Как осваивать каменистые участки

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью удовлетворять потребность растений в питательных элементах и воде, обеспечивать корневую систему воздухом для нормальной жизнедеятельности.

Самая важная составная часть почвы – это органическое вещество гумус, или перегной, который постепенно образуется в результате разложения органических веществ. В нём содержатся все основные питательные элементы растений, количество которых определяет уровень плодородия почвы.

Но далеко не каждый владелец дачного участка может похвастаться хорошей землёй. Как правило, необходимо приложить немало усилий, чтобы сад стал плодородным, а цветники радовали глаз.

Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно нахождение в её почвах значительного количества гравия, камней, гальки и другого скального грунта, что является серьезной проблемой у садоводов.

Такие почвы чаще всего встречаются на склонах гор и холмов. Их структура в значительной степени состоит из камней и плотных каменистых пород, а их поверхность часто покрыта самыми разнообразными по размеру валунами Это приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще мелкозёма, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ и влаги.

Это равносильно снижению мощности корнеобитаемого слоя. Поэтому такая почва не отличается высоким плодородием.

Ее положительные качества состоят в том, что она быстро прогревается, что позволяет проводить более раннюю посадку и долго сохраняет тепло. Избыток воды в ней долго не задерживается, т.к. она хорошо дренирована, а воздух проникает на всю глубину корней растений.

Но каменистая почва имеет очень серьёзные минусы. Содержащиеся в ней микроэлементы быстро выветриваются или вымываются вместе с содержащими их породами, а активная жизнь микроорганизмов в ней практически отсутствует.

Самым кардинальным и эффективным мероприятием по улучшению структуры каменистой почвы является расчистка приусадебного участка от камней и завоз плодородной земли, которая насыпается на участок. Но это очень трудоемкая работа, которая к тому же требует наличия большого кошелька.

Поэтому чаще мелкие валуны складывают в отдельные кучи и используют в качестве строительного материала при создании подпорных стенок, при строительстве фундаментов и т.д. А особенно крупные валуны приходится всё же вывозить за пределы участка.

А отдельные очень крупные камни или глыбы кристаллических пород можно оставить на участке, поскольку они могут быть прекрасным декоративным дополнением к зелени травяного газона или быть украшением альпийской горки.

Ну а как быть, если вам достался очень каменистый участок? При значительных выходах скальной породы на поверхность или при очень тонком, рыхлом почвенном слое (10-12 см), к сожалению, на такой участок грунт придётся завозить.

Толщина почвенного слоя будет зависеть от культуры, которая будет выращиваться в данном месте.

Для выращивания большинства овощей и садовой земляники достаточно создания слоя почвы толщиной 30 см, для ягодных кустарников (смородина, крыжовник) – до 50-60 см, для плодовых деревьев – до 80-90 см и более. Но для этого сначала участок необходимо спланировать, чтобы избежать размыва почвы или застоя влаги.

Для формирования почвы на таком участке можно использовать различные материалы. В качестве источника органики чаще используют торф или компостную землю, а минеральной – песок и супесь.

Для этого в нижние слои прямо на скальную породу сначала кладётся различный строительный мусор, хворост, нетолстые стволы срубленных деревьев. И всё это засыпается слоем песка толщиной 10-15 см, затем смесью крупнозернистого речного песка с торфяной крошкой слоем толщиной 10-15 см и далее насыпается привозной, верхний, плодородный слой почвы, который состоит из торфа, смешанного с плодородной почвой, известью и удобрением.

С целью создания комковатой и более пористой структуры рекомендуется на таких участках периодически вносить небольшое количество глиняной муки или крупнозернистого песка.

На таких участках с искусственно созданной почвой при посадке деревьев и кустарников посадочные ямы необходимо делать значительно больших размеров и заправлять их хорошо удобренной почвой. Делать это необходимо за 1-1,5 месяца до посадки деревьев, чтобы земля уплотнилась в яме.

А лет, этак, через пять, вы не узнаете свой участок. Кстати, советую на память делать фотоснимки с самого начала освоения участка, чтобы потом можно было вспомнить, каким он был, и сравнить с тем, какой стал. Ведь сады покоряются только настойчивым, неленивым, добровольно заточающим себя на эту «сладкую каторгу».

Что же касается не перспективы, а конкретного текущего года, советую засадить участок не тремя-четырьмя распространёнными культурами, а купить семена 15-20 разных культур и опробовать их, какие лучше приживутся, какой будет урожай. А по осени можно будет лучше сориентироваться, что закупать для посадки на следующий год.

В. Г. Шафранский

 

 

Как улучшить тяжёлые почвы

Согласно справочной и специальной литературе для улучшения структурного состава глинистых почв обычно рекомендуется пескование, а песчаных почв, наоборот, глинование, причём как песка, так и глины требуется до 30 кг/м². Кроме того, в такие почвы необходимо внести не менее 10 кг/м² навоза или компоста. Все это требует от владельца участка огромных трудовых и финансовых затрат. Между тем, как показывает опыт, такие работы могут быть не только сокращены, но и вовсе исключены за счёт мульчирования этих почв.

Как известно, глинистые почвы легко затвердевают на солнце, покрываются коркой, они грубые, шероховатые, твёрдые как камень. Во влажном же состоянии они скользкие и при обработке сбиваются в комья. Воду впитывают долго и плохо и весьма медленно прогреваются весной. Песчаные почвы, наоборот, состоят из зернистых частиц, хорошо пропускают воду, но не удерживают влагу. Они быстро нагреваются и остывают, а наполнившись водой, тут же её отдают. Как выразился один садовод: «С такими почвами просто жизни нет». Я же считаю, что к ним нужен совсем иной подход, отличающийся от известных рекомендаций.

При освоении участка, на котором было слишком мало обработанной земли, мне пришлось сажать клубни, даже не потревожив такую землю, а лишь положив на неё микрохолмики почвы, взятой в другом месте. После раскладки на эти холмики пророщенных клубней, я укрывал их слоями сена, чередуя слоями свежескошенной травы, сквозь которые прорывалась ботва. Удивлению не было предела, когда при вскрытии мульчи в июле масса клубней с куста достигла 1 кг, а в августе 2 кг, а к началу сентября дошла до 3-3,5 кг.

Однако, как оказалось, и глинистая, и песчаная почвы перед мульчированием должны быть взрыхлены хотя бы на 5-10 см и хорошо прогреты солнцем. В качестве мульчи надо применять только органические материалы (измельчённую подвядшую траву, рубленые садовые отходы, листву, кору, опилки и стружку), причем лучше с добавлением компоста (около 5 кг/м²). Последний резко ускоряет и усиливает разложение органики, способствует интенсивной перестройке верхнего слоя проблемной земли.

Как установлено, в зоне соприкосновения такой почвы с мульчёй сразу же начинается интенсивная деятельность разнообразных микроорганизмов, причём зоны с активным распадом частично состоят из нижнего и частично из верхнего слоёв. Постепенно расширяясь, такие зоны приводят к непрерывному преобразованию тяжёлых почв в рыхлую комковатую структуру, содержащую воздух и питательные вещества. Более того, продукты жизнедеятельности микроорганизмов при этом соединяются с частицами почвы, и видоизменённый верхний слой становится крупнопористым, влаговоздухопроницаемым, дающим пищу червям – создателям её плодородия.

Вместе с тем мульчирование глинистой и песчаной почв существенно различаются. Первоначальная доза мульчпокрова на глинистой почве, судя по опыту, не должна превышать 2-3 см во избежание образования гнили и увеличиваться по мере его разложения, причём необходимо перемешивать мульчпокров с взрыхленным верхним слоем глинистой почвы. При этом общий слой может быть увеличен до 15 см, а слой нового мульчпокрова – до 4-6 см. Процесс окультуривания глинистой почвы займёт 2 года, причём без пескования, требующего 3 т песка на сотку, а при половинной дозе компоста, вносимого лишь в начальный период мульчирования в качестве затравки.

Что касается песчаных почв, то в силу отмеченных выше структурных особенностей процесс окультуривания может завершиться уже в первый год. Даже при первоначальном слое мульчи 4-6 см практически не наблюдается гниения. Более того, в будущем вовсе не обязательно прибегать к рыхлению, а достаточно лишь перемешать почву с разложившимся мульчпокровом. В результате повторного мульчирования верхний слой песчаной почвы получит стабильное полноценное питание, а, следовательно, растения будут хорошо расти и развиваться.

Опыт также показывает, что уже в течение двух лет указанные тяжёлые почвы за счёт мульчирования приобретают немало гумуса – «гумуса земли», накопителя запасов питательных веществ. Способность накапливать влагу (20% своего веса) означает, что при наличии гумуса наполняемость почвы водой можно удвоить. Свойства гумуса скатывать почвенные частицы в комочки способствует образованию щелеватой структуры, обеспечивает дыхание и аэрацию верхнего слоя почвы. Всё это в сочетании с органическим веществом, содержащим до 50% углерода, около 40% кислорода, водород и азот, ускоряет развитие растений и ведёт к росту урожаев.

Таким образом, переход от пескования и глинования тяжёлых почв к их мульчированию избавляет садовода от поиска, завоза и распределения песка или глины по участку, и способствует увеличению урожаев, причём без финансовых затрат.

А. Веселое, садовод-любитель

 

 

"Альтернативные удобрения" – пищевые отходы

Давайте сегодня поговорим о так называемых «альтернативных» удобрениях. Они тоже являются органическими удобрениями, причём высшего качества и совершенно бесплатными.

К альтернативным удобрениям можно отнести в первую очередь все кухонные отходы: яичную скорлупу, картофельные очистки, луковую шелуху, корки цитрусовых плодов, спитой чай, кофейную гущу и т. п. А объём этих органических отходов практически в каждой семье очень большой.

Достаточно вспомнить о мусорных пакетах, наполовину забитых различными пищевыми отходами, которые мы ежедневно выносим в мусорные ящики. Все они улучшают состояние и структуру почвы и не содержат в себе опасности в виде грибков, вредных насекомых, химических ядов и т.д.

Начнём разговор с яичной скорлупы. Все знают, что она является источником кальция, нейтрализует повышенную кислотность почвы.

Кальций, сам по себе, играет в жизни растений важнейшую роль. Характерные признаки недостатка кальция в почве – это слабая корневая система у растений, у деревьев – укороченная, похожая на обрубки.

Для овощных культур нехватка кальция выливается в замедлении роста вегетативных органов, обычно сочный стебель превращается в древовидный. Растения легко поддаются колебаниям температур и погибают. А самым главным показателем недостатка кальция в почве является её повышенная кислотность.

А между тем яичная скорлупа содержит до 94% карбоната кальция (углекислого кальция) и 1,4% магния и является прекрасным материалом для известкования почв. В скорлупе также присутствуют такие элементы, как железо, цинк, медь, кобальт, йод, селен, молибден, хром, фтор и другие, так необходимые для активного роста и развития растений.

Семья из 3 человек в месяц потребляет до 100 яиц, скорлупа от которых чаще всего идёт в мусорные ящики. За год таким образом в каждой семье может набраться до 10 кг ценнейшего удобрения.

Только собирать скорлупу необходимо аккуратно, складывая её в картонную коробку, чтобы не разлагались остатки белка, источая неприятный запах. Там она за 3-4 дня высохнет, затем её необходимо размять и хранить в бумажных пакетах, оберегая от влаги. Собирать скорлупу в полиэтиленовые мешочки не стоит, т.к. в них будет конденсироваться влага из воздуха, вызывая набухание и загнивание белка.

Чаще всего садоводы яичную скорлупу, как местное удобрение, просто разбрасывают по поверхности участка, но это приносит растениям очень мало пользы, т.к. её с большим удовольствием тут же склёвывают птицы.

Особенно полезна скорлупа на тяжелых глинистых кислых почвах, поскольку она, помимо всего прочего, хорошо улучшает их структуру. Измельчённая скорлупа хороша и для компостной кучи.

Перед внесением в почву, подсохшую яичную скорлупу необходимо тщательно измельчить, поскольку скорлупа в целом виде разлагается в почве очень медленно.

В некоторых странах уже давно используют переработанную муку из яичной скорлупы как кальциевое минеральное удобрение для растений и нейтрализации кислых почв. Но такую муку вполне реально изготовить и в домашних условиях. Только необходимо учесть, что для лучшего усвоения кальция растениями очень важен мелкий помол скорлупы.

Необходимый помол достигается путём измельчения скорлупы на кофемолке или в ступке и просеивании получившейся муки через сито с отверстиями 0,1 мм. Полученную из яичной скорлупы муку вносят в почву осенью или перед посадкой овощных культур, разбрасывая её перед рыхлением.

При внесении такой муки надо помнить, что она очень медленно разлагается. Поэтому нельзя её вносить много и часто, необходимо знать меру. Норма внесения муки из яичной скорлупы на глубину 5-7 см составляет 1 кг на 40 кв.м.

Очень эффективно вносить кальциевую муку вместе с луковой шелухой при посадке рассады (помидоры, баклажаны и другие) из расчёта четверть чайной ложки под куст. А вот картофель не нуждается в муке из яичной скорлупы, так как чудесно растёт и на кислых почвах. Из фруктово-ягодных культур самые жаждущие кальция растения - это садовая земляника, малина, вишня, яблоня, груша, слива и др.

Конечно, понятно, что внесение в почву только одной муки скорлупы не так уж и сильно заменит известкование почвы. Но её систематическое применение будет способствовать повышению плодородия почвы.

А с внутренней стороны скорлупы находится тонкий слой белковой плёнки. Поэтому из скорлупы летом можно сделать и жидкое удобрение для подкормки. Для этого измельчённую скорлупу надо уложить в стеклянную банку, залить водой и закрыть крышкой. Через 12-15 дней вода помутнеет и приобретёт неприятный запах. Это значит, что питательный настой готов. Перед использованием для подкормок его разбавляют водой в соотношении 1:3.

За зиму можно побольше запасти и сушёных картофельных очисток. Ведь у большинства россиян блюда из картошки никогда не приедаются. А если учесть, что даже при самом хорошем качестве клубней примерно пятая часть картофеля попадает в отходы, то количество последних за зиму набирается очень и очень приличное.

Эти очистки сушат на батарее или замораживают на балконе. А весной в саду их засыпают в бочки и заливают водой. А когда они размокнут, то все перемешивают. В огородной грядке смешанное с почвой «картофельное пюре» придётся по вкусу червям и миллиардам почвенных бактерий.

Такой настой картофельных очистков является великолепной подкормкой для огурцов, кабачков, тыкв, для всех капустных культур. Только помидоры, перцы, баклажаны и другие растения семейства паслёновых не следует подкармливать очистками от клубней: у них по природе немало общих болезней.

В связи с тем, что на картофельных очистках могут сохраняться возбудители фитофтороза, чёрной парши и некоторых других болезней, их перед использованием желательно сначала ошпарить кипятком.

А спитой чай и кофе можно добавлять в лунки при высадке рассады в грунт или просто перемешивать с почвой и закапывать. Они служат там хорошим кормом для червей.

Но перед тем как ссыпать спитой чай или кофе на хранение, их необходимо хорошенько просушить, иначе они заплесневеют. Заготовлять можно любой чай: черный, зелёный, мелкий, крупный, целыми листьями, даже чай в пакетиках можно использовать подобным образом.

А справиться с вредителями помогут еще одни очистки – это апельсиновые и мандариновые корки, собранные в течение всей зимы. Используют их против тлей, трипсов, паутинного клеща и т.д.

Для приготовления настоя из этих отходов необходимо 1 кг корок пропустить через мясорубку и залить водой в трёхлитровой банке. Плотно закрыть крышкой, настаивать в тёмном месте в течение пяти суток. Затем процедить и хорошенько отжать, разлить по бутылкам, и плотно закупорить. А если использовать сухие корки, то их предварительно надо замочить, а потом измельчить.

Для опрыскиваний берут 100 мл настоя и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды, обрабатывают этим настоем растения не менее 5-6 раз с интервалом в 5-7 дней. Такая обработка настоем апельсиновой кожуры заменяет еженедельные обработки ядохимикатами против тли и паутинного клеща.

И ещё несколько слов об одном «альтернативном» кухонном удобрении – «мясной» воде. Это вода, оставшаяся после мытья свежего мяса для пищи. Два литра мясной воды можно получить, помыв 1 кг свежего мяса. При этом не надо стремиться получить сильно концентрированную жидкость, достаточно лёгкого помутнения воды от промываемого мяса.

Полезные качества такой воды значительно повышаются при условии ее выдержки в течение 10-12 дней. Настаивать такую воду можно на балконе, в пластиковой бутылке с не очень плотной крышкой, в которую желательно предварительно насыпать горсть перегноя.

Поскольку в перегное, который не следует стерилизовать, всегда есть множество микроорганизмов, то за это время бактерии успеют разложить белок на более простые молекулы. Это и есть великолепное удобрение для подкормки не только рассады.

Конечно, подкормить все растения в саду, помыв 3-4 кг свежего мяса, «мясной» воды не хватит. Но поддержать ваши растения на трудных этапах развития она вполне может. Да к тому же она не стоит ни одной копейки.

Знаю, что некоторые мои знакомые, у которых есть машины, отвозят на дачный участок свои кухонные отходы, высыпая их на компостную кучу. Но большинство же дачников предпочитает выбрасывать кухонные отходы в мусорное ведро, не задумываясь о той пользе, которую они могут им принести и о возможной экономии денежных средств, если приложить некоторые усилия для их сохранения до весны.

В. Г. Шафранский

 

Заготовка дерновой земли

Приготовить осенью дерновую землю – важное дело для всех любителей цветоводства. Она пригодится не только весной9 когда придёт пора высадки однолетников, но и вполне подойдёт для разведения цветов в квартире или зимнем саду.

В цветоводстве применяют специально приготовленные садовые земли. Получают их при разложении дернины, листьев, навоза, вереска, торфа и прочих органических веществ, содержащих перегной. Исходный субстрат влияет на физические и химические свойства садовых земель. Цветоводы заготавливают следующие виды садовых земель: дерновую, листовую, перегнойную, торфяную, компостную и другие.

Дерновая земля

Дерновая земля богата основными питательными элементами, действующими в течение многих лет. Дерновую землю получают с лугов и пастбищ, залежных земель со злаково-клеверным травостоем. Различают дерновую землю тяжёлую (с большим количеством глины), среднюю (с равными долями глины и песка), лёгкую (с преобладанием песка).

Заготавливают дерновую землю летом (в момент максимального развития травостоя) с таким расчётом, чтобы к зиме дернина успела частично разложиться.

Дернину при помощи дисков или лопаты нарезают пластами шириной 20-30 см, толщиной 8-10 см в зависимости от мощности дернового слоя. Укладывают её в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При формировании штабелей травяной покров первого и второго слоёв дернины обращают друг к другу. Для ускорения разложения дернины и обогащения её азотом слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи (из расчёта 0,2-0,5 кубических метра на 1 кубический метр дернины). Для снижения кислотности вносят известь – 2-3 кг на кубический метр. Сверху штабель периодически увлажняют навозной жижей. На следующее лето его два-три раза перелопачивают.

Только через два сезона получают дерновую землю хорошего качества. На второй год (осенью) землю пропускают через грохот и убирают в закрытое помещение. Дерновая земля, оставленная под открытым небом, теряет питательность, пористость, упругость и другие качества.

Если дерновая земля нужна в небольших количествах, её собирают на лугу из кротовых куч или отряхивают со срезанного пласта травы. Если на лугу много хвоща, осоки – земля здесь кислая, если растёт клевер, душистый горошек – хорошая земля.

Дерновая земля – основная в цветоводстве и используется в большинстве почвенных смесей для комнатных растений. Она пористая и влагоёмкая, богата питательными веществами, действующими в течение многих лет. Её используют для выращивания комнатных пальм, лимонов, роз, драцен и многих других растений.

Листовая земля

Листовая земля отличается лёгкостью и рыхлостью, но содержит меньше питательных элементов, чем дерновая земля. Для тяжёлых дерновых земель она служит хорошим рыхлителем. Листовую землю в смеси с торфяной и песком используют как заменитель вересковой земли.

Заготавливают листовую землю осенью в период массового листопада в парках, садах, скверах лесах. Для этой цели наиболее пригодны листья липы, клёна, плодовых деревьев и так далее. Часто листовую землю получают из лесной подстилки, снимая верхний слой на 2-5 см. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы формируют в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В течение следующего лета листовую массу два-три раза увлажняют навозной жижей, добавляют известь и перелопачивают. Компостированные листья перепревают и превращаются в листовую землю только к осени второго года. Перед использованием листовую землю пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков. Аналогично приготавливают хвойную землю.

Перегнойная земля

Перегнойная земля представляет собой рыхлую, жирную, мягкую, однородную массу, богатую питательными элементами. Она содержит большое количество азота в легко усвояемой для растений форме. Такую землю используют для большинства горшечных культур и выращивания рассады, а также в качестве органического удобрения в открытом грунте.

Образуется перегнойная земля из перепревшего навоза в смеси со старой парниковой землёй. Навоз, заложенный в парники в качестве биотоплива, к осени превращается в перегной. При очистке парников перегной укладывают в штабеля (как для дерновой и листовой земли), увлажняют и в течение следующего лета один два раза перелопачивают. Перегнойную землю год держат на открытом воздухе, затем пропускают через грохот и хранят в закрытом помещении.

Торфяная земля

Торфяная земля представляет собой очень влагоёмкую, мягкую и рыхлую массу, состоящую из медленно разлагающихся остатков. Но в чистом виде торфяная земля малопитательна. Её используют для различных земельных смесей как рыхлитель для улучшения физических свойств дерновой земли. Применяют торфяную землю и в смеси с лёгкими песчаными, что улучшает их влагоёмкость, а также для мульчирования почвы.

Заготавливают эту землю на низинных торфяных болотах. Для её приготовления используют и торфяную крошку, брикеты. Разложившийся торф формируют в штабеля высотой до 0,8 м. При укладке слои торфа через каждые 20 см увлажняют навозной жижей и посыпают известью – 10-15 кг на кубический метр. Если применяют верховой торф, то дозу извести увеличивают.

В конце первого года заготовки и в середине второго смесь перелопачивают и на третий год используют (в это время снижается кислотность торфа и повышается его биологическая активность). При заготовке дёрна с торфяных лугов приготовляют дерново-торфяную землю, используемую для торфоперегнойных горшочков, мульчирования почвы и посадки некоторых растений.

Компостная земля

Качество компостной земли зависит от вида отбросов и характера компостируемого материала. По содержанию питательных элементов компостная земля занимает промежуточное положение между дерновой землёй и перегнойной землёй.

Готовят эту землю компостированием в штабеля, кучи, ямы различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатки пересыпают известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй и третий год компостную массу два-три раза перелопачивают. Компостная земля обычно готова только к концу третьего года. Перед использованием её пропускают через средний грохот.

Огородная и садовая земли

Огородная и садовая земли представляют собой обогащённый перегноем питательный слой земли, который заготавливают и укладывают в штабеля с осени, добавляя известь, торф и калий. Летом штабель дважды перелопачивают. Эти земли с примесью небольшого количества песка успешно используют под цветочные культуры.

Древесная земля

Древесная земля приготавливается из корней, пней, веток, щепок и других отходов древесины. В результате разложения древесных остатков образуется лёгкая, близкая по составу к листовой, но бедная питательными элементами земля. Её применяют при выращивании орхидей, папоротников и бромелиевых.

Компостированная кора

Компостированная кора приготавливается следующим образом. Кору измельчают и компостируют в штабеля высотой до 3 м с добавлением шлака (из отстойников целлюлозных фабрик) и других органических материалов, что обеспечивает разложение коры микроорганизмами. Микробиологические и биохимические процессы при компостировании протекают более активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины (4,3 кг на кубический метр) в течение первых нескольких недель. При постоянном перелопачивании продолжительность компостирования летом составляет 4-4,5 недели, зимой – 16-18 недель.

Температура в штабелях поднимается до 65-70 градусов Цельсия. В компосте содержатся (граммов на метр кубический): калий – 300; фосфор – 60; магний – 30; железо – 30; марганец – 20, а также медь и другие микроэлементы.

Мох

Мох заготавливают на моховых болотах. После просушки, измельчения и просеивания его используют в земляных смесях для придания лёгкости, рыхлости, гигроскопичности. В чистом виде мох применяют при выгонке ландышей, для покрытия земляного кома орхидей и других растений. Используют для стратификации и проращивания крупных семян.

Древесный уголь

Древесный уголь в виде мелких кусочков добавляют в земляные смеси для растений, плохо реагирующих на переувлажнение. Древесный уголь обладает способностью адсорбировать лишнюю воду, но при недостатке последней отдаёт её. В виде порошка уголь используют как антисептическое средство для присыпки порезов на клубнях георгинов, клубнелуковицах гладиолусов, корневищах канн и других. Кроме того, он адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.

Песок

Наиболее часто применяют крупнозернистый речной песок. В земляные смеси его добавляют без предварительной обработки (1/5-1/10 общего объёма) для придания рыхлости. При черенковании песок тщательно промывают чистой водой от илистых и глинистых частиц. Для трудно укореняющихся растений используют кварцевый песок.

Хранение и смешивание земли

В цветоводческих и садоводческих целях создают двух-трёхлетние запасы садовых земель. Их хранят в закрытых, непромерзающих местах. Для каждого вида земли делают специальные нары или отводят отдельные помещения.

Для цветоводов и садоводов необходимы все указанные земли. Их оберегают от заражения вредителями и болезнями. При составлении земляных смесей учитывают биологические особенности растений, их возраст, условия культуры, а также реакцию почвенного раствора (pH), при котором данное растение может произрастать.

Оксана Гнатюк

 

 

Как лучше использовать навоз на садовом участке