Рабочее место и дополнительное оборудование

 

Рабочий стол лучше поставить около окна, чтобы солнечные лучи падали с левой стороны. Для искусственного освещения используется лампа дневного света, сберегающая или с матовым покрытием мощностью 75‑100 Вт. Чтобы она не мешала и не занимала места на столе, ее располагают в стороне на расстоянии 50–70 см от крышки. Мешающие работе глубокие тени на изделии не появятся, если включить еще и основной свет. Для занятий в вечернее время, кроме общего света, надо оборудовать настенную или подвесную лампу на расстоянии 30–50 см от поверхности стола с таким расчетом, чтобы рабочее место было ровно и хорошо освещено, ни возникали резкие тени, а глаза не испытывали напряжения.

Стол выбирают чаще всего деревянный, с толстой крышкой. Его размеры зависят от изделий, с которыми чаще всего работает мастер. Чтобы приглушить звук от ударов, под ножки стола подкладывают прокладки из плотной резины. Но при этом не должна ухудшаться его устойчивость. Стул со спинкой или табурет подбирают по росту мастера и размерам стола.

Рабочее место станет по‑настоящему удобным, если оборудовать его стеллажами и ящиками, расположить которые следует так, чтобы до них можно было дотянуться не вставая. Для хранения инструментов; материалов, графических листов, заготовок, моделей и образцов работ нужно устроить удобный шкафчик, полки или стеллаж. Порядок в инструментах поможет сэкономить время на их поиски. После того как работа инструментом завершена, его сразу же следует положить на место. Эту привычку надо довести до автоматизма и не задумываться в процессе работы о том, где что лежит. Народная поговорка гласит: «Что в порядке лежит, само под руку бежит».

После окончания работы со стола сметается щеткой в савок вся стружка и пыль, помещение проветривается.

В оборудование верстака дополнительно включаются небольшие параллельные тиски с наковаленкой. Крепление лучше выбрать струбцинное, что при необходимости позволит быстро снять их со стола и освободить больше места. Хорошо иметь под рукой шлифовальный станок со сменными дисками, который можно использовать и для и заточки инструментов, и для опиливания краев заготовок. Для листовой чеканки, а ею вы будете в мастерской заниматься гораздо чаще, необходимо приготовить подложку под изделие. Для нее чаще всего используется смола. Для варки и разлива наполнителя, а также для насмолки используются специальные инструменты: емкости, плитка с закрытой спиралью для варки смолы; два брезентовых мешка размером 50×50 см, наполненных хорошо просеянным и просушенным песком; ванночки с травильными растворами для отбеливания пластин; ящик с древесными опилками для сушки пластин; ножницы для резания металла, слесарный лобзик, необходимый при выполнении ажурных чеканных работ; резиновые перчатки и брезентовые рукавицы для работы с химическими реактивами и разогретой пластиной; скребки и деревянные ящики разных размеров, в которые укладывается подложка (рис. 4.22).

 

 

 

Рис. 4.22. Ящик для смолы.

 

Для последующего отжига пластины от подложки понадобится нагревательный прибор (удобнее всего использовать паяльную лампу), кузнечные клещи и рукавицы для удержания изделия.

Для химической обработки потребуется набор специальных емкостей и ванночек, а также ящики для хранения реактивов и защитные перчатки. Просушка обработанных пластин проводится в деревянных ящиках, наполненных хорошо впитывающими влагу материалами.

Над столом, на котором приготавливаются химические растворы, а также над нагревательным прибором, обязательно нужно установить вытяжку.

После окончания обработки плоскую чеканку приходится часто выравнивать. Для этого используются шаберные плиты для правки чеканных пластин и поверочные плиты с ровной и гладкой поверхностью из металла, камня или дерева.

Подойдет также любой массивный предмет, позволяющий выполнить эту операцию.

Так как в процессе изготовления чеканки изделие проходит несколько стадий, которые будут рассмотрены ниже, на рабочем месте в мастерской не должны скапливаться лишние инструменты. Если вы решили заниматься чеканкой в условиях обычной квартиры, как правило, нет возможности разместить еще несколько столов по обработке готового изделия, поэтому рабочую поверхность стола лучше устроить так, чтобы лишние предметы, такие как тиски, ящики для подложки, и т. д., легко убирались. По этой же причине не рекомендуется заниматься сразу несколькими изделиями одновременно.

Для поверхностного разогревания смолы потребуются электрорефлекторы (рис. 4.23).

 

Материалы для чеканки

 

Решающим элементом во внешнем виде вашего будущего изделия станет, конечно же, материал. От правильного его выбора зависит не только цвет изделия, но и то, на сколько плавными получатся контуры, насколько рельефной будет поверхность, удастся ли вам проработать мелкие детали. Все эти моменты определяются одним из свойств металлов, называется пластичностью. Пластичность в прикладном понимании – это способность металла податливо реагировать на воздействие инструментов, принимать и сохранять форму, которую мастер придает изделию с их помощью. Чем более пластичен металл, тем менее он хрупок.

 

 

 

Рис. 4.23. Рефлекторы.

 

Для чеканных работ применяют листовой металл (или сплавы) различной толщины от 0,15 до 0,6 мм: медь, латунь, алюминий дает возможность применять и большую толщину (до 2 мм), декапир (мягкая малоуглеродистая сталь, отожженная и протравленная или дважды протравленная до и после отжига – «дважды декапир»). Однако для крупных, монументальных произведений применяется и более толстый материал. Малоуглеродистая сталь довольно трудна в работе по сравнению с медью, но очень красива в отделке. Может быть рекомендована для крупных декоративных изделий, не требующих тонкой деталировки. Так же как и медь, позволяет вытягивать высокий рельеф.

Цветные металлы – красная медь и ее сплавы (латунь, томпак) – наиболее пригодны для декоративных изделий. Они пластичны, чеканятся легко и позволяют добиться высокого рельефа. Эти металлы хорошо отжигаются, красиво и разнообразно отделываются и потому более всего подходят для первых работ. Первые учебные работы можно выполнить, применяя и кровельную сталь (в обиходе ее называют кровельным железом или жестью), белую жесть. Белая жесть – это отожженная листовая сталь до 0,32 мм толщиной, покрытая слоем олова. Этот материал выдерживает глубокую штамповку и, естественно, высокорельефную чеканку. Размер чеканки не ограничивается форматом листа.

Чеканный рельеф может быть набран на деревянном щите из отдельно выполненных деталей общей композиции. Жесть – доступный, достаточно пластичный материал, который можно использовать в декоративных работах не только в виде чеканки рельефов, но и в объемных композициях.

Нержавеющая сталь – красивый, очень эффективный материал, но чеканится трудно. Чаще используется для крупных, экстерьерных декоративных изделий.

Никелевые сплавы (мельхиор, нейзильбер) применяются реже и только для мелких ювелирных работ, но в XIX веке (особенно в конце) широко использовались для чеканки художественной посуды, имитирующей серебряную. Листовой цинк раньше применялся довольно часто, но сейчас с ним работают мало, он требует специальных приемов (подогрев и т. д.).

Листовой алюминий чеканится очень мягко и легко, допускает высокую вытяжку, однако отжигать его надо с особыми предосторожностями. Можно применить металл для чеканки от пришедшей в негодность алюминиевой посуды (кастрюль, бидонов и т. п.). Всем хорошо известно, что алюминий мягок и пластичен. Приятнее всего вам будет работать с алюминием марок А0, A1, А2, А3. Дюраль – жесткий, чеканится трудно, но дает интересные имитации серебра. Для изделий с неярко выраженным рельефом можно использовать мягкие сорта дюралюминия марок АМг, АМг3, АМц, АК2, АК4, АК6, АК8, АД, АДО, АД1.

Теперь разберемся с медью и ее сплавами. Листовая медь выпускается в самом разнообразном ассортименте. Вводом различных добавок добиваются ее твердости, других ценных для технического использования качеств. Наиболее пригодными для чеканных работ являются марки М0, M1, М2, М3. Из латуней лучше выбирать томпаки Л90 и Л96, полутомпаки Л80 и Л85. отвечает требованиям, предъявляемым к материалу для чеканных работ, и латунь марок ЛС74‑3, ЛС64‑2, ЛС63‑3, ЛА85‑05, ЛА‑77‑2, ЛА67‑2,5.

Похожие внешним видом на серебро мельхиор и нейзильбер  (медно‑никелевые сплавы) очень привлекательны для мастеров чеканки. Используют обычно мельхиор марок МН19, МН‑70‑30, МНЦ‑15, МНЖМц‑30‑08‑1 и нейзильбер НМ81 и НМ30. Мельхиор и нейзильбер встречается довольно часто в домашнем обиходе, из них изготовляют красивую столовую посуду. И это оправданно, ведь эти металлические сплавы абсолютно безвредны для человека. Эти сплавы обладают достаточной пластичностью, легко принимают разнообразную отделку, хорошо полируются, воспринимают различные оттенки при воздействии растворов гипосульфита натрия и уксуснокислого свинца.

А вот из обычной меди и даже латуни лучше делать чисто декоративные произведения, которые не будут контактировать с питьевой водой и пищей.

Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем необходимо выровнять ее на стальной плите киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности металл следует отжечь.

Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно‑красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. На поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить (более подробно см. ниже).

После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием в водном растворе кислоты или щелочи. Медь, латунь и сталь отбеливают в 10 %‑ном растворе серной кислоты, а алюминий – в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питьевой содой (на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе на слабом огне до тех пор, пока он не станет матово‑белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот! Отбеленную пластину промывают в проточной воде и высушивают.

Нержавеющая сталь (хромоникелевая) – современный, красивый материал, но чеканится трудно. Эта сталь применяется для декоративных крупноформатных изделий. Нержавеющая сталь отличается высокой коррозийной стойкостью. Ее выпускают в виде лент и листов различной толщины. Для чеканки применяется листовая сталь толщиной до 0,5–0,8 мм.

Для чеканки ювелирных изделий, дорогой посуды применяют золото, серебро и их сплавы.

Следующий вопрос, которому следует уделить внимание – на чем расположить материал во время работы? Подойдет для этого любой стол, верстак, но есть одна тонкость. Дело в том, что поверхность, на которой производятся выколоточно‑чеканные работы, должна быть довольно мягкой, чтобы не препятствовать прогибам материала при воздействии на него инструментами. Если рельеф изделия не должен быть высоким, можно расположить на липовом пеньке, кусочке войлока, резины или на брезентовом мешке, наполненном песком, даже на свинцовой плите. Если же рельеф более выпуклый, да к тому же требующий тщательной проработки мелких деталей, то придется прибегнуть к старому доброму методу мастеров. Рельеф любой сложности и выпуклости идеально выколачивается на специальной смоле. Смолу заливают в форму, металлическую или сколоченную из досок. Высота бортов формы не должна превышать 5 см, иначе неудобно будет работать. Длина и ширина ящика делаются с учетом размеров металлической пластины (см. рис. 4.24).

Рецепт смолы. Составными частями смолы являются битум (строительный вар) и наполнители (просеянные кирпичный порошок, мелкий песок). Твердая смола (для более твердых чеканных материалов) получается сплавлением 1 весовой части (в.ч.) битума и 1 в.ч. наполнителя. Мягкая смола (соответственно для мягких материалов) получается при варке 2 в.ч. битума и 1 в.ч. наполнителя. Варить смолу лучше на костре. Следите за тем, чтобы языки пламени не доставали выше дна посуды, поскольку смесь может воспламениться. Расплавленную смолу залейте в ящик. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пузырьки воздуха (см. рис. 4.24).