Чеканка рельефа на цилиндрической посуде

 

Чеканку можно выполнять не только на плоском листе, но и на объемных формах, например на тонких стенках металлической посуды. Подыщите для учебной работы чеканки подходящий металлический сосуд, например, алюминиевую или медную флягу, коробку из под чая, крышку. Отожгите сосуд на огне и нанесите на его стенки контурный рисунок, зафиксировав его прозрачным лаком. Если согласно замыслу рельеф должен иметь участки, выступающие над поверхностью сосуда, то их выколачивают с помощью чекана‑трещотки (см. рис. 4.30, а). Он представляет собой длинный, не менее 25 см, стержень, на одном конце которого находится боек с шарообразной поверхностью. Концы стержня выгнуты под прямыми углами в противоположные стороны. В наборе мастера обычно бывает несколько трещоток, отличающихся по диаметру шарообразной поверхности бойка. Используют трещотку так. Зажав второй, нерабочий, конец трещотки в тисках, надевают на нее рабочую поверхность обрабатываемое изделие. Боек трещотки должен располагаться точно у того места, которое собираются сделать выпуклым. Удары молотком в этом случае наносят не по поверхности изделия, а по середине трещотки. Боек, слегка опустившись вниз, возвращается в положенное место и ударяет по внутренней поверхности так, что снаружи появляется выпуклость. Удары продолжают до тех пор, пока выпуклость не будет соответствовать требуемым размерам.

Если высота выпуклости (или углубления) планируется большой, то в процессе выколачивания следует 2–3 раза отжечь изделие, чтобы вернуть ему пластичность, потерянную при длительной обработке ударами. После выполнения выпуклостей, переходят к работе на лицевой стороне.

Затем в сосуд заливают смолу и наклеивают на нее бумажный кружок, чтобы не пачкать руки во время работы. При насмолке больших сосудов с широким горлышком смолу можно сэкономить. Ее наносят толстым слоем на стенки, затем вставляют подходящую по размерам болванку. Если фляга или какой‑либо другой металлический сосуд имеет узкое горлышко, его вместо смолы можно заполнить мелкопросеенным речным песком. Заполнив флягу песком, через воронку вливают воду до тех пор, пока он не перестанет ее впитывать. Наполнив сосуд, удаляют излишки воды. Утрамбовывают круглой палкой добавленный песок и закрывают горлышко пробкой. Работать приходится на ощупь (особенно если ваза имеет тонкое горлышко), проверяя результат после каждого удара. Чтобы облегчить эту работу, изготовляют трещетки с указателем – специальным приспособлением, которое указывает место удара бойка при ударе по штанге (см. рис. 4.30, б).

Чеканку на объемном изделии удобно выполнять на специальной подставке, представляющей собой кряж с клиновидным вырезом, в который вложен мешок с речным песком.

Уложив сосуд на подставку с песком, чеканом‑расходником углубите контуры рисунка. Следующий этап – опускание фона. Также, как и при чеканке плоского листа, эту операцию выполняют чеканом‑лощатником. Когда фон на всех участках будет опущен, следует еще раз пройтись по контурам чеканом‑расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фоном. Затем проработайте мелкие детали на выступающих элементах рельефа. В заключение обработайте фон канфарником, после чего можете освобождать сосуд от песка или смолы. Песок легко высыпается, если из него выпарить влагу, смолу же расплавляют и выливают из сосуда. Чтобы удалить остатки смолы и лака, сосуды отжигают, а затем отбеливают (рис. 4.37).

 

 

 

Рис. 4.37. Чеканка рельефа на цилиндрическом сосуде.

 

Работа по выколотке рельефа на объемных предметах требует определенных навыков и опыта. Иногда рельеф для объемных предметов выполняют на плоскости (развертке), а затем монтируют на изделие. Крепят готовый рельеф заклепочными соединениями, пайкой, эпоксидным клеем.

 

Бухарские чеканки

 

Старинную узбекскую металлическую посуду, украшенную изящным чеканным орнаментом, теперь можно встретить в основном в музеях. Но когда‑то она была необходимой утварью каждого узбекского дома. Всякая металлическая посуда имела строго определенное хозяйственное назначение. С учетом красоты и пользы веками оттачивалась форма каждого сосуда. Медный кувшин «афтоба» служил своеобразным умывальником. Для ношения воды из колодцев применяли «кузы» – большие сосуды с ручкой, но без носика.

Воду для чая кипятили в «чойджушах» (см. рис. 4.38).

 

 

 

Рис. 4.38. Виды чеканной посуды: 1 – восточный самовар; 2 – афтоба (сосуд для мытья рук); 3 – чойнджуш (кувшин для кипячения чая); 4 – куза (сосуд для ношения воды из арыков и колодцев).

 

Позднее для кипячения воды стали применять самовары, но в отличие от русских они были без краников и имели форму обычных восточных кувшинов. Широкое распространение получили различные медные подносы, тарелки и светильники.

До XV века металлическую посуду изготовляли в основном из меди и обычной бронзы. Но для более ценных изделий выплавляли особую семисплавную бронзу. В состав ее входили медь, олово, цинк, свинец, серебро, золото, железо. Со временем бронзу стала вытеснять латунь – сплав меди с цинком.

Наиболее крупными центрами чеканки были Бухара, Самарканд и Коканд. Особенно славилась Бухара. Почти в самом центре города недалеко от базара располагались многочисленные ряды медников. Бухарские чеканщики работали по памяти, удерживая множество различных рисунков в голове. И если элементы какого‑то узора забывались, мастер тут же придумывал свои, сообразуясь с формами и размерами изделия. Поэтому трудно встретить два одинаковых рисунка даже на изделиях, выполненных одним мастером. Но все же существовали узоры, выработанные на протяжении многих столетий поколениями мастеров‑чеканщиков. Эти узоры служили как бы основой при составлении орнаментальной композиции. Но и они не были застывшими, раз и навсегда решенными схемами, а постоянно обогащались и совершенствовались последующими поколениями мастеров. Каждому узору было дано легко запоминающееся образное название: «стайка летящих журавлей», «цепочка тюльпанов», «змеиная дорога», «глаза соловья» (рис. 4.39).

 

 

 

Рис. 4.39. Распространенные элементы орнамента: а – йул (прямая дорога); б – тырнок (ноготок); в – як‑cap (одноголовый); г – ду‑сар (двухголовый); д – турна (стайка летящих журавлей); е – лола‑занджира (цепочка тюльпанов); ж – чашми буль‑буль (глаза соловья); з – бордюрный орнамент; и – илон‑или (змеиная дорога); к – занджира (цепочка).

 

В настоящее время в городах Узбекистана чеканным промыслом заняты многие мастера. В Бухаре работают ученики мастера Салимджана Хамидова – Фатуллаев Рахматулло, Хлалилова Дильбар, Рахматова Гульчехра и т. д., а так же потомственные мастера Гулямов Махмуд, Остонов Жариф и Кудратов Фуркат, усто Тахир и другие.

В старинной части Бухары, разместилась небольшая мастерская имени выдающегося бухарского чеканщика усто Салимджана Хамидова, умершего в 1973 году. Чеканщики работают в маленьких кельях, в которых когда‑то жили ученики медресе. Когда благоприятствует погода, чеканщики выносят во двор деревянные подставки и работают прямо на открытом воздухе. И тогда каждый желающий может понаблюдать за их работой (см. 4.40, 4.41 а, б).

Мастерскую можно назвать своеобразным заповедником техники бухарской надрезной чеканки. Внешне чеканка напоминает контурную резьбу по металлу или гравировку. Неопытному глазу порой трудно отличить гравированное изделие от чеканного. Поэтому нужно знать, что из‑за разницы технических приемов на любом изделии остаются следы, характерные для различных техник.

У надрезной чеканки на дне желобков заметны небольшие порожки, которые обычно образуются при ритмичных ударах молотка по резцу. У гравированного желобка порожки на дне отсутствуют, а гравированная линия имеет плавные очертания.

 

 

 

Рис. 4.40. В мастерской за специально оборудованными столами сидят и работают узбекские художники по металлу – чеканщики.

 

 

 

а  

 

 

 

б  

 

Рис. 4.41 а, б. Эти образцы посуды сделаны в старой части Бухары в чеканной мастерской имени народного художника Узбекистана С. Хамидова. Чеканные изделия искусных мастеров пользуются известностью далеко за пределами республики.

 

Одно из преимуществ надрезной чеканки заключается в том, что для ее исполнения не требуется больших физических усилий. Молоток помогает резцу легко преодолевать сопротивление обрабатываемого металла.

Обычно различают два вида надрезной чеканки: глубокая («кандакори») и плоская («накш»). В некоторых художественных работах по металлу надрезная чеканка может быть удачно применена в сочетании с обычной высокорельефной чеканкой.

Технику надрезной чеканки можно изучать, работая с любыми мягкими металлами. Но лучше всего использовать латунь. Она хорошо режется, гнется, сваривается, полируется и патинируется. Если у вас нет тарелки или подноса из латуни, можно использовать обыкновенную металлическую пластинку толщиной не менее 1 мм.

Инструменты для чеканки довольно просты. Из глубокой древности они дошли до наших дней почти без изменения. У старого бухарского чеканщика в набор инструментов входило всего несколько зубилец‑резцов с различной шириной режущей части. Небольшой молоток со слегка изогнутой и утолщенной на конце рукояткой. Циркуль по металлу да крупный речной камень‑голыш для заточки и правки инструментов. Те же инструменты входят в набор современного узбекского чеканщика. Только вместо камня он стал применять обыкновенный оселок.

Очень важно подобрать по руке молоток. Он должен быть достаточно легким, чтобы рука не уставала при продолжительной работе, и в то же время достаточно тяжелым, чтобы от его удара резец легко резал металл. Чтобы рукоять молотка удобно лежала в руке и не набивала мозоли, ее нужно сделать несколько изогнутой, с небольшим утолщением на конце. Многие старые мастера рукоятку для молотка делали сами, не доверяя эту работу никому. Вытесав топором заготовку рукоятки, они осторожно срезали древесину ножом, добиваясь точной подгонки ее по руке.

Резцы (каламы) легко выточить из инструментальной стали. После того как им будет придана необходимая форма, их следует закалить. Длина резца может быть 10–12 мм, сечение в верхней части 3×6 мм, ширина нижней режущей части от двух до пяти миллиметров – это позволит делать порезки разной ширины.

Работал старый чеканщик обычно, сидя на полу, скрестив по восточному обычаю ноги. Перед ним стояла деревянная подставка, на которой с помощью вара прикреплялось блюдо. Современные мастера подставку делают такой высоты, чтобы на ней можно было работать стоя или сидя на стуле. Удобна также подставка небольших размеров, которую можно ставить на стол. Ее нужно сколотить из толстых досок, чтобы она была массивной и устойчивой. При работе металлическое изделие удобнее прикреплять не на саму подставку, а на деревянный щит, который можно снять с подставки и использовать подставку как мольберт при разработке эскизов (см. рис. 4.40).

Эскиз нужно выполнить на плотной тонкой бумаге. Орнамент строят циркулем и линейкой. Для первого раза не стоит разрабатывать слишком сложный орнамент.

Закончив эскиз, приступайте к приготовлению канифольного вара. Варить канифольный вар желательно на костре где‑нибудь в дальнем углу двора. В глубокой металлической посуде. На 20 весовых частей канифоли возьмите 1 часть керосина. Канифоль растолките, перемешайте с керосином в посуде, поместите над огнем и варите не менее получаса, следя за тем, чтобы пламя было низким, и расплавленная канифоль не загорелась. Если канифоль все же загорится, нужно немедленно накрыть посуду листом жести, которую всегда держите под рукой.

Канифольный вар можно применять многократно, переплавляя вновь. Правда, от многочисленных переплавок канифоль со временем становится темно‑коричневой, а затем совсем черной, но не теряет необходимых свойств.

Охлажденный вар приобретает консистенцию замазки. Теперь смочите руки водой, чтобы к ним не прилипал вар, выложите его на деревянный щит и расплющите, чтобы получилась лепешка толщиной в 3–5 см. Не дожидаясь, пока вар совсем застынет, вдавите в нее металлическую тарелку или блюдо. Подождите несколько минут, чтобы вар схватился окончательно, и установите щит на подставку.

Рисунок с эскиза на металл хорошо переводится с помощью обыкновенной копировальной бумаги. Если он получится не очень четким, его можно обвести карандашом. Чтобы в процессе работы рисунок не стирался, на поверхность металла с помощью пульверизатора или мягкой кисти нанесите тонкий слой быстросохнущего прозрачного лака. Орнамент на тарелке представляет собой узор, вписанный в круг. При переводе рисунка нужно обязательно добиться того, чтобы центр орнамента совпадал с центром тарелки. В круговом орнаменте окружности как бы держат всю композицию. Поэтому, поставив ножку циркуля в центр тарелки, процарапайте все окружности, входящие в орнамент.

Следующий этап – непосредственная проработка контуров орнамента. Резец (калам) при этом нужно держать в левой руке, прижав его большим пальцем к четырем остальным. Нанося легкие, но частые удары по резцу, равномерно передвигайте его острие вдоль контура рисунка. При этом из‑под острия будет выходить стружка. По ее толщине можно судить о глубине получаемой порезки. Изменяя угол наклона резца, можно изменять и толщину стружки. Чем меньше угол наклона резца к плоскости обрабатываемого металла, тем тоньше стружка, мельче и уже порезка. Равномерная порезка достигается сохранением постоянного угла наклона резца (см. рис. 4.42, 4.43).

 

 

 

Рис. 4.42. Подготовка вара и тарелки для чеканки: 1 – резец (калам для чеканки); 2 – подставка; 3 – укрепление тарелки на смоляной подушке; 4 – положение калама и молотка при выполнении чеканки. (Рисунки Г. Я. Федотова).

 

 

 

Рис. 4.43. Последовательность работы над чеканкой: 1 – перевод и фиксирование рисунка; 2 – проработка окружностей; 3 – проработка контуров; 4 – нанесение штриховки на фон. (Рисунки Г. Я. Федотова).

 

Большое значение имеют частота и сила ударов, наносимых по резцу молотком. При более глубокой чеканке удары молотка должны быть сильнее, при мелкой слабее. Прочеканивая прямые или близкие к прямым линии, удары молотком нужно наносить сильные, но редкие. При этом резец будет передвигаться довольно быстро. При работе над мелкими элементами и линиями, имеющими сложную кривизну, удары молотка становятся более частыми, но и более слабыми, а скорость резца замедляется. Это вынужденное замедление движения: в противном случае кончик резца может сорваться и прочертить на металле линию, касательную к изогнутой линии рисунка. Только путем многочисленных тренировок можно добиться согласованности движений молотка и резца. В этом залог исполнительского мастерства чеканщика.

Если мысленно провести вертикальную и горизонтальную оси рисунка, а затем проанализировать, как относительно этих осей расположены его контуры, то нетрудно установить, что часть их будет иметь направление, близкое к вертикальному, а другая часть – к горизонтальному. Поскольку удары молотком легче наносить сверху вниз, то линию рисунка, имеющую направление, близкое к вертикальному, прочеканивать гораздо удобнее. В связи с этим все контуры рисунка можно прочеканивать двумя этапами. Сначала нужно прочеканить все контуры, имеющие направление, близкое к вертикальному, а затем повернуть щит с тарелкой на 90° – оси поменяются местами.

Отделка тарелки. Заключительный этап чеканных работ – штриховка фона. Фон обычно штрихуют узбекские чеканщики двумя способами. В первом случае штрихи идут в одном направлении примерно под углом 45°. В другом случае штрихи на всех участках фона направлены к центру рисунка. Особенности второго способа заключаются в том, что благодаря такому направлению штрихов фон словно переливается, стоит только слегка наклонить тарелку с чеканным рисунком под разными углами к источнику освещения.

Окончив штриховку, снимите тарелку с канифольной подушки, разогрев ее пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Затем зачистите тарелку мелкозернистой наждачной бумагой и отполируйте на войлочном круге с пастой ГОИ. Перед полировкой поверхность тарелки рекомендуется слегка смазать машинным маслом. Латунь прекрасно полируется, приобретая интенсивный золотистый блеск. Чтобы сохранить этот блеск на долгие годы, поверхность латунного изделия достаточно покрыть одним слоем прозрачного лака.

Если вас заинтересовала «Бухарская чеканка», возьмите в руки старенький журнальчик «Юный техник», № 6 за 1979 год. Г. Я. Федотов подробно описал технологию изготовления латунной тарелки методом надрезной чеканки.

 

Станок для чеканки

 

Как вы уже заметили, чеканка – искусство кропотливое. Чеканным молоточком нужно так ударить по чекану, чтобы он выдавил на листе металла линию нужной глубины. Удар должен быть точным, чтобы не нарушить рисунка, и не сильным, чтобы не пробить пластину. Можно облегчить работу, механизировать по мере сил. Конечно, искусство потому и искусство, что идет от неповторимой индивидуальности художника. Руки мастера никаким автоматическим станком не заменишь. А усовершенствовать орудия труда можно. Например, с помощью станка, который сделал В. Дудин (см. «Юный техник», № И, 1980 г.), легко нанести контур по индивидуальному рисунку. Завершить его значительно быстрее и легче, чем чеканить вручную с самого начала.

Что же это за станок?

В качестве рабочего органа (вместо чекана и молотка) берется небольшое металлическое колесико. Оно‑то и давит на лист, оставляя рельеф. Причем если при обычной ручной чеканке инструмент перемещают вдоль листа, то здесь наоборот – движется лист.

Лист необходимо положить на широкое и толстое резиновое кольцо, насаженное на вал. Сначала нужно подвинуть пластину – поворачивая вал рукой, металлический лист перемещается. Направление ему даёте другой рукой – поддерживающей лист слева. С помощью станка можно регулировать глубину рельефа. Внутри корпуса головки проходит фигурная деталь, держащая рабочий ролик. Это оправка. Предусмотрено несколько таких оправок с разными роликами.

Станок несложный. Вы легко разберетесь в его позициях, указанных на рисунке. Возможно, у кого‑то даже появятся идеи по его усовершенствованию (см. рис. 4.44).

 

 

 

Рис. 4.44. Автор станка В. Дудин. Регулирующий винт – 1; ручка эксцентрика – 2; эксцентриковый зажим – 3; рабочая оправка – 4; подвижный корпус с гайкой – 5; рабочий ролик – 6; пружина возврата – 7; прижимная планка корпуса – 8; упорная скоба – 9; отверстие для выхода оправки – 10; корпус – 11; опорная втулка – 12; резиновый ролик – 13; шпонка – 14; гайка – 15; упорная шайба – 16; игольчатый подшипник – 17; стопорное кольцо – 18; вал – 19; маховик с ручкой – 20; стойки – 21; гайка – 22. (Рисунок Ю. Чеснокова).

 

Примеры изготовления чеканных изделий из металла

 

Панно «Олень». См. рис. 4.45. Из листового куска латуни (меди) толщиной 0,8–1 мм вырежем пластину размером 30×30 см. Затем выровняем ее на стальной плите деревянным молотком‑киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия.

Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности его следует отжечь. После отжига удалите с поверхности металла окалину путем отбеливания в 10 %‑ном растворе серной кислоты комнатной температуры 18–22 °C. При составлении раствора помните, что кислоту вливают в воду, а не наоборот.

 

 

 

Рис. 4.45. Олень. Рельефная чеканка, медь. Копия. Учебная работа. (Изображение оленя. Золото. Причерноморье. Скифский период. VI в. до н. э.).

 

Чеканить будем на смоле, так как элементы панно содержат как низкий, так и высокий рельеф. Отогнем плоскогубцами уголки пластины и наложим ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. При этом надо следить, чтобы между пластиной и смолой не образовывались воздушные пузырьки.

После того как смола остынет, с помощью канфарника, острие которого выполнено в форме иглы, переведем на лицевую поверхность рисунок с бумаги. Затем широким чеканом‑расходником с помощью молотка, не отрывая бойка чекана от поверхности металла, обведем и углубим контуры рисунка. Более мелкие элементы проработаем расходниками с узкими бойками. При углублении кривых линий один конец бойка надо приподнимать в зависимости от их кривизны. В результате обводки получим контурный рисунок. Теперь с помощью чекана‑лощатника опустим фон до уровня углубленного контура. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, следует применить более мелкий чекан. Опускание фона по периметру ограничим окружностью, радиус которой равен 28 см. На этом чеканку с лицевой стороны временно приостановим и приступим к обработке обратной стороны, чтобы поднять выпуклые участки рельефа. Для этого подогреем пластину паяльной лампой и снимем со смоляной подложки. Металл потерял пластичность и стал жестким. Отожжем его, снимем окалину отбеливанием и укрепим на смоле лицевой стороной вниз, предварительно размягчив верхний слой смолы электрорефлектором. После полного остывания смолы приступим к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Начнем с неглубоких впадин (узоры на фоне, верхняя часть туловища), постепенно придавая им нужную форму. И так пройдемся по всему рисунку, углубляя рельеф до нужной глубины. Декоративные детали на поверхности фона, которые с лицевой стороны должны иметь сферическую выпуклость, проработаем пурошником, сделав с внутренней стороны сферические вмятины.

Затем приступим к окончательной проработке рисунка головы. Отдельные элементы рельефа (кольцо, зрачки глаз, шерстяной покров на лбу и по краям головы) выполним путем канфарения, или зернения. Часто ударяя молотком по канфарнику, будем равномерно перемещать его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки образуют на лицевой стороне металла красивую выпукло‑бархатистую фактуру, имитирующую шерстяной покров головы оленя. Закончив канфарение рельефной пластины, снимем ее со смоляной подложки, отожжем и отбелим. После этого на войлоке или резине разными чеканами проработаем все детали, включая и мелкие, с лицевой стороны, уточним расходником контуры фона и отдельных элементов узора. Мелким лощатником обработаем поверхность фона. Легонько ударяя по лощатнику, передвигаем его хаотично по поверхности фона, придавая ей вид, например кованого металла. Теперь по кругу радиусом 30 см обрежем края чеканки, а по окружности радиусом 28 см канфарником (с концом в форме тупой иглы) прочеканим декоративную дорожку и по ее границе киянкой загнем края. Получилось своеобразная рамка, по окружности которой с помощью рисунчатого или фигурного чекана нанесем несложный орнамент.

Чтобы рельеф стал более выразительным и зримым, отделаем чеканку способом патинирования. Нанесем раствор кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной ручке, на поверхность изделия и выдержим до нужной тональности окраски.

Затем покрытое патиной изделие промоем чистой водой. Выпуклые участки рельефа протрем мокрой тряпочкой с пемзой или кирпичным порошком, просеянным чрез мелкое сито, до характерного металлического блеска, снова промоем водой и высушим. Просушенный рельеф протрем швейным или льняным маслом, которое не только усилит металлический блеск, но и надежно закрепит патину на металле.

Для навески на стену с обратной стороны чеканки нужно припаять проволочное колечко.

Декоративная ваза.

По Г. Я Федотову возьмем пустой алюминиевый аэрозольный баллончик, например, из‑под дезодоранта и с помощью консервного ножа или дрели освободим горловину от распылителя (см. рис. 4.37).

Обработаем края горловины круглым напильником и наждачной бумагой. Затем надо отжечь баллончик на огне, залить в него смолу или насыпать мелкопросеянный речной песок и увлажнить, чтобы можно было его утрамбовать. Плотно закроем баллончик пробкой, на стенки его переведем рисунок с помощью копирки и закрепим на металле прозрачным быстросохнущим лаком. Уложив баллончик на брезентовый мешок с речным песком, чеканом‑расходником углубим контуры рисунка и лощатником опустим фон на всех участках. После этого еще раз пройдемся по контурам чеканом‑расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фоном. Теперь проработаем мелкие детали на выступающих элементах рельефа, а затем канфарником обработаем фон и освободив сосуд от смолы или песка. После отжига и отбеливания чеканную поверхность можно отделать копотью и керосином.