Способы осушения садового участка

Участок в 6 соток мне выделили в огромном массиве «Мшинская», в болотистой местности ещё в 1981 году, когда только начиналось развитие таких садоводств. Сразу же встал вопрос осушения почвы (полуторфяник с близко расположенным от поверхности мощным по глубине серым глеевым слоем с примесью алюминия, железа и прочего). Я хочу рассказать, какие способы и материалы я применял для осушения участка, и что из этого получилось. Ведь прошло много лет. Читателю такая информация может пригодиться. Поверхностная вода, а о близкогрунтовой я и не говорю, и на сегодняшний день есть.

Мой участок, доставшийся по жребию, оказался ниже трёх соседних. Это была своего рода впадина. Отказываться от такого участка тогда было не принято, другого никто бы не предоставил, пришлось осваивать. В нашем садоводстве был выполнен общий водосливной дренаж. Но выполнен он был так, что вода из канавки между соседним участком и моим сливалась не в водоотливную канаву, а, наоборот, в нашу с соседом. И он, и мы постоянно её чистим и углубляем, но положение остаётся прежним. Каждый теперь этот вопрос решает по-своему, поднимая по возможности свой участок. А поскольку у каждого возможности разные, то усиленный подъём участка одними способствует тому, что заливается участок других. Если вернуться к хронологии осушения участка, то последовательно один за другим я опробовал все известные мне разновидности дренажа, кроме буровой скважины, заложенной фашиной и прикрытой сверху кучей камней. Как сейчас я понимаю, это бы ни к чему не привело, потому что пропускающий слой подпочвы у нас очень плотный, и вода по нему уходит очень, очень медленно.

Первое – открытые водоотливные канавки в тех местах участка, где воды скапливается недопустимо много. Я сделал их столько, что жена с трудом проходит по участку, чтобы не попасть в них ногой. Вроде бы и ничего для спуска воды, кроме того, что перерыт участок, в зимнее время вода сильно промерзает и весной не сразу оттаивает. Так я перешёл на закрытый фашинный дренаж. Это узкая канавка глубиной 1,5 штыка лопаты и дном не шире 32 см. На дно наискось клал связанный в пучки хворост, начиная с верхнего конца рва, таким образом, чтобы комельки хворостин укладывались на дно канавки несколько в сторону ската канавки, а верхушки были бы несколько приподняты и обращены к вершине канавки. Что из этого получается? Толстые части фашин, находящиеся на дне канавки, допускают свободный сток воды, верхние же мелкие веточки препятствуют засорению канавы землёй и собирают воду. Но значительного, заметного успеха это не принесло. Нет стока воды по канаве.

Перешёл к другому способу. Фашины связываются в пучки, а на дне канавы устанавливаются деревянные крестовины. На эти крестовины укладывают несколько пучков фашин (зависит от глубины канавы), прикрывают дерном травой вниз и засыпают канавку землёй. Лучше, но опять по ряду причин (главная – недостаточный сток) меня это не устраивало. Затем на дно канавы просто насыпал мелкого булыжника, покрыл сверху дерном и засыпал землёй. Способ оказался самым неудачным. Никакого влияния на сток воды он не оказал. Если кто-то пожелает этот приём опробовать, то советую вместо мелкого булыжника или щебня насыпать гальку. Может быть у вас получится.

Естественный уклон в сторону отводного общесадоводческого водоприёмника незначительный, т.е. менее 3° по длине участка, поэтому водоотливная система кюветов (канав, проложенных вдоль дороги по садоводству) не отводит воду. Мы с соседом, для того чтобы на наши участки бурно не распространялись потоки воды, вырыли в двух местах водосборники – котлованы шириной по 1 м, длиной по 5 м и глубиной по 0,6-0,8 м. Там, правда, всегда присутствует вода, но сдерживающую роль по ослаблению потоков на наши участки они выполняют. Также они выполняют роль накопителей воды для поливов и для других хозяйственных нужд. Кроме этого, по тыльной части участка, выходящей на лесополосу с кустарниками, у меня прорыта вдоль всей ширины участка (20 м) канавка шириной 30 см и глубиной 40 см для сдерживания поступающих вод из леса. Как видим, где нужно, все изрыто, но была ли решена проблема переувлажнения почвы на участке? Ведь в нашем районе окультуривание участка должно сочетаться с устранением переувлажнения почвы. Пришлось пойти на единственный в вышеуказанных условиях путь выращивания культур на гребнях и приподнятых грядках, а деревьев и ягодных кустарников на насыпных земляных холмиках высотой 40 см. Можно бы и повыше, но пока я придерживаюсь одного из утверждений, что в Нечернозёмной зоне выращивание плодовых деревьев и ягодных кустарников на холмах выше 40 см бессмысленно. Яблони, вишни и другие культуры прекрасно растут и плодоносят. Ширина холмика для деревьев у основания 2,5 м, у вершины 1,7 м. Для кустарников – у основания 0,7 м, у вершины 0,4 м. Почва вносится (насыпается) на предварительно перекопанный грунт, а не на целину.

Особая забота о грядах. Они у меня, независимо от того, что я выращиваю, все насыпные, даже и для озимой ржи и картофеля. Высота грядок колеблется от 30 до 35 см. Насыпной грунт состоит из смеси: перегной, песок, дерновая земля, торф (1:1:1:1). На каждое ведро смеси вносится полулитровая банка древесной золы. При отсутствии или недостатке золы – доломитовая мука. Поскольку проходы между грядами в основном заполнены водой, я укладываю туда хворост, затем на него дернины 20x20 см, травой вниз, песок или обработанные кальциевой селитрой опилки. По этим проходам мы передвигаемся при уходе за растениями. Так вот происходит подъём участка за счет повышения уровня грядок и приствольных кругов. Такими приёмами я добился подъёма участка примерно на 30-40 см.

И. Кривега

 

 

Больше внимания поверхностному слою почвы

Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот учёные-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприёме и даже называют его «сухим поливом». Почему? Вникнем в суть дела. Известно, что почва пронизана большим количеством очень мелких капилляров, по которым вода поднимается наверх, а затем быстро испаряется, особенно в жаркую или ветреную погоду. Неглубоким рыхлением мы разрушаем эти капилляры, и испарение воды заметно уменьшается. К тому же, частое рыхление препятствует активному росту сорняков, которые очень любят заселять наши ухоженные огороды. И главное – благоприятно сказывается на доступе и циркуляции воздуха в верхнем слое почвы. Кроме того, рыхлая почва хорошо поглощает ночную влагу, которая образуется благодаря постоянным перепадам дневных и ночных температур.

Вот так и получается, что систематическое рыхление почвы в течение лета (чего, как правило, избегает большинство наших огородников), позволяет тем, кто разрушает верхнюю почвенную корку, получать урожай некоторых овощных культур при полном отсутствии воды на земельном участке. Мой сосед в садоводстве получал урожай культур и без полива, но землю он неизменно рыхлил. Мы удивлялись, но это было именно так.

Надо добавить и то, что на тяжёлых суглинистых, тем более глинистых почвах без поверхностного рыхления вообще не обойтись. Чем же и как надо рыхлить? Почву можно рыхлить любым ручным инструментом, с глубиной рыхления в 4-5 см.

А отчего происходит уплотнение почвы на наших грядках? В первую очередь оно происходит от сильных дождей, а также от наших действий – поливов не с помощью леек, а шлангами с большим давлением. Моторы сегодня у нас мощные и вода бьёт с такой силой, что может пробить и асфальт. Да ещё и шланг держим высоко, и, конечно, струя воды, поданная под большим давлением, падая, уплотняет почву сильнее, чем при капельном поливе или самотёком.

Помните, что в любом случае после дождя (тем более ливневого) или полива почву надо обязательно прорыхлить. Но не спешите с этим, пусть вода просочится вглубь, а почва подсохнет так, чтобы не прилипала к инструменту, и только тогда проводите рыхление. По своему опыту могу заметить, что грядки с такими посевами, как морковь, редис, укроп, салат, горох лучше рыхлить таким «инструментом», как скоба – ошибки не будет.

А если перед вами пересохшая, потрескавшаяся почва, это свидетельствует о том, что вода через капилляры, о которых мы упоминали выше, испарилась, и для роста растений сложились неблагоприятные условия. Этого можно избежать, если постоянно заниматься сухим поливом, т. е. поверхностным рыхлением почвы. Никогда не оставляйте поверхность почвы обнажённой. Она всегда должна быть покрыта, если не растениями, то мульчей. Такое требование органического земледелия объясняется тем, что у открытой почвы верхний слой, самый важный для растений, подвергается очень сильному действию дождей, ветра и температуры. Дождевая вода вымывает питательные вещества, солнце и ветер иссушают землю, а в результате разрушается её структура и почвенная жизнь постепенно замирает. К сожалению, многие садоводы не учитывают этот фактор и держат свои грядки после уборки урожая открытыми.

И. Кривега

 

 

Кислотность почвы

Повышенная кислотность почвенного раствора является физиологической миной не только замедленного, но и долгоиграющего действия. При повышении кислотности ухудшается рост и ветвление корней, проницаемость клеток корня, а поэтому ухудшается использование растениями воды и питательных веществ почвы и вносимых удобрений.

Помимо непосредственного отрицательного воздействия, повышенная кислотность почвы оказывает на растение многостороннее косвенное действие.

В кислых почвах деятельность полезных почвенных микроорганизмов сильно подавлена. Образование доступных для растений форм фосфора, азота и других питательных веществ вследствие ослабления минерализации органического материала протекает слабо. В то же время повышенная кислотность способствует развитию в почве грибов, среди которых много паразитов и возбудителей различных болезней растений. В кислых почвах уменьшается подвижность молибдена, а в песчаных – мало усваиваемых соединений кальция и магния. Таким образом, повышенная кислотность почвы снижает её плодородие и отрицательно влияет на развитие большинства культурных растений.

Растения по-разному реагируют на кислотность почвы. Картофель легко переносит повышенную кислотность и не требует известкования. Помидоры, морковь, перец, редька хорошо растут при умеренной кислотности и на дополнительное известкование отзываются слабо. А свёкле и капусте известкование необходимо. Наиболее чувствительны к повышенной кислотности в начале вегетации огурцы, свекла, лук репчатый, чеснок, смородина.

Степень кислотности почвы обозначается знаком рН с указанием соответствующего числа. Почва может быть сильно­кислая (рН 3-4), кислая (рН 4,1-4,5), среднекислая (4,6-5), слабокислая (рН 5,1-5,5), близкая к нейтральной (рН 5,6­6,0), нейтральная (рН 6,1-7,0) и щелочная (рН 7,1-8,0).

Выращиваемые на садово-огородных участках растения по отношению к кислотности почвы делят на четыре группы.

1. Не переносящие кислых почв и требующие нейтральной или слабощелочной реакции почвенной среды – смородина (чёрная, красная, белая), капусты всех видов, салат, сельдерей, лук, шпинат, свёкла столовая, астра, левкой, розы, хризантемы, кохия, агератум.

2. Нуждающиеся в слабокислой и близкой к нейтральной реакции - яблоня, слива, вишня, фасоль, горох, брюква, огурцы, шиповник, колокольчик, примула, пеларгония.

З. Переносящие умеренную кислотность – малина, груша, земляника, крыжовник, репа, редис, редька, морковь, тыква, томаты.

4. Переносящие повышенную кислотность – щавель, картофель, люпин, гортензия.

Для большинства овощных, плодовых и ягодных культур оптимальные значения рН – 5,5-6,5, т. е. почва должна быть от слабокислой до почти нейтральной.

Точно определить кислотность почвы можно с помощью лабораторного анализа, а самостоятельно – с помощью индикаторной лакмусовой бумаги. Для этого на участке лопатой выкапывают отвесную яму на глубину плодородного слоя, из которой сверху вниз на стенке берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем часть почвы, предварительно увлажнённой дождевой водой, сжимают в руке с полоской индикаторной бумаги. При сжатии выделившаяся влага смачивает бумагу. В зависимости от кислотности почвы бумага изменяет цвет. Если бумага покраснеет – почва сильно кислая, розовый цвет означает среднюю кислотность, жёлтый – слабокислую, светло-голубой – близкую к нейтральной, синий – нейтральную.

Кислотность можно определить по сорной растительности. Недаром многие сорняки являются великолепными живыми индикаторами. Если ваш участок зарос осокой, хвощом, пыреем, мокрицей, белоусом, вереском, то почва сильно кислая. Менее кислую почву предпочитают щавель малый, лютик ползучий, подорожник, мята. На окультуренных участках с небольшой кислотностью почвы любят селиться вьюнок полевой, ромашка пахучая, мать-и-мачеха, лебеда, крапива, бодяк огородный, люцерна, клевер. И ещё одна растительная примета: там, где хорошо растёт берёза и рябина, почва по кислотности близка к нейтральной.

С большой точностью кислотность можно установить следующим образом. Из ямки берут небольшое количество почвы, засыпают её до второго деления снизу в бутылочку объёмом 200 см3 (применяемую для кормления грудных детей), и заливают водой до пятого деления. Затем в бутылочку высыпают половину чайной ложки порошкообразного мыла или зубного порошка и сразу надевают на горлышко свёрнутую в спираль детскую соску. Надетая соска разворачивается, но из-за отсутствия давления остаётся слипшейся. Затем бутылочку энергично встряхивают в течение 3-5 минут. Если почва кислая, то выделяющийся при взаимодействии мела с кислотой углекислый газ усилит давление внутри и соска надуется. Если почва среднекислая, соска расправится наполовину. Если почва слабокислая или нейтральная, то соска останется в прежнем состоянии.

Для известкования применяют самые разнообразные материалы, содержащие кальций. Общее содержание кальция в них составляет: молотый известняк – 75-100%, гашёная известь – до 100%, доломитовая мука – 75-100%, цементная пыль – 30-60%, древесная зола – 30-35%. Для почв нормального увлажнения надо внести указанные в таблице дозы молотого известняка (кг/10 м2). Для почв избыточного увлажнения приведённые в таблице данные увеличивают на 10% (табл.).

Обычно кислые почвы известкуют один раз в 5-6 лет. Однако в любительских садах возможно и ежегодное внесение в почву малых доз известковых удобрений.

Необходимо учитывать, что известь медленно растворяется и взаимодействует с почвой. Действие ее проявляется постепенно, поэтому эффект от известкования достигает максимума на второй-третий год.

Эффективность применения извести в большой степени зависит от равномерного её внесения и тщательного перемешивания с почвой. Известь должна быть хорошо измельчена и перед заделкой равномерно рассеяна по поверхности почвы. Необходимо применять такой способ заделки извести, при котором обеспечивается хорошее перемешивание с пахотным слоем почвы – лучше при осенней перекопке почвы лопатой. Весеннее известкование надо проводить не позже, чем за 3 недели до посева.

Вносить в почву излишние дозы извести дорого вдвойне – и материально, и можно «перещелочить» почву. Возвратить в нормальное состояние такую почву довольно трудно. Можно только порекомендовать внести большие дозы кислого некомпостированного торфа.

К. Преображенский, кандидат с.-х. наук

 

 

Сад и огород: опыт агротехники Франса Халилова