никаких вредителей, возможно, сказывается прохлада осени: ведь на юге она часто страдает от крестоцветных блошек и листогрызущих гусениц. В сентябре на цветущей горчице наблюдается огромное количество всех полезных насекомых сада: шмелей, пчёл, златоглазок, божьих коровок и т.д.

Ухода горчица никакого не требует. Через 10 дней после цветения, в середине сентября, горчицу можно скосить и заделать в почву на глубину штыка лопаты. Органическая масса горчицы даёт пищу для большого количества микроорганизмов, при этом органика попадает в глубокие слои почвы, куда навоз трудно внести. Процесс разложения органики протекает равномерно осенью и ранней весной.

Горчица содержит основные элементы питания и при запахивании в почву на каждый кв. м поступает 10-12 г азота, 13-14 г калия и до 2 г фосфора в доступной для растений форме. Поэтому на следующий год под ранний картофель можно не вносить никакого удобрения, при этом урожай картофеля достигает 400 кг с сотки, в сравнении с 300 кг на поле, где горчицы не было. Но основное преимущество: картофель после горчицы не болеет, вид кустов здоровый, т.к. ботва зелёная, ровная. После горчицы сорняков практически нет, в противоположность навозу, почву горчица обеззараживает хорошо.

После уборки в огороде ранних культур грядки часто пустуют, а основной принцип органического земледелия – не давать земле пустовать, т.к. земля без растений пересыхает, выветривается, т. е. происходит эрозия почвы. Если отсутствуют семена горчицы, можно посеять после ранней картошки рожь, овёс, подсолнечник. Все эти культуры также удобряют почву и обеззараживают её. Рожь своими мочковатыми корнями подавляет сорняки, даже пырей. Я где можно в саду и на освободившихся местах высаживаю белый и синий люпин, он обогащает почву азотом, как бобовое растение, и одновременно является очень декоративным цветком.

Н. Лавров

 

 

Опыт возрождения плодородия

Я постоянно испытываю разные агротехники. В то время как большинство правильных людей испытывают сорта, я испытываю агротехники. И хотя многие агротехники позиционируются как универсальные, мой вывод состоит в том, что универсальной агротехники нет. И дело не только в климате и особенностях грунта. Просто каждая агротехника требует каких-то ресурсов, а у вас их может не оказаться. Потому и приходится совмещать.

Чтобы не томить любопытных, сразу скажу, что наиболее эффективными агротехнологиями, из тех, что я испытывала, были метод Миттлайдера и технология глубокой посадки, разработанная производителями препарата «Байкал». Ни ту, ни другую в настоящее время не использую. Почему? Да всё потому же: нет ресурсов.

Возьмём, например, метод Миттлайдера (подробно см. книгу Угаровой Т. Ю. Семейное овощеводство на узких грядах). Он состоит в сбалансированных подкормках минеральными удобрениями. Первый ресурс, который вам потребуется – это вода. В огромных количествах. Собственно, надо полностью растворить минеральные удобрения, которые вносятся на грядку хоть и в почти гомеопатических дозах (спичечный коробок на 2-3 погонных метра грядки), но всё же. Вы пробовали когда-нибудь растворить, скажем, суперфосфат? То-то же. А учитывая любовь производителей гранулированных удобрений к их обжигу, что делает их «долгоиграющими», можно прогнозировать, что для полного растворения и тонны воды на грядку может не хватить.

А второй ресурс – это сами удобрения. Из которых надо составить сбалансированную смесь. Вы когда в последний раз видели в продаже молибдат аммония? Я – лет эдак десять назад. А пробовали ли найти в продажи соли магния? Поиск сульфата магния по магазинам напоминает своего рода охоту с долгими засадами, хождениями, ожиданиями. А когда он случайно попался, надо хватать рюкзак и скупать столько, сколько сможете унести – второй такой возможности скоро не представится.

Короче говоря, метод Миттлайдера я сейчас не использую. Да и большинству не советую. Как говорят по телевизору: не пытайтесь повторить это сами. Потому что все знают, какие у России две беды. Это значит, что большинство населения на пушечный выстрел нельзя подпускать к минеральным удобрениям. Только потравят всё. Собственно надо знать когда, чем, сколько и кого надо кормить. В принципе, в этом можно разобраться, но требуется третий ресурс – мыслительный.

В общем, метод Миттлайдера, обеспечивающий ведром помидоров с куста крупноплодного сорта, я сейчас не использую.

Примечание. Метод Миттлайдера применялся на участке, накануне очищенном от пырея. Возможно, не учтено плодородие отдохнувшей земли. На следующий год на том же участке я перешла на удобрение травяными настоями и урожай снизился в два раза.

Схожей урожайностью обеспечивает и второй метод – глубокой посадки. Идёте с желательно переросшим саженцем к компостной куче и роете в ней нору, чем глубже, тем лучше, в общем, насколько сможете дотянуться. Сажаете свой помидор/огурец по верхние листья, ждёте когда он подрастёт, нижнюю пару листьев обрываете, ствол снова засыпаете, так чтобы торчала только макушка. Так делаете столько времени, сколько сможете собирать отходы для засыпки вырытой норы. Растение развивает кучу придаточных корней и делается очень мощным. Помидору, даже в Сибири, можно позволить развиваться в несколько стволов. Конечно, обильно поливаете и подкармливаете. Примечательно, что растущие на улице томаты, несмотря на все дожди и холодные росы, совсем не болели фитофторой, в то время как их собратья в теплицах покрывались бурыми пятнами. Кстати, помидоры, посаженные недалеко от куста смородины, тоже не болели фитофторой. Может она выделяет какие-нибудь вещества или куст прикрывает от капель? Недостаток метода глубокой посадки в том, что растения позже зацветают, так как в начале лета заняты наращиванием дополнительных корней. Кроме того, посадка по этой технологии картофеля впечатляющих результатов не принесла: было максимум полведра с куста. Все завязавшиеся клубни находились вблизи материнского, так что глубокое окучивание смысла не имеет.

Этот метод в настоящее время тоже не использую – нет такой кучи с органикой. А куда подевалась органика? Она пошла на мульчу. Об этом пойдёт речь ниже. Вариантом метода глубокой посадки является технология А. А. Казарина. Её можно использовать и при нехватке органики. Процитирую:

«Выкапываю продолговатую лунку-борозду длиной примерно в 2/3 «плети» и глубиной 15-20 см. Сыплю в неё полведра компоста или перегноя, две горсти золы, горсть суперфосфата и, если есть, щепотку марганцовки. Компост готовлю без минеральных удобрений, и перекорма не опасаюсь. Тщательно перемешиваю всё это с землёй. Вливаю полведра воды и жду, пока хорошо впитается.

С нижней половины «плети» обламываю все листья, и кладу оголённую часть в лунку горизонтально. Как стебель, так и корни присыпаю тонким слоем земли – не больше 3-5 см. Облиственную верхушку подвязываю вертикально вверх, к колу или шпалере. Сверху выливаю ещё пол-лейки воды. Всё!

Вид после посадки странный: одни помидорные хвосты из земли торчат. Но дальше эти «хвосты» развиваются без всякого вмешательства. Солнце палит, земля пересыхает в пыль – а они отлично растут без полива вплоть до уборки урожая. И плодов дают больше, крупнее и лучшего качества – по сравнению с контролем, где дают регулярный полив!» А. А. Казарин, Н. И. Курдюмов Дневники умного дачника. 2014. С. 93.

А вообще, можно не заморачиваться скрупулёзным следованиям рекомендациям по уходу за растениями. Последние достаточно пластичны. Что я со своими только не делала! Всё равно растут. Главное чтобы было влажно. Поэтому и пойдёт речь о мульче.

В данном случае мой интерес связан с разным типом мульчи для грядок. Мульча оказалась разной не специально, просто постоянно не хватает ресурсов. Началось всё с покупки соседнего участка, аккуратные хозяева которых каждый год нанимали узбеков для глубокой перекопки почвы, выносили с поля все растительные остатки, в общем, придерживались традиционной технологии. Идеалом красоты при такой технологии является «Чёрный квадрат» Малевича, земля держится голой, все сорняки немедленно удаляются. Почва, естественно, стазу же пересыхает и требует постоянного полива, чем они и занимались.

Почва на основе тяжёлого суглинка при такой технологии быстро превратилась в кирпич. Чтобы не быть голословной привожу фото: муж решил выкопать картошку в сухую погоду. Сломал железную лопату. (Фото 1).

Почву следовало восстановить внесением органики и самый простой метод – вырастить органику на месте. Не тут то было. Из посеянных сидератов взошли единицы. Я рассеяла три упаковки газонов – не взошло ничего. Из стопки бумажных пакетиков с семенами цветов и пряных трав, толщиной около 30 см, посеянных в приствольные круги саженцев деревьев взошло 4 растения. Короче говоря, на тяжёлой глине семена всходить не желали.

Пришлось возить органику откуда только можно. Некоторое время я возила перегной мешками со зверофермы на своей машине. В середине лета, наконец-то, мне пришло в голову перемножить длину на ширину и на высоту требующегося мне количества перегноя, и я поняла, что мешками на легковушке я буду возить ещё очень долго. И купила машину навоза 5 кубов. Как оказалось, если возить навоз на тачке, то и 5 кубов вещь преходящая. Через неделю навоз кончился. Тогда, наконец-то, мне пришло в голову порыскать по ближайшим окрестностям. Вскоре, возле помойки садового общества, я обнаружила мусорную кучу, куда мои аккуратные соседи (да продлятся их дни и преумножится их количество) свозили растительные остатки. Бессменная тачка опять пошла в дело (вот поистине отличная вещь!) и дачная помойка в полном составе постепенно перекочевала на мой участок.

Я не стала складывать из этих отходов компостной кучи, потому что мне нечем было мульчировать глину, которая становилась твёрдой как камень при пересыхании. Мне надо было закрыть поверхность грядок, потому что на глине ничего не росло. Так появились мусорные грядки. Наконец, после помидоров и картофеля глубокой посадки, образовался вожделенный идеал дачника – хороший перегной, в котором уже не содержалось растительных остатков. Его хватило для мульчирования только одной грядки.

Будучи городской, я видела, как осенью собирают в мешки сухие листья, и успела пару раз заполнить машину этими мешками до начала дождей. С этим материалом надо быть осторожно: в бензин для автомобилей добавляли тетраэтилсвинец, чтобы избежать детонации двигателя. Свинец потом выделяется вместе с выхлопными газами. Поэтому желательно брать листья там, где мало машин. Жертвами моих налётов стали детские садики.

Итак, материалы для мульчи: перегной растительных остатков, полуперегнивший навоз со зверофермы, коровий навоз, растительные отходы, опавшие листья. Толщина слоя мульчи – примерно 10-15 см.

Новый сезон – новая засуха. Температура две недели около 30 градусов. Подведём итоги.

Перегной растительных остатков. Полное пересыхание как мульчирующего слоя, так и самой грядки. Земля, как камень. Слой перегноя сохранил зернистую структуру, но пересох совершенно на всю глубину.

перегной растительных остатков	Полное пересыхание как мульчирующего слоя, так и самой грядки. Земля как камень. Слой перегноя сохранил зернистую структуру, но пересох совершенно на всю глубину.
полуперегнивший навоз со зверофермы	Полуперегнивший навоз весь высох в глубину более чем на 15 см, при поливе воду не впитывает, она просто скатывается. Прикрытая таким навозом земля, однако, слегка влажноватая.
коровий навоз, пролежавший зиму.	Где-то на глубине 5-7 см становится влажным
растительные отходы	Влажно и даже сыро на глубине уже 3-5 см.
опавшие листья	Под небольшим верхним слоем 2-3 см сыро.

Фото 2. Перегной во время засухи пересыхает полностью на большую глубину

Фото 3. Неперегнившие растительные остатки сохраняют влагу даже в сильную засуху.

Общий вывод: влагу держат именно неперегнившие остатки. Навоз был сырым только в первый год. Даже дед-сосед радовался: «какая кака, хоть на хлеб намазывай»! Но после зимы он значительно утратил влагоёмкость, стал быстро пересыхать и плохо смачиваться водой.

Продолжим тему мульчи рассказом о работе других органических и неорганических материалов.

Хорошо удерживают воду камни. Под достаточно большими камнями влажно в любую погоду. Если вы из засушливых областей и у вас проблема с органикой, не печальтесь – можно создавать великолепные композиции из камней, размещая их, например, в приствольных кругах деревьев.

В моём саду неорганическая мульча под яблонями Фото 4. Появилась каменная мульча не от хорошей жизни: разросся дикий пастернак, от прикосновения к которому возникали волдыри – фитоожоги. Пришлось закрыть землю чёрным агрилом и сверху насыпать отсев. Седумы посажены в прорезях агрила.

Под чёрным полиэтиленом земля, вопреки моим ожиданиям, очень сильно пересыхает. Поэтому грядку, закрытую чёрным полиэтиленом надо обязательно совмещать с капельным поливом, иначе влажно будет только над прорезями, через которые вы поливаете. Большая часть площади, укрытой чёрным полиэтиленом будет страдать от засухи.

Неплохо держат воду опилки. Даже достаточно тонкий слой древесных опилок (3-5 см) сохранял в прошлом году влажной почву дорожки, где никогда не поливалось. А в тот год у нас весь июнь было около +30 градусов без дождей.

Положенные на землю без зазоров доски тоже неплохо держат влагу.

В заключение ещё немного комментариев о таком нетрадиционном методе мульчирования как растительный мусор.

Уроки мусорной кучи

Урок 1. Картофель.

Найденные среди мусора картофелины наглядно демонстрировали, что у картофеля есть два типа побегов. На одних (столоны) завязываются клубни. Другие (ростовые) предназначены для фотосинтеза. Первые со вторыми непосредственно не связаны – и те и другие стартуют от материнского клубня. Поэтому сколько картошку не окучивай, сколько ростовые побеги в землю не заглубляй, картофелин больше не завяжется. У столонов своя жизнь, они изначально распространяются параллельно земле.

Может быть, окучивание позволяет сберечь влагу, необходимую для роста картофелин, поскольку, в сущности, представляет вид рыхления? Тут я пас. Мне из книжки В. Сойфера «Власть и наука» известно, что рыхление ввёл Лысенко и что генетики с ним спорили по этому поводу, говоря, что рыхлить ни в коем случае нельзя. Рыхление увеличивает площадь поверхности, а чем больше поверхность, тем сильнее испарение. Но самой проверить, где лучше сохраняется влага: под ровной поверхностью или под взрыхлённой, то ли природная ленивость, то ли отсутствие необходимого оборудования помешали. Так что, кто сколько привык рыхлить, да прибудет с ним сила.

Урок 2. Развенчание мифов

Миф 1. Традиционное народное мифотворчество приписывает мусорным кучам способность самозарождать мышей. Мышью далее в тексте будет называться серое маленькое с хвостом. Строго говоря, мышевидные грызуны делятся на серое маленькое сдлинным хвостом (собственно мышь) и серое маленькое с коротким хвостом (полёвка). Мышь питается преимущественно семенами растений, а все беды, творимые в садах, совершает полёвка, поедающая кору деревьев, луковицы цветов, ботву культурных растений и т.д. Но все грехи, творимые полевками традиционно приписываются мышам, ибо несправедливо устроен сей мир.

Мышь (в совокупности, как серое маленькое с хвостом) любит крышу над головой, с которой не капает. Поэтому если вы создадите на участке такие места, построив домики, сложив дрова, расстелив полиэтилен, мышь с благодарностью оценит ваши старания и разделит с вами вашу жилплощадь. Селятся они при этом не обязательно в норах. Так, в парнике под плёнкой я находила выводок голых мышат в гнёздышке из сухих травинок. Большая часть мышей приурочена именно к сухим местам, поскольку животное очень аккуратное и растительные отходы, в которых в любую погоду сыро, не очень-то и жалует. Кроме того, при перегнивании отходы становятся очень рыхлыми, и нору в этом не создашь: засыплется.

На моём участке всего три норы, все три прорыты в глине. Они существуют уже много лет, хотя эти животные даже в неволе живут всего года два. Видимо, фазенда переходит по наследству. Появление отходов не изменило местоположения нор: как они копались в глине, так и копаются (весной, пока земля мокрая и податливая, они расширяют и обновляют свои жилища). Правда, они могут ходить под мульчёй. Но они и раньше там ходили, когда мульчи не было. Однажды при поливе незамульчированной грядки в полёвочью нору ухнул целый ряд гороха: ход шёл в верхнем слое глины почти параллельно поверхности.

В общем, я не наблюдаю какого-либо восторга в стане грызунов в связи с появлением на участке растительного мусора. А вот зато под новой баней сразу же, в течение пары месяцев, завелась крыса!

Кто же на самом деле живёт в мульче?

Ящерицы. В Новосибирской области водится два вида: прыткая и зелёная. Оба вида нашли себе приют в мульче. Все – активные хищники, питаются насекомыми.

Пауки. При поливе постоянно выбегают эти активные хищники. На фото 5 самка паука с коконом.

Дождевые черви. Очень много их даже в верхних слоях, где совсем нет земли фото 6. Лишь бы было сыро.

Это основное, часто лезущее под ноги и на глаза, население растительных отходов. Мусорная куча дала и несколько дополнительных неожиданных бонусов.

Лягушки. Давно мечтала привадить их на участок, даже из пруда приносила в ведёрке, не приживались. А тут вдруг сами откуда-то взялись и лягушки, и жабы. Очень надеюсь на помощь в борьбе со слизнями. Ящерицы животные дневные, а слизни появляются ночью, это как раз смена лягушек. Правда слизни неплохо ловились на пиво, стоит просто расставить баночки с небольшим количеством в местах скоплений, как слизни начинают самоотверженно топиться в пиве. Несложно, но лишние хлопоты.

Божьи коровки. Та же история. Приходилось приносить, но те, побывав транзитом, улетучивались. На этот раз они даже дали потомство, отъедающееся на сливовых деревьях.

Тля на сливе – это глобально. Если на смородине и яблонях муравьи помогают собрать всю тлю в кучку, да ещё и усадить всю кучку на верхние ветви, чтобы не наклоняться, то тут болеет всё дерево хором. На каждом листе бодрая сочащаяся сладкими выделениями процветающая колония. Если смородиновый лист вы обрываете в заварочный чайник, макушки яблонь – в полиэтиленовый пакетик, который надо потом завязать и на пару часов оставить на солнце перед помещением всего содержимого в бак для травянистого настоя, то что прикажите делать с десятком сливовых деревьев?

Дождевые черви

На мои сливы напала еще и белокрылка. В огромных количествах, спасу нет.

Я понимаю, что все из-за засухи. Если бы деревья были сильными, они бы сами себя защитили: вредители пристают только к ослабленным растениям. Начинаю поливать, раскладывая шланги под дерево на несколько часов. Потом, наконец, дождик, обещают другой. Но мысль о том, что придётся поливать весь этот ужас какой-нибудь жуткой химией, не отстаёт. Вот только дожди пройдут. В промежутке между дождями подхожу к сливе. Тли нет. Белокрылки нет. Куда девались? Почему?

Конечно, в соседних кустах было гнездышко мелких пичуг (славки, мухоловки, пеночки выглядят похоже, а я не специалист, чтобы их различать). И им не надо было далеко летать, чтобы покормить птенцов. Конечно, на сливу прилетала перекусить огромная оса – шершень. Конечно, личинки божьих коровок, а вначале и они сами, регулярно изучали деревья и заметно выросли фото 7.

Личинка божьей коровки обследует сливу в поисках остатков тли.

Кроме того, я прочитала, что петунья привлекает тлю, а потом травит её своими выделениями, поэтому посадила недалеко от слив петуньи. Оказалось, что интересы петуньи шире.

На фото 8 цветочек петуньи с добычей. Белый налёт внизу (всё на мусорной грядке) – мёртвые белокрылки. На белокрылок охотился именно распустившийся цветок.

Петунья за работой. На листьях летучие самки тли. Рядом можно увидеть останки высохших тлей фото 9.

Но я как-то раньше не верила в действенность биологических методов. Поэтому почти полное исчезновение вредителей было для меня неожиданным.

Миф 2. С растительным мусором можно занести семена сорняков.

Возможно. Но сквозь мульчу мало что прорастает. На фото 10 замульчированная пятисантиметровым слоем опавших листьев картошка. Траве оказалось под силу вылезти только на окраинах грядки, где мульча потоньше. Слой растительных остатков оказалось по силам одолеть лишь корневищным и луковичным растениям. С дачной помойки были занесены мускарики, незабудки, ландыши, картофель, хрен. И их всходы единичные.

В целом у дачников более изысканный вкус, чем, скажем, у коров. Потому что с навозом вносятся семена, которых хватило бы на весьма представительный гербарий, от конопли до бешенных огурцов. При занесении растительных остатков сорняков всходит значительно меньше, чем при мульчировании навозом.

Миф 3. В растительном мусоре могут зимовать вредные насекомые.

И полезные тоже. Например, хищные жуки – жужелицы живут в прошлогодних остатках. В целом, на участке стало меньше тли. Яблони совсем чистые, хотя в это время на молодых побегах сплошь селились колонии. У смородины скручены только отдельные листочки, а не целые побеги, как в прошлые годы. Про других насекомых-вредителей, кроме колорадского жука, ничего сказать не могу, потому что у меня их никогда не было.

Дело здесь не в мульче, а просто я никогда не боролась с муравьями. Муравейников у меня на участке – под каждым камнем. Эти голодные хищные толпы следят за садом в тысячу глаз и тащат в свои норы всё, что ползает. Вот только крылатые насекомые типа белокрылки им не по зубам, да с тлёй у них особые отношения. Про эти отношения есть разные точки зрения: 1) муравьи расселяют тлю по саду и опекают её; 2) тля расселяется по саду сама, а муравьи её собирают и переносят на молодые побеги. Наверное, в каждой из них есть доля истины. Последняя правдива, поскольку у тлей (которые все – самки) кроме обычных девственных самок, есть и крылатые, задача которых – куда-нибудь перелететь и основать новую колонию. Причём в литературе написано, что крылатые самки появляются только в конце лета. У меня на участке крылатые самки успешно появлялись уже начиная с самом начала лета, а их потом ловила петунья.

Колорадским жуком муравьи брезгуют и вообще у него мало природных врагов. Из насекомых – жужелицы и... кузнечики. Да-да, обычные кузнечики. Которые в детской песенки «не трогали козявку». Ещё как трогают: съедают по 1-2 взрослых жука и 3-4 личинки в день.

По моему опыту лучшее средство от колорадского жука – ранняя посадка (пророщенными клубнями и т.д.) В условиях Новосибирска колорадский жук появляется в конце июня и подросшие кусты картошки ему уже не по зубам. В прошлом году жуки встречались исключительно на кустах, поздно взошедших из пропущенных при копке в прошлом году клубней.

В заключение назову недостатки мусорных грядок.

* Вы не сможете создать мусорную грядку, если у вас есть неподалеку аккуратные соседи или, не приведи бог, родственники, которые хорошо знают, что должны делать все окружающие.

* Вопрос эстетики. Аккуратно смотрится ровная поверхность. Если разнообразие растительного мусора оскорбляет Ваши эстетические чувства, его придётся засыпать сверху материалом, позволяющим создать эффект равномерной поверхности: перегноем, опилками, сеном, землёю и т.д.

* Через весь этот хаос пробиться могут только достаточно крупные растения. На фото 11 ниже: подсолнухи, горох, тыквы. Что-то вроде моркови вы посеять туда не сможете. Даже сорняки в растительном мусоре растут неохотно, и вылазят только многолетние корневищные сорняки: пырей, сныть, хвощ, вьюнок-берёзка, чертополох и т.п. Можно сажать рассаду, особенно крупную, просто раздвинув засохшие стебли руками (лопатой свалку неперегнивших стеблей, скорее всего, тоже не вскопать). Фото 12.

Мусорная грядка в начале лета. Растительным мусором заполнена траншея в штык лопаты. Осенью растительных остатков было насыпано до верха бортов с горкой. В середине июля уже полностью видны борта: многое съели творцы почвы.

Конечное предназначение данной гряды – малинник. Пока малина маленькая, в качестве уплотняющих культур были посажены тыквы, кукуруза, подсолнух, фасоль.

Анна Сторожук, Новосибирск

27.06.16